Climbing Report

城山

2009年4月18日(土)～19日(日)

メンバー：CL妹尾、SL松澤

いよいよ今年の本格的な岩の季節が始まり、久々の城山へ。

18日　9：45大仁駅～10：30南壁取り付き～20：00狩野川河川敷

予定ではJR三島駅で合流するはずだった。それまで、多鶴サンから
頂いた(借りた?)城山のトポ本を眺め、この二日間どこを登るか熟考する。
そろそろ三島か・・・おっ、ミッドウェイウォールは登りがいありそう・・・
ワイルドボアゴージは、はずせんな・・・あ・・・・。　はい、三島駅通過。
30分遅刻して大仁駅へ。松サンスミマセン。

徒歩で向かい、40分ほどで南壁取り付きに到着する。
他に2～3パーティーほどいるが、前回のロープ簾状態ほどではなく安心。
本日はエキスカーション(6P、5.10ｃ）がメイン。松サンは一度登っているが、
自分は初めて。今年最初のフリーで少々緊張。

1P（5.10a)松澤リード、小ハング上のフェイスが細かいが松サンは余裕のリード。
2P（5.10a)妹尾リード、今年初のフリーのリードなのにいきなり傾斜が強く緊張。
ホールドは豊富なので、慎重に行けば問題なし。
3P（5.10c)妹尾リード、核心ピッチ。前のピッチに比べ傾斜が落ちるが、
ホールド・スタンスともに細かくなり、2テンが悔しい。オンサイトならず。
4P（5.10a)妹尾リード、傾斜もそこそこ、ホールドも豊富でこのころには
ランナウトも気にならなくなる。
5P（5.10a)妹尾リード、出だしの小ハング越えが核心。かかりのいい
パーミング(ガバ?)で思い切って乗り越す。
6P（5.9)松澤リード、デザート的(?)なピッチだが、１ピン目までが遠い。

今回は妹尾が初めてのエキスカーションだったので、ほとんどおいしいピッチを
リードさせて頂いた。松サン、サンクスです。
下降は60ｍシングルロープ1本で4回の懸垂。50mロープ1本なら5回？
60mでもギリギリ次の確保支点まで届くピッチもあったので、50ｍ1本なら
早めにピッチを切っていく方が賢明。垂直部分を下降中に拳半分くらいの落石を
落としてしまう。テラスじゃないところも上部は特に注意が必要です、反省。

取り付きで小休憩の後、南壁の向かって右方向のフレンチフェイスエリアへ。
きょうはまだ厳しいグレードを登っていないので、ハートルート（5.10d)にトライ。
下部の小ハングをかかりのいいカチと右足ヒールフック(or右足でかきこみ)のあと、
左足のハイステップで一気に越える。このムーブはなんとか解決できたが、
上部の核心はかなり難儀した。

甘いポケットに耐えて左足をスメア気味に小エッジに乗せ、右手を指二本ぐらいの
小ポケットを取りにいく。そのすぐ左上のフィンガークラック？に右手が届けば
それに耐えてハイステップ。最後はマントル気味にテラスの終了点へ。
核心ムーブはまだ指保持力がギリギリで、下部から繋げるにも持久力不足。
テンションかけまくりで、リードとはお世辞にも言えず。これからこれから。

松サンにも登ってもらい、妹尾も再びTrでトライするが、Trだとどうしても緊張感がなく
雑な登りとなってしまう。やはり本気のリードが技術の獲得への最善な方法だ。

時間も17：00近くなり、本日は終了。折角街が近いので松屋で夕食後、
しばらく河川敷をうろつき幕営、就寝。
夜中、どこから侵入したのか蚊がうるさい、もう夏ですなあ。

19日　6：30狩野川河川敷～7：30城山山頂
　　　　　　　　　　　　　　　　～11：00ワイルドボアゴージ～16：00大仁駅

朝起きると、散歩の方がテント横を歩いてる。そそくさとテントを撤収して堤防上で朝食。
今回二人用に百円ショップでアルミ鍋&蓋を買う。夏のキャンプなら軽くてなかなかグッド。

本日は今まで妹尾は城山の南壁・東南壁しか登ったことがなかったので、
上部の岩場に行くこととなる。5.10ｂ～ｃ台の好ルートが多そうなミッドウェーウォールにむかう。
しかし、ここでトポの見取り図を大きく勘違いしてしまう。
本来はワイルドボアゴージ経由で行く筈が、クッキングワールドの下と思い込み、
行けども行けども見つからない。2時間ほど歩き回りようやく勘違いに気づく・・・。

されど副産物として、クッキングワールドやワイルドキャットゴージ、インナーウォール上部のアプローチを確認できた。(苦笑)
ようやくワイルドボアゴージに到着。今まで見たことないぐらいの前傾壁。まさにフリーの岩場という感じ。多くのクライマーで賑わっていたが、皆上手そう・・・。ワイルドボアゴージ中央からのFIXロープ経由でミッドウェーウォールに向かうが、取り付きが悪そうなので、歩き回った疲れもあり今回は偵察のみとする。

折角なので、FIXロープ通過後すぐのスラブ無名ルートを登る。
ムーブは5.9ぐらいだが、あまり人が登ってないらしく粉っぽく、少し緊張する。
その後、ワイルドボアゴージに戻り、クロスロード（5.10a)にトライ。この圧倒的な前傾壁の中で、恐らく最弱ルート(笑)。
ハングの弱点をつきまくり、ガバも多くとても楽しい（・・・けど悲しい)ルート。
松サンにも登ってもらい、ついでにTrで隣のドライブミーナッツ（5.11b)の下部ハングも登るが、アンダーポケットのガバからハングのリップにあるカチを取って、恐らくヒールフックで
体を持ち上げるのだろうが、当然手も足も出ず。

