Climbing Report

白馬岳主稜

2014年4月12-13日

前夜発1泊2日 

メンバー：

ます（CL）、のじ、れい（記）

うぃりー（CL）、たね

GWの剣岳へ向けての前哨戦。青空の下、美しい雪稜登攀を楽しんできました。

4/11 深夜東京発

4/12 6:10 二股 – 7:30 猿倉 – 9:30 主稜に向けた登り – 12:00 8峰- 12:30頃 7峰- 13:00 6峰 – 14:00 5峰 – 16:00 4峰 - 16:30 幕営

 

5時頃に二股に着いて仮眠・準備。6:10頃に出発。周りはもう十分明るい。

猿倉までの車道は全面通行止めになっているものの、雪は全くなし。1時間半ほどで猿倉に着。 

 

猿倉からは夏道とは違い、猿倉荘のトイレを左から回りこむような形で登り、林道を歩く。 

白馬尻がどこか確認できなかったが、9:00頃雪渓下部をトラバースした。

 9:30頃ギアを身につけ、主稜に向けて登り始める。

あちこち雪がグサグサで落とし穴あり。ストックがあったら楽。

12:00頃8峰あたりに着。結構長い登りだった。何回かハマったし…。 

6峰への登りで軽く木登り。

 

その後、少し長い雪壁。足が攣るかと思った。

13:00頃6峰。主稜の全貌が明らかになる。

 ここから5峰への登りで更に長い雪壁。また足が攣るかと思った。

14:00頃には5峰に着いただろうか。

14:30頃にきのこ雪みたいになっているピークを巻くところで雪の状態が良くないようで、先行の大学生PTが苦戦。

我々はここで1時間ほど待機。好天の下でもさすがに寒く、1〜2月に通った八ヶ岳を思い出した。果敢な挑戦も虚しく彼らは敗退を決意。我々の待っていた待機場所はテント1張りほどできるところで、彼らの幕営地となった。経験を積んでまた来れば良い。

この難所は、僕らの前にいたおじ様PTがスタカット2ピッチで問題なく通過。我々も同様にスタカットで入・種PTが先に行き、増・野・新PTは50メートルロープ1本で通過。

ここから4峰に登ってすぐのところが幕営適地。結構いい時間なので、テント設営。テント準備時にポールが滑落するというアクシデントもあったものの、幸いうまく雪に埋まってくれて救出できた。

無事にテント設営後、入・種PTが野島さんより借りたテントがあまりにも小さかったようで、不服申立て請求とともに進撃してきた。増リーダーが抵抗するも、受理せざるを得ない状況。食事は増・野・新PTの4テンにて5人で仲良く取ることにした。水を作ったり、ワインやラーメン、マーボーご飯を嗜んで9:00頃就寝。ついにここで僕の足が攣った。

夜は風が強くなり、テントがバタバタうるさくてあまり寝れなかった。朝起きて外を見てみるとフライの入り口部チャックが完全に開いていた。うるさい原因はこれだったのか。もっと早くみておけばよかった。皆はぐっすり休めたもよう。

 

4/13 3:00 起床 - 5:15 発 – 5:30 3峰 –7:00頃2峰 – 8:00 最終ピッチ - 9:30 白馬岳山頂 – 11:30 大雪渓下 – 12:00 猿倉- 13:00 二股

朝、外に出てみると美しい日の出を見ることができた。

朝日に焼ける杓子岳も素晴らしい。

いざ山頂を目指し、5:15頃出発。

 

2峰の先、頂上に突き上げる最終ピッチの少し下のところで、雪がイマイチよくないところがあり、1回ロープを出す。

 

8:00に頂上直下の最終ピッチに到着。良い感じの待機場所があり、先行おじ様PTの登攀を見学。50mロープのようで、頂上から張り出す雪庇すぐ下でピッチを切る。雪庇の下は雪の状態が悪そうで、スコップで雪をかき分けていた。彼らはこの最終ピッチがお目当てで来たらしい。スコップで作業した場所を乗り越え、サクッと頂上へ抜けていった。

我々は入・種の60mロープで頂上まで行ってしまい、フィックスすることとした。種がリード。

 

残りは順々にマッシャーをセットして登る。  

 

 

