Climbing Report

日光・赤岩滝

2010年2月14日(日)　前夜発日帰り

メンバー：CL盛山、SL日置、松澤、妹尾(記)

今回は、ここ数週間で日光に通っている盛山サン達に
お誘い頂き、中禅寺湖西に流れ込む柳沢川の源流にある
赤岩滝がアイスクライミングの対象として登れるのでは
ないかということで、氷曝探しに出かけた。

13日22：30多摩動物公園駅前コンビニ
　～14日1：30JR日光駅～7：00林道脇駐車場～10：00赤岩滝
　　　～14：30林道脇駐車場～19：00JR新宿駅

土曜夜に、盛山サンに最寄コンビニまで迎えに来ていただき、
京王明大前駅付近にて松サン、日光駅で一孝サンを
ピックアップ、途中の駐車場脇のトイレ裏で幕営・仮眠して
赤沼茶屋手前の除雪された林道を進む。当初は赤沼茶屋から
スキーで林道を進む予定だったが、予想外に除雪されており
かなり時間が短縮できた。誰の日頃の行いがよかったのだろうか？

地形図を見て、柳沢川源流部への林道手前の分岐で駐車し、
スキーを装着して出発。今回、妹尾は山スキー初体験。
スキー場で2～3回すべたことがある程度なのでシールをつけた
スキーで歩くのは新鮮、しかも天気は快晴で気分は
『ヤマケイJOY』と言ったところか(笑)。しかし林道はまだしも、
沢をつめていくと、やはりちょっとした急斜面等を越えるのも
一苦労・・・。

そんな感じで3時間進み、ようやくお目当ての赤岩滝に到着。
滝の左右が氷結しており、左側はそこそこ登れるように見えた。
4人なので2パーティーに別れ、先行の盛山・日置組が
まさに登ろうとした瞬間・・・・

ぐわっしゃ～～～ん!!!

滝の上部が轟音と共に崩落。有無を言わさず全会一致で
撤退を決めて急いで滝から離れる。滝は南向きで
このドピーカン、コンディションが悪すぎた。まあ盛山サンが
登る前に崩れてよかったとしませう。

 
 
時間は正午前、今から転戦するには無理があるので
付近の沢を詰めてみるかと移動するが、妹尾は憑いていくのが
やっと。この無名沢も期待薄で少し登ったところで引き返す。
こうなればヤケクソで、『ヤマケイJOY』を気取ってみることに
して快晴の下、昼食を取る。しかし雑誌の華やかな昼食とは
若干にして趣が異なり、妹尾はマルタイラーメン・盛山サン、松サンは
カップラーメン、一孝サンに至っては台湾(中国?)の軍用食らしき
もので、コレに彩を添えるべく本日はバレンタインデーということで
松サンから各自にチョコ(の御菓子)が配られる始末(笑)。
もう何でもかかって来いヨ・・・。

 
 
帰りはやはり山スキーで一孝サンは慣れたふうにスイスイ進み、
盛山サン・松サンもたまに転びながらもコレに続く。そして妹尾は
悟りました・・・。

絶対スキーに向いてない・・・と。

絶対にワカンのほうが早く進む自信があるくらいコケまくり・倒れまくり。
毎回先輩3人を待たせる始末で正直スキーはおなかイッパイです。
岩も氷も足使いが雑ですが、スキーもご多分に漏れず・・・でした。
まあ水平な林道をアプローチで滑るぐらいで御の字としてください。

往路よりもはるかに苦労しながらヘロヘロで車に戻り、一路東京へ
戻りました。アイスはできませんでしたが、
まあ、『スキーが徹底的に向いていない』ということが
判明しただけでもヨシとします(苦笑)。
たまにはこんなノンビリ(?)山行も楽しいですね。でもまあ
そろそろ胸がヒリつくような山行も恋しくなってきましたが。

*********************総括**************************
　
　　　　　　妹尾に山スキーはムリ。
　　　　　　　　　　あと、ヤマケイJOYもムリ。

台号作戦。

　去年谷川に連れて行った台湾の友人から、年末に再び連絡があった。日本の冬山に登りたい、できればアルパインルートがよいと。それじゃあ来たらいい、どうせ暇だからどこでも連れて行ってやると答えた。最初は一人か二人と言っていたのだが、出発が近づくにつれ二人、三人と増えていき、最後には四人になってしまった。俺一人でそんなたくさん連れて登れるかい、結局二回に分けて来てもらうことになった。

一回目、赤岳西壁主稜　1月26日～28日　日置、他一名

26日　美濃戸―行者小屋

　高速バスで茅野まで行くが、バスを降りた後茅野駅までの道を間違えて美濃戸口行きのバスに乗り遅れてしまった。三時間ばかり待つことになってしまったが、幸い美濃戸口から軽トラに乗せてもらうことができ、何とか日がくれる前に行者小屋に到着できた。よい天気だが夜はなかなか冷える。蔡英国はだいぶ堪えたようだ。

27日　赤岳主稜登攀の後、南沢小滝下に移動

　雲ひとつない快晴。赤岳主稜にしようか阿弥陀岳北稜にしようか迷っていたが、蔡英国は雪山も初めてではないようだし、せっかくなので赤岳主稜に決めた。

　先行パーティーは一組、最初の二ピッチは日置がリードするが、後はツルベで登っていき、問題なく赤岳山頂に到着。富士山から北アルプスまでしっかり見渡せ、蔡英国大興奮。平日なのに稜線では何人か歩いている人にすれ違った。

　稜線は風が吹いていて少し寒かったが、行者小屋に下りてくると昼寝をしたくなるくらいに暖か。まだ時間が早いので南沢の小滝下に移動し、少し登ってみようかと思ったが、氷はぐずぐずで水が雨のように滴っているのでやっぱりやめた。