なんだかんだで15：00近くになり終了。
帰りの電車内で松サンは「自宅でできるトレーニングって何がある？」という話題に。
こういう姿勢が僕に火をつける。ご家族や仕事が忙しい中でも「戦っている」姿勢は
本当に刺激となる。負けたくないなと、フリー能力もその姿勢も。

今回は今年初のフリーということで、現在のフリー能力の確認ができた。
今山行ではトライした5.10aピッチのルートはすべて問題なくOSできたので、
フェイス・スラブに関してしばらくは10ｂ程度のOS狙いと、10ｃ～ｄ程度のRP狙いが妥当だろう。自分の課題としては、週3のジム通いである程度持久力が付き始めたが、
指の(瞬間的な)保持力がもっとほしいので、昨秋ケガしてから封印していたボルダーや
フィンガーボードを少しずつトレーニングに混ぜようかと。
去年の失敗を生かして、今年は飛躍の年にしたい。僭越ながらフェイスの柏瀬越え、
クラックの玉坂越えを本気で狙いに行きます！
（・・・と、自分を追い込んでみる。でないとサボってしまいそうなんで。）

松木沢ジャンダルム・二段チムニールート

2009年4月19日(日)　森(記)、鈴木、（CL: 吉岡、常谷）

今回はMGCではなく、宇都宮渓嶺会で行ったものですが、MGCで松木ジャンダルムに行った人は少ないと思うので報告します．

ジャンダルムへは銅公園から松木川沿いに歩くこと30分、さらに適当な場所で川を徒渉する．ジャンダルム基部へは下部は適当な場所を歩くが、ガレ場と灌木の際を歩いて行くと上部で踏み跡が出て来る．10分から15分程度で右壁の基部に到着．さほど良い道ではないが、足元から崩れていくという程でもない．今回登った二段チムニールートはIII級でさほど難しくはないが、ピンがほとんどなく、あってもボロボロのためカムを使うことになる．空間に身体を投げ出すような微妙なトラバースもあったりして、意外と楽しめます．下りは頭を越え、右壁東側のガレ場を歩いて下りるか、或いは頭から懸垂下降します．ただ頂上の懸垂支点ロープの付け方が悪いのか、懸垂後しばしばロープが動かなくなるらしい．今回も二人目が下りた後動かなくなってしまい、昼間部のテラスまで登り返した後、ロープをパタパタしてやっと動いた．今度来る時は交換しようかと思う．
時間はまだあってもう一本登ろうかと思ったが、まあまったり気分だったのでハーケンの打ち方を教えたり、中央壁を偵察に行ったり（中央壁へのトラバースは少々不安定です．右壁を登らないのであれば、河原から直接中央壁へ詰めてもよいと思います．歩いてみた限り踏み跡はない感じでしたが．）、河原でゴロゴロしたりしてそのまま帰りました．

三ツ峠 救助訓練

2009年4月11日(土)〜12日(日)
L: 森, 妹尾、日置、松澤、盛山　（別働隊として坂本、玉谷、五十畑で登攀訓練）

今回は救助訓練．コンセプトは「セルフレスキュー」．二人だけ事故に遭遇した時のことを想定し、大層なことではなく、現実に可能なことを考えて行いました．

4/11
まずはリード墜落時のロープの固定．逆V字ハングの下にロープを張って行いました．各人ほぼ問題なくできたのですが、注意点としてロープが上に引っ張られた時にオートブロックが岩に当たって解除される可能性が挙げられます．
次いで負傷者の懸垂での引き下ろし．負傷者の救出で引き上げを行った場合、かなりの労力が必要になるため、引き下ろせるならば引き下ろした方が賢明．救助者が複数いる場合はディスタンスブレーキが使えますが、今回はペアを想定しているため、救助者が負傷者を抱えて懸垂下降する必要があります．負傷者の意識がある場合は背負うことが出来ますが、意識がなく動かない負傷者を背負うのは至難の業．最初は負傷者を下につり下げて下ろしてみましたが、やはりそれでは状況変化に対応できません（帰宅後本で調べたところ、吊るすならば身体の前に抱えて下ろすのが良いようです）．考えた結果、シュリンゲを負傷者の尻の下と脇の下にそれぞれ通し、肩に通して担いでみたところ上手く行きました．注意点としてはATCのブレーキのかかる側にロープを通さないと二人の重量に耐えられず滑ってしまうことです．となるとエイト環もダメなのでしょう．ルベルソは？
3番目の訓練としてロワーダウン時にロープが足りなくなった場合、マリナーで支点に体重を移した後にロープを引き抜き、再度その場所を支点としてロワーダウンというものをやろうとしましたが、「いつもダブルロープで登っているんだから、懸垂してしまえばいいのではないか？」という意見が出て、それはそのとおりと思ったので、これは実演して見せただけで終了．
最後に負傷者の引き上げ．3分の1システムでの引き上げを練習しましたが、ロープにかけるオートブロックがロープとともに上がり、折り返しのカラビナを回ってしまいました（帰宅後本で調べるとHMS型では回るからD型を使えとありましたが、使ったのはD型なんですけど、、、、これはよく調べなければなりません）．折り返しの場所はガルーダにするか、或いはブレーキとしてタイブロックを使うのが良いのでしょうか．ルベルソを使うとさほど重くなく、また自動ブロックとして働くため大変良かったのですが、ルベルソを使うことはどこの本にも書いてなく（単にメーカーとして責任を負えないから書いてないだけかも）、これで本当に正しいのか確認する必要があります．
最後に懸垂時の結び目の通過をやりたかったのですが、（セルフレスキューでは）使用頻度が低そうですし、また時間も遅くなってきたのでここで本日の救助訓練は終了．
ひととおりはできたと思いますが、今後も引き出しを増やしてあらゆる事態に対応できるようにする必要があると思います．パニくったりして、間違えたら死んでしまうかもしれませんからね．

松澤、盛山両氏はこの日で帰宅．妹尾、日置、五十畑、森でテント幕営．なんだか私はこの夜は（薬を飲んだにも関わらず）花粉症がひどく、くしゃみで夜中に何度も起きることになりました．辛かった．

