Climbing Report

阿弥陀岳 広河原沢 中央稜

日程 2014/1/13 前夜船山十字路入り・日帰り

メンバー：野島、新居見（記）

行程：

6:00船山十字路 - 7:30 二俣 - 7:45 取り付き - 9:30 第一岩峰基部 - 10:15 第二岩峰 - 11:45 阿弥陀岳山頂 - 14:30 船山十字路

 

山行目的は「きもだめし」。初級バリエーションのようだが、雪山バリエーション初挑戦であった僕は、ラッセルがあるのだろうか？道迷いしないだろうか？などと少しビビっていた。

1/12

先輩方より”優しい”「アイスクライミング初級講座@大谷不動」（詳しくはこちら）を受けた我々は、小淵沢の道の駅にて風呂に入り、疲れを癒やした。食事をしながら打ち合わせ。第一岩峰は右巻き、第二岩峰は左巻き、11時までに第一岩峰につかなければ撤退しましょう・・・などとと確認。車を船山十字路まで移動し、車中泊。

1/13

5時頃起きて準備。6時に船山十字路出発。

1時間半ほど暗闇を歩くと、少し開けた場所についた。テントが3張りほど張られていた。ここを右へ。

「四区」とペンキで書かれていたところから取り付く。ハーネス、アイゼンを装着して登り始める。出だしは急登、アイスで駆使したふくらはぎになかなか堪える。はじめは手で攀じていたが、すぐにピッケルを出した。野島さんはストックをつきながら順調に登ってくる。

 

 
第一岩峰に9:30到着。11時までにつかなければ・・・と計画していたので、意外に早くつきましたねと少し安心。予定通り右に巻く。

第二岩峰に10:15到着。ここで左に巻こうとしたらトレースがなくなり、逆に右方向にトレースを見つける。左巻きのはずなのに・・・と思いながらもたどってみると、20メートルほどでなくなる。やはりこっちじゃないなということで、もとに戻り、左側を偵察していくと、トレースを発見。ひと安心して木をくぐり抜けて行こうとした時、つまづいてフカ雪のなかを3メートルほど転げ落ちてしまった。

野「滑落してる！大丈夫ですかー？」

新「全然大丈夫です！」

といったものの、結構雪が深く、ほんの数メートルを這い上がるのにてこずる。そして野島さんはストックをつきながらスイスイ登っていく。

追いついた頃には、野島さんはストックをしまい、ピッ ケルを手にしていた。稜線まであと少し。

稜線では風速10メートル弱くらいの風のなか、美しい眺めを楽しみながら阿弥陀岳山頂を目指す。

 11:45に山頂到着。なかなかの達成感に浸ってしまった。天候も晴れてきて、赤岳、横岳を望む。

 

野島さんと握手を交わし、御小屋尾根を下山。

 船山十字路までの道は、標識がたくさん有りわかりやすかった。

ロープは一度も使わなかったが、登り甲斐のあるルートだった。

 

 

西穂西尾根

１月３～５日　日置一孝

１月３日
新穂高温泉１２４０―１８００メートルくらい１６００

　ラッセルした。寂しいと思った。

１月４日
１８００メートルくらい０６３０―２７００メートルくらい１７００

　朝からラッセルだったが、１９００メートルくらいでトレースを発見。更に後ろからもう一人登山者がやってきてもう楽勝と思ったが、何故か昼頃に下りて行ってしまった。私に思い当たる節はないので、たぶん時間切れだろう。さらにその直後にトレースが消えてしまいまた一人でラッセルとなる。いったい何が楽しくてこんなことをやっているのだろうと思った。
　樹林帯を抜けてもまだラッセル、岩を巻き、雪の稜線を進む。そろそろ寝床が気になりだしたが、ここまで来るとあまり気に入った場所が出てこない。頂上直下の鞍部が超素敵そうに見え、結局そこまで行ってしまった。
　夜は寒かった。お家に帰りたくなった。

１月５日
２７００メートルくらい０７４０―西穂山頂たぶん０９００くらい―西穂山荘１１３０―ロープエー駅１２３０

　寒かった。テントの中は氷漬け。山頂はもう目の前なので、スパッツを溶かしたり、靴を温めたりしながらだらだら準備。決して一般ルートで誰か登ってきたところで山頂に現れたかったからではない。
　山頂まであと一登り、ちょっとだけ岩登りしたかな、規模も難易度も阿弥陀の北稜くらいなので落ち着いて登ればどうということもない。他は雪壁を登ったり、岩と雪の稜線を歩いたり。
　しかしパワーが出ない。山頂がすぐそこなのに動かないのは疲れているからであり、決して誰か登ってくるのを待っていたわけではない。人が登ってきてから動き出したのは決してチャンスと思ったからではないし、山頂についてへたり込んだのもこれまでの苦労を他人にアピールしたかったからでもない。一般ルートから人が続々と上がってくるが、決してもうちょっとしてから登ってくればよかったとか思ってもいない。単独山登りは自分の中で完結するものなので、他人は関係ないのだ。
　天気は快晴、後は景色を眺めながら下山するだけ。西穂山荘までくると風もなくてゴールデンウイークみたい。人がうようよいる中で一人だけ重装備で歩くのは少し恥ずかしかった。

何はともあれちゃんと登れてよかった。簡単なルートでも正月に一人で登るとそれなりに登り応えがあり、なかなか楽しめた。

南アルプス 三峰川岳沢

 

日程　・・・　2013/12/29～12/31　前夜発2泊3日

隊長：入江

隊員：齊藤・増田（記）　　…敬称略

 

　まず始めに・・・今回のルート名『岳沢』は“ガクサワ”ではなく“ダケサワ”なので悪しからず。

知らないと岳人としてハズカシーのでお間違えなく。（モ、モチロン増田はしし、知っていましたヨ。。。）

 

12/28 　22:00新宿発　～　26:00道の駅『南アルプス村』

　夜明けまで駐車場にテントを張って仮眠。寒い。

　戸台口へ向かう登山者が多いらしく、道の駅にはテントがいくつも並んでいて賑やか。

 

12/29　7:30道の駅　～　8:00丸山出合い手前ゲート　～　10:00丸山出合い　～　11:00道迷い　～　13:30営林署宿舎跡　～　16:00岳沢越え　～　17:00三峰川本流幕営地

　丸山谷出合まで車でアプローチの予定だったが、かなり手前でゲートが閉ざされていた為、林道を歩いて進む事に。まさかこの判断が後に大きな誤算を生むとは・・・。

　　