28日　南沢小滝で遊んで下山

　夜が明けてからテントから出る。前日に引き続きこの日も暖かい。氷はやっぱりぐずぐず。リードする気にもなれず回り込んでトップロープを張って遊ぶ。帰りにまた山道具屋に行きたいと言うので早めに切り上げて下山、上のほうは雪が降っていたが美濃戸からは雨になった。

二回目、阿弥陀岳北稜　2月3日～5日　日置、他三名

3日　美濃戸口―行者小屋

　今度は遅れることなく美濃戸口行きのバスに乗ることができた。麓では天気がよかったのに、山の上は雪が降っていて寒い。行者小屋には我々の他農大山岳部がテントを張っていた。

4日　阿弥陀岳北稜登攀の後南沢小滝下へ移動

　夜が明けてから出発。昨日の雪でトレースは完全に消失し、登山道を外れるとすぐにラッセルとなる。腰から胸とかなり深い。もともとたいした岩場もない北稜、せっかく日本まで来てもらったのだし、ここで彼らにもしっかり頑張ってもらう。

　岩の取付きに到着すると、ロープを一本忘れてきてしまったことが判明。林政翰はデナリに登っていると言うので、一ピッチ目は林政翰と李政忠で登ってもらい、日置と林昆民は左の雪壁をから巻き、一ピッチ目の終了点で待つことにした。下から二人が上がってきて、どうも問題なさそうなので、二ピッチ目はセカンド数珠繋ぎで三人で登ってもらった。

　阿弥陀岳山頂に到着。ガスが晴れてきていたのでツエルトを被って待っていると、八ヶ岳山塊はとりあえず晴れて何とか富士山まで見えるようになった。ここ数日しっかり降って見事な雪景色、台湾では見られない風景に一同大喜び。

　昼過ぎには行者小屋に戻って暫くくつろぎ、南沢の小滝下に移動。氷瀑を見上げ、明日は腕が麻痺するまで登るぞとやる気まんまん。この日は夜十一時ころまで起きていた。いつもの飯食って夜七時消灯とはえらい違いだ。

5日　南沢小滝で遊んだ後に下山

　夜が明けてからテントを出る。小滝へ行くと先に二人パーティーが準備をしていた。まずは左の簡単なところを登ってから、右にもトップロープを張ってツララミックスな所を登ってもらう。全員フリークライミングはそれなりに登っているのでなかなか上手い。特に林昆民は次は何時登れるかわからんからとか言って貪欲に何度も登っている。

　ちょうど疲れてきたところでいい時間、片付けて下山した。

　林昆民と李政忠は谷川に続いて二度目の日本。日本の山は意外と手軽でなかなか楽しいと気づいてしまったようで、雪山装備も大量に買い込み、四月にまた来ると言って帰っていった。ピッケルの使い方なんかを見ているとやっぱり不器用だけれど、今度の山行で少しは雪山の登り方がわかったのではないか。もちろん私も一緒に登りたいが、自分達だけでも雪の山を自由に登れるだけの実力をつけてほしいと思う。

松木沢&西上州

2010年2月6日(土)～7日(日)　前夜発1泊2日

メンバー： O川(CL,JECC)、I谷・M山(逍遙渓稜会)、妹尾

1月は色々ゴタゴタあり(大半は自業自得…)、久しぶりの
冬山復帰となった。当初はYCCのF山サンに声を掛けると、
O川サンのパーティーに紹介して頂いた。残念ながら
F山サンは都合で急遽キャンセルし、一路日光・松木沢へ。

6日　5日23：00京王八王子駅～6日3：00銅親水公園
　/8：00～10：00ウメコバ沢取付～12：30F6手前広河原
　　～13：30取付～14：30横向沢F1/16：15
　　　～18：45銅親水公園～23：00道の駅しもにた

夜に八王子駅でI谷サンと合流し、O川車で松木沢へ。
足尾に入る頃からチラホラ小雪が降り出す。銅親水公園で
テントを張り、軽く呑んで就寝。先客はテントが一張のみ。

朝起きると、ドンヨリ曇で小雪がちらつくが無風なので
そこまで寒くは無い。雪は数センチ積もっているが、
下の砂利がかなり出ていて、プラブーツだと歩きづらく
この上なし。工事用作業道を詰めてひたすら歩くが、
次第に風・雪とも強くなる。2時間ほどでウメコバ沢に
到着。

F1は下部は氷結しているが上部は雪と岩で
リードのO川サンが突破。F2はルンゼ上の易しそうな部分を
念のためFixロープにシャントをセットして登るが、
アイスというより冬壁な感じで少し悪い。
F3～F5？はほとんど氷結しておらず巻くが
登れば登るほど風雪が強くなり、まるで八ヶ岳稜線並み。

仕方なく、F6も期待できないし天候もこんな感じなので
撤退を決める。下降では雪の下がスラブで何箇所か
少し要注意な場所があった。

まだ時間があったので、明日の偵察ということで
黒沢偵察後、横向沢F1で遊ぶ。上部はやや傾斜があって、
本日唯一、アイスといった感じで楽しかった。
往路は砂利道だったのに、復路は完全に雪道なぐらい。
テン場に戻るが、明日も氷結・天候等のコンデションは
期待できないので、転戦を決定。西上州へ向かう。

途中、『成都（なると)』というラーメン屋で食事、量が多い。
道の駅しもにたにてI谷サンと同会のM山サンが合流。
妹尾以外は沢に精通していて、話を聞くだけでも面白いが
若干、疎外感も感じる(苦笑)。

   
  
7日　道の駅しもにた8：30～神津牧場林道10：00～
　　　　～入門の砦11：00～13：00ナバホ～林道17：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～23：00京王八王子駅