12日
一孝（日置）がクライミングシューズを忘れたため、アルパインに向けて訓練中の五十君と一緒に組むこととなり、ビン（妹尾）と私は四段ハングへ．二人とも核心のハングを登りたかったのでジャンケン、、、、、負けた、、、、、．まあ2週間前は逆V字の核心もらったし、致し方ないか．この四段ハング、ところどころハーケンがボロく、シュリンゲもボロいのが多く、そろりそろりと登る必要があるものの、支点間隔はほどほどでした．まあエイドは安全に注意を払いつつ、いかに速く、効率良く登るかなので、単なる繰り返し作業になってしまいます、、、、、
上まで抜け、さてどうしようか．私が上段のもみじおろしを登ったことがなかったので、ここを登らせてもらった後、草溝直上へ．まずビンから登るが、さほど苦労せずするすると登りきる．私は全然登れる気がしなかったのだが、とりあえず取り付く．ハングに到達したところで、カムをセットし、まず左手を突っ込む．順手、逆手で試すがうまくいかない．凹角で左手を入れても無理ということに気付いて、次いで右手を試す．逆手ではダメで、順手でないと登れないことがよーく分かった．左手もクラックにきめるのではなく、レイバック気味の方が安定するのかもと分かってきた、、、、、、ここまで5分、、、、、、クラックの練習して感覚つかまないとだめだということがよーく分かりました．もう登る気力も失せてしまったので、下りることを宣言．その瞬間目にゴミが入り、視界が半分失われてしまった．どうしても除けず、ビンには申し訳ないがこの日はこれで終了．GWはカサメリでみっちりフリー（特にクラック）の練習をしないと．

鹿島槍ヶ岳天狗尾根

日置

4月2日

簗場まで移動。十八切符があと一回分しかない。帰りの分もほしくて立川で金券屋を捜すが見つからず残念。

4月3日

簗場5：00―大谷原6：30―天狗尾根取付き8：40―天狗の鼻16：30

夜明け前に出発。スキー場はもうほとんど営業していないらしい、雪がまだらに残る斜面を一直線に登っていく。速い。

大谷原で地図を見ると、道は大川沢の左岸についていて、橋を渡って行くことになっている。だけど橋は遥か昔に落ちてしまっているようだし、一生懸命左岸を見ても道らしい道はない。仕方なく川原を歩いているとなんと右岸にりっぱな道があるではないか。ルート図も見てみると、なんだちゃんと描いてあるじゃないか。

荒沢はちょうどスノーブリッチが落ち終わった感じで雪のゴルジュになっていた。渡渉の度に2メートルの雪壁を登らねばならず面倒くさい。オーバーハングしている雪は腰まで削ってよじ登った。

下部の樹林帯は藪が少なく、前回の白沢天狗尾根と違ってすっきりしている。トレースはあったけれど、樹林帯を越えたらなくなってしまった。

第一クーロワールは短いが雪崩のあとがいっぱい。さっさと登っていき、最後の乗っ越しは木によじ登り、ピッケルを振り回して突破した。

第二クーロワールはただの雪壁登りだったが長くて疲れる。シュルントが開き始めているが、最近降った雪ですべて隠れてしまっていた。よく見ると雪面に筋が通っているので注意していれば踏みぬくことはない。

特にラッセルがあったわけではないのに、予定より大幅に遅れて天狗の鼻に到着した。広い尾根で眺めも最高。下を見るとトレースが尾根に続いている。自分一人でつけたと思うとなかなかいい気分だ。ちょっと風が吹いたら怖いかなと思ったけれど天気は快晴、静かにゆっくり眠れた。

4月4日

天狗の鼻6：00―鹿島槍ヶ岳北峰11：30―冷池山荘15：20

昨日ほどではないがよく晴れている。今日は上部の岩場が核心になるか。Ⅲ級というけれど、雪山の岩グレードほどあてにならないものはない。今回用意したのは20メートルのロープ一本のみ。自分の性格からして、フリーソロができなければロープがあっても一人では取り付かない、また、フリーソロで登れるならそのままフリーソロで行ってしまうと思ったからだ。20メートルはお守り程度のつもりであった。

やせ尾根を進み、いくつか雪壁を越えて岩の下までやってきた。さてどう登ろうか、正面は意外と傾斜があるぞ、高さはないけどはっきり言って取付きたくない。あちこち眺めていると右から回りこんだ辺りは傾斜がゆるそう、でもそこまでのトラバースがちょっと不安かな。落ちたらそのまま谷底に落ちてしまいそうで怖いので、ロープを出すことにした。

潅木から支点をとり、右へトラバースして凹角を登る。なんだ、凹角に入っちゃえば楽勝じゃん。中間支点はとらず、邪魔なロープもすべて出してしまった。岩角で支点を作って下降しリュックを回収した。ロープはぎりぎりまで伸びていた。登攀に使うにしては20メートルはあまりにも短い。それによく考えたらここまで上がってきてちょっと怖いから帰ろうはできんだろう。下降だって楽ではないのだ、やはりそれなりの覚悟と装備を用意して登る必要がある。中途半端はよくない。

さて、これで核心は突破したなと思ったらもう一つ岩が出てきた。今度のほうが小さいし、さっき余裕で登れたので荷物をしょったまま直接取付いてしまった。最後の乗越しに踏ん切りがつかず暫くせみになったが、一生そこにいるわけにもいかないのでピッケルにしがみついてなんとか登りきった。

岩登りに夢中で気がつかなかったが、いつの間にか雲行きが怪しくなってきていた。あっという間にガスに巻かれてしまう。特別濃いわけではないけれど、雪しかない稜線では何も見えないのと同じ、どこまで雪でどこから空か全然わからん。雪屁に注意して進む。晴れていればすぐそこに頂上が見えているはずなのに、次から次へと雪壁が現れる。また岩場を越えるのにだいぶ疲れてしまったようで力が出ない。技術的には決して難しいものではなかったけれど、やっぱり一人というプレッシャーが大きかったのかもしれない。