　2時間程歩いて本物の丸山出合いゲートに到着。ココまで遠いとは思わず、踏み跡と謎の赤テープに翻弄されながら1時間ほど北沢を“偵察”してから正規のルートである南沢を進む。

　南沢へ入ると登山道の斜度が上がっていき、順調に高度を稼いでいく。

　　

　営林署宿舎を過ぎ、コンパクトな滝で今回山行で初のアックスを振るう。

　　

　その後も気の遠くなるような長い長い急斜面の登りが続き、ふくらはぎから絶叫が聞こえてきた所でようやく岳沢越え。

　日暮れが迫ってきており、休憩もソコソコに三峰川本流を目指して今度は急降下。

　沢筋へ下りると、幕営の準備をしている先行パーティ二人組と遭遇する。ガイド山行らしい。

　前日ルートへ入った別パーティが使った幕営跡地を使わせていただき、本日の行動終了。

 

12/30　7:00幕営地　～　8:00F1　～　9:00F3　～　11:00F4　～　13:00F6？　～　15:00F8ソーメン流しの滝　～　16:30ソーメン流し下部幕営地

　齊藤隊員の腸内で雪崩が発生。前日大量摂取した行動食の“コンデンスミルク”が原因か。

　本日は登攀メインの一日なのでヘルメット・ハーネス・ギアラック装備の“本気モード”で出発。

　天気は良いが日陰でムーディな沢筋を進むとF1の滝が現れた。

　　

　

　幕営地を先に出発していったガイド山行組が登っているのが見えたが、あっという間に去っていってしまった。

　昨日出番のなかったダブルロープを使って、連続する滝を越えていく。

　

　積雪が多いらしく、トポにあった短めの滝は埋もれていて気づかないうちに通過していた。

　高度が上がるにつれて周囲の遮蔽物が無くなり、見上げる空の青がグングンと面積を広げていく。

　　

　F6の滝を越えると、遂にルート上に陽の光が届いて何とも心地良い。　

　

　無風快晴の中、目線の先に白く輝く『F8ソーメン流しの滝』が確認できた。

　

　間抜けなネーミングとは裏腹に、岳沢のメインディッシュたる堂々とした美しい佇まい。デカァ。

　この日は途中までロープを伸ばしておいて一旦下降し、明朝一番で攻略に取り掛かる。

　今夜の宿泊先は、滝の下部に雪を掘ってスペースを作った眺めが抜群の３ツ星ホテル。

　　

 

12/30　7:00ホテル『アンダーソーメン』　～　9:30ソーメン完食　～　10:30奥の二又　～　12:30大仙丈ヶ岳　～　13:30仙丈ヶ岳　～　15:30北沢峠　～　19:30戸台駐車場

　なかなか明るくならないと思ったら、空は灰色の雲に覆われてチラチラと粉雪が降っている。

　

　天気回復を期待しつつ、昨日途中まで箸をつけたソーメンをすすりにかかる。

　滝中間部の僅かな足場でのビレイ、降り注ぐ粉雪と落氷。感覚を失って痺れてくる指先。

　まさに冬期アルパインの見本。今の姿をフィルムに収めれば山岳雑誌の見開きはイタダキだが、カメラを取り出す余裕なぞ一ミリもない。

　ヒィヒィ言いながら激闘の末、巨大氷瀑を越える事に成功した。

　F8以降の滝は斜度が緩く、雪に埋もれて一部が露出している状態。

　

　安心して巻き気味に登っていると薄氷部を叩いてしまい、アックスから嫌～な音が・・・。

　滝を全て越えると残すは頂きを目指して大仙丈ヶ岳の稜線へ這い上がるのみ。

　入江隊長を筆頭に交代々々で大ラッセル祭り開幕。

　

　稜線が近付き、吹き寄せる風がトレースを消してしまっているので、ガスの中で胸まで潜る・・・は言い過ぎだが膝上ほどの積雪と格闘する。

　我々の必死の頑張りに山が感動したのか、徐々に雲が掻き消えて行き、頂上と思しき稜線と空が見えてきた。

　

　ナントイウコトデショウ、風はやや強いものの隊員たちが大仙丈ヶ岳頂上に立つ頃には、頭上に蒼空が広がっているではありませんか。

　　

　

　絶妙なタイミングの好天。稜線を伝って仙丈ヶ岳、小仙丈ケ岳と快適に渡り歩き、あっという間に北沢峠までたどり着く事が出来た。

　とは言え峠に着いた時点で15時過ぎ。当初の予定は3泊4日なので、そろそろ幕営準備のする時刻である。

　・・・がしかし、隊員たちはもう一泊山に留まる気などさらさらありません。

　あるのは、ゴールの戸台駐車場を目指して突き進む。ただその一択。

　疲労の色は隠しようもありませんが、下界で待つ“温泉とビール”が彼らを強烈に突き動かすのです。

　長い林道を下る内に日は沈み、ヘッドランプを付けて“残業タイム”が始まります。

　　

　同じ南アルプスの農○小屋主人に知れたら大目玉ですが、まつど岳人ではコレがスタンダードなのです。

　長い林道から長い長い、ホントに長い河原歩きを経て、駐車場に到着。

　

　コレにて年末山行無事終了。お疲れ様でした。

　　

 

　追　記

　戸台駐車場からタクシーを呼んだのですが ａｕ では電波が通じず、入江隊長の ｄｏｃｏｍｏ で何とか通話が可能でした。危なかったァ・・・。

　また今回は、丸山出合い側に車をデポして帰りにタクシーで回収に向かったのですが、車に戻ると妖精さん？からの置き手紙が・・・。

　『この林道は除雪車や作業車も通るので、云々かんぬん・・・』

　要約すると、

　「テメェ、誰の許可を得て駐車してやがンだ！車のナンバー控えといたから覚悟しとけよ！！」

　という、非常にオッカナイ内容のお便りでした。

　もしマイカーを使って同ルートを辿りたい方は、ｄｏｃｏｍｏの携帯を持って戸台駐車場からタクシーで向かわれる事を強くオススメします。（コレが今回最大の誤算でした。）　

甲斐駒・Aフランケ

2013年12月21日(土)～22日(日)前夜発1泊2日

メンバー：妹尾(記)、斉藤

冬はどうしてもアイスに偏りがちなのですが、
『やっぱり冬壁のぼってこそのアルパインっしょ！』
ということで、比較的条件に恵まれやすく、
去年夏に登っている甲斐駒ケ岳・Aフランケ赤蜘蛛ルートへ
アタルさんといってきました･･･が･･･。