本日は晴れ、O川車・M山車で一路、神津牧場へ。
途中、荒船山の『昇天の氷柱』を臨みながらドライブ。
実力がつけば是非狙ってみたいものです。

神津牧場を過ぎた林道脇に駐車し出発。残念がらI谷サンは
原因不明の靴擦れで、車にてお留守番。3人で急斜面を下り
『入門の砦』へ。O川サンがTrを張り、アイス教室開催。
登りの技術の他、V字スレッド等も教わる。
モチロン、妹尾はダメダシ盛りだくさん…岩も氷も足が
雑でダメなのは相変わらずでした。

その後、上部の『ナバホ』へ向かう。先行パーティーの
順番待ちをした後、O川サンリードで登る。ビレイの妹尾は
アンカー作成に手間取りまたしてもO川サンに迷惑かける。
下部は傾斜が強く、面白いがパンプしやすい。登りこみも
トレーニングも不足してるのがバレバレ…。

懸垂3回で『入門の砦』まで戻り、林道までO川サン達は
"正規の"アプローチで戻り、妹尾は道間違えて急斜面を
直登。いやはや、復帰戦は反省尽くしの2日間でした。
帰りに温泉により、食事をして八王子駅までO川車で
送っていただく。車中ではO川サンにしっかりと今回の
評価をしていただき、よい反省ができました。
お疲れの中、面倒を見て頂き本当に有難うございました。

 
 
*****************総括********************

まあダメですね、ホント。
反省を書いてくとスペース足りないので(笑)省略しますが
基本的なことから技術・経験的な分野まで幅広くダメです。

申し訳程度？に良かったことを挙げるとすれば
"渇き"がちゃんと在ったこと…ぐらいですかね。
1月はバタバタしてて、『俺何やってんだ…』と落ち込む
コトも少々ありましたが、再びヤマにこれて単純に楽しかったし、
『もっと上手くなりたい・強くなりたい』という"渇き"が
妹尾の中にしっかり残っていたのが確認できました。
(まァ裏を返せばヘボさ・ショボさが在るということなんですが、)

過ぎてしまったことは仕方ないし、ヤマは逃げませんから
再び挑戦するまでは今できる山行に集中しようと思います。
体が健康で、平日トレーニングができて、週末山に行ける。
これだけで十分幸せなことです、普段気づきにくいですけど。
冬の季節もあと2ヶ月弱、まだまだこれからです。

奥日光アイスクライミング

1月23日　日置　盛山　松澤

　今シーズンは八ヶ岳ももうだいぶ通ったし、ちょっと違うところに行ってみたくなった。さて、どんなところがよいのかなといろいろ見ても、なんかピンと来るものがない。それなら自分で素敵なところを探しに行けばいいじゃないか。近くて便利な奥日光へ氷瀑を探しに行くことにした。

　8時半に東武日光駅に集合、紺八王子号でいろは坂を登る。歩きかと思っていた林道は薄く雪が積もっているものの、一応除雪されている。鎖がつないであって入ってくれるなと書いてあるが、ええい行っちまえでそのまま突っ込んでしまった。

　広い谷をスキーを装着して進む。なかなか快調、最中な雪だったのでつぼ足だったら時間がかかったろう。一時間ばかり歩いて二股に到着。まずは右股から探すと言っていたのだが、左のほうに青白いものが見えるではないか。おお、何かあるぞと言って近寄ると二十メートルの滝だ。滝本体は凍っていないが、その左には誰も触った形跡のない全く無傷の新品氷柱がかかっていた。実は自分で計画を立てておきながらあまり期待していなかった。思わぬ発見にびっくり。

　下から見上げるとなかなか手強そうで、下手に登ってしまうと上でうまく終了点が作れなそう。私は当然トップで登る気はまったくなく、暫くうだうだして盛山氏のファイトが沸いてくるのを待っていると、やっぱり期待を裏切らずに取り付いてくれた。

　盛山氏登る。傾斜きつく、氷も硬いようで苦労している。なんだかアックスの振りが鈍くなってきた。大丈夫かなと思っていたらやっぱり落っこちてきた。ホールダウンぎりぎり、地面から10センチ位のところで止まったか。変な堕ち方をしていたら危なかったかもしれない。そしてなんと松澤氏が墜落の様子をビデオで撮っていたと言う。何、本当かと言って再生してみると、なんとそこにはヤモリのごとくポロリと剥がれ、そのままパタンと落ちていく様子が克明に記録されていた。その絶妙さに一同大爆笑、あまりに潔い落ちっぷりに腹が痛い。

　墜落にもめげず盛山氏再び登る。途中で疲れてしまったので下りてきたが、それでもだいぶ上がった。もうグランドフォールはないとわかったところで松澤氏が登場、核心の垂直部を登りきってスクリュー2本でトップロープをつける。それで盛山氏が一回、私もやれやれやっと出来上がったかと登らせてもらった。最後は氷柱にロープを掛けて懸垂下降で終わりにする。

　その後右股も探検するが、地図にある緑滝は傾斜がゆるいようでただ雪壁になっていた。もういい時間だ。スキーで谷を下りて行く。慣れないスキーで荷物も背負っているので皆四苦八苦するが、それでも滑っているのでやっぱり速い。車に乗った頃に日が暮れて、今日も随分遊んだ気分だ。いつもとちょっと違った山行で、なんだか新しい遊びを見つけたよう、このあたり他にも隠れた氷瀑がありそうなのでこれからもちょくちょく来てみたい。

城山で岩登り。

1月10日　日置、松澤

 