 僕が登り始めた頃、後から我々に追いついた2 人のおにい様PTがノーロープで山頂を目指して登ってきて、頂上直下5メートルほどのところで、スコップで作業を始めた。僕が山頂まであともうちょっとというところで、僕の後ろを登る野島さんの悲鳴が聞こえた。振り返ってみると、2人ともスコップを残したままあれよあれよという間に滑っていく。滑落停止なんでできそうにもない。乗っていた雪面が崩れたらしい。僕らは叫ぶことと祈ることしかできず、これはやばいと思っていたら、200メートルほど下のところで止まった。そしてしばらくして、主稜上に登り返してきた。生きている。そして歩けているようだ。マジでもう助からないと思った。相当怖かった。沢筋を滑っていったから良かったものの、周辺の岩稜にあたっていたら命はなかっただろう。油断は禁物。やはりここは確保が必須だ。 

僕らは順々に山頂に抜け、剣岳とともに記念撮影。

 

 隣の旭岳も出迎えてくれた。

 

下山は大雪渓を下降。雪は安定していたようだ。

 

あとは延々と歩き続け、12時頃猿倉、13時に二股。

帰りに前から気になっていたおびなたの湯に入って岐路に着いた。

 

爺ヶ岳東尾根

日程：2014/03/21（金）～22（土）　前夜発1泊2日

メンバー：いっこう（CL）・たね・うぃりー（記）　※敬称略

 

当初は鹿島槍ヶ岳東尾根2泊3日を計画していたが、21（金）の大量降雪の為、現地でルートを変更することにした。

当初通り行くのか、他ルートに転進するか、メンバー内でコンセンサスが取れるのに小一時間ほどを要したが、日置チョイスの爺ヶ岳東尾根という選択は結果的正解だと感じている。

ちなみに、この週末に鹿島槍ヶ岳東尾根に取りついたパーティーはゼロ。第二岩峰にはべったりと雪がついて一面真っ白。行ったらかなり厳しい登攀になっていたのではないかと想像できる。

 

3/20（木）移動

日置車で移動。

 

3/21（金）登攀

08：50駐車場-13：30 1766m付近のコル・泊

 ワカンをつけて雪の中出発。駐車場から若干道を戻る感じで樹林帯に入っていく。取りつきは分かりやすい。トレースはなく時折膝くらいのラッセルをしつつ、ひたすら高度を稼ぐ。

 

風が強いため、樹林帯ぎりぎりのコルで幕営、13:30と時間的にはだいぶ早いが本日の行動を終了する。

しっかり雪のブロックも積上げたため、快適なテンバとなった。

ここまで誰にも会わなかったので、予想通りのマイナールートと思いきや、数パーティーがテントの脇を通り過ぎて行った。もう少し進んでおいたほうがよかったのか？という思いが若干よぎる。

 

することもないので、早メシを食ったり、ラジオを聞いたりして19時くらいには就寝。

 

3/22（土）登攀-登頂-下山

06：30 1766m付近のコル-11：30爺ヶ岳頂上-12:30赤岩尾根分岐-18:10駐車場-帰京 

明け方かなり風が強かったようだが、起きてみるとある程度落ち着いているようだ。

朝食を取りながら今日は長い行動になりそうだなと思い、気を引き締める。

 

テントを出ると日の出が。一気にやる気が出てくる。予報どおりに天候は回復しているようだ。

昨日脇を通り過ぎて行ったパーティーのトレースは一晩続いた雪ですっかり消えていた。

本日もワカンをつけて出発。しばしラッセルしているといくつかテントが見えてくる。かなり遠くに先行パーティーも。彼らのトレースがきれいに見える。

特に難所もなくひたすらに高度を稼いでいく。一面の雪景色が美しいので、気分は悪くない。

2411mを過ぎ最後の斜面に差し掛かるころにようやく先行パーティーに追いつく。確か6人くらいで先頭は空身でラッセルしている。ここまでひたすらラッセル続きでさぞ疲れただろうと思い、感謝を述べつつつ自分たちもラッセル要員としてジョインする。

その後、この最後の斜面で後続数パーティー含め東尾根全パーティーが合流することになり総勢20人以上の長い一団となる。

そんなに人気のルートだったとは知らなかった、とは日置。

 

さすがにそれだけ人数がいればラッセルも楽。ひと登りで爺ヶ岳頂上に到着。

時折ガスが出てくるようになり、残念ながら頂上からの景色は見えなかった。

早々に下降に向けて歩みを進める。

赤岩尾根分岐の標識の手前から下降に移る。

 

稜線から赤岩尾根に乗る為にまずは西沢の雪面をトラバースする。日置は気持ち悪いんだよな、としきりにつぶやいていた。この感覚が必要なんだなと自分は感じた。

ここで初めてロープを出してトラバース2ピッチ。特に問題はなく通過。

 

あとはひたすら尾根を下る。ある程度いったところから、落とし穴の連続トラップになり雪を踏み抜いて落ちまくる。これには本当に嫌気がさした。

ただ昨日の降雪の割には雪面そのものは安定しているようだ。（そう思いたいという願望まじりか？）14時過ぎで日差しもあまり当らなくなってきている。これは行けるのではないか、という日置隊長の意見に他2人も賛同し、途中から西沢に下降。