頂上には標識も見当たらず、なんだここかといった感じで到着。天気は相変わらずで谷から霙が吹き上げてきている。まず登山道を探そう、これかな、地図を見てみよう、うん間違いない、とりあえず降りよう。

計画ではこのあと五竜岳まで縦走だった。分岐でキレット方面に数歩踏み出したが、天気も荒れてきてしまったし、登山道も消滅している。天狗尾根を登りきってもう怖いのはいやだというのが正直なところだった。やーめた、ちょっと時間はかかるけど冷池山荘に方向を変えた。

南峰までの登山道も9割方消えており、視界の悪い中を進む。眼鏡が凍り付いて見えなくなってしまった。取ってみたらレンズにもフレームにも蝦の尻尾がびっしり、こりゃ見えんわ。気がつくと全身氷まみれ、登攀具は天麩羅みたいになっていた。南峰を越えれば楽になるかと思ったが、霙に叩かれて目が開けられない。左向け左、カニ歩き、後ろ歩きで嫌々歩く。

冷池小屋に到着。他には誰もいない。ラジオをつけてみるが、妨害電波でも出ているのか、FM、AMとも聞こえない。

4月5日

冷池山荘6：15―西沢出合10：00―大谷原11：00―簗場12：15

朝、山はまだ雲の中だが薄くなってきている。何か苦手な赤岩尾根に向けて出発。

天気は回復してきているようだが視界はあまりよくない。前回と同じように尾根より左に下りてきてしまった。ふかふか雪が膝まで積もっていたが、この前のようにずるずるはしていない、大トラバースを決行し赤岩尾根に移る。しかしこの部分はいったいどう下りるのが正解なのだろうか、上から雪壁を直接下りてくるのも怖い気がするし。

前回西沢に下りて非常に時間を短縮できたのだが、吹き溜まりには結構雪がたまっているし、雪質が一定でなく嫌な感じがしたので今回はやめにした。谷筋はどうか知らないが、高千穂平を過ぎてから雪は最悪を極めていた。二段重ねの弱層で足を置く度にずるずるすべる。急斜面で尻餅をついたら足元の雪がそのままずるずると崩れていった。

簗場には昼過ぎに到着。自動販売機にウルトラサイダーを発見。地球防衛軍としてはこいつを飲まないわけにはいくまい。しかしその隣に500mlで120円のレモンスカッシュがあるではないか。ああ、なんてことだ、私は一体どうしたら良いのか、こんな誘惑に負けてはならない、耐えるのだ、耐えてウルトラサイダーのボタンを押すのだ。結局見栄も体裁もすべて捨ててレモンスカッシュを買ってしまった。確かにお得ではあったけれど、自身の意思の弱さを痛感した。たった半日の荒天で計画を変えてしまった山登りも同じである。いったいいつになったら五竜岳にたどりつけるのだろう。

城山 エキスカーションを登りに行く

2008年３月15日(日) 　盛山　松澤（記）

便利なピックアップポイントの本厚木にて朝7:00集合。電車での到着時間前の9:00頃に到着、さっさと荷物を積み出し岩場に向かう。南壁下部には二さんパーティほど、花粉も良く飛ぶほどの良い日和だ。隣のルートでウォーミングアップをしていた昭和山岳会パーティもエキスカーションを登るようだ。ルートについて聞かれ「二回目も（途中まで）登ってますから」と大きな顔をして、知っている情報を話す。

一ピッチ目、既にエキスカーションにはチェコ人のパーティが取り付いていて、一本右のルートから取り付く。

二ピッチ目、細かくピンを遠くに感じる。先行のチェコ人はあっという間に登ってしまいもう、降りてきた。登りきったところで本日は苦戦の予感がするため、「どうぞ先に登って下さい」と後続の昭和山岳会パーティに先を譲る。

三ピッチ目、予感的中。細かく、左への一メートルのトラバースでいま一歩足に立ち込めない。ヤモリの様にしばらく動けず、ヒイヒイ言いながら登りきる。

四ピッチ目、細かく指の痛くなるルートをハングの下まで登りきる。テラスに到着すると、先行パーティが降りていく。やっぱりうちのパーティよりかなりうまい。

五ピッチ目、実は先行パーティの登りを凝視しており、「行ける！」と予想しており、スタンス・ホールド共に多く登りやすいと先行パーティには教えてもらい、「いただき！」と取り付く。しかしながら、一ピン目でテンション。「オレにとってはガバじゃねえよ」と思いながら、二ピン目をわしづかみにしてクリップ。踏ん張って登りきる。

六ピッチ目、終了点が何処だかハッキリしない。木に捨て縄がかかっているのと、少し低いところに懸垂用と思われるボルトが光っており、無論後者を選ぶ。そこにたどり着くまでが微妙で、優しいがピンが殆ど無い。疲れきった体にムチを撃ち、終了点にたどり着く。

さて懸垂だが、前回（ハングの下まで）登ったときは、ダブルロープを二本だったがクリップが非常に面倒だった。今回はシングルロープとバックロープを一本もって行ったが、苦戦に告ぐ苦戦で途中のテラスに置いてきてしまった。しかしながら、ここはフリーの岩場60m一本で、確実に降りることが出来た。また懸垂といえば、チェコ人が降りてくる際に我々が支点を占領していたため、彼らには危うい懸垂をさせてしまった。

このルートはアタル氏との思い出ルートである。当時はハング手前で引き返したが、またいつか一緒に登りたいと思う。

爺ヶ岳白沢天狗尾根

3月15日

　十八切符で移動。信濃大町の駅の駐車場にテントを張って寝る。

3月16日

信濃大町5：00－白沢天狗尾根取付7：40－営地15：20

　徒歩で出発。いい天気で爺ヶ岳がよく見える。これから登る白沢天狗尾根もよく見える。白沢天狗山を越えれば藪はうるさくなさそう、上部は楽しい雪稜の空中散歩が楽しめそうだぞ。いい気分で歩いていく。