行程：20日23:00JR大月駅～21日0:30道の駅はくしゅう
～7：00竹宇駒ケ岳神社～17：00八合目

最初は赤石沢奥壁との継続も考えたが、
まずは確実に赤蜘蛛へ集中できればと、
本日はアプローチ、あわよくば1～2P目に
ロープフィックスができればと出発。

2日ほど前にまとまった降雪があったが、
トレースもあり、少し時間がかかった程度で
5合目到着。しかしここからトレースはなく、
ラッセルなどしたこともない7合目の鎖場でも
一苦労。当然七丈小屋より上は膝上ラッセルから
スタートし、いよいよ樹林帯の傾斜が強くなると
胸までというよもやの展開。

結局、八合目まで10時間以上かかりヘロヘロで
到着。ヘッデンで下降は自信がないので、
やむなく8合目にて幕営。

22日7：00八合目～10:00Aフランケ取付～11:451P終了点～
12:00取付～15:30八合目～21:00竹宇駒ケ岳神社～23:00河口湖

明るくなってからAフランケへ下降開始。
赤布があり、去年の記憶もあって迷うことはないが、
やはり猛ラッセルや、悪い雪壁のトラバースと、
ちょっとしたバリエーションよろしく猛烈に時間がかかった。

結局なんとかAフランケについたのが10：00過ぎ･･･。
時間的にはかなり厳しいが、何クソと妹尾リードで
スタート。人工部分は夏とそう変わりないが、
やはりなかなかスピードがあがらない。

そして人工登攀ではお馴染みの、最後の短いフリー区間。
テラスには1m近く雪が乗っかっており、必死に雪をどかして
ホールドを探るが、何もない。
おまけに頭やザックを雪に押さえつけられ、リップに
乗り込めず、雪の塊に覆いかぶさるように
なんとかしがみついている状態。

久しぶりに必死というか、“ヤバイ”状態。
右手は雪の塊をおさえつけ左手はスカスカ雪に刺さったバイル、
左足は宙ぶらりん。右足のアイゼンはリップにかすかに
かかるだけ。祈りながらもがき、なんとか
トップアウトしたときは心底ホッとした(笑）。

フォローのあたるサンが登ってきて話し合う。
問題は、①傾斜の緩い場所にベッタリ雪がついて、
フリーの区間が激悪い、②激ラッセルでそもそも残り時間が少ない。この２つがセットになってること。

 

どちらか１つだけなら、引き続きトライも可能だが、
２つセットだと、冬壁経験が豊富でない自分たちには
残念ながら選択の余地はなかった･･･。
特に議論することもなく、敗退が決定。
天候は文句無かっただけに
ラッセルなどの"読み"も含めた、完全に実力不足での敗退だった。

敗退が決まれば、長居は無用、
失意の中でモチはあがらないが、泣こうが喚こうが
甲斐駒の長～いアプローチはこなさなけらばならず、
9時間近くかけてヘロヘロの下山。
足腰だけはしっかり鍛えられました(苦笑)。

   
   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊総括＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

やっぱりコンデションが良い南アとはいえ、
冬壁を登るには、夏場の登り込みや、覚悟が
ちょっと甘かったですね。

あとは、降雪した直後の山行なら、やはり所要時間も
それなりに掛かることを想定できなかった"読み"の甘さなども
含めて、良い勉強になりました。

シーズンはじめに、さっそく頬をビンタされたような
敗退でしたが、おかげさまで目が覚めました(笑）。
これからは油断なく冬山に臨めそうです。

谷川岳東尾根

2013/03/09　前夜発日帰り

メンバー：入江（CL・記）・松澤

6:00谷川岳ロープウェイ-7:30一ノ倉沢出合-シンセンのコル-東尾根-15:00谷川岳頂上-天神尾根-16:15ロープウェイ

 

高尾集合で盛山車に乗りこみ出発。好天を想像していたが、途中何故かの大雨。。

一抹の不安がよぎりつつ、ロープウェイ駅の更衣室で仮眠。

 

5時起床、6時ちょいすぎに出発。

一ノ倉沢までは1時間半ほど。別行動の盛山・松隈チームと一緒に進む。

これまた　別行動の斎藤・日置チームは既に出発済み。

自分は冬の谷川岳は初見だが、松澤、盛山の体感としてはデブリが多いのでは？とのことだった。

ここから盛山・松隈チームと別れる。

稜線はガスっていて見えない。上にいったらどうなっているのか？とりあえず行くしかないだろうとのことで一ノ沢を詰めてシンセンのコルまで登る。

 

コルでハーネス、ガチャを付ける。ここはあまり広くない。

先行2パーティーが第二岩峰にロープを伸ばしている。

トポによると状況次第では右から巻いても行けるそうで松澤が偵察。だが、思ったより悪く、トレースもない。尾根通しに岩峰を登っていくほうがいいだろうと判断。しばし、先行パーティーの通過を待つ。

1ピッチ目：松澤リード

出だしが若干悪く、Ⅲ級程度か。支点は途中に残置ハーケンがある。

自分は今季アイスしかやっていないせいもあって出だしの岩へのハイステップが嫌な感じ。

2ピッチ目：入江リード

決まってるのかいないのか、いまいち分からない雪質だが、ところどころあるガバホールドで安心できる。

気温が高いせいで雪はグサグサ。

岩峰を越えて安定した雪稜に出る。

ここで一旦ロープをしまう。（以後は出さなかった。）

 

ここからはさほど難しくない雪壁の登りが200mほど。

雪庇の張り出した雪稜を歩くころには先行の2パーティーを抜かしトップになる。

トラバース時々歩きといった感じで進む。

第一岩峰手前でようやく平らな雪面になり、休憩。 

朝のどんよりした天気が嘘のように快晴ほぼ無風で和やかな雰囲気だ。

 

第一岩峰からは自分がトップで行かせてもらう。

まずは岩峰をトラバースして右から巻き直登する。

そのまま稜線までの最後の雪壁を登る。部分的に傾斜が強く、楽はさせてもらえない。

最後に雪庇の下を左にトラバースしてから乗り越え国境稜線に抜ける。

 

簡単な稜線を歩いて谷川岳頂上へ。15:00登頂。

盛山・松隈パーティーが小屋で待っているとは思わず…小屋前でガチャをしまい天神尾根経由で下山。

すいません。。

 

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積雪期の谷川岳は初だったが、天候にも恵まれいい登攀ができた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

錫杖岳前衛壁3ルンゼ

2012年3月3日（土）

 