沢筋に降り立った後、思った以上に長い歩きを経て18時過ぎに駐車場に戻った。

 

 

 

 

八ヶ岳・石尊稜＆大同心大滝

2014年3月22～23日　前夜発一泊二日　天候：両日とも晴れ　気温：もうすぐ春ですね

メンバー：野島、増田（記）　　・・・敬称略　アイウエオ順

西穂高岳西尾根へ向かう予定だったのですが、現地が大雪との情報が飛び込み、出発の数時間前に八ヶ岳へと行き先を変更しました。

 

　3月22日

05:00赤岳山荘　～　06:30赤岳鉱泉　～　7:30石尊稜下部岩壁取付　～　12:00石尊峰　～　13:00地蔵尾根　～　15:00赤岳鉱泉

　初日は赤岳鉱泉をベースにして、石尊稜へ向かいました。

今シーズンは、まつど岳人から既に２隊が石尊稜へアタックしていますので、手短に報告致します。

　この日の八ヶ岳は“驚きの白さ”で我々を迎えてくれていました。

「ふぁ～っ！なんだか素敵ッ☆」とトキめいたのも初めのうちだけ。

白さの正体は、強烈な風が空気中の水分を岩に打ち付けて凍り付かせる現象、『エビのシッポ』です。

石尊稜の岩壁にも大量のエビフライが揚げられており、ボルトや残置支点を探すのに一苦労でした。

核心部と言われている下部岩壁こそ増田がリードしたものの、以降ツルベ式で交代リードしたノジさんに厄介なピッチが度々回ってくる不思議。

 　

 　

勇猛果敢に難所を突破していくノジさんの後を申し訳なさそうにフォローしていく増田の図式が確立していました。てへぺろり☆

　それにしても連休中の人気ルートという事で、石尊稜は大盛況でした。

幸か不幸か一番乗りしてしまった我々の後から続々とガイドさん引率のパーティがやって来て、プレッシャーがスバラシかったです。

　

“日曜夕方の小仏トンネル”気分の中、後続部隊をクライマーと思わずカボチャだと己に言い聞かせて前進する事に集中するクライミングが続きました。

　

　無風快晴の好条件に助けられ、無事に稜線に抜けてほぼ定刻通りに登攀を終える事が出来ました。

「次はアッチ（中山尾根）に行こう！」

石尊稜を手中に納め、逞しくなったノジさんの言葉。

その際は喜んでお供させて頂きます。

 

3月23日

07:00赤岳鉱泉　～　07:30大同心大滝　～　12:00赤岳鉱泉　～　13:00赤岳山荘

　二日目は三連休最終日という事で、大同心大滝でアイスクライミングをして早めに帰京する事にしました。

下界では春一番が吹き、ポカポカ陽気で各地のアイスエリアがシーズン終焉を迎えているので増田の中でも「もうアイスは終わりかな・・・」と思っていました。

しかし八ヶ岳のアイスはまだまだ門戸を開放してくれていました。アリガトウゴザイマス。

昨日岩場で足を引っ張りまくってくれた一本爪アイゼンが本来の力を発揮してくれる時がやってまいりました。

石尊稜で磨り減った刃もヤスリで研いで準備万端です。

　

　シッカリと踏み跡の残る大同心沢を詰めて30分。本日も一番乗りであります。

目の前にデデンと構える巨瀑の何と雄々しい事でしょう。

『あ・・・登れないカモ・・・』

高さ30ｍの氷瀑は下部の緩傾斜が雪で埋まっており、露出した垂直部が「さぁ、登れ！」と言わんばかりに立ち塞がっています。

一ヶ月以上ブランクがあってからのバーチカルアイスは精神衛生上ヨロシクありません。

中段の凹みにあるビレイポイントで一旦ピッチを切り、お豆腐メンタルに気合いを注入して大氷瀑に挑みます。

　

アックスも、アイゼンも、スクリューも、押入れに収まる事を拒んで今日という日を待っていたのです。

ここまで来たら、血に飢えた刃の切っ先を思う存分氷に突き刺すのみです。

 

　・・・・・・ダメでした。

道具はバッチリだったのですが、腕があっという間に弱音を吐いてしまい、テンションかけまくりのグダグダ登りになってしまいました。

今シーズンのアイスクライミング納めと思ってやって来た大同心大滝でしたが、跳ね返された事で来期に向けて良い発奮材料になったかと思います。

　

 