　白沢天狗尾根にはヨセ沢出合から右岸の尾根に取り付く。雪のない急斜面を登る。なんだか沢登りの高巻きをやってるみたい。でも足元の泥は凍ってガチガチ、踏み後も見られず、荷物も沢登りと比べればはるかに重い。雪が出てくればグサグサのラッセルとなり、だんだん天気も悪くなってきた。

　中途半端にクラストした雪の下はザラメ雪、たまに空洞になっていて落っこちたりする。まあよくあるあれでなかなか前に進まない。雪も降ってきた、風もでてきた、一歩進むのに三回雪を踏んで固めなければいけない。進まない。

　藪と雪の斜面をようやく登りきる。よく地図を見ていなくて、この時はそこが白沢天狗山の山頂と思っていたが、実際はその一つ手前の小ピーク。いったん下った先に風の当たらない少し開けた場所があった。さてどうしたものか、ここにテントを張りたいがまだ時間がある。でも風も吹いているし、このまま樹林帯を抜けてしまったらトーチカでも作らないと幕営できなくなってしまうかもしれない。いや、やっぱりまだ早い、もう少しだけ進んでみようと一歩を出したら、かんじきを引っ掛けて高級雨合羽を破いてしまった。山行そのものも考えなければいけないほどの見事な裂け方、無理にあと一、二時間進んで服を濡らしても面白くない、まずここで幕営しよう、先のことはテントを張ってから考えればいいさ。

　翌日の天気は午後から回復するとラジオは言っている。樹林帯を抜ければこんなラッセルもなくなるだろう、冷池山荘に入れば濡れた服だってどうにかなる。よし、明日も前進しよう。

3月17日

営地7：30－2060高地11：40－爺ヶ岳山頂17：15－19：00冷池小屋

　なんかよく眠った。今何時だ、げっ、もう六時じゃん。あわて準備して出発。まだ吹雪いていて時々雷の音も聞こえる。雷の中ピッケルもって雪稜には出れないな、遅れたのはちょうどよいか。楽観的に考える。

　アップダウンを繰り返していると前方に岩峰出現、藪と岩なので登れなくはなさそうだが、結構傾斜があり一人では取り付きたくない。見ると右のルンゼから巻いていけそうだ。少し下がりふかふか雪の斜面を全速力でトラバースして登り返す。頭上に張り出している雪屁が不気味だ。

　予想は外れてまだまだ藪は続き、ラッセルも昨日にまして激しい。樹林帯なのにしっかり雪屁が張り出していて、木が生えていないところは怖くて歩けない。傾斜のないところで乗ってみたらすぐにずぼっと落っこちてしまったし。

　2060メートルのピークに到着。結構時間がかかったな、もう十時はまわってしまったろうかと時計を見るともう昼近い。そんなわけないだろう、時計が間違っていないなら、2060はもうとっくに通り過ぎてしまったに違いない。だが地図を見てもなぜかこんな時に限ってピンポイントで現在地が確認できてしまう。しかし直線距離にして一キロを四時間以上かけた計算になる。天気も回復してきているのに藪はまだまだ続いている、山頂までたどり着けるのか。

　東尾根と合流する手前の台地まででようやく藪はなくなった。まだかんじきは履いたままだが、落とし穴を歩くようなラッセルはなくなった。多少は歩く速度も上がっているのになかなか爺ヶ岳に近づかない。今回用意したのは五万分の一、そうか、この地図はなかなか進まないのか、一時間で行けると思ったところもどうやら二時間かかっているようだ。

　歩いて歩いて山頂に到着。はああ、長かったぜ、やっと終わった。天気は快晴、剣岳が真っ白、遠くに槍ヶ岳も霞んでいる。

　稜線は大きな雪屁が発達している。土、石の出ている一番高いところから水平に伸びていて、谷川あたりの雪屁とは格好がまるで違う。大きいものは二十メートル近くありそうだ。この雪屁の下、まさか直接断崖となっているわけでもあるまいと根元を歩いていたらドスンと右足が落ちてしまった。覗いてもその下どうなっているかよく見えない、こえーこえーを連発して地面に転がり込む。両足だったらどうなっていたか、ただの岩の隙間だったかもしれないが、ああも簡単に抜けてしまうとは、これはまじめに反省する必要がある。

　日が暮れて冷池山荘に到着。しかししんどいラッセルだった。とりあえず目標の白沢天狗尾根は登りきったが、予定よりもずっと時間がかかっている。天気予報は明日一日晴れると言っているけど、どうしようか。

3月18日

冷池小屋6：00－鹿島槍ヶ岳山頂9：10－冷池小屋11：15－西沢出合15：00－大谷原16：40－信濃大町20：10

　この日の行程は朝目が覚めるまで決めていなかった。目覚まし時計の携帯電話がなり、それを止めるついでに前日撮った写真を見てみた。撮る時は反射して何が映っているかわからなかったのに、意外と綺麗に撮れていた。今日一日は晴れる、一般道と言えどトレースは全くない、そこを北アルプスの絶景を眺めながら歩くことができる、すばらしいじゃないか。前進するに決定。

　鹿島槍ヶ岳に向かって出発。だが昨日の疲れがまだ残っているようでザックを背負う肩がいたい、足に力が入らない、なかなかペースが上がらない。ザックを置いて山頂往復にしようか、でも時計を見るとまだその判断は早い、ならそのまま進もう。