メンバー：盛山 SL、日置、齊藤 CL、安齋（記）

 

槍見温泉 6:30 →  8:00 クリヤの岩小舎 → 9:30 取付き → 10:00 登攀開始 → 13:15 コル（終了点） → 14:50 取付き → 17:00 槍見温泉 → 帰京

 

錫杖にミックス的要素を求めて行ってきました。

所謂ゲレンデに比べると、悪い氷ですが、

不確定要素が大きい分だけ、どう登ろうか考えるのが楽しいルートですね。

 

夜が明け、明るくなった登山道を登り出す。

最近はまとまった降雪もなかった様で、トレースはしっかりついている。

順調に歩みを進め、クリヤの岩小舎到着。

他の3人パーティーが登攀準備中。

 

↑霧氷の結晶がきれいだ

 

 

樹林帯の急登をこなすと、

ガスの中から岩が現れる。

生憎の天気で壁の全容が

分からないのが残念だ。

門のように大きくルンゼが口を開けているので、

取付きは分りやすい。

岩小舎にいたパーティーが一足先に取付きへ向かっている。

ルンゼの入口で登攀準備をして、雪で埋没したF1を詰める。

①あたるさん、安齋

②盛山代表、一孝さん

以上で、パーティー分け。

 

1P 目　あたるさん、一孝さんリード

岩溝を詰めてから、密度の低い氷を登る。悪い氷がいきなり出てきて楽しい。

2P目

安齋、盛山代表リード

F3と思われる氷→雪壁→氷化したトンネルの様なチムニーを抜け出てピッチを切る。

終了点の支点が無く、困る。最終的にハーケンを打って支点としましたが、チムニー手前で切るべきでした。

先行パーティーの登りを暫し待つ。

しかしルンゼの登攀だけあって、チリ雪崩がすごい。

サングラスが無いと目をやられるでしょうね。

必携です。

 

 

 

 

3P目

あたるさん、一孝さんリード

 

快適なビバークができそうな岩小舎の左側にある氷を伝って一段上がり、

チョックストーン下で終了。

↑スノーシャワーに耐えるあたるさん

 

4P目

安齋、盛山代表リード

チョックストーン右を抜ける。

やや被り気味な感じだが、アックスをしっかりかけて、

手順を考えれば、思ったより難しくなかった。

そして、最後の雪壁を一歩一歩登ればコルに出て終了。

 

 

下降

先行パーティーと、共同で下降する。

懸垂3回と若干のクライムダウンで取付きまで降り立つことができた。

 

 

 

↑マイク壊れてて音ありません・・・

 

その後、槍見温泉まで明るいうちに下りることができ、帰路につきました。

 

A0や、アブミを使うこともなく、フリーで抜けられて良かったです。

ベルグラや氷の張ったクラックなどでの支点の取り方をもっと勉強して、

他のミックスルートにも挑戦したいですね。

 

ご一緒した、名古屋ASCのみなさんお疲れ様でした。

 

阿弥陀岳北西稜

2012年2月21日（火）～22日（水）

 

メンバー：安齋 CL （記） 、岡田（会外）

 

2012年2月21日（火）

美濃戸口 8:30 → 10:30 南沢小滝 13:15 → 14:30 行者小屋  15:30 →  17:00 北西稜末端稜上→ 17:40 行者小屋

 

今日はアプローチ＆取付き偵察だけなので、

気楽な気分で歩みを進める。  

天気も良く、春の気配がかすかに感じられる陽気で気持ちいい。

 

【南沢小滝】

アプローチついでに、アイスクライミングをする。

スクリューは持ってこなかったので、簡単に巻ける小滝にトップロープを張る。

水の流れていない右寄りにラインを取り、2，3本登った。

 トップロープだと精神的に余裕があるので、スピード重視で登ったらどうなるかトライしてみる。

 結構落ちないもんだ。少しでもアックスが引っかかっていれば大丈夫だ。

トップロープならできて、リードでできないのは精神が弱い証拠ですね。

↑写真を撮るにもリーシュレスは便利

 

↑滝裏の氷柱　ブルーアイスはクライマーだけでなく、写真好きにも魅力でしょう。

 

【取付き偵察】

行者小屋に幕営準備をした後、取付きの偵察へ行く。

開けた雪原から樹林帯に入って少し進むと分岐に赤テープのしるし有。行者小屋から7分。

薄いトレースが付いており、これは楽♪と思いきや、しばらく進むと完全にトレース消失。

明日の為に、行けるところまで行って、トレースを付けることにする。

沢を横切り、急登になるとラッセルがキツくなる。腿上から腰ラッセル。

だいぶ日が傾いたころに、稜末端の露岩のある尾根上にでる。

「気楽な一日」のつもりが結構バテつつテントに戻り就寝。

夜中になると雪が降り出し、せっかくつけたトレースが消えるのでは、と気になってしょうがなかった。

 

2012年2月22日（水）

4:30 起床 5:20 → 8:10 小ピーク  8:30 → 9:50 第一岩壁基部 → 14:15 終了点 → 15:00 阿弥陀岳山頂→ 16:00 行者小屋 →  18:45 美濃戸口 → 帰京

 

【阿弥陀岳北西稜】

昨日に付けたトレースで順調に高度稼ぎ、稜末端の露岩まで出る。

ここからはすぐに小ピークに出られると安易に考えていたが、ラッセルを強いられる。

小ピーク下の雪壁が特に深く、腹～胸ラッセル。　

小ピークからアンザイレンして進む。

「1P」　雪稜の歩 き 50m II　　　　 

「2P」　雪稜の歩き　50m II

「3P」　雪稜の歩き（第一岩壁の基部まで） 50m II

「4P」　岩壁基部を右にトラバースして草付のフェースを登る。　45m III？

支点が無くシビれる。ルーファイミスのツケで悪いトラバースをする際に、ハーケンを打つ。

「5P」　 凹角を登る。　15m III

特に難しくはなく。ルートもわかりやすい。

「6P」　第二岩壁基部を左にトラバース 20m II

歩いてトラバース。トポにはIVとなっているが雪の付き方次第ではかなり悪くなるのか？

「7P」　一段上がり、右にトラバース後凹角を直上 III A1

慣れないアイゼン＆アブミに戸惑う。傾斜の寝たところでのアブミに違和感を覚える。

ドラツーで行かなきゃいけないんでしょうね。未熟な僕には無理ですが。

稜上にフッキングして乗越し、終了点。

 