　両日共に好天に恵まれ、当初の予定から急遽変更したわりには充実した山行をする事出来ました。

懐の深い八ヶ岳大権現様に感謝です。

 

［今山行の核心部］

　行き帰りに“NEWノジカー”を運転させて頂きました。

新品ピカピカ、キーレス、オート4WD、ハンドルとかに何だか分からないボタンが沢山・・・などなど、まるで宇宙戦艦を運転しているようでした。

美濃戸口から赤岳山荘へ向かう悪路（Ⅴ級）では、幅狭の車道からハミ出して車の側面を傷つけないように気を配る“ストレニュアスなドライビング”が要求されました。（←一度使ってみたかったフレーズ。意味は知りません。）

那須 朝日岳東南稜

3月1日　日置　斉藤

大丸温泉駐車場0730―東南稜取付0830―朝日岳山頂1030―大丸温泉駐車場1130
実際のコースタイムはほとんど忘れてしまったので、±30分くらいは確実にあると思う

全体的に難しい所はないが、下部は浮石が多いので注意。
最後に1ピッチだけロープを出したが、これも難しくはなく、そこを抜けるとちょうど山頂だった。

エース斉藤をこんなところに誘ったのかと言われてしまいそうな半日楽勝ルートだが、晴れていたら結構気持ちよさそうだし、初心者連れてくるには良いと思う。
雪が少ないのがちょっと寂しいけれど、八ヶ岳の阿弥陀北陵よりいいかな。

下山しても昼前でクライミングジムでも行こうかという意見もあったが、せっかく那須まで来たので温泉でも入っていこうとなった。
さらに某隊員は、それならば温泉美女と仲良くなれる混浴温泉がいいなどとのたまいだした。
電話機を駆使して一生懸命混浴温泉を探していたが、そのうちメインの山登りも早々に切り上げ、昼間から必死に混浴温泉を探している自分に情けなくなってきたらしく、結局値段で選んだ近くの共同浴場に行くことにした。
ところがそこが大当たり。
濃ゆいお湯で浴槽によって温度が違うため、自分の好きな温度のお湯に浸かることが出来る。
隙間だらけの木造で洗い場もない簡素な温泉だったが、すっかり気持ちよくなってしまった。
お肌つるつるになって温泉臭をぷんぷんさせながら帰っていった。
やはり、目的を見失わない強い意志、ハニートラップもものともしない強い精神、それが今回の勝利をもたらしたと言ってよいだろう。
これは日頃の鍛錬の成果がついに現れた、非常に意味のある勝利であった。

八ヶ岳_阿弥陀北西稜

2014年2月22日

ＣＬ：盛山（記）、梅澤

雪雪雪。
ルートにトレースゼロ！
完全に自分達だけの力で登れる！なんてカッコ良いこと言えないっすよ。
もうラッセルでやられました。このルートは既に取り付き間違いで2回敗退しているからもはや気分的にはラッセル敗退なんてありえない。 
ただ体は正直。
超疲れました。

 

 

 

←これ南沢の登山道です・・・北西稜の入口からこんな感じ

 

＜時間＞

赤岳山荘7:00- 9:30行者小屋10:00-12:00尾根上-(北西稜)-14:00取り付き-17:30山頂-18:30行者小屋-19:30赤岳鉱泉

 

 

＜ルート＞

１ﾋﾟｯﾁ（梅）

岩稜を右から回り込んで行き、ミックスをちょこっと。

 

２ピッチ（盛）

ミックスのルンゼを岩壁目指して登る。せっかくバイルを2本持ってきたのでダブルアックスにしてみる。

 

３ピッチ（梅）

目の前の岩壁の凹角を登ると思いきや、左をトラバース。凹角にはシュリンゲも垂れ下がっていたが派生ルートらしい。

 

４ピッチ（盛）

核心らしい。スラブ状のフェイスをずりずり登る。ドラツーは諦めA 0でリッジに乗り上げる。ちょっとノッコシ感が気持ちいい。

 

安定しているとこまであと1ピッチザイルを伸ばし終了。

この４ﾋﾟｯﾁ以外にも下部でも状況次第でザイルを出すらしい。

途中に何個か残置支点があったが、時間もないのでフリーでさっさと登った。

 

＜ルート総評＞

登攀はしっかりとルートを選べば、典型的な草付きと岩のミックス登攀で比較的登りやすい。
尾根への取り付きが分かりづらかった。
反則のGPSを使っても「これ、合っているのか？」と半信半疑。

永遠に続くとも思われてくるラッセルをして、岩峰が見えてきたときはホットした。

ちなみに阿弥陀から下山は最短コースの中岳沢にしましたが、そこも酷いラッセルで最初から最後までラッセル地獄でした。

今年はもうラッセルやりません。

 