　山頂到着。五竜岳方面を眺めるとなかなか険しそうだ。見てくれほど難しくないと思うがだいぶ疲れている。今日一日はいい天気としても明日以降はわからない。キレット小屋には泊まれない、行くなら五竜岳まで行かなければならない。もう疲れたよ、この先はまた今度にしようよ、また来ればいいじゃないか。そうだな、今日じゃなくてもいい、ここまでにしておこう。一人で会話して山頂をあとにした。

　冷池山荘への下りも元気が出ない、やはり戻って正解だったと思う。朝から黄砂が降ったようで山が茶色くなっているが、雪崩で落ちた部分だけ不気味に白くなっていた。

　さあ、赤岩尾根から下山だ。でもなんだ、標識は雪屁の向こうを指しているじゃないか、いったいどうやって下りろというのだ。十メートル以上はあるだろう、ロープも足りない。恐る恐る歩いて雪屁の下を覗こうとするが、おお、見えないじゃん、いや、そんな見えるところまで行けねえよ。走って戻る。少し上のほうは雪屁は出てなくそのまま雪の斜面になっていた。よし、あそこから下りよう。

　傾斜のゆるいところ、ハイマツが出ているところを選んで下りていく。するとどうだろう、なぜか赤岩尾根が右に。くそう、間違えたかと上を見ると、上から赤岩尾根に取り付くにも急な雪の斜面をずっと下りて来なければならない、これはいやだ。またここから尾根に移るにもやっぱり雪の斜面をトラバースしなければならず、これもいやだ。稜線からちょっと下りれば無風快晴、ぽかぽかで雪はすっかりズブズブ、困ったな。が、ルンゼの下のほうは少し谷が狭まって、若干傾斜もゆるいよう、よし、あそこから行こう。

　全速力で横断、向こう側の藪に到着、更に二、三メートル行きたかったけれど、そこは急傾斜にふかふか雪、実際自分が立っているのも雪ではなくて木の上と言ったほうが正しいか。これは二、三メートルでも入りたくない。仕方ないので上を目指す。またズブズブの斜面をトラバースしたら赤岩尾根に乗ることができた。この雪崩日和にこんなトラバースをするとは、アイゼンはすっかり厚底靴、やれやれだ。

　楽勝と思っていた赤岩尾根も上から雪屁を切り崩して雪壁を下りたりと意外と面倒くさい。西沢に下りたいがぐっと我慢。だが高千穂平まで来てとうとう下りてしまった。ゆるい斜面にまばらに樹が生えている。雪はシャリシャリで足元から崩れることはない、小さなデブリがいくつかあったけど、大きいのはないだろうと進んでいったが、下るにつれてデブリは増え、下のほうは完全にデブリで埋まっていた。おお、なんて所に下りちまったんだ、またまた全速力。安易な判断はいけなかったけれど、おかげで早く西股出合に到着できた。トレースのない藪だらけの赤岩尾根を下るのも楽ではなかったろう。

　先週歩いたばかりの林道を行く。一週間でここまで変わるものか、ずいぶん雪が解けていた。どうせ今日は家にたどり着けない。それなら大町まで歩いて行ってスーパーの売れ残り弁当をたらふく食べてやろうじゃないか。

　しかしこの二本の足というのは素晴らしい、バスやタクシーがなくても時間さえかければどんなところでも連れて行ってくれる。当然腹は減るが質を落とせばそこまで金はかからない。大町では半額弁当を買いあさり、便所の脇にテントを張って就寝。この日も沢山歩いた。

3月19日

　始発で帰宅。松本発立川行きなんてあるんですね、たぶん鈍行列車の最速だったと思う。

　今回の主役はやっぱりかんじき、全行程トレースなく三日間しっかり使用、全くご苦労な山登りであった。白沢天狗尾根にはほとんど人が入った形跡がない。目印も白沢天狗山の山頂付近で見つけたテープ三枚だけ。計画の段階から地図を見ても難所となりそうな箇所はなく、実際にも難しいところはなかったが、山頂が見えるまでは先に何があるかわからないどきどきがあった。そして可愛そうな雨合羽をびりびりにしての藪漕ぎ、苦しいラッセルの末たどり着いた山頂にはやはり違ったものがあった。

　今回使用したのは二万五千でなく五万の地図。行動には全く問題なく、小さな紙に沢山収まっているので意外と使いやすいと思った。しかし地図を見て近いと思ってもなかなかたどり着けないのが難点、まあすぐに慣れてしまうだろう、これからも使っていきたい。

　雪屁の踏み抜き、谷への下降等、今回は自分への甘さから危険を感じることがあった。体力、速度の面からも楽をするのは大切だが、楽だけを優先するとひどい目にあう、当たり前のことを忘れていたように思う。注意したい。

谷川岳・東尾根その2

2009年3月14日　前夜発1泊2日

メンバー：CL妹尾、森

谷川ロープウェイ駅 妹尾13日21：30・森26：00～4：30発～一ノ倉沢出合5：30
　　　　　　　　　　～一ノ沢・シンセンのコル直下7：30～谷川ロープウェイ駅10：00

先週に引き続き、またしても谷川岳・東尾根に向かう。一孝サンは北アの縦走に出かけ
振られてしまったので(苦笑)、ゴルゴさんをパートナーにいざ挑戦。

しかし、最初から登攀成功は望み薄。天候は冬型気圧配置で、予報は吹雪ならぬ雨。
然れども僕達はアルパインクライマーの端くれ、よほど悪くなければ取り付きまでは
最低限向かいたい。撤退も、エスケープへの変更も冬山では重要な経験になる。
そういった意味では、こんなコンディションにもかかわらず付き合ってくれたゴルゴさん
には感謝だ。

先週同様、谷川ロープウェイ駅で待ち合わせ。今回僕は土合までの終電に間に合い、
長い階段を登ってロープウェイ駅まで小雨の中歩く。ロープウェイ駅は僕一人、こんな
天気だし当然かなと思いつつ、快適な床で仮眠する。しかし夜中に意外と人がドンドン
入ってきたようだ、こんな天気で物好きだなあと・・・。(アレ?)