十八切符でゴトンゴトン、のんびりと城山へ向う。

岩場は日当たりよく、今日もたくさんのクライマーで賑わっている。

午前中はバトルランナーに取り付いた。

核心のハング越えで若干戸惑うも、特に問題なく完登。

機嫌よく下りてきて昼飯を食べる。

昼飯を食べ終わり、さあ行くかとなったところで誰かが言った。

「糞がしたい」

この一言がこの後の新たな撤退伝説の始まりだったとは、この時まだ誰も気づいていなかった。

そこは大勢のクライマーが押し寄せる城山、最初から野という選択枝はなく、下りるまで我慢しなさいと冷たく扱われて終わってしまったのである。

さて、便意のことは忘れようと努力して岩登りを始める。

1ピッチ登り終わって2ピッチ目に取り付こうととした時、また誰かが言った。

「俺も糞がしたくなってきた」

とうとう非常事態でとなってしまった。

腹の中に爆弾を抱えているため、当然腹筋に力を入れるには非常な危険がともなう。

さらにルートは4ピッチ、登って下りてくるまで耐えることができるだろうか。

無理に登り続けると、たくさんのクライマーが蠢く頭上で自爆という事態もありえなくはない。

二人揃っての緊急事態にたちまち士気が下がってしまう。

進むべき方向について慎重に見当を重ねた結果、やはり人間としての尊厳を失いたくないという結論に達し、下山を決意したのであった。

まだ日も高く、ぽかぽか陽気の中荷物を片付けて山を下りるのはやはり惜しい気がした。

だが大仁駅の厠に駆け込んだ後、その排泄後の幸福感は何事にも代えがたい程にほどにすがすがしく、また明日からも人としての誇りを持って生きていけることに喜びを感じてしまったこともあり、結局いつものまあいいかで家に帰っていくのであった。

八ヶ岳・大同心雲稜

2009年12月12日(土)～13日(日)　前夜発1泊2日

メンバー：CL妹尾、SL日置

この春から秋にかけて平日のジムトレ、体力トレ、外岩のフリー、中国遠征と
少しずつ心技体や経験を磨き、11月下旬から富士山の雪訓、三ツ峠での
アイゼントレを経て、いよいよあの壁に挑む時が来た。
ほんの10ヶ月程度前、ただただ見上げるしか出来なかったあの冬壁・・・
八ヶ岳・大同心正面壁雲稜ルート。

今の実力ではナカナカ難しいと思うが、これ以上ウダウダしてもなにも
始まらないと感じ、一孝サンという頼もしいパートナーを得て、登って
きました。結果は…やはり厳しいものでした。

11日　　18：30富士見町～21：30美濃戸口～(12日)1：30赤岳鉱泉

今の実力を考えると、本気で雲稜ルートに挑んでもその日のうちに
美濃戸まで下りる事が不可能なのは明白で、前夜発で土曜に登り日曜に
余裕を持って下山と計画した。

金曜日は生憎の雨で気温も低い中、午前中は冷雨の中で野外作業の
バイトをこなし、勤務先主任の先生に土下座して(笑)なんとか午後を休みに
して頂き、休む暇なく雨の中自転車で自宅に戻り、慌しく食事と着替えを
済まして一路八ヶ岳へ。

一孝サンは余裕を持って先に赤岳鉱泉に入っているので、妹尾も後を
追いかけて富士見町から歩く。最初の1時間は小雨が降っていたが、
次第に止み夜道を黙々歩く。暗闇の中を独り歩いていると、不安と畏怖
ばかりが頭を駆け巡る。

　　　　　　　”あの圧倒的な壁を、果たして登れるのか？
　　　　　　　　　　　そもそも自分に挑む資格はあるのか？…”

考えても仕方の無いことを延々考える。冬山はいつもこのアプローチの
時間が憂鬱で仕方ない。

12日　　5：00赤岳鉱泉～7：00大同心雲稜取付～
　16：30大同心の頭～19：00大同心南稜基部～20：00赤岳鉱泉

深夜に赤岳鉱泉に到着。テントが1～2張見えるがどれが一孝サンのもの
だろう？とにかく早く仮眠をしよう。ほんの1時間半ほどの仮眠だったが、
1時間半の大休憩と思えばヨシとしよう。

5：00に赤岳鉱泉前にいくと、いつもの笑顔が待っていてくれた。
3人パーティが同じように出発準備していたので一瞬、僕等と同じか？と
緊張したが(笑)、違ったようだ。赤岳鉱泉から大同心沢・大同心稜を黙々
歩く。前日の降雪で少しラッセルするが良いウォーミングアップだ。
大同心稜手前で小休憩し、いよいよ大同心が目の前に聳える。天候は
ガスが出てきて、先ほどの快晴から視界が悪い、が風は無く絶好の
アタック日和…ということにしよう。さあ、楽しい時間の始まりだ。

  
 
