Climbing Report

甲斐駒ケ岳・黒戸尾根

2月16(土)･17(日)、19(火)～21日(木)  CL：妹尾

16日(土)　前夜発：多摩動物公園駅～日野春駅～(徒歩)～横手駒ケ岳神社～笹の平合流点～刃渡り手前(幕営)

修論発表会･卒業旅行･引越し等、怒涛の一週間を終え、いよいよ山に戻ってこれた。
やはりこの時期なら甲斐駒・黒戸尾根だろう。技術的には問題ないが2200mの標高差はなまった足腰にはもってこいのはず。

修論の手直しが思いの他長引き、ギリギリ終電で日野春駅へ。時間は0:30。
満天の星空と遠くに南アルプスのシルエットがはっきり見える。気温は-1℃、思いのほか寒くない。
ここから登山口の横手駒ケ岳神社まで徒歩3時間、体力トレーニングにはもってこいだ。
(ウソです、タクシー代なんて僕の辞書には･･･）

月が明るいが、甲斐駒の稜線付近のみ雲が広がっている。風が強いのか･･･など思いツツ歩く。
連夜のイベントでなるほど、体力の衰えは否定できない。
4:30に横手駒ケ岳神社に到着。さあ、一気に登ろう。久しぶりの興奮と不安、悪くない。
登りだしてしばらくはトレースの跡(？)があるが、踝ぐらいまで埋まる。なまった足には十分なダメージ、なかなかスピードが上がらない。途中から全くトレース無、無雪期なら1時間程度で通過する地点を1時間40分。雪の有無を差し引いても明らかに遅い。

笹の平合流点手前の斜面のトラバースにかなりてこずった。北面で雪が深く、微妙にルートミスも重なり、しかも休憩中にウトウト40分ぐらい居眠りしてしまった。(前日まで2日間の引越しで寝不足。)
結局笹の平には昼過ぎにようやく到着。ここからもトレースの跡らしきものはあるがほとんど埋まっている。
ワカンを使うもスピードは上がらず。膝上ぐらいまでツボ足。16:00ぐらいにようやく刃渡り手前までたどり着くが1日目で最低5合目までたどり着かないと頂上は踏めない。この時点で敗退決定･･･。
(結論。2月のこのルートはオールラッセル・単独なら体力があることを前提で3日は必要、あと体調も。
前夜発とかタクシー使えば２日でもいけるか。)

17日(日)　刃渡り手前～横手駒ケ岳神社～日野春駅～多摩動物公園

朝、のんびり起床。皮肉な事に、ここ１週間では一番熟睡できた。９:００出発。
下山中もやはりモヤモヤする。いろいろあるんだろうが、それでもこの結果は悲しい。
これではダメだろう、今年年末に海外遠征を考えている。これからはひとつひとつの山が勝負となる気構えが必要だろう。明日は大学で所要があるが、明後日からは何とかなる。再度挑戦せねば。

帰路、横手から日野春駅まで歩いていると途中地元の方に車に乗せて頂けた。
これで何度目だろうか。いつも誰かに助けられる、だからこそ全力で登らないといけない。それが
ダメな（しかも貧乏な）山屋の端くれの最低限の義務だ。

19日(火)　多摩動物公園駅～日野春駅～(徒歩)～横手駒ケ岳神社～笹の平合流点～刃渡り～五合目小屋跡～七丈小屋(幕営)

今、日野春駅に立っている、時間は0:30。不思議な感じだ、36時間ぐらい前にここに居たからだろうか。
前回より寒さが肌にピリピリ来るのは寒さだけではない(かな？)、きっと｢必ず登頂｣という言葉が頭にあるからか。
前回同様、日野春駅から3時間。風が強い。不安はいつものことだがやはり慣れることは無い。

登山口には4:00到着。前回、自分が作ったトレースを歩く。やはり歩きやすく、体力も少し戻っているのかペースは悪くない。前回苦戦した笹の平手前の北面トラバースは斜面上部からのスノーシャワーで完全に埋まり、やはり苦戦したが、笹の平には10時過ぎに到着。長い急斜面を経て刃渡り、五合目小屋跡まで進む。
時間は15:00、今日は七丈小屋で幕営できそうだ。途中でテントを発見。ああ、これでノートレースでの登頂はダメか、とガッカリだったが、少し進むと2人組みが引き返してきた。どうやら撤退のようだ、ほっ。

七丈小屋に17:00到着。行動時間は日野春駅からカウントして15時間くらい、かなりヘロヘロ。
何度か声をかけるとようやく小屋のオジサン登場。｢ここ2週間ぐらい誰も登ってないからラッセル大変だよ。｣と意地悪そうに笑う。いやいや、それが目的ですから。いやでも気合が入る。

20日(水)　七丈小屋～甲斐駒ヶ岳頂上～七丈小屋～五合目小屋～刃渡り～笹の平手前(幕営)

夜、風が強い。かなり冷え込んでいる、寝袋の中に入れておいた容器の水が凍りかけている。
冬山の、特に独りでのこの時間はいつも惨めな思考が頭をよぎる。行動しだすとそれらは薄れていくのも知っているがやはり慣れない。7:00発。去年かなりラッセルで苦労した出だしの斜面だが、今年はワカン装着でなんとかリズムよく進める。相変わらず風は強い。