その後は、念のためロープをつないだまま、雪壁を登り、一般道まで登る。

 山頂からの眺めを愉しみ、すぐ下山するも、すでに夕方。時間がかかり過ぎた。

テントを撤収し帰路につく。最後はヘッデンです。

 

 

ラッセルに始まり、雪稜、草付ダブルアックス、人工 と変化に富んでとても楽しめました。4P目の草付フェイスが一番難しく感じられましたが、ランナウトに対する心の弱さからでしょう。

全ピッチリード、ごちそう様です。

 

 

 

 

 

 

 

【年末年始山行】前穂北尾根

【日程】2011/12/29夜発〜2012/01/02

【メンバー】CL松さん、いっこうさん、鈴（記）

12/29 22:30東京発―02:30沢渡着　  久々の年末年始の本格的な冬期山行。松さん、いっこうさんもテンションが高い。高速を降りて所々道路がアイスバーンなっていそうなので、上高地線に入る手前のコンビニで車にチェーンを装着。ガタゴトガタゴト進む。沢渡到着してテント張り、早々に仮眠に入る。

12/30 釜トン06:40―上高地08:00―徳沢10:30―12:00慶応尾根取り付き―17:00 BP2450m地点　　　タクシーで釜トン入口まで行くと、山岳警備隊の詰所で数パーティが計画書を提出していた。前日に降雪があったとのことだが、徳沢までは雪も少なくトレースを歩くだけなのでほぼ夏道のコースタイム。新村橋を渡ってからうっすら残ってるトレースを辿って、途中慶応尾根を末端から取り付くトレースとお別れして、尾根の途中から藪漕ぎをラッセルしながら尾根に取り付く。慶応尾根上に乗るとトレースがしっかりあった。日が暮れ始めてきたので、八峰手前のコルで幕営。

12/31 BP地点07:00－07:30八峰－10:00六峰－12:30BP三・四のコル　　　BP地点から八峰のピークは目と鼻の先だった。厳冬期とは到底思えないくらい天気が良く、暖かい。トレースもばっちりあるので、さながらGWのよう。明日以降は天気が微妙なので、今日中に三峰核心を超えて山頂直下まで行きたい。全員そのつもりで意気投合して気合入りまくりだったので、三・四のコルまではノーロープで各々頑張る。ここに到着して初めて先行3パーティに遭遇。1パーティが核心を超えたところで、もう1パーティがちょうど1ピッチ目に取り付こうとしている。あと1パーティは何故か引き返していった。取り付こうとしているのが4人パーティで時間がかかりそうなので、休憩しながら見物する。1時間後、先行P全員がまだ1ピッチ目を登り終わっていない。2時間後、やっと2ピッチ目に取り付いている。順番待ちをしている間に日没になること必至だったので、今日中の核心越えは諦めて早々に幕営。15:30過ぎ、先行Pはやっと3ピッチ目を抜けるところだった。

1/1 BP地点06:30－10:30前穂山頂－12:30吊尾根－17:30 BP3100地点   予想通り天候は悪い。風が強く、昨日とは打って変わって寒い。視界は50m程度。山頂も吊尾根も、まるで何も見えない。昨日中に上部へ抜けられなかったことが悔やまれる。今日は終日辛い登攀になりそうなので、覚悟を決める。三峰登りの核心1ピッチ目はいっこうさんがリード。思っていたより難しく感じた。3、4ピッチ目は簡単なのでリードさせてもらう。三峰を超えた後は時間短縮のためノーザイルで行くが、山頂までは1ピッチの懸垂を含めストレニュアスな登攀が続いた。山頂からは何も見えない中、いっこうさんのルーファイでなんとか吊尾根に乗ることが出来た。吊尾根に乗ってからは強風とホワイトアウトの中、全然進まなくてもひたすら耐えながら前進するのみ。全員がもう動けなくなったところで小さな雪田を見つけ、ビバーク体制に入る。テントを設営してやっと落ち着いて時間を確認すると、19時近くになっていた。降雪と強風が雪を舞わせることも手伝い、あっという間に雪に埋もれるテントを、夜中に松さんといっこうさんが除雪してくれた。翌日行動出来るのか不安と寒さで、あまり眠れなかった。

1/2 BP08:30－09:00奥穂高岳山頂－10:00穂高岳山荘10:30－11:00涸沢岳山頂－14:00蒲田富士－17:00白出沢出合－18:00新穂高温泉　　　今日も天気は良くない。昨日は自分達の正確な現在地が分からなかったが、一登りするとすぐに山頂についた。肩の小屋までは道も知っているので、迷うことなく到着する。小屋で休憩を済ませ、今日中に新穂高温泉へ下りることにする。相変わらず視界が利かないので、途中何度か下降ルートを外しながら、なんとか無事に涸沢岳西尾根に乗れた。後はラッセルを交代しながらヘッテン残業の末、18時新穂高温泉に下山出来た。

久々の厳冬期の一大山行となった。無事に登れて、そして無事に降りてこられて良かった。一緒に登ってくれた松さん、いっこうさん、有難うございました。楽しかったです。

阿弥陀岳北西稜

2011/12/24～2011/12/25

メンバー:CL日置、SLあたる(記)

2011/12/24
1130美濃戸1500行者小屋下部
大同心雲稜ルートを目指していたが、諸般の事情で阿弥陀北西稜に転身しました。
クリスマスで浮かれた街から逃げるように東京を後にして、昼前に美濃戸に到着。美濃戸口まで心配していた車道でのスタック敗退はない位雪が全く無かったです。
二人でクリスマスソングを歌いながらのんびり歩き、北西稜の取付きである行者小屋の下部の適当な場所で幕営、早々に寝る。

2011/12/25
0530行者小屋部0730小ピーク上1130阿弥陀岳頂上1400行者小屋下部1600美濃戸
昨日確認した北西稜取付より、トレースをたどり順調に高度を稼ぐが、三太さんは僕等に強風をプレゼントしてくれたようで、猛烈な風がおそう中での登攀となった。
1日置　簡単なリッジを進む
2あたる　簡単なリッジを進む
3日置　第一岩壁を右にトラバース後、階段状の草付を左上。一度冒険心（風から逃げた訳じゃないからね）から第一岩壁を左にトラバースし、そこから上がろうとしたが進退極まり第一岩壁取付まで戻るという事はあったが、順調にリード。草付部分はプロテクションがあまりないが、左寄りを登るとプロテクションがある。
4あたる　簡単な岩のリッジを登る
5日置　第二岩壁を左にトラバース
6あたる　人工のピッチだけあり、プロテクションが豊富にある。最後はアブミに乗りつつ、バイルを抜け口のガバにフッキングし体を持ち上げました。