　
　 　

 

 

＜反省点＞

特になし！

 

と言いたいとこだが、まあ時間見ればわかる通り遅いよね。

もう少し朝早く出れば良いのだけど、寝不足がキツイんですよ・・・

まあ15時になったら取付きを諦めて撤退としていたし、明るいうちに登山道まで抜けてるし許してね。

あまりマネしないでください。

 

 

八ヶ岳＿大同心雲稜

２０１４年２月２３日
CL:盛山（記）、梅澤

初めて大同心雲稜に取りついたのは既に10年前。
全く歯が立たずしばらく離れて、ようやく再トライしたのが時間切れで撤退した2年前。
そして今回ようやくその頭に立つことが出来た。
途中ポッキリ心折れながらも登り続けて良かった。

＜時間＞
赤岳鉱泉600-800大同心基部830-雲稜-1530大同心の頭-1630硫黄岳山頂-1715赤岳鉱泉1745-1845赤岳山荘

＜ピッチ＞
１ピッチ（梅）
取り付点から直上。フェースからハング。傾斜があるがホールドとスタンスは豊富。ハングはアブミで乗り越す。初っ端からこの動きは辛い。下部はフリーで登るが支点は豊富。ハングを越して小ピナクルの先でビレー（ペツル）。

２ピッチ（盛）
引続き直上。右の垂壁に沿った形でフェースを登る。おそらく正規ルートはこのフェースではなく左にトラバースしてフェースを左から回り込んで(凹角状)でフェースの上に出る。フェースは支点がなくホールドとスタンスはあるが悪い。フェースを左トラバースしてカンテ状を登る。

３ピッチ（梅）
顕著なピナクルを目指して右上気味に登る。ビレー支点はこれまでのペツルではなくRCC。

４ピッチ（盛）
目の前の凹角状を右上気味に登る。凹角からフェースに出る部分がスタンスが甘く、悪い。A0を駆使して突破。垂壁を右に行くとビレー支点。

５ピッチ（盛）
上部のトラバース。一ヵ所だけ岩が張り出していてバランスクライミング。

６ピッチ（梅）
最終ピッチ。直上。フリーとA0、人工を駆使して登る。フェース登り、カンテを回り込んで登る。ハーケン連打で迷うことはない。

＜ルート状況＞
支点整備状況がかなり良い。
ビレー支点だけでなく、ランナーにもペツルがちょこちょこ。
ただネジが緩んでグラグラのペツルも何個かあるので、要注意。
残置支点はしっかり確認してから使う、基本は大事ですね。
錆びたハーケンや浅いハーケンも多く、場所によってはそれに全体重をかけるのでスリリング。
残置はハーケン主体でリングボルトは少なめ(頭だけ残ったリングボルトを使ってずり上がるということはなかった)
カムがそこそこ使える。キャメの0.5～1番を使用。
人工ルートだが、それなりにホールドとスタンスがあるので極力フリーとA 0で登った方が時間と体力面で有利。
今回アブミを使ったのはポイント的に使って、使っても1～3ピン分くらいで、4箇所くらい。(相方は2箇所くらいだったような)
トポによるとあと１ピッチあるはずだが、3～4ピッチ辺りに混ざったらしい。

＜日記＞
「よっしゃぁぁ、登ったぁ！！」
…久々にルート抜けた後に１人吼えてみた。
なかなかのギリギリのクライミング。

1ピッチ、登って心が折れた。
2ピッチ、リードしてルート間違えたがそのおかげでアドレナリン全開。
3ピッチ、セカンドなので余裕(初めのヒヨリ感はどこへやら)
4ピッチ、もはやクライマーズハイ状態。
5ピッチ、やりきった感でイッパイ。
6ピッチ、満腹状態でヘロヘロ。

まさか、登れるとは思わなかったですよ。
前日の阿弥陀北西稜の疲れもあり、朝起きた瞬間は私は寝坊敗退を企んでましたから。
会の仲間が前日に付けたトレースがあることと後輩への見栄だけが心の支え。

1ピッチ目は本当に体が悲鳴をあげてた。
「ムリムリ、連日そんなムリだって！」
なんとかハングを越えた時は完全終了。
心が折れた状態でリードするのがどれだけ危ないかよく分かっているが、果たして次回があるのか？という葛藤の末とりあえず2ピッチ目に突入した。
ここが個人的には精神的核心。
体力的核心は随所…アルパインルートでパンプしてボロハーケンにテンションかけまくりとは…