八合目を過ぎたあたりから急なリッジが始まる。しかもグズグズな雪でなかなか進まない。
やや傾斜のある雪壁を登り、頂上が見え始めるとあとはクラストした斜面を進む。体力的には楽だが、滑落するとかなりの距離を落ちるかもしれない。ましてや独り、緊張する。
途中、ヘリが2度ほど付近を飛んでいた、手を振ってみる。このころになると風は止み、快晴。
一歩一歩あえぎながらもようやく頂上。11:15。
少しホッとする。目標が｢登頂｣だったからだ。さあ、下山だ。

七丈小屋でデポしたテント類をパッキングして14:00。ここから垂直のクサリ・梯子場が連続する。
しかし、ここでやってしまった。絶対にコケてはいけない所でコケてしまった。アイゼンが何かに引っ掛かって、梯子場と梯子場の間の斜面を前のめりに倒れた。｢滑落停止姿勢を！｣と頭によぎったが、その体制に入る前に5～7m滑り落ちたところで斜面が90度に右折しており、その曲がり角の雪の吹き溜まりみたいな場所に頭から突っ込んで偶然止まった。そのまま止まらなければ潅木こそ生えているが切り立った崖。
滑った直後はやや放心状態、時間が経つにつれ事の重大さに背筋が寒くなった。
明らかに注意散漫だったことは否めない。

そこからは恐る恐る梯子場を通過し、なんとか刃渡りを通過。降りれるところまで降りようと笹の平手前まで到着。遠くに甲府の街明かりが見える。緊張が解けたのかどっと疲れた。幕営。

21日(木)　笹の平手前～横手駒ケ岳神社～韮崎駅～多摩動物公園

朝、早めに出発して、まだ片付いていない引越し直後の部屋を整理できたらと思ったがやはり寝坊した。
9:00出発。駆けるように下山する。横手からはバスがあるが、途中の売店で何か買って食べたいと思いしばらく歩くと軽トラのおじさんに声を掛けられる。韮崎まで乗っけてくれるとの事だった。
このルートの帰り道はほぼ毎回地元の方に乗せていただいている。疲れた体と痩せた財布にはことのほか有難い。
振り返ると甲斐駒がズーんとそびえている。

韮崎では浮いたお金で大内さんに土産を買い、一路新居へ。次は北岳・池山吊尾根か。

 

大同心大滝＆大同心雲稜ルート

１月26日２７日と八ヶ岳へ　CL：松（記）　盛

目指すは「大同心」の２つの課題　大同心大滝と大同心雲稜ルート

　土曜日は八王子に６時集合のあと一気に赤岳山荘へ。車を停めていざ出発、「やっぱり南沢より北沢は楽で良いですね」っと言いつつ赤岳鉱泉へ到着。ちゃんとテン場代を払い幕営の後大同心大滝へ。

　大同心大滝へのアプローチにトレースがある、到着してみると隣のテントのお二方だ。隣のテントのお二方は、スクリューを何本か忘れたと言いながら、左側のラインをガッシガッシと上っていく。我々も負けじと右のラインを登るが、水滴が雨のように降るはスクリューは落とすはで散々。そこで名案、氷柱の裏側を通って右側から左側のラインへ、これが良かった！水滴が降らないここでピッチを切り、スクリューを補充、隣のテントのお二方のバイルの跡を使いつつ、グワシグワシと氷を破壊しながら登る。

　一ピッチ目は氷がややシャンデリア状で気を使った。氷柱の裏側を通るのは楽しかった。二ピッチ目の出だしが難しかった、足場がえぐれており自分のスタンスが見えず、またしてもシャンデリア状で蹴りこんでも蹴りこんでも氷が破壊されるばかり、モノポイントにしなかったのを悔やむ。二ピッチ目後半は傾斜が無く足で立てるのだが、露出感がありチキン野郎には辛かった凍りも硬いし。（事実前回はこの二ピッチ目で敗退している）とはいえ、登れてよかった。久々の成果だ。

　二日目は、大同心雲稜ルート。取り付きに着いてみると、昨日の先行パーティが！！それも、またしても、隣のテントのお二方だ！互いに軽くけん制し合いながら、隣のテントのお二方が取り付く。しかし大同心雲稜ルートは寒い。寒い寒いと分かっていながらまたきてしまった。これまで３,４回は撤退している。寒いから撤退もあった！昨日の大同心大滝は日が当たっていたが、雲稜ルートには当分日はあたらない。じっとしていたら寒くなり、南稜を偵察に行くが、これが見事にやってしまった。南稜を求めてトラバースしすぎてかなりトラバースしすぎて、稜線の暖かい光を目にしてしまったのだ！

ここで、ついに５回目？の挑戦が崩れ去った。そのまま稜線に（ツイツイ）抜けてしまった。稜線は暖かい光に包まれ、これ以上無い良い天気だ。最高だ。最高だ。戻る気力を失って、硫黄岳経由で赤岳鉱泉へ戻ることにする。っがしかし、ここで大変なものを見てしまった。小同心クラックを登りきったパーティが（遠くだから見えないけど多分）楽しそうに、小同心の頭に立っている。複雑な気持ちになった。彼らの浴びている日差しは、我々の浴びている日差しよりも、数倍暖かい筈である。我々は、隣のテントのお二方が大同心の頭に立つのを見たくない、この後走るような勢いで赤岳鉱泉に戻った。