阿弥陀岳頂上に着いても、景色は全く見えず寒いだけなので早々に撤収しました。

黒部横断

2011年4月29日(金)～5月6日(金)　前夜発7泊8日

メンバー：妹尾

正直、今年の冬シーズンは不本意でした。ゲレンデではアイスを頑張って少しは上達しましたが、所詮ゲレンデはゲレンデ。やはり岳人のはしくれとしてはアルパインルートの完登があまりにも少な過ぎるワケなのです。
そこへ来てさらに冬の締めくくりの後味の悪さ。震災も勿論ありますが、それ以外にも”なんで？”と納得できない理由もあり、まさに宙ぶらりんで終わりました。本来なら去年のように岩のツアーでも行きたい所ですが、ここはこのモヤモヤを消すべく雪山に向かいたいと思い、選んだ先は・・・そう、今流行り？の黒部横断です。まあ、厳冬期に行われている昨今では残雪期ど真ん中のGWにやるのは決してハイレベルではないかもですが、今の妹尾にとっては十分トライの価値あるもの。なんとかへロヘロになりながらも久しぶりに充実した単独行となりました。

28日　18：00中央道日野バス停～22：00JR信濃大町駅

高速バスで信濃大町へ。北アの麓とはいえ夜も優しい風が吹く。駅前の片隅で仮眠。

29日　6：10信濃大町駅～7：00JR簗場駅～8：20大谷原登山口
～13：30第1岩峰手前斜面

朝一番の電車で登山口の最寄り駅である簗場駅へ。タクシーはサイフに痛いので2年前と同様、一つ里山を越える。意外なことに妹尾と同様にここから鹿島槍を目指す単独登山者がいた。なんか嬉しいがすぐ見失った。

大谷原登山口の駐車場には10台以上の車が停めてあった。そそくさと準備して出発。幕営装備、鹿島槍東尾根用のガチャ・ロープ、10日分の食料・燃料で愛用のガッシャはそこそこ膨れている。ただ、まだまだ入る余裕があるところはさすが。歩き始めてすぐに『東尾根冬用登り口』という看板を見つける。正直、嫌だなと思った。一般登山道なら理解は出来るけど、ここはバリエーションだ。取り付きで迷うことも悩むことも、そこへ挑む者の義務であり権利だと思う。無論、設置した人はきっと無事故を祈り、善意で設置したことはよくわかるけど。

ほとんど雪のない藪斜面を登り尾根へ出る。しかし暑い。時節日が差す陽気の中で汗が滴り落ち、メガネが曇る。あち～よ、あちあち。2時間ほど登るとようやく涼しい風が走り抜け、東尾根の上部が顔を出す。いつ見ても陰険な様相を見せてると思うのは気のせいだろうか？

ニノ沢の頭でテントがニ張、第一岩峰手前の岩の基部で一張、先行パーティーがすでにテントを張りくつろいでいる。時間はまだ早いが、ココから先はあまりいいテン場しかないのできょうはココまでとする。折角なので適当な斜面に雪洞を作る。こういうのって時間があるとついつい凝ってしまいますね。2時間以上かけて雪洞疲れが・・・。

30日　4：20第1岩峰手前斜面～5：30第一岩峰基部～9：00第二岩峰基部

朝、雪洞から出ると星空が。うん、いい朝。まだどのパーティーも動き出してないようだ。さすがGW、かなり前のトレースのようだがしっかりついている。第一岩峰手前の雪壁は朝一番も重なり高度感もあって緊張する。第一岩峰の基部でロープを出す。2年前に登ったときは分厚い雪壁があったが、今回はさすがにところどころ岩が露出し、少しヤラシイ。左に膨らむようなラインでダブルアックスを凍った草付に打ち込み、時に潅木をわしづかみにしてグイグイ登る。60ｍいっぱいに伸ばして下降するとすでに次のパーテイーが準備していた。

第二岩峰に向かう雪壁の登高・トラバースもやはり緊張する。ロープを出すほどでもないが、堕ちれば100m以上滑落といったところか。ここで初めてまだ先行パーティーがいることに気づく。
3人組のようで、すでに最後の3人目が核心のチムニーを登っていた。ようやく第二岩峰の基部に到着したころから天気が崩れ始める。今日登りきって下山なら一度登ったルートだし、迷うことなく進むが、このあと初見で、しかも下降が待っているので少し様子を見る。後続2パーティーに先に行ってもらう。一つは男性2人組、もう一つは男女2人組。男女ペアは、男性が熱心に教えながら登っていたし、女性も一所懸命に応えていた。小雨が振り出していて、ツェルトをかぶっていたため、『お気をつけて』程度しか言葉を交わさなかった。

暫く待っていたが、埒があかなかったので男女ペアが登ったあと13：00ごろ動き出す。2年前と同様に核心のチムニーにてこずりながらなんとか突破し、もうすぐ岩峰の終了点というところで、なんと雷鳴が轟く。ヤバイ！稜線で金属だらけなんて落雷してくださいと言ってるようなもんだ。しかし、2年前にあったボルトのアンカーが見つからない。しかたなくアックス・スノーバー・デッドマンの4点で慎重にアンカーを作る。雷鳴であせらない。落雷は怖いけどアンカー破壊で懸垂下降失敗はもっと切実なリスクだ。なんとか下降し、基部に降り立つと同時に豪雨。
もうなんかの罰ゲームでしかない。幸い、朝一でココを登っていたパーティーが作った?スペースが基部にあったので急いでテントを張る。ほんの数分だがびしょ濡れで大変だった。時々、雷鳴と稲光がほぼ同時に切り裂く。たぶん雷雲の中だろうなと思いつつ、『ジタバタしても仕方ないよ、妹尾クン(笑)』というO内師匠が2年前の中国四川でのこれまた雷雲の中でのビバークで言った言葉を思い出しながらひたすら耐えた。

先行パーティーは大丈夫だろうか・・・。

これは後日談（下山後にネットで知った）になるが、ちょうどテントでびしょ濡れのまま雷鳴に怯えていた頃、鹿島槍ヶ岳南峰で男女2人組パーティーに落雷が直撃し、女性が一人亡くなった模様です。なくなった方のご冥福を祈るとともに、妹尾の横を通り過ぎた2人組でないことを心より祈っています。