4ピッチ目で前爪1本に立ち込みバランスクライミングは痺れた。
しかしアブミトレーニングなしにいきなり取りついたのは問題だったな。
早々にパートナーはアブミ使うのを諦めてフリー主体プラスA0で登っていたからな…凄まじい登攀力だよ。
核心の最終ピッチを登っている姿はカッコ良かった。

最後に、1時間以上遅刻してかなり待たせた中山尾根隊ごめんなさい。そしてトレースありがとう。

足尾・松木沢

2014年2月23日(日)　前夜発日帰り

メンバー：齊藤 / 安齋 CL(記)

ここ最近人気急上昇中らしい冬壁道場、足尾・松木沢にいってきました。
目的は入門の「チコちゃんルート」。

前々週には大雪で、取り付きどころか栃木県にも入れず引き返したが今回は全く問題なく入山した。
普段何気なしに恩恵に預かっている、整ったインフラに感謝しなければならないと実感。

夜明け前に出発し林道を行く。雪がまだ多く残っており、軽いラッセルも有り歩きにくいが平坦なのでアプローチは楽だ。
カメラが不調で仕方なくスマホで写真を撮るが使い辛い・・・。

2時間半程でウメコバ沢出合いに到着する。河原が広々とした雪原になっていて気持ちの良い景色だ。

ここから先は降雪があってから誰も入っていないようで、F1、F2を適当に越えた後思ったより深い雪をラッセルしてチコちゃんルートのある中央岩峰に向かう。

取り付きはどこだろう。よくわからない。

あの辺じゃないかな？多分そうでしょ。
少し斜面を上がったところから取り付く。

1P目と、切り方によるらしいが3or5P目（核心）が面白いはずなのでどちらかは登りたい、ということで分配じゃんけん。
安齋勝利で1P目は齊藤、核心安齋に決定。

●1P目　齊藤リード 30m
情報によるとIV級とのこと。

カンテ状を一段上がったあとに4～5m程のやや被った小フェースを抜けるルート取りだが、フェースはプロテクション取れず。
斎藤氏はしばらくのオブザベーションの後、安定したムーブで乗っ越して行き、さらにしばらく登りピナクルでピッチを切る。
私も登り始める。フェースの下に来ると思いの他細かい。何度か行きつ戻りつしながら、カチを繋いで体を引き上げるがあえなくテンション・・・。核心をこなす自信がどんどんなくなっていく。
なんとかリップのスローパーを取って乗っ越すことができたが全くのダメダメでした。
これでIV級とは冬壁を侮ってはいけない。体感で言えばボルダーの3～4級付けていいとおもいます。
落ちればただではすまない状況であっさり登る齊藤師匠は流石です。

●2P目　安齋リード　45m
情報ではIII級あるかどうか。
以外に手強い。さらに岩も脆い。こっちを取っても、あっちを取ってもグラグラいうのだから辟易する。
下から変なムーブだとか言われながらも緩傾斜になるところまで登る。先の展望が開けるが随分長いルートに見えるなぁ。
一杯近くまで伸ばして太い枯れ木で切る。
足場の崩落で足ブラムーブをこなしたフォローの齊藤氏を迎えて相談。
なんかルート長くないかな。どう見ても10P以上伸ばしてもピークまで着かないよね・・・。
それに昔から登られているルートだったら、腐ったハーケンの一本や、土に還りかけたスリングの欠片くらいはあってもいいはずなのに一切に目にしてない。

間違えて名無しルートを登っちゃいました。
帰ります。

下に人がいないのを確認して、当たったらヤバそうな浮石をあらかじめ蹴落としてから懸垂。

下に戻ってから正規チコちゃん取り付きを特定しに行く。
多分ここの筈。

もうすぐ春だからまた来年来ましょう。

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前から気づいてはいましたが、やはりアルパインをやるにはフリーの能力強化は必須です。
落れないところで落ない為には一番必要な技術でしょう。
精進あるのみなので頑張ります。

八ヶ岳・阿弥陀岳北稜

2014年2月1日（土）

メンバー ：梅澤(CL)、新居見(記)、他１
行程：7:00 美濃戸口- 10:30 行者小屋 – 13:30 取り付き – 14:50 阿弥陀岳山頂 - 18:00 美濃戸口
天気：晴れ、温かい