　稜線に出た瞬間、日差しを浴びた瞬間、ハイキングも良いなあ、荷物も少ないし最高じゃないかっと思った。しかし、小同心の彼らを見た時我々は自分自身に還った。

　多分靴がいけないんだよな、靴が、オレ冷え性だから、一番ハイグレードな冬靴にしなきゃ、５回目の挑戦も失敗しちゃう。

　そして、赤岳山荘でポコを追いかけ、野沢菜を買い、明るいうちに帰った。

風雪の八ヶ岳 大同心大滝＆石尊稜

2007年12月29日(土)～12月30日(日) 　 1泊2日

［メンバー］ CL：盛山(記)、日置、妹尾
［山域名］ 八ヶ岳/硫黄岳周辺　　［ルート］ 大同心ルンｾﾞ大滝、石尊稜

久々に参加になる日置隊員を歓迎すべく山行を計画するも、天気は大荒れの模様。
安全策をとり八ヶ岳西面へ行くも、ブリザードの中7時間に及ぶ登攀になるとは。
下山が遅れ、心配とご迷惑をお掛けした事をお詫び致します。

記録
12/29
美濃戸（赤岳山荘）11：00－13：00赤岳鉱泉14：00？－15：00大同心ルンｾﾞ大滝16：00――17：00赤岳鉱泉

雨の中、八ヶ岳に向かう。今日は二つ玉の低気圧だ。分かっていたが非常に憂鬱だ。
計画では、大同心の大滝と正面壁雲稜を目指すが、まず無理だろう。
赤岳山荘に着くも雪ではなく雨。残念なスタートだ。
雨が止むのを待ち、赤岳鉱泉へ上がりテント設営。
なんとか時間もあるので、大同心大滝へ。まだかよ、といい加減、嫌になるくらいに大滝に着く。なかなかデカイ。3段に別れており、最下部は傾斜70度くらいか、中段と上段が垂壁といったとこか。上部の抜け口がかなり薄くなっており、難しそうだ。
協議の結果、取りあえず下段～中段を日置リードで登る事に。
バイルの刺さりはよいが、気温が高い為か氷が脆い。
それでも久々のはずの日置隊員はなんなくリードをしていた。彼にしては、珍しくランナウトしており、気合を感じる登りであった。山に行けない欲求不満の為か・・・。
さて上段は登ってみると、びしゃびしゃだ。叩いてみると崩れて水が出てくる。
こんなところを登るのは自殺行為なので、懸垂で下山開始。
大同心ルンゼの大滝は、段が別れており、確実に確保支点が取れるので、安心して登れる。
しっかり凍った時に登りに来たいものだ。

12/30
赤岳鉱泉6：00－7：30石尊稜取付－8：00下部岩壁－上部岩壁－15：00稜線－16：30地蔵尾根－18：30？赤岳鉱泉19：00－20：30美濃戸（赤岳山荘）

前日から雪が降っており、大同心は却下。
それでも全天候型クライマーを目指す為に、ルートへ取り付くべく石尊稜へ。
この日は先行ﾊﾟｰﾃｨｰが1組3名のみ。石尊稜の取り付きで出会う。
本日の作戦としては、妹尾隊員が雪稜デビューなので、下部岩壁を盛山、上部岩壁を日置隊員リードで行く事に。
下部岩壁取り付きまで、コンテとアンザイレンをミックスして登る。妹尾隊員も始めての割には危な気なく問題なさそうだ。
すぐに下部岩壁に着く。先行ﾊﾟｰﾃｨｰが取り付いているが、隣の確保支点が空いており、そちらから登る事に。
さてどうっすかな～とルートを見るも、凹角を詰めるか、微妙な草付のリッジかといったところ。雪がついており、スタンス、ホールド、残置ハーケンは良く分からない。
一見簡単そうな凹角に取り付くが、すぐに厳しいことがわかる。スタンスが拾えないし、残置ハーケンどころか、打つとこすら見当たらず。
支点を取らず、とても突っ込める壁の状態ではないので、草付のリッジ上を登る。
こちらもかなりシビア。草付だかクラックだか良く分からないところに、アングルを打ち込み登るも、すぐに行き詰る。とてもじゃないが、ハーケンを打ちながら進むのは精神衛生上よろしくない。微妙な岩角でランナーをとり、凹角をトラバースし、上部の樹林帯を目指す。
途中、なんとかハーケンをもう一本打てたが、あとは気合だった。
「たぶんこことあそこをスタンスとして繋いで…」と分かるが、物凄い怖い。
岩が見えていないから、置いたアイゼンがどこまでかかっているのかよくわからないし、バイルも同じような状況。不安定な以上、過度に加重は掛けられず、そ～と動く。
立ち木に手が届いた時は、心の中でガッツポーズ。
グレード的にはⅢだが、体感的にⅤを超えておりました。
先行ﾊﾟｰﾃｨｰは、残置ハーケンが見つからない為、撤退していったようだ。