夕方になっても、時々雷鳴が響き視界もほとんどないので迷うことなく今日はこのまま停滞。濡れたものを乾かすのに苦労した。

5月1日　停滞

朝から風雨。ガスも立ち込め視界は悪い。こんな日ははっきり言って行動できない日でもないが行動したところで、疲労の割りに距離は稼げないし滑落や道迷いのリスクも増えるので少し考えたが停滞を決め込む。本来ならこんな人気ルートのど真ん中でテント張ると迷惑千万ですが、こんな天気なので通過者はなし。ラジオを聴いたり地形図を眺めたり昼寝してノンビリ過ごした。

2日　8：30幕営地～11：30鹿島槍ヶ岳南峰～13：30牛首山頂上
～16：00牛首山尾根1550ｍ幕営地

夜も時節雨がテントを叩く音がした。昨晩の予報では天気は悪くはないはずと判っていても、やはり不安になりながら朝飯のラーメンをすする。やはり残雪期とはいっても、出発前のこの憂鬱な時間は相変わらず。でもこの緊張感もアルパインでは欠かせないスパイスでもある。

明るくなっても視界はなく、「あと30分出発を遅らせよう・・・」このセリフを何度繰り返しただろうか。しかし、8時過ぎると一気に視界が晴れ、急いで出発準備をする。気温が急激に下がったようで、昨夜の雨滴がすべてバリバリに凍り、テント撤収も一苦労。そしてアサイチで重い荷物を背負って第1岩峰をユマーリングしなければならない。傾斜が緩いので、逆に堕ちると大きく振られるので緊張する。2箇所ほど、空身でユマーリングして荷揚げしながらなんとか稜線へ飛び出す。

丁度その時、富山県警のヘリコプターが南峰付近を頻繁にホバリングしていった。北峰から南峰へ到着すると少なくとも二晩くらいはデポされたようなザック数個、南峰の頂上にあった。他人事ではないと感じつつ、気を引き締めていよいよ黒部横断の核心、黒部川への下降へ向かう。牛首山へ向かい始めてすぐに気づいたのは、意外とトレースがついていること。もはやGWの黒部横断は一般的なクライマーにとってはそこまでハードルが高い課題とはいえないのかもしれない。
天気は快晴で暑すぎるくらい、腐った雪が重い。途中腐りすぎて足が沈むので、ワカンをつける。しばらくいくと癒し系なブナ？の疎林が出てきて快適。16：00頃、適当に樹林の袂で幕営。今日は強風にも雨にも落雷にも怯えなくて済む。

3日　4：00幕営地～7：30旧関電建物跡地？～11：00S字峡
～13：00東谷吊橋～15：30ガンドウ尾根1050m幕営地

星空が輝く中、いよいよ黒部渓谷への下降。うまく吊橋へ到達できるだろうか・・・不安で仕方ない。ヘッデンの中、地形図・コンパス・時折現れるトレースを頼りに視界のない樹林帯・ヤブ尾根を下る。一度、前夜に地形図で注意しようとしていた、尾根が三又に分岐する点で気をつけていたにもかかわらず、支尾根に迷い込みかける。読図力もルートファインディング力もまだまだだと痛感、40分程ロスする。正解の尾根の折口には赤布があり、『ぷぷぷ～、ルートミスザマァ～、』とあざ笑われた気がしたと同時にちょっとホッとしてしまった。

暫く雪が途切れがちで所々泥壁や木登りが避けられないヤブ尾根を下ると、旧関電？の建物跡のような場所に到着した。あとは尾根を行くより、尾根の西斜面を下降したほうがよさそうと判断し、懸垂下降とクライムダウンを繰り返し、なんとか黒部川の河原に降りきった。懸垂は合計4P。
100ｍほど先に吊橋も見え、やれやれ、これで核心は終わった・・・と思ったら大間違い苦笑。まず吊橋に行くまでに、一度登り返して東谷の左岸に出る。ここで比較的新しい幕営跡地があった。さらに東谷を渉らないと対岸の吊橋に到達できないが、渡渉経験が乏しい上に雪解けで増水しており、とても単独で突破できない。過去のパーティーの報告にスノーブリッジがあったので、今回もそれを期待していた。案の定、東谷を100ｍほど戻るとブリッジ発見。しかしまたしてもブリッジに到達するまでに高巻きして登り返す。しかも下りは不安定な雪壁のクライムダウンとシュルンドの突破。結局、S字峡に降り立ってから吊橋に到達するまで2時間もかかってしまった。

もう精神的・肉体的に下降で疲労しきってしまったので河原付近で幕営も考えたが、まだ横断は半分来ただけなので、最後の一踏ん張りでできるだけガンドウ尾根を登り返すことにする。このころから少し天気が曇り出す。吊橋右手のルンゼをダブルアックスでドンドン登る。ときどき雪が不安定でパンパンのふくらはぎと疲労しきった体には相当に緊張を強いられる。技術的に難しくはないが、中途半端に凍った草付や木登りを繰り返す。少なくとも堕ちればかなりヤバイ。
2時間ほど登り返した所で、小雨が降り出し、これぞ良い口実が出来たとばかりにテントを張り、今日はココまで。谷の中なのでラジオも聞けず考えるのは明日の天気ばかり。

4日　3：30幕営地～12：00仙人池ヒュッテ～15：30池ノ平山手前2450m地点

朝、昨晩の心配をよそに星空が出ている。とにかく先に進もうと早朝出発。ここでも、ところどころ比較的新しいトレースを見かける。そうして2時間ほど進むと『・・・おはようございます』と、前方からいきなり声を掛けられた。よもやこのルートで人に会うと思わなかったので、昨秋の熊遭遇と同じくらいびっくり(笑)。

東京・三峰山岳会の3人パーティーさんが出発の準備をしているところだった。きけば五竜から黒部横断とのことで、頭が下がる。結果的に彼らのトレースに何度か助けてもらったので、今度はコチラの番と先を急がせて貰った。尾根上部に進むにつれて、ヤブは減ったが、急な雪壁に深いシュルンドが入って迂回を余儀なくされたり、シュルンドにスノーブリッジ状のデリケートな部分があったりと魅力的な雪稜ルートが続く。傾斜が緩くなるころには天気も快晴で早々に雪が腐り、時節スネあたりまでラッセルしながら登り続ける。ヘトヘトになりながら仙人池ヒュッテに到着。気温も高く飲料水を飲みきったので、最後の池ノ平山への登りの前にノンビリ休憩を兼ねて水作り。こんな癒しの時間は残雪期、それもGWならではだろう。