先日部会を見学に来られた方のお試し山行＆僕のリード練習ということで、梅澤リーダーの下、阿弥陀北稜へ。

7時に赤岳主稜組とともに美濃戸口に集合し、出発。
温かい・・・。前回とは大違い。

行者小屋10:30頃着。ここで赤岳主稜組とはお別れ。ハーネスを付けて北稜へ。中岳沢分岐の少し先から、樹林帯へ入っていく。樹林帯を抜ける手前くらいで、ラッセルをする中年（？）パーティに追いつく。そして、その隣で若い女性ソロの方がものすごい勢いで独自の道を作って進んでいた。我々は中年パーティの後を登ることにしたのだが、そののち、全員を追い越していった女性ソロのトレースをたどることになる。ソロクライマーになんとか追いついた我々は、トップを交代させていただき、梅澤さんが道を拓く。雪を掻いたり、踏んだり、這ったり・・・早い。かっこいい後ろ姿だった。（ちなみに僕は梅澤さんのトレースを多少踏み固めたくらいで、あまり力になれなかった・・・）ラッセルはジャンクションピークの手前で終わり。ここでアイゼンをつける。

13:30ころ岩峰下の取り付きに到着。僕らがロープを準備しているころ、例の女性ソロはダブルアックスでサクサクと登っていった・・・。何者だこの人は！？

ここからはリードさせていただくことに。

1P目 はじめ手だけで登っていたが、雪が結構あったので途中でバイルを取り出した。ペツルのハンガーボルトがあったり、支点になりそうな岩も多少でていたので、所々で支点をとれる。大きめの岩に120スリングを掛けてピッチを切る。

2P目 岩峰を登り、ナイフリッジのすぐ上でピッチを切る。

（3P目） 山頂の少し下まで50メートルいっぱい伸ばす。灌木からセルフをとって見学者の方を肩がらみで確保。梅澤さんはフリー。

これで登攀は終了。ここからほんのちょっとで山頂に到着し、3人で握手。達成感にひたりながら5分ほど休息。

下山は御小屋尾根から。梅澤さんと見学者の方は、最後までしっかりとした足取りで下山する一方、僕はだいぶ足がキていて、別荘地の凍った道路で滑って数回すっ転んでしまった。足腰が弱い・・・。
6時に美濃戸口着。赤岳主稜組がもどるまでプチ宴会。

前の小同心クラックではパートナーにまかせきりだったので、今回が初のアルパインのリードだった。支点の間隔が結構開いて少しスリリングだったが、まぁまぁ落ち着いて登れたかも！？
今回は50メートルダブルロープ1本だけを使ったので、25メートルずつでピッチを切った。ちょっとピッチの長さに気を使いながらだったが、問題なかった。2本にすれば十分余裕を持って登れるだろう。

かなりのラッセルを一人でこなし、北稜をフリーソロしていった女性、最初から最後までしっかりと面倒を見てご指導してくれた梅澤さん、長丁場を無難にこなした見学者の方、今回はこの3人の女性に感化された山行だった。僕ももっと強くならねば！

中岳沢から阿弥陀岳を登ろうとして道を間違い、北稜に迷い込んでしまった方がいた。おそらく北稜へのトレースをたどってしまったのかと思われる。梅澤さんが下山を促し、無事に下山されていると思うが、我々も道迷いには気をつけないとですね。

赤岳主稜

先輩たちが今回作ってくださった計画書の「目的」が「野島さんの赤岳主稜」である。
初心者の私にロープの流れを教えようと、マツさんが、捻挫の治り切らない足を押して立案してくださったのである。これは、がんばらなくてはいけない。
先輩たちのご期待に応えるまではできなくとも、少なくとも足を引っ張らないようにしなくては…。

限られた時間の中で、記録をあさればあさるほど不安になる。どうやら、最初の「チョックストーンの石」と、後半６ピッチ目くらいが核心らしい。
私で大丈夫だろうか。行けるだろうか。不安。前夜は目が冴える。

当日。７時１５分、美濃戸口発。行者小屋１０時１０分着。阿弥陀組と別れ、装備を整えて、１０時３５分行者小屋発。
取り付きに向かう。主稜に先行パーティが見える。数人、数珠繋ぎになっているではないですか。
おお、これはヤバイ。そもそも主稜に日帰りで行くという、時間的にキツイ計画なのに、さらに渋滞待ちが入るとなると、これは大変だ…。

それでも１１時１５分、取り付きに到着したころにはどうやら先行パーティも抜けた模様。私たちもいっこうさん・マツさん組と、古川さん・野島組に別れ、早速取り付く。
ここで出ました。ウワサの「チョックストーンの石」。…うむ？これはどうやって抜けるのだ？リードしてくださった古川さんの動きを思い出しながら、
石に抱きつくようにして何とか超える。
２ピッチ目から数ピッチ、大きな問題なく超える。古川さんが、易しい箇所を選んで、私にリードさせてくださる。
「手袋をはずさずにロープ・カラビナ、シュリンゲを扱えるように。もっとスピーディーに。」などいろいろ教えて頂きました。またマツさんは、時折、「手指は大丈夫？足は冷たくない？」などと優しく気遣ってくださった。
天気はよく、気温もさほど低くはなく、風は強いけれど耐えられないほどではない。周囲を見渡すと、赤岳の岩稜群が私たちを取り囲むようにそびえたち、圧倒的迫力で迫ってくる。
すばらしい！文三郎から見る赤岳とは全く違う、何倍もすばらしい光景でした。