この先はコンテで行くも、すぐに急登が出てくる。残置ハーケンもあったので、コンテからそのままビレーに切り替えてもらう。ちなみに残置ハーケンを見つけたのはここと上部岩壁の2箇所のみだった。
この先は全てアンザイレンで行く事に。
日置・盛山のつるべに妹尾隊員を挟む形で登る。
上部岩壁に着くまでには天候がかなり悪化しており、ホワイトアウト＋スノーシャワーと言ったところか。登るにつれ稜線の厳しい風になっていくのがつらい。
なにより視界が利かないので、あとどのくらいなのかが、さっぱりつかめない。
おそらく雪がここまで無いときは難なく登れる岩が全て強敵に変わっている。
登っている時は、どこからが上部岩壁かもはっきりと分からなかった。
上部岩壁に入った時は、かなり疲労困憊。
さっさと抜けないと状況は悪くなる一方なので、リードをやらせて頂く。
岩壁のあからさまな凹角を登る。
この辺から、実は絶好調でした。
アドレナリン出まくりで、ルート取りも完璧でした。
風が弱まる時にルートを見定めて、一気に登る。岩の中で風が吹き荒れると、とてもじゃないが目を開けていられない。こんな状況でよく登ったな～と我ながら感心します。
でもそのときは「これぞ冬季登攀だ」とにやけていました。完全にイッチャテル人ですね。
吹き荒れる岩稜でのビレーは本当に辛かった。
確保支点が取れず、狭いテラスでのボディービレー。しかも登ってきたルートを考えると中途半端な体勢では不味いこともよくわかっていた。
このビレーで指がやられた。完全に中指の感覚がなくなってしまった。顔も鼻の辺りがなんだかやばそう。
まだ岩が続くので、続くピッチもリードをやる。
自分でも驚くくらい動きがよい。リッジを登り、岩壁の下を潜り込む様に左に巻いて行き、上部に出る。急に傾斜がなくなり、視界は相変わらず真っ白なのになぜか「稜線だ、終わりだ」とわかった。
ここから1ピッチリードしてもらい、次の最後のリードで、登山道に出た。
燃え尽きました。

しかし試練はここで終わりではなかった。
登山道に出たのはよいがホワイトアウトでわからん。トレースも消えてしまっているぞ。
横岳周辺は西面へ東面へとトラバースが多いが、その道が完全に消えている。
稜線上に進むと絶壁にぶち当たりやり直し。
心が挫けそうだった。もう日暮れが近いことも分かっていた。
本気でビバーグを検討に入るが、その場合、明日はさらに天気が荒れる可能性大なので、1日のビバーグで済まない可能性が高い…すげー嫌だ。
幸い隊員の体力と気力は続いているようなので、動ける限り動く。
稜線上に行けば、必ず地蔵尾根には着くはずだとルートを探しながら歩きつづけ、道標とお地蔵様に会えた時ようやく終わった～と。

しかし、まだなんです。地蔵尾根の下山路も完全埋没。ところどころ鎖があるもののルートはどこ？という状況。
相変わらず風は強くまともに視界が利かない。特に谷からの風が下から雪を巻き上げ最悪の状況。
下降尾根を間違えたら、目も当てられないので、ひたすらルートファインデング。正確には鎖探し。視界がない以上、確実な目印を繋いで行くしかない状況だった。
下れば下った分だけ格段に状況はよくなり、途中から鎖、トレースが出てくる。
ここまで来れば一安心だが、一気に樹林帯まで高度を下げる。
樹林帯に入ってしまえば、そこは別世界。
トレースを滑る様に降りて行き、テント撤収、フラフラと下山。
長い一日であった。

ここまで厳しい八ヶ岳は初めてだった。
今回の山行は間違えなく2007年のベストクライミングであった。

反省点
① 想像以上に悪天候では登攀が厳しく、時間がかかった。
② 初心者を連れて行くには、無理がある内容だった。
③ 雪稜なのでザイル1本で行ったが、撤退も考え、2本持っていくべきであった。
④ 「登山道＝もう安心」というわけではない。道に対する甘えがあった。

谷川岳雪上訓練

2007/12/8～9

CL：盛山(記)、松沢、玉谷、坂本、妹尾

12/8　雪上訓練

私の遅刻から始まった雪訓。先が思いやられたが、思いの外、天気は上々。
谷川にしては珍しく晴れている。
11時過ぎに天神平に到着し、訓練できる雪面を探す。
どうやら最近のリフトは登山者お断りらしい。
楽しようとしたら歩けと言われてしまった。
既に数パーティが雪訓をしている。
我々も斜面を整地して、練習場を作る。
滑落停止、スタンディングアックスビレー、コンテでの制動と一通り行う。
想像以上にさっくり終わりやる事がなくなってしまった。
とりあえず埋没体験をしていない妹尾を埋めてみる。
などして遊んでいると、そろそろ時間も14時過ぎとなってきたので、日帰りの幹部2名を見送り、3名で今日の寝床を目指して登り始める。
行けるとこまで行ってテントを張る予定だが、踏み跡がしっかりあり、割りと簡単に熊の沢避難小屋まで着く。
小屋には先着パーティがいたので、外でテント泊にする。

テントで松沢氏の「湯たんぽ」実演があった。寝る前にプラティパスに湯を詰めて抱いて寝る。確かに冷たい水を寝袋には入れたくないし、湯たんぽは相当暖かい。いいかも。しかし、いろいろと思いつくね～と感心。補足説明あれば先生よろしく。