3：30過ぎ、起きると隣でゴルゴさんも寝ていた、深夜2：00頃到着したらしい。
みんなが寝静まる中、準備してこれまた前回同様4：30出発。
限りなく雨に近い湿雪のなか(てか雨)、黙々と一ノ倉沢へ。トレースはうっすらあるが、
多少ラッセルする。先行パーティーも後続パーティーもいなさそう、雨は降っているが
思いのほか視界もあり風もない。そのかわり・・・気温が高く(多少語弊があるが)暑い。

一ノ倉沢避難小屋に付く頃には、ザック・ヤッケはビッショリ。
じっとしていると冷えてきて寒い。個人的には吹雪よりもこういう状態の方がかなり不快
で、モチが下がる。

一ノ沢まではデブリの中をツボ足でラッセルするが、時々腰あたりまでハマる。 天候は相変わらず小雨だが、視界の先には一ノ倉の大岩壁群。来年は是非あそこを攀じりたいものだ。

一ノ沢からは急傾斜をひたすらラッセル。脛～膝程度だが、傾斜がありなかなかツラいアルバイトだ。本谷もそうだが、一ノ沢もデブリがあちこちにあり、長居は絶対したくない雰囲気だ。休憩もせずひたすら進むが、コルが見えてもなかなか
コルは近づかない。天候はいつしか小雨から若干吹雪いてきた。

コル直下手前まで来て、ラッセルしているとすぐに顕著な弱層に気づいた。この気温の高さ、チラホラ始まった吹雪、この後は天候悪化の予報。
実際に雪崩に出遭ったことはないが、知識としてはこれ以上ない雪崩発生の
組み合わせに感じた。尾根(コル)で行ってしまえば雪崩そのものは大丈夫だが、
今年の雪の少なさからか、周辺の岩のむき出し状態を見るとこのまま突っ込んで
雪の悪さにより撤退となっても、数時間後の一ノ沢下降はかなりヤバイ。

｢2週連続か、やれやれ」とまあ笑話で済むうちに撤退しようと、ゴルゴさんも
賛同してくれた。下降もやはり沢上部は雪が不安定で、急傾斜も手伝いなかなか悪い。
それでもなんとか避難小屋まで到着。体・装備はすでにずぶ濡れでかなり寒い。去年はこの状態で吹雪かれたから低体温症にやられたのだろう、残雪期の怖さだ。

ロープウェイ駅までは久しぶりにゴルゴさんと今後の山行について話す。詳細は本人から聞くのが一番だろう、皆様ゴルゴさんと話しませゥ。

ロープウェイ駅はスノーボーダーや雪訓(?)の方々で賑わっていたが、ずぶ濡れの僕らはかなり場違いなオーラを醸し出している。まあそれも｢挑んだもの｣だけが纏える勲章としよう。帰りはゴルゴさんに水上駅まで送ってもらい、帰途に着く。途中、各地で強風のため電車が止まっているらしいことがわかる。やはり天気は確実に悪いのだなあと・・。

大内サンに下山連絡すると、｢ちょうど今、谷川で二人組の遭難がニュースになってる。」
とメールで来る。他人事ではない、今回の撤退は悔しいがこれも一つの正解だと
自分に言い聞かせた。
今年は雪が少なく、天候も暖かい。谷川の継続登攀を計画していたが、
東尾根の偵察ができてない以前の問題としてこの雪の悪さでは
充実した登攀はあまり期待できない。残念だが、夏の中国遠征も視野に入れて
今年の冬シーズンを早めに切り上げ、岩に取り組むことにしよう。
来冬シーズンのさらなる厳しい登攀に備えて。

3月1日広沢寺の岩場

松澤（記）　盛山　日置　井出　柏瀬

　今回は前に完登を逃した城山のエキスカーションを登るため、東名高速で伊豆へ向かう。しかしながら現地は雨、トテモトテモ登れる状態ではない。っということで、丹沢は広沢寺に向かうこととなった。

　広沢寺の駐車場に人がたくさんいて、伊豆で登れなかった人が集まってきたかと不安になったが、岩場はガラガラではないが混んではいない。見た目は城山よりはややツルツルの岩質だが、ホールド等が沢山ある。

　一般ルートを登ってみるとホールドはガバかカチ、「チッピング？昔からの岩場だなあ」。気楽にグイグイ登っていたら、隣でピンを取らずに駆け上がる様に登る人がいる。その人は上に着いたらサッサと懸垂し、今度は懸垂後のロープの脇をフリーソロだ！その頃の岩場はドンドン人が増えてチョッとしたお祭りのような状態。もうこの日は、端のほうで難しいラインを見つけてはチョコチョコ登って終わりになってしまった。

面と向かって言えないから、ここであのフリーソリストに「人の沢山いる時にフリーソロはいかがなものか」っと、、、。自分たちの登攀では二重三重に安全確保をしているつもりだが、上からそんな輩が降ってくると、自分たちの安全確保が全て吹っ飛んでしまう。また、うちのラインのすぐ脇を登っており、うちが落ちて張られたロープがフリーソロの手や足を払うであろう。そんな場合になって、相手が怪我をしても「絶対に謝ってあげない、自業自得だ、ざまあみろ」っと思う。

駐車場にいた沢山の人達は岩場の掃除をしていたようだ。素通りしてしまった。広沢寺の岩場は厚木の駅からすぐ近く便利な岩場だ。でも、フリーソリストさんがいるから、また城山が雨の時に行くことにしよう。

谷川岳･東尾根

2009年3月7日　
メンバー：CL妹尾、日置

22：30JR水上駅～24：30谷川ロープウェイ駅～5：30一ノ倉沢出合避難小屋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～7：30谷川ロープウェイ駅～8：30JR土合駅