しばらく進むと、６ピッチ目か７ピッチ目で「核心」のピッチが出る。ここは古川さんがリードしてくださる。
私もなんとかそこを乗り越え、その後１ピッチ行って、ロープをしまう。１５時４５分、稜線に抜ける。

感動と充実感をかみしめながら、風のあたらないところでしばし休憩。その後、地蔵尾根から行者小屋に下る。17時15分、ヘッデンをいつでも出せるように準備して、行者小屋発。
一刻も早く阿弥陀組の待つ八ヶ岳山荘へ戻ろうとしてか、走るように降りる古川さんの後ろを追いかけ、追いかけして、17時55分、美濃戸口に戻る。

今でも自分が赤岳主稜を登り切ったとは信じられないくらいです。皆様のお力を借りて、長年憧れだった主稜にとうとう行けました。皆様、本当にありがとうございました。

八ヶ岳・小同心クラック

1/18 小同心クラック
1/19取り付き偵察（石尊稜・中山尾根）

メンバー：たね、れい（記）、マス

新人同士で初のアルパインクライミング。1/18〜20で赤岳主稜・石尊稜・小同心クラックを狙っていたものの、今回は登れたのは小同心クラックのみ。赤岳主稜と石尊稜は悪天候のため宿題。

1/18 晴れ・ほぼ無風の登攀日和
6:00 美濃戸口発-11:00小同心クラック取り付き-14:15 小同心の頭-15:30 小同心クラック取り付き-16:30 赤岳鉱泉

4:00美濃戸口着。いざ赤岳主稜へ！といきたかったところだが、あまりにも眠すぎて仮眠をとることに。ルートはピッチの少ない小同心クラックに変更。結局6時に出発。
荷物は赤岳鉱泉にデポ。登攀具のみ準備して小同心クラックへ。
11時過ぎ小同心クラック取り付きに到着。11:30から登攀開始。

1P(種石) - 2P(種石) – 3P(種石) – 少し稜線を歩いて小同心の頭14:30。

アイゼン登攀に慣れない僕は、リードに自信を持てず、すべてカッキーにまかせてしまった。見た感じ、それほど傾斜はきつくなく、登れそうだなぁなどと勝手に思いながらビレイしていたのだが、実際登ってみるとなかなか厳しかった。要アイゼントレ・・・。

帰りは同ルートを懸垂。一気に1P目終了点まで懸垂したところ、ロープが抜けなくなりかなりの時間格闘。二人で引っ張たり、カッキーの懸命なロープさばきで、なんとか回収。結局30分くらい格闘していた・・・。今回は天候が良かったからよかったものの、こんなの悪天候の中じゃやってられないなぁと感じた。原因は、ピッチは短く切るべきであったことと、ダブルロープをエイトノットで2回結んでしまっていたことと考えられる。

15:30ころ取り付きに降り立った。

夜は赤岳鉱泉にて雪崩の講習会をやっていたので、温まりながら受講。

1/19 6時に増田氏と合流。3人で石尊稜に登りたかったところだが、寒気の影響でかなり寒く、風も強くなってきていた（確か700hPa=上空3000メートルの天気図ではマイナス20℃以下、風速20メ以上だった・・・）ので、取り付き偵察だけにすることに。増田氏せっかく来てくれたのに申し訳ない！（今回の山行は彼のブログのネタにもならなかったようだ・・・）

石尊稜取り付きからは中山尾根に取り付いていた3人パーティが見えた。中山尾根取り付きについた時、二人の男女が強風のため撤退してきた。あの3人組は大丈夫だったのだろうか。。八ヶ岳の久野ガイドは阿弥陀北稜に行っていたようであるが、「大丈夫じゃない」といっていたくらい、なかなかの悪天候だったもよう。

取り付き偵察後は、ゆっくりと昼食をとって下山。ちなみに、この日は僕の誕生日だと知っていたカッキーはなんとケーキをプレゼントしてくれた。生クリームがいい感じに凍ったケーキは美味しかった。

今回宿題となった、石尊稜、赤岳主稜は2月に再度チャレンジ。リードしなかった小同心クラックもう一回行きたい。

石尊稜と中山尾根の取り付き