12/9　谷川登山

朝、雪が降っている。
天気がイマイチだが、本日は訓練ですので、とりあえずは登る。
6時過ぎに撤収、荷詰めし、登山開始。
一番乗りらしく昨日のトレースがうっすら残っている程度。
踏み抜くと面倒なので、トレースを忠実に辿る。
高度を上げるにつれ、風が強くなって雪が痛い。
樹木が無くなると、相当風が強い。ちょっと心が折れ、下山し始める。
少し下ると風が急に弱くなる。さらに登ってくる数名程のパーティが…。
負けていられんと、もう一度装備を整え、山頂を目指す。
ラッセルラッセル、風は強くともそこまで雪は飛ばないようだ。
結構もぐる。疲れてきたので、アイゼンからワカンに切り替える。
と、変えていたら、後ろから後発パーティーが追いついてくる。
すげー、人海戦術のラッセルだ。我々も仲間に入れて頂く。確かに楽だ。
しかし状況はどんどん悪くなってくる。ホワイトアウト。
正直、突っ込みすぎた。多人数パーティから離脱して、下山する事に。
他パーティーがいると、安心するというか、人任せの部分があったのであろう、判断が遅かった。
おそらく肩の小屋まで50mもないところに近づいているはずだが、まったく見えない。さらに下山ルートも分からなくなりそうなので、急遽下山開始。
しかし、時遅し。ほんのさっき歩いたトレースがなくなっている。
この風雪では、いくら十数人の踏み跡といえど、数分で消えるものか。
ホワイトアウトで踏み跡がないと本気で怖い。久々に足が竦む思いだ。
他の隊に混じって登っていた事もあり、ルートに自信が持てない。
不味いな～と思いつつも体に吹き付ける風雪は強く、体温は奪われる一方なので、そろそろと降りていく。
方向を取りながら、迷い迷いに降りていたら、上のパーティーも降りてきた。
やはり無理と判断したらしい。先頭の熟練者らしき人が走るように下っていった。
おお、そのルートか！その先に覚えがある岩が見え、一安心。情けない話だが、本当に助かった。
しばらく後に続き、途中で抜かせて頂き、小屋まで転がるように降りていく。結構しんどい。
テンバ跡で一休みし、後はスキー場まで一気に下る。
トレースが結構埋まっていて苦労する。昨日の雪訓場所に着いたときはかなり疲れ果てていた。

一般ルートといえど、雪山は恐ろしい所だと再認識しました。
さらに人が結構入っているだろうと今回トレースを当てにしていた部分がどこかにあった。
ちょっとよろしくない傾向だと反省させられた山でした。

藤坂ロックガーデン

2007/11/24

CL：盛山(記)・松沢・妹尾

瑞牆のカサメリ沢に行く予定だったが、ここ最近の寒さのあまり、場所変更。

たまには変り種という事で、物色したところ見つけてしまいました。

朝、7時に和光集合で、東北道を北へ向かう。

東北道の利点は渋滞がほとんどないこと。

この日も連休中日だが、流れはスムーズ。

ちょっと岩場は分かり辛いところにあるが、なんとか発見。

駐車場（5～6台くらいしか停められないかも）から徒歩5分ほどで、岩場の基部につく。

ガーデンというだけあって、しっかり整備されている。

ルートにプレートで名前がついているのにはびっくり。

岩質は越沢バットレスに近い感じだ。若干結晶が荒めでフリクションも効く。

岩角によっては鋭利に尖っているので、ちょっと心配。

この日は我々を含め3パーティだったので、非常にゆったりと使えた。

途中、スーツの変なオッサン（失礼）が来たなと思ったら、岩場の所有者であり、開拓者の斉藤雅巳氏であった。

非常に温厚なオジサンでニコニコ笑いながらいろいろと教えてくれた。

本日は私、リーダーの独断で、リードのみとし、セカンド、トップロープは禁止として、リードの特訓に励む事にする。

まずは「クラックアラカルト(Ⅴ３３ｍ)」。本チャンだとびびるグレードだが、ここでは支点もハンガーがあり心強く、難なく登る。

クラックというよりは、凹角に近い感じかな。

次に「リトミックダンス（５．９　１５m）」。かなりバランシーなフェースクライミングで、一手厳しいところがある。さらにホールドがぐらつく。騙し騙しで、登りきる。

「プロガード（１０a 18m）」　ここは下部のみが核心。ただそこまで難しくなく、さっきのリトミックダンスの方が難しいんじゃないかと。

仕上げに「天使の誘惑（11a！(笑)）」

下部の小ハングを超え、細かいフェースを登る。

ハングのアンダーガバは蝙蝠ホールド。

いい感じのところで昼寝しており、知らずに掴もうとした妹尾隊員が奇声を発していた。

牙を剥かれたそうだ。

ビレーしているこっちも君の奇声にびっくりだよ。

確かに登ってみると、いいところを占拠していやがる。

他にもホールドはあるので、バランスよく上手く体を持ち上げる。

最後のフェースまでは高度があるが、スタンス、ホールドとも適度にあり、気持ちよく登れる。

これまたバランシーなフェースをトラバース気味に登り終了。

非常に気持ちよいルートであった。

これが本当に１１aだったらさぞかし気持ちよいだろうに。

実際グレードは１０ｂでした。日本100岩場の記載ミスかな？

1日で4本のリード。結構楽しめた内容だった。全員がリードやるとやはり時間がかかるもんだ。

全体を通して、非常に楽しいルートだったと思う。ちょうど我々のレベルの特訓には最適な岩場と感じた。

また、アイゼントレも行われているようで、利用価値の高い岩場であった。

※藤坂ロックガーデンは会員制になっており、年会費1000円/人となっております。

よく整備されていますし、この価格はお買い得だと思います。

見回りに来る斎藤氏に払えばOKとの事です。

有笠山

盛　ランディ　松（記）

　昨年の初めて行った有笠山。大変きにいっていたのだが、今シーズンはナカナカ行けなかった。がっしかし、行ってきました。寒かったですが。

　朝七時、和光市駅に集合。群馬県は中之条に急ぐ、着いてみたら寒い。やっぱり寒い、東京でも寒いんだからやっぱり寒い。

　岩は、摂理が激しくまるで人口壁のよう、ホールドが豊富で体験したことの無いような傾斜に挑戦できる。っとは言っても有笠山は基本的に難しいルートが多い、お気に入りの偏屈岩は簡単なルートが多い。