1P(Ⅳ級・A1)：妹尾リード。直登は出だしが悪いので、一孝サンの
　　アドバイスに従い、一度左へ迂回、最初のフリー数メートルも
　　なかなか緊張する。そこからアブミでさらに直登。アイゼントレが
　　少し役立ち、特に問題なく突破する。フォローの一孝サンも
　　スムーズに登るが、二人合わせてこのピッチ1時間半。やはり
　　エイドは時間がかかる。
2P（Ⅳ級・A1)：日置リード。右上に支点が見えて易しそうだが、
　　一孝サンは男気を見せて、ボロい支点のラダーが続く左手の
　　オリジナルラインを行く。垂壁からの乗越で支点が雪で
　　埋まってか見えづらそうだが、力強く突破。垂壁以降の傾斜が
　　落ちる部分はアブミも楽チン。
3P(Ⅳ級)：妹尾リード。ハンガーボルトが所々あるラインを右上する。
　　傾斜もそこそこあり、ホールド・スタンスとも豊富だがかなり悪い。
　　最初の右へのトラバースのフリーは高度感もあり、かなり
　　緊張するが、時節A0しながら思い切って突破、しかし核心は
　　ここから数手。雪を払いホールドを掘るがどれも悪く、支点も
　　3mほどないので、この状態だとかなりランナウトな感じがした。
　　ドラツーで3手ほど行き、最後の2手ほど悪いスローパーに耐えて
　　次の支点にたどり着いた時はアドレナリン全開状態(笑)。
　　フォローの一孝サンが悪態をつく、ナンダ？と思ったら、
　　ハンガーが抜けたらしい(！)。それはさっき、僕が何の疑いも無く
　　A0したボルトだった…。下向きへの荷重は問題なかったが、
　　正直あそこで抜けたらヤバカッた。どうもボルトのナットが緩んで
　　いるらしい。近々いかれる方はご注意クダサイ。
4P(Ⅲ級)：日置リード。少し左を回り込むようにして右上のピナクルを
　　目指す。が、途中からやはり悪そうで、ライン取りも判りづらそうで
　　奮闘しているようだ、少しビレイも緊張したが、絶妙な場所で
　　ピッチを切り、残りを妹尾がリード。続けてピッチを延ばす。
5P(Ⅳ級・A0)：妹尾リード。正面の凹角を直登するが、傾斜もあって、
　　A0どころか普通にA1で突破、本来ならA0のピッチなので、
　　エイドとフリーのミックスで、これまでのピッチ同様やはり悪い。
6P（Ⅲ級)：日置リード。ドーム基部までのトラバース。このピッチが
　　ルート中、唯一”Ⅲ級”らしいⅢ級のピッチだった。一箇所、岩を
　　抱えてトラバースする場所があるが、慎重に行けば剥がれるんじゃ
　　ないか？というほど突起したこの壁特有のホールドが無数にあり
　　問題なし。
7P（Ⅳ級・A1)：妹尾リード。スタート時点で15：00。ギリギリの時間だが、
　　今までのペースで行けば、何とか行けそう…と判断したが、結果的に
　　この判断は良くなかった。風が強くなり、アブミが宙を踊る。しかし、
　　登攀スピードは1P目とさして変わらず、苦戦しつつも順調に進む。
　
　　このピッチ最初の核心は後半出だし、カンテに出たあたりで
　　ハーケンが3枚同じ箇所に打ち込んでいる箇所だった。ボロボロの
　　細引きが垂れており、とてもアブミはかけられない。そっと慎重に
　　A0すると、ブチッ!!と切れ、一瞬だが完全にノーハンド状態。
　　幸いにも結び目が引っかかり、バランスは崩さなかったが冷や汗。
　　普通のシュリンゲではハーケンに通すことはできても、ハーケンの
　　間隔が狭すぎて指が入らず、引き抜けない。ヤバイ・・・。
　　そこで閃く！今回、まず使わないだろうと思いつつ、何となく
　　持ってきた、ナッツセットに付いているナッツキー！これでシュリンゲを
　　ハーケンの間からかきだし、突破する。ナッツキーがなければと思うと
　　ゾッとした…。

　　そしてあとアブミ一回の掛けかえでトップアウト…というところで最後の、
　　そして最大の核心が出てくる。どう見ても、次の最後のシュリンゲまで
　　遠い。アブミの最上段に立ちこんでも全く届く気がしない！この数手は
　　フリーなのか？しかし、傾斜は垂直でホールドもガバは無い、なにより
　　もし落ちたら、静荷重をかけているこのハーケンは多分耐えられない
　　だろう、考えただけでも恐ろしい。そこから、新たにハーケンを打てる
　　クラックや、ナッツ、岩角にシュリンゲ等、自分の今もっている
　　エイド技術全てを試すが、すべて頼りなさ過ぎなものだった。

　　30分近く奮闘しただろうか、そろそろ体力もヤバくなり始めて、途方に
　　暮れかけた時、最後のシュリンゲを覗き込んでようやく気づいた。
　　最後のシュリンゲは本来なら風にたなびきながらも真下に向いて
　　いるはずなのだが、なにかおかしい。そう、この厳しい強風に吹き
　　続けられて、ハーケンから真横に向いて岩に氷着しているのだ！
　　岩から剥がせれば何とか届く！急いでバイルを取り、アブミの
　　最上段に再び立ちこむ。風に煽られ、体もバイルも揺られて上手く
　　シュリンゲに届かない。思い切って、フィフィを外して右手を甘い
　　ホールドで耐え、再び立ちこむ。頼む！届いてくれ！
　　右手は長くは持たない。

　　こんなヤバい状況なのに、ふとある想いが頭をよぎる…。
　　俺はなんて弱いんだろう、小さいんだろう…と。
　　もしかしたら、これは大同心からの罰なのかもしれない…と。
　　自分の弱さに目を背けて、強さだけをガムシャラに追いかけたこと、
　　それ以外のことが見えなくて、いろんな人に心配をかけたこと、
　　周りの優しさに背を向けてしまったこと…。これがきっと、
　　今の自分に対する大同心からの答えなのだろう。

　　『小さきヤツよ、驕るな。』…と。

　　認めるよ、わかったよ。ここまで残酷に見せつけられたら、もう
　　認めるしかないだろう。自分がクズみたいに弱いことを。だから頼む、
　　この一手だけは届かせてくれ、一孝サンの元に帰らせてくれ。
　　3回目ぐらいのトライだろうか、なんとかシュリンゲにバイルの先が
　　微かに引っかかる。外れないようにそっと引く。バリバリと剥がれ、
　　風の中でシュリンゲが勢いよく踊った。よし！届く！