ここから見える剣はゲームで言えば最後のラスボスのように厚い雲を纏い、かすかに八ツ峰を見せるのみで容易にその姿を現さない。池ノ平山への登りでは既に二人組の先行パーティーが遠くに見え、またしてもトレースのお世話になる。一度コルまで下り、本日最後の登りは長く単調で、だからこそ疲れた体にはかなり堪える。10歩進んでは肩で呼吸しながら『もう少し・・・あの稜線の向こうまで・・・』とブツブツ喘ぎながらヨタヨタ進む。
ガスが沸いてきて、時節完全にホワイトアウト。地面と空の境界線すら全くわからないので危険ではないが、ひたすらトレースを追う作業は精神的にも辛い。高度計で頂上が近いと判断し、少し脇の斜面に幕営地を作り休む。ここまでで6日間の疲れがだいぶ溜まってきているが、濡れた靴下・手袋をコンロで炙りながら香ばしい臭いの中(笑)、明日の晴天を願って就寝。

5日　5：20幕営地～7：00北方稜線のコル～11：00剣岳山頂～17：00馬場島

風が時たま吹く程度で快晴の下、剣が眼前に姿を現す。今日はいよいよ北方稜線から剣岳へサミットプッシュ。天気も申し分なし。先行パーティーの苦闘が容易に想像できるトレースを追いかけながら進む。クラストして昨日とは違い、歩きやすい。小窓雪渓と合流するコルへの下降は先行パーティーがステップを切っていてくれたのと、雪も安定し草付もバッチリ凍っていたので慎重にクライムダウン出来たが、雪やメンバーの状態次第では懸垂下降は必須だろう。ロープを出すなら3～4P分くらいある？コルでひと休憩を入れていよいよ最後の北方稜線へ。先行パーティーは2パーティーいるようで、昨晩はこのコルで幕営したようだ。

これまた急な斜面を登る。途中、1Pほど簡単なアイス？っぽい部分有。ここもメンバーの力量次第ではロープが必要かも。稜線に出てからも急峻なアップダウンが続く。途中で、3人組パーティーが下降してきたところと出くわす。お話させて頂くと、大阪のぽっぽ会の方だそうです。歳を重ねてもまだまだ現役で北方稜線に来られる気力といい、マジかっこいいですね、カクありたいものです。

途中、またしても急な雪壁の下降あり。流石にココは1Pロープで懸垂下降。雪の状態によってはさらに1Pほどロープが必要かも。先行パーティーは稜線へ抜ける最後のルンゼを登っている。このルンゼがひたすら長い。もう太腿もふくらはぎもこれ以上なくパンパンなのに、一向に稜線が近づかない。それに傾斜もそこそこあるので気は抜けない。滑落すれば2～300ｍは止まらないだろう。心技体すべてを振り絞ってなんとか稜線へ。しかし、よくある話でここからまだ山頂は30分ほど要アルバイト。

快晴の下、360度白銀の嶺々が見渡せる山頂は格別でした。山頂には10人ほどの人がいました。大脱走ルンゼ（でしたっけ？）へ滑るスキーヤー・ボーダーもいたりなんとJECCの廣川健太郎さんも。少しお話させて頂くと
『玉谷サン、坂本サンは元気ですか？（ニヤリ）』 と・・・。
ヤバイですよ、天下の（？）ヒロケンさんに監視されておりますよ！玉坂サン！

スキーヤーの方々が世にも恐ろしい斜面を滑って行くのを見届けていよいよ最後の早月尾根の下降を開始。難所として名高いカニのタテバイ・ヨコバイをビビリながらも少し楽しみにしながら慎重に下っていきましたが、例年以上に積もった雪に埋まり、結局どこなのかよくわからないまま通過していたようです、ショボ～ン↓・・・。

樹林帯に差し掛かる頃には、雪は腐りに腐り、雪ダンゴは大安売り状態で、ヘトヘトの疲労の中、歩きづらくてしょうがない。最後のほうは30分歩いたら休憩という感じで文字通りヅタボロの状態(笑)で馬場島まで歩きました。馬場島のキャンプ場で管理人サンに許可を頂き、しかも親切に建物の軒下を提供して頂いて幕営。雪解け水の川で絶叫しながら身を清め(笑、勿論全裸にはなってませんよ)、余った食料をこれでもかと食べる。昨日までとメニューは変わらないけど、腹いっぱい食べられる幸せはなんとも言い難い。シ・ア・ワ・セ・ィ～！

6日　7：10馬場島～8：15伊折ゲート～9：45上市町駅

さて、今日はもう歩かなくていいかな・・・とのんきに考えてましたが、なんと今年は積雪が多いらしく、伊折までしか車が入れないとのコト。疲れた体にムチ打ってホントにホントの最後のアルバイト。1時間ほど歩いて伊折ゲートへ。呼んいたタクシーで駅へ到着。一週間ぶりのシャバ(コンビニ)の食べ物をこれでもかと買い込み電車に揺られる。途中、幾つかの駅では待ち時間が結構長く

完全に”ぶ○り途中下車の旅”状態。

特に糸魚川駅では、2時間近くの待ち時間の間、近くのスーパーで特売の揚げ物やら
サラダやらお酒を買い込み、駅から徒歩10分ほどにある海岸の展望台で平日の午後から
一人で快晴の水平線を見ながら酒盛り(笑)、何これウマすぎる～！！！

もはや黒部横断はこのフライと酒を味わうための準備運動に過ぎないといっても過言ではない。

そんなこんなで途中下車しては買い食いを繰り返し、しっかり体重を元に戻しましたとさ、メデタシメデタシ。

************************　総括　*************************

ま、こんだけ長々と報告書いたのでいまさら要約もヘッタクレもないとは思いますが、一応。今年は冒頭で述べた通り、イマイチぱっとしない冬シーズンだったので、まあ、正当な冬山とはいい難いにしても、充実した山行となりました。

ヤブ漕ぎあり、木登りあり、雪壁あり、ナイフリッジあり、凍った草付あり、クライムダウンあり、懸垂下降あり、読図・ルートファインディングあり、岩あり、ピークハントあり・・・・悪天とラッセル以外の要素がすべて味わえた贅沢な山行、最高でした。もっとも、悪天とラッセルこそが冬山で一番大事なスパイスなのも事実なんですが。勿論、下山後のお酒＆ツマミも最高(笑)。

しかし・・・これを厳冬期にやろう（もしくはやった）なんて・・・もう完全に頭がおかしいですね、変態です。妹尾ですか？もちろん変態ですよｗｗｗ。来年は難しいにしても再来年当たりどなたかいかがですか？それまでしっかり登らないと。これで心置きなく岩シーズンに突入できますね。

ああ、やること山積みで幸せ至極です。