　今回のクライミングでついにランディが火を噴いた！ランディの大先生のワタクシが登れなかったルートを、落ちないで登ってしまったのだ。その結果と言ったら悲惨なものだった、ワタシハお気に入りのオールラウンドアイスバイルの代名詞DMMフライを没収されてしまった。

　有笠山は良い岩だった、次回は他の岩にも行ってみたい、もちろん暖かいときに。

　ランディにとっても良い岩となったようだ。

救助訓練

CL：妹尾　SL：坂本、玉谷　メンバー：盛山、松澤、大石

2007年11月17日(土)～18日(日)

17日(土)　盛山車(盛山、松澤、大石、妹尾)7:00新松戸発、坂本・玉谷JR常磐線。
　　　　　9:10JR泉駅合流～(途中買出し)～10:30丑の倉(16:00発)～17:00背戸峨廊（幕営)

今回は救助訓練。そういえば去年の救助訓練(三つ峠)で初めてまつど岳人の山行に
参加したはず･･･。早一年、フリー・マルチ・アイス・本チャン・中国、いろいろ
ありましたなあと････思ったところで会山行の初リーダーのご指名頂きました。
謹んで御受け致します！

まずは計画書。直前の水曜例会で情報もらい共同装備の分担決めるはずが、
マーフィーの法則よろしく、こういう時ほど時間に間に合わずスンマソン。
一年ぶり2回目の場所なのでやはり現地知識がほとんどなく、多鶴さん達に聞き込み調査。

いざ計画書作りますと、予想しない部分で多々悩みます。特に共同装備の分担。
例会で決めましたが、なんか特定の方に偏ってないかな？とか･･･。
極めつけは送信エラー表示！何ですかこれ？
とりあえず届かないよりましかなとメールのマシンガン･･･ホンとすみまそん。

さて当日、部外参加者の大石さんとも合流し、無事に丑の倉へ。
今日のメインは(私めの)救助訓練。
セカンドビレイの脱出・仮固定、負傷者引き降ろし、3分の1引き上げ、2人同時下降、
懸垂途中の結び目通過etc･･･、普段のクライミングとは違った緊張感での玉坂スクール。

大石さんは盛・松スクールでクライミング。私めも一年前はあんな感じ
だったのかな･･･(今も？)

救助訓練が終わって、せっかくなので1本登ろうということで
トップロープの恩恵にあずかり、自分のレベルのはるか上に挑戦。
緑亀(5.11b)ですが、前半部分に悪戦苦闘&敗退。玉さん曰く｢下は楽勝。｣･･･。
玉坂コーラスによる｢ガバなの～に～｣というテーマソングまで作っていただく始末。

16:00ごろ、幕営地のキャンプ場へ。
結局駐車場でテント設営。日本酒のビン(!?)が割れるハプニングもご愛嬌。
テント内よりも外のほうが酒臭いファンタジーな中、みんなで鍋をつつき21:00就寝。

18日(日)　6:30起床～9:00丑の倉(15:30発)～19:30(盛山車)新松戸

本日はクライミングに集中。丑の倉はほとんどのルートにトップロープがはれるので
とにかく普段体験できない上級グレードを体験したい。
この岩場で初めてほかのクライマーに遭遇。親子で来てました。
本日も盛松スクールは大盛況、大石さんも飲み込みが良いようです。

私めは甘酒(5.10a)をヒイヒイで登り(しかもTr）、次いで松さんは華麗に登った前日敗退の
緑亀(5.11b)を再挑戦。テンションかけまくりでとても登れたとはいえないが一応終了点まで。
盛山さんは長い手足でこれまた優雅に登る。
大石さんはすでにビレイをするまでに成長、講師が良いのでしょうね。

ついでこれまたTrで過去にこの場所で開かれたJAPAN CUP女子決勝ルートに使われた
じゃんがらの呪縛(5.12b)に挑戦。緑亀同様、中盤のバンドから極端に難しいらしい。
玉さん、多鶴さん、松さんでも登れず、私は言わずもがな(前半でテンション･･･)

大石さんはいよいよワン･トゥ･スリー(5.8)をリードすることに。
のんびり見物を･･･と思ったら、そうです。ここに来てリードしてませんよ、甘いですよ。
なので乾杯(5.9)をリード。まだまだ傍から見ると(自分から見てもですが)危なっかしいらしく、
ピン一本めはプリクリップ。何度かテンションかけ、核心のハングも時間がかかるし
テンションかけまくるし･･･でも何とか終了点まで。

こういうスタンス・ホールド共に細かいフェイスもぜんぜん歯が立ちませんでした。
最後に去年撃沈したボルダーにTrで挑戦。登竜門ロック(?級)に挑戦。
玉さん・多鶴さんの視線・プレッシャーに怯えながら、相変わらず悪戦苦闘、何とか登る。
(盛山さん・松さんはさっさと登り、去年と同じ状況に･･･)