3月の3連休に、この冬の総仕上げとして一ノ倉の継続登攀を考えている。
（一の倉尾根～東尾根[下降]～一･二中間リッジ、詳細はまだ未定）
その中でおそらく成功のカギとなる東尾根の下降の偵察のため、東尾根に向かう。
ヤマに飢えておられた日本復帰のイッコウさんも年末以来の御同行。

金曜夜発だがバイトがあり、加えて今回は諸事情のためイッコウさんには
申し訳ないが電車でのアプローチとしたため、ロープウェイ駅集合としたが、
こちらは水上までは行けても、土合までは終電に間に合わず、仕方なく徒歩で水上から
二駅分歩く。水上はパラパラの小雨。風が少しあるが、時節月明かりが見え
天候ももってくれそう。予報では土曜が曇で日曜後半から再び悪化とのこと。

湯檜曽駅を過ぎるころから小雪に変わる。時々、おそらく谷川に向かうのだろう車が
隣を通り過ぎる。こんな時間に真っ暗闇を独り歩いていると、横を通過する車は
一瞬ドキリとかするのかな・・・等と考えながら黙々2時間、ようやく到着。

ロープウェイ駅ではイッコウさんが既に到着、週末なのでロビーには寝袋がズラリたくさん。
仮眠後4：30に出発。地吹雪気味の中、雪は締まっているが、時々ズボッと深みにはまる。
先行パーティーが一組位いたらしいが、トレースは地吹雪ではや消失気味。
吹雪はだんだん酷くなり、氷結したコンクリート部分ではプラブーツが滑って
四つん這いになっているのに風でズルズル後退する始末。

一の倉沢出合の避難小屋では先行の4人組が休憩中。一ノ倉尾根へ向かうとのコト。
6:00前、我々も出発するが地吹雪がすごく、出合でこの程度ということは
尾根、その先の稜線は想像がつかない。

「無理ですね、還りましょう。」イッコウさんには申し訳ないが、早々に撤退を申し出た。
イッコウさんには一の沢左稜や白毛門など代替案として誘われたが、この天候の中
ルート図もないし、計画書にもないルートをリーダーとして認めるわけにはいかない。
せっかく谷川まで来て一ノ倉沢出合までの往復で終わるのはもったいない気持ちは痛いほど
わかる、けれども去年東尾根で遭難し、今年又同じコトをやらかすことは絶対できない。

ロープウェイ駅でイッコウさんに｢意外と慎重なんだね。」と言われたことに
申し訳なさでイッパイな気持ちと、躊躇なく撤退を判断できた安堵感からか、思わず苦笑いした。僕らはまだ若い、悪天の中でも爆発的な勢いと気合で突破するコト、危険と判断したら
これでもかというほどアッサリと撤退するコト、この相反する2つの判断をそれこそジキル博士とハイド氏よろしく、使い分けることが長くアルパインクライミングを続ける
要素の一つと信じている。今日は別に無理して頑張る日じゃない、そう判断しただけだ。
でも、この冬シーズンをこんな撤退で終わらせる気は毛頭ないコトも付け加えておこう。

JR高崎駅は快晴･･･。やはり谷川はワルイ。入門ルート・東尾根も僕には因縁ルートなのか?

草津芳ヶ平スキー

2009年2月24日(火)　前夜発日帰り　L.日置

23日　移動

高速バスで草津まで。バスはガラガラ、空いていたのでビジネスクラスのシートに座っていたら、「お客さん、ここ料金違うんですよ」「駄目ですか」「はい、駄目です」ちぇっ、けちだなあ。
スキー場についてうろうろしていたら、おお、休憩所の扉が開くではないか。入れたのは便所前の自動販売機エリアだけだったけれど、駐車場ビバークを覚悟していたのでこれは嬉しい、早速寝袋を広げて就寝。

24日　草津国際スキー場10：00くらい―芳ヶ平―渋峠―芳ヶ平―草津15：30

6時半に起き上がる。掃除のおばさんに見つかると怒られるよとどこからか現れたおじさんに注意された。スキー場は8時半からだって、まだだいぶ時間があるからちょっと風呂でも入ってくるか。ババンババンバンバン、さすが草津、無料の温泉が町に十八箇所、すばらしい。

ゴンドラの終点駅でスキー場のパトロールに計画書を渡す。でも最初計画していた本白根山には登ってくれるなと言う。コマクサの保護とか言っていたけど、その1メートル上の雪の上を歩くのに影響あるのか、きっと何か秘密兵器でも隠しているに違いない、むう、見え透いたうそを。でも今回の目的は本白根の秘密を暴くことではないので素直に聞くことにする。

ようやく出発、芳ヶ平まではほぼ平坦、左にはこれからすべる斜面が見える。小屋までは順調に進むも、この日の雪はカリカリにクラストしていてものすごく滑りにくい。もう三年近くスキーはしていないし、登山靴だし、ちょっと心配になる。

渋峠までは空身で進む。わかりにくい地形だけれども目印が沢山あるので迷わない。とりあえず登りきったが視界は悪いし雪は最悪、もと来た道を戻ることにする。でもクラストした雪は空身でも滑りにくい。曲がらない止まらない、スキーってこんなに難しかったっけ。

芳ヶ平に戻って後は帰るだけ。だが天気はますます悪く、だだっ広いのに更に真っ白、目印はあるけれど、一つ見つけてもその先がまるで見えない。なかなか辛い下山になった。コンパスを見て動かないスキー板の上で踏ん張りながら少しずつ下っていく。樹林帯に入っても雪質は変わらず、道が狭い分更に滑りにくい。滑っては転び滑っては転びでなかなか進まない。いや疲れる。2時くらいには下りれると思っていたのに、道路に出てスキー場に戻った時はもう3時半になっていた。

楽勝と思っていたのに雪と天気で意外と手間取ったけれど、帰りもまた温泉につかれたし、帰国後一回目としてはまあ満足できた。でもスキーはもっと練習が必要かな、あのガリガリ雪でも滑る人はちゃんと滑れるのだろうから。