　　素早くアブミを掛けて何とかトップアウトし、感動もクソも無い状況で
　　急いで懸垂下降のセットをして、下降。しかし、下降中のギヤの回収も
　　強風で困難を極める。カンテまでは問題ないが、このピッチの下部は
　　カンテの左側(風上側)なので、風に煽られてなかなかそちらにいけない。
　　一孝サンにロープ末端を固定してもらい、何とか回収・下降した。

予想通り、一孝サンが疲れた様子で待っていた。この荒天の中、1時間以上
待たされていたのだから当然だ、本当に申し訳ない。こういう状況に限って
風に煽られてロープが絡んだのか、ロープスタック。一度は本気でロープの
切断を考えたが、角度を変えて引っ張り、なんとか回収に成功する。
視界も悪く、日も暮れてきたので、稜線は危険だろうとの一孝サンの判断で、
先週一孝サンが下った大同心ルンゼを下ることにする。

先週下ったこともあり、下降支点は一孝サンが難なく見つけ、3ピッチの
懸垂下降の末、大同心南稜の基部に着く。この頃にはだいぶ風も収まり、
ホッとしながらヘトヘトで大同心稜を下り、テン場へ戻った。

    

     
 
 13日　　12：00赤岳鉱泉～14：30美濃戸口～16：00JR富士見町駅

朝、7：00にギヤ整理を一孝サンと約束したが、体も頭も空っぽで、ギリギリ
まで起きられず、一孝サンのテントまで行くと、一孝サンも朝飯中(笑)。
ギヤを一通り整理して、テントに戻り朝飯を食べ、テントを撤収する前に
もう少し仮眠しようかなと…。結局、外は快晴のクセにグダグダして12時に
出発。一孝サンはバスの時間があるので申し訳ないが先に下山して
もらった。ポカポカ陽気の中、多くの入山者に踏み固められて、氷のように
硬い登山道ではプラブーツは良く滑る。2～3回尻もちつきながら、
自分の不甲斐なさに苦笑いし、ヨタヨタ歩く。

帰りも富士見町までの5～6時間を見込んでいたが、あと1時間位の
ところで、通りすがりのオジサンに声を掛けられ、車で送って頂く。聞けば
元ワンゲルらしく、ヨロヨロ歩く後姿を哀れんで声を掛けたとのコト。
歩荷訓練としてはいるが、正直かなり嬉しかった。こんな人たちの支えで
自分は辛うじて登らせてもらっているのだとしみじみ。いろいろなことを
思い出させて貰った山行でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【総括】

まずは兎にも角にも、パートナーの一孝サンに感謝したい。妹尾の
クソッたれな判断で、随分迷惑を掛けてしまった。特に下降は一孝サンの
判断が無ければかなりヤバかったろう。過去の記録を読み、かなり
時間的にもギリギリなのは最初から予想していて、ビバーク装備は一式
持ってたが、それにしても最終ピッチは、結果的にであっても回避すべき
だったろう。『夏は中国のビッグウォール・冬は大同心雲稜』という目標で、
日々トレーニングに励んでいたこともあり、意気込みすぎてしまった感は
否めない。トライすべきか、回避すべきか…、クライマーにとって常に
付きまとうこの究極的な問いに対し、常に一孝サンのように自然体で
臨める精神状態でいられることが当面の課題となるだろう。

結果的に、一孝サンには最終ピッチを登って頂けず、下降に手間取り
明らかに完登とは言えない内容だったが、全体の8割ぐらいまでは
冬壁・大同心と対等に向き合えたことは素直に喜びたい。
(無論、一孝サンの助けがあっての話ですが。)
赤岳鉱泉からの帰り際に振り向くと快晴の元、大同心が威風堂々と
佇んでいた。
　　　　　　　　　　　　　『またの挑戦を待ってるヨ…。』

再びこの壁に挑戦する時は願わくば笑顔でパートナーとトップアウトしたい。
それまでにもっと強くなりたい。独りではなくみんなと。
皆様、こんな妹尾でありますが、お付き合い御願い致します。

  

 

三ツ峠

2009年11月28日(土)～29日(日)　一泊二日

メンバー：妹尾

先週の富士山に引き続き、今冬に向けての訓練山行第二弾。
今回は北ア縦走で予想される数箇所の岩稜・キレット越えと、
それに向けていくつか考えている冬壁に備えて
アイゼントレと単独登攀の訓練に「始まりのヤマ」、三ツ峠へ。

28日　高幡不動駅5：00～三つ峠駅7：40～三ツ峠・屏風岩基部11：40
　　　　　　　　～中央カンテ取付12：30～第三バンド17：30

普段は河口湖駅からバス(車）で裏登山口経由なのだが、
今回は訓練山行なので、三ツ峠駅から歩荷トレ。人工登攀用のギヤから
プラブーツ、バイル、アイゼン、ロープ2本etc・・・素敵な重さに足取りも重い。
天気は良好で、中高年のパーティーにドンドン抜かれる。
まあ、キツイということはいいトレーニングということ、良しとしよう。
後半は急斜面をくねくね曲がった道をひたすらゆっくり歩く。

ようやく見慣れた屏風岩基部に到着。22～3？㎏背負って4時間弱、
ちょっと休憩しすぎかな？という感じ。岩場にはやはりこの時期なので
アイゼントレの数パーティーがいた。右フェイスは賑わってたので、
中央フェイスに行くと、中央カンテ(3P,Ⅳ+)から丁度二人組みが
降りてきたので、よく知っているこのルートを登ることにする。
皆様お馴染みのルートですが、一応報告なので詳細に書きます。