渋滞も中央道ほどではなく19:30新松戸へ。
帰りの車中での夕食の話が心にしみて夕食はカレー。でも財布と相談してカツカレーは敗退。
あまりリーダーの仕事もできなかったし、自分の現在地をいろんな意味で確認できた
山行でした。多鶴さん、玉さん、盛山さん、松さん、大石さん、いろいろ
ご協力ありがとうございました。

会山行 瑞牆山フリークライミング

2007年10月20日(土)～2007年10月21日（日）
CL:盛山(記）、玉谷、坂本、松沢、妹尾、深田、柏瀬(顧問)

会山行という事で、みんなで秋の瑞牆山へ。

20日　カサメリ沢
さてどこに登るかと物色するも、登れそうな所が、コセロックかな・・・。
という事で、とりつく。
人数が多いので、ルートは別れて思い思いに取り付く。
雨があがったばかりの為、岩は若干湿り気味。

我々に先立ち柏瀬さんが、リードでトータルリコール（5．10ｂ）に取り付く。
おおっ、さすが難なく登るが上部が嫌らしそうだ。
怖いので我々は安全第一でトップロープで挑戦。
難しいじゃないですか。私、堕ちました。

対岸の岩場も乾いてきたので、納涼岩にも触手を伸ばす。
5.9なのに悲しいかな、登れない。

コセロックに戻りネコの手（5.10a)もトップロープで登ってみる。
全然だめでした。

柏瀬さんから一言「太ったから登れないんだよ」
ガ～ン。薄々気付いておりましたが、ずばり言われるとはショック。
さすが大先生、良く見てらっしゃる。
松ちゃんとダイエット計画を立てますかね…

21日　玉坂：カサメリ沢　松妹盛：ハイピークルート　柏深：ハイキング

本日はそれぞれが行きたい所へという事で、3隊に分かれて行動。

我々はハイピークルートを目指す。
開放感のある気持ち良さそうなルートなので、天気が良いので期待が膨らむ。
大面岩を通りすぎトコトコと歩いていくと本当に山頂近くでようやく岩峰に付く。
すでに先行Pが取り付いており、順番待ちも1組。
これは遅くなりそうだな～と待っていたら、柏深隊が登ってきた。
見守られて取り付く。

1ピッチ目：クラックを登り、右のチムニーに入り込んだり、フェイスに出たりで登っていく。
クラックからチムニーへの移り、恐ろしい。
アルパインのリードはやっぱ恐ろしい。恐怖に負けそうな心を押さえ込み登る。
チムニーに入ってからも微妙。
狭い、狭すぎるよ～。
岩にサンドイッチされた状態でジリジリ登る。
途中で一度フェースにでて、再度チムニーへ戻る。
このトラバースも恐ろしい。
ここはA0の誘惑に負け、残置シュリンゲを掴んでしまった。
ここを超えれば、モゾモゾと岩の隙間に入っていき安全地帯。
やれやれ。
空中庭園と呼ばれる場所までザイルを伸ばし、ここでビレイ。

2ピッチ目：今度はクラックが走るフェースだ。
下部は割りと楽だがフェースの最後がなんとも。
最後の垂壁は、ツルッとしてるじゃないですか。
トップが飛びついて登った理由が分かる。
それを見ていたので、アブミを使わせて頂き無難に登る。

3ピッチ目：最後のハイライト。人工でピークを目指す。
この時点で14時。約束の時間に下山は100％無理ですね。
しかも渋滞中。
といってここで下山しては、何しに来たのだかわからん。
ちょっとリードが人工経験が少ないので不安があったが、突っ込む。
…おい、リード遅いよ、と突っ込みたくなる状況だったが、
まあ、気が済むまで登らせてみる。
さすがに時間切れで、リード交代。
でもやっぱ人工は時間がかかるもんだ。
時間にゆとりがないが、いい眺めだ。
終了点について、山頂をみるともう誰もいない。
そらそうだ、もう16時ですから。

さくっと下降し、登山道へ。
ダッシュで荷物を回収し、下山開始。
飛ばす飛ばす。
夕闇も迫ってるし、かなり走った。
ようやく17時過ぎに駐車場。
お待たせしました、柏瀬さん、ふ～さん。
すっかり車内で待ちぼうけの状態でした。

瑞牆山周辺は改めて思うが、良い岩場だと思う。
岩が綺麗だし、何より混雑が少ない。
シーズンももう終わりだが、また来たいと思う岩場である。
一緒に登る仲間がいることは良い事だ。
モチベーションが揚がりますね。

産女川

2007/10/7　CL：盛山（記）、斎藤

行程
桂沢林道ゲート6：30－産女橋（入渓点）9：00―大滝11：00－二俣14：00－
笊森避難小屋近く15：00―17：00桂沢林道ゲート

記録
何故か、東京に転勤になってから、東北の沢へ。
行き残した「産女川」。山は逃げると言うことで、無理して遠出をする事に。

沢は久々だな～、一人で行って堕ちて以来です。
はっきり言って、恐怖感が抜け切っておりません。
リハビリの意味も込めての沢登りです。

入渓点、相変わらず東北の沢は綺麗だ。
ナメっぽい沢をトコトコ歩くとすぐに滝が出てくる。5mのF1だ。
先行ﾊﾟｰﾃｨｰが登っている。なかなか腕前の様子。

ちょっと困った顔をしていたら、
「ザイル使います？」
と優しい言葉。
物凄い心が揺れたが、
「いえ、自分で登ります」
と我々もザイルを出して取り付く。
そんな難しくないが、ランナーがないのは嫌な感じだ。
ハーケン打ちさらに岩角で取り、安全第一に進む。