1P(Ⅲ級)：手袋、プラブーツ・アイゼンを装着していざ開始。
　　　　　　最初は階段状の易しいピッチだが、久しぶりの冬壁装備での
　　　　　　登攀なので、なかなかに緊張する。時々ハイカーが基部を
　　　　　　通り、客寄せパンダ状態がちょっとイヤ・・・。
2P(Ⅲ級)：ここから中央カンテの正規ルートが始まる。左上ランペを辿るが、
　　　　　　やはり手袋・アイゼンはやりにくい。特にアイゼンはフラットソールに
　　　　　　比べてデリケートな足捌きを要するので、ソロということもあり
　　　　　　ナカナカに緊張感がある。所々、やむなくＡ0。
　　　　　　 単独登攀なので、終了点までリードした後に懸垂下降して
　　　　　　確保支点まで戻るのだが、このピッチはまっすぐ下に
　　　　　　下降できないので、懸垂下降も苦労する。やはりソロは真っ直ぐ
　　　　　　直登のルートがいい。
3P(Ⅳ+級)：ここから傾斜もきつくなる。夏装備ならクラックも多く楽しい
　　　　　　　ピッチだが、特にプラブーツでフットジャムが絶望というのが
　　　　　　　ツライ。こういうときは、ナチュプロでのエイドにならざる得ない。
4P(Ⅳ級)：体感的にはこのピッチが一番難しかった。特にクラック以外に
　　　　　　ホールド、スタンスが無いのでアイゼンだと中間部は完全にA1。
　　　　　　カムは1セットのみなので、前進用に優先したいが残置支点も
　　　　　　悪そうなので、中間支点にもカムを使いたく、なかなか頭を使う。
　　　　　　懸垂下降で確保支点へ戻るまでギリギリヘッデン使用に
　　　　　　間に合った。
5P(Ⅱ級)：ほんの15mほどでバンドだが、ソロだし用心してここも一応
　　　　　　ロープを出して登る。登り返して本日の訓練終了時は真っ暗。

5ピッチ(実質4ピッチ)に5時間、やはりソロは時間がかかるなと。
まあ、ソロの方式(Z式？)だと1ピッチ毎に、リード→懸垂下降→登り返しと、
2回登って1回下降となるので、5ピッチなら10ピッチ分登って5ピッチ分
懸垂下降という内容となり、不自然な所要時間ではない・・・ハズ。

今回は訓練山行、幕営もテントではなく最初から岩壁でビバークする
つもりだったので、第三バンドでツェルト(正確にはポールなしテントの
本体 笑)をかぶって、過ごす。ロープと空ザックをマット代わりにすれば
だいぶ快適。気温もそこまで低くなく、中国での雷雲中でのビバークに
比べれば体育座りなので快眠とはいえないが、快適なビバーク。
晴れていれば、麓の夜景がきれいなはずなのだが、生憎ガスっていて残念。
マルタイラーメンをすすっていると、今年も冬が来たな…と実感(笑)。

  

 

29日　第三バンド7：00～三ツ峠山頂9：00～逆V字ハング取付9：30
　　　　　～逆V字ハング取付12：30～三ツ峠駅15：30～高幡不動17：00

快適なビバークで首や腰がバキバキになり目が覚める。
外はガスっていて今にも降り出しそうな感じで暫く様子見。しかし、
夜明けと共に晴れ間が見えてきて、下界は雲海が広がる。バンドを
トラバースしてⅡ～Ⅲ級程度のルートを経て、天狗の踊り場から山頂へ。

山頂は無人で、遠くに雲海からきれいに富士山が顔を出す。
屏風岩基部に戻り、本日は人工登攀のトレーニング。逆V字ハングの
1P目に取り付く。リードに限っては、フリーよりもエイドの方がツルベとソロで
時間的に大差ない感じでドンドン高度を稼ぐ。しかし、ツルベと違って
ロープの繰り出し動作が必要なので若干面倒くさい。
ここでアクシデント発生、ロープを繰り出すためについついアブミのループに
手を通さず作業を進め、あろうことかアブミを落としてしまう・・・・アホか～。
どうする？降りるか？ふと、我が師(?)大内サンに笑い飛ばされた気がした。
　　　　　　　「その程度のアクシデントで降りるのかい(笑)？」

そうだ、落ち着け。小ハングは越してるし、シュリンゲで即席アブミを作れば
いいじゃないか、中国遠征で何を学んできたんだ。
立ち込みに正規のアブミを使い、次のボルトに即席アブミ→フィフィで
ジリジリ進む。最後の数ｍでフリーに切り替える箇所が核心で、いかにも
ヤバげなハーケンにＡ0し、最後のテラスにせりあがる時はバイルの
ドラツーで突破する。

懸垂でハング箇所のギヤ回収に手間取り、重いザックを背負った
登り返しでかなり時間を喰った。ここら辺のロープシステムは改善の余地が
マダマダある感じです。時間も頃合で、再びガスってきたので昼過ぎに撤退。
登りは4時間もかかったのに、下りは2時間半。だいぶ楽チンでした。

さあ、富士山の簡易雪訓、三ツ峠のアイゼントレで冬に向けた訓練は
終了。いよいよ冬が始まります。今年はどんなヤマが待っていますかね、
楽しみ至極。

  

    
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【総括】

アイゼン・手袋での登攀でも、やはり基本はフリーなのだなと実感しました。
ジムで言うところのガバとスローパーの保持力がかなり有効です。
エイドであっても、多鶴サン曰く「岩を触らない」ボルトラダーを辿るピッチなら
ともかく、ナチュプロを使うエイドとフリーのミックスなピッチでは、やはり
「ここにスタンスを置けばあのホールドが楽に取れる」とか、「この位置に
カムでアブミをセットすればスムーズに次のフリーに移行できる」など、
『フリーの発想力』みたいなものがあるとかなり助かる感じです。