次の滝もすぐ現れ、パッと見た目、スラブ滝。
先行ﾊﾟｰﾃｨｰ登っているがどこ登ってんだよ。
つるつるじゃないかとビビッて近づくと
一応スタンス、ホールドがある。
すごいバランシーな感じですね。
ここも残置はなし。
東北の沢は基本的に残置は期待しない方が良い場所である。
右脇にクラックが走っていたので、カムを使用し、ランナーにした。

そうこうと滝と戯れている間に、
あっという間に大滝についてしまった。
ここは８ｍ、８ｍ、２０ｍ3段の滝だ。
下部二段はなんとか登るが、最後は、ちょっと無理。
先行ﾊﾟｰﾃｨｰも困っていた。
15ｍくらいランナウトしてんじゃん。
そこでそのムーブかい！って動きをしているよ。
途中の微妙なブッシュしかランナーは取れそうもないし、
あまりにも怖すぎるので、大人しく巻く事に。

結構な高巻きになり、なかなか沢に戻れなかったが、
かなりショートカットしたようだ。

産女は下部に難しい滝が集中しており、大滝を抜けてしまえば、
残りは大した滝もなく、ナメ沢を歩ける。
最後は草原の中のナメ沢で非常に気持ちが良い。
周囲も紅葉が始まっており、夏の終わりを感じる綺麗な景色だ。

天気も悪くなってきて、途中で飽きてしまった我々は小屋まで行かず、
草原を突っ切って登山道へという強行策に出てしまった。
（おそらく小屋まで沢を詰めていった方がよっぽど楽だったのであろう。）
始めは草原を気分よく歩いていたが、途中から藪の強敵が。
さすが東北。結構苦労した。
しかも一度登山道を沢を間違え通過してしまい崖まで行ってしまった。

そんなこんなでなんとか登山道にのり、下山しました。

さすが東北の沢は綺麗だ。
ナメが多く、非常に明るい沢が多い。
残置もほとんどなく、沢登り本来の楽しみ方ができるのが、良いところです。
今回は若干刺激が強すぎたかな・・・。

三つ峠 新人トレーニング

2007年11月3日(土)～4日(日)
　三つ峠新人講習　

CL松沢、SL坂本、玉谷、盛山、妹尾、吉田、金

　今回は新人講習。有望株が二人、我が会の「いつもここからの三ッ峠」に向かう。春に来たときは、人が亡くなる現場に居合わせ、改めて気を引き締めた。しかしながら今回は大きなミスをおかし、パーティが危険な状態に陥った。

　土曜日朝、松戸、和光市、新宿、高尾、各地で集合合流しながら全員集合したのは、三つ峠山頂西下の（四季楽園）。昼前に到着、天気はガスが多いけれども天気は悪くない。

　７人のうち２人が新人で、２人２人３人の構成で後ろ二つのパーティに新人を入れる。マルチピッチの大まかな流れを把握してもらうため、草溝ルートから権兵衛チムニーへ向かって登るが、新人は確保が不安なため後ろのパーティのメンバーにやってもらうので、非常に時間がかかってしまった。

　権兵衛チムニーを先頭の２人と中盤の１人が登ったところでタイムアウト。あたりはダンダン暗くなってきて気づいた、ヘッドランプは岩の基部のザックの中だ。新人はクライミングジムで何回か登ったことのと、何とか懸垂を教えたくらい。７人の内で、先行が次の懸垂支点探し出し、次にロープを背負った人間が降り更にロープをセットしていく、次に懸垂の出来る新人にシャントを持たせて降ろす、次が難しかった人工壁の経験のみの新人は（迷子にならないように、懸垂用のロープにデイジーチェーンを掛け）テンションで降ろす、残りは随時。新人を落としてしまうことに気を配りすぎて、興奮しすぎた自分のセルフビレイを怠ったり、セルフビレイをしたつもりでぶら下がったりしないように（互いにチェックを受けながら）気をつけた。

暗くなって驚いたことは、

①  ロープの色が判断できない。二,三本かが一箇所に集まるとわけが分からない。

②  三つ峠のあんなに大きい懸垂支点が見つからない。

③  ロープの末端の見えない暗闇に懸垂していくことは非常に恐ろしい。

④  自分が興奮しているので、新人に対していつも通りの事を伝えることが出来ない。

　そんな中で、自分を含めて「一人くらいは落っこちるか！」と考えてしまった。

　皆無事に降りることが出来たが、あと一つ問題が起きていたら（懸垂のロープに結びコブあったり）どうなっていたか分からない、今回は運が良かったのだろう。ミスの要因として、

①  新人が２人いる状況は余り経験がなく、時間が読めなかった。

②  撤退するタイミングを誤った。

③  頂上を経由したほうが、良かったかもしれない。

２日目には中央カンテを無事に皆で登った、ロープの色が分かるのは素晴しい。
帰りは、いつもの店で反省会をしてから家路に着いた。