今年1月の小同心クラックなんかは目の前のホールドしか見えてなく
かなり苦労しましたが、常に4手先ぐらいまでのホールド・スタンスから
ムーヴを組み立てることができれば、かなり早く・安全に登れると思います。
これは普段のフリーでのしっかりとしたオブザベでのみ鍛えられる
能力なんで、冬壁であっても、意識して登って行きたいなと感じた
今山行でした。

日帰りクライミングin天皇岩

11月22日　　盛山　松澤（記録）

全国的に天気が悪く、明星は必ず寒い、青葉の岩場は寒い？天気が良い？遠いかも？っという事で天皇岩に行く。

　久々の天皇岩かなり混んでて、上の駐車場は満車。有料魚釣り駐車場に停めて雨が降り始めたらどうしよう。っと思いつつ有料駐車場に車を停めクライミング開始。

　メインエリアは大賑わい。フリーの岩場の賑わいは苦手なので、下の岩場に行く。途中ボルダリング人を発見。楽しいかも。時折冷たいものが振る中簡単なヤツで体を温めるが、岩が冷たく湿っている気分。何本目かに何回か挑戦しているノーリーに手を出す。先に盛山氏が登るところをガッチリ見学し、次に見学を生かしてテンション交じりで登る。昼食の後、もう一度ノーリーを狙い、見事？に登る。過去に二度取り付いているが歯が立たなかったルートだ。今回は曲がりなりにも登れて大変嬉しい。

　その後、メインエリアに移動して数本登って終了。流れ流れて天皇岩に着いたが、この岩場に初めて来た時は大内さん宅での宴会の後。その次は昔の彼女と一緒。まあ、色々あるけど登れて良かった。

富士山

2009年11月21日　前夜発日帰り

メンバー：妹尾

今冬は、最大目標の北ア縦走に向けてそれを
想定した山行を12月中に予定しているので早めに
冬モードに入りたく、この時期にしっかり雪が味わえる
富士山へ体力トレと新装備のチェックを兼ねて
向かいました。

高幡不動駅20日22：00～富士吉田駅0：00～馬返3：30
　四合目5：00～八合目3420m地点11：00～五合目13：30
　　　　馬返16：00～富士吉田駅19：00～高幡不動駅21：30

深夜に富士吉田駅に到着。学生らしき6人ぐらいのパーティーが
いた。彼らも富士山だろう。近くにコンビニで30分ぐらい最後の
腹ごしらえ。冬山、特に単独の時は毎回やたら出発前に
食べてしまいます。今回もアパートで米3合(笑)喰ったというのに…。

学生パーティーはタクシーで向かったが、妹尾は金も無いし、
トレーニングも兼ねて馬返までモチロン歩きます。電灯も無い中
ひたすら車道を単調に、黙々と歩く。道は濃いガスで怖くも
無いけど面白くも無い。その時、ふとガスが切れて満点の星空。
こんな空見せられたらモチも上がるってもんです。

馬返で先ほどの学生パーティーのテント(？)を発見。先に行かせて
貰うが、なんだか"ウサギとカメ"のカメな気分。これまた深夜の
山道を黙々と歩く。夏に来た時は馬返まで3時間かかりましたが
今回は冬装備（日帰りのクセに幕営装備・ロープ等の
登攀装備まで笑、歩荷訓練用にザック重くしました）背負ってる
にもかかわらず、2時間半。最近はじめた平日の歩荷トレがジワジワ
効いてるようです。

五合目過ぎると、風が強くなる。が、ドピーカンなので風さえなければ
ポカポカ陽気。久しぶりのプラブーツも楽しい。秋はひたすら本チャンを
ガマンして外岩フリーとジムトレに集中してたので、こんな歩きでも
どうしようもなく楽しい、山はいいなァ…。

富士山は典型的な独立峰で風もやはり強い。滑落するほどの
アイスバーンはまだ無いが、時折耐風姿勢を要する突風も吹く。
6～7合目付近は、踝程度の雪でひたすらゆっくり歩く。
7合目過ぎて、先行パーティーを追い抜き、ラッセルが始まると同時に
雪深くなり、状況は一変。脛辺りまでのラッセルだが、やはり富士山。
いつまでたっても頂上が近づいている気がしない。とにかく長い。

ところどころアイスバーンも出てきて、突風に気をつける。
8合目を過ぎると風はさらに猛烈となる。ガマンのラッセルが続くが
残念ながら時間切れ。11：00で敗退を決める。連続行動10時間で
標高差2600mぐらい、まあ冬の手始めとしてはこんなものかと。
それに下降も冬の富士山は初めてなので下降に時間的・体力的余裕を
残しておきたかった。もう数時間余裕があればそのまま突っ込んだが、
下山連絡が遅れても大変なので"今日は"大人しく引き下がろう。

しかし、下りも結構大変でした（笑）。トレースは当然無く、あの
ジグザグな下降路を暫くラッセル。後半は雪も少なく快調に飛ばせる。
しかし本当の核心は五合目を過ぎてからきました。
ここまですでに連続12時間以上歩き、2～3回小休憩は入れたものの
足腰はかなりよれよれ。ここからあと少なくても4時間以上
普通の一般登山道＆車道だといえ、気が重い。最後の2時間半の
車道歩きは半分拷問（苦笑）、良くぞ耐えた我が足腰を褒めたいです。

アパートに帰ると既に足腰の筋肉痛と両足裏のマメが痛む。
翌朝、松サンと多鶴サンからそれぞれお誘いを受けるが残念ながら…
どうもスミマセンでした。まあ、でも大したルートでもないのに
やたら出し切った感がある山行でした。

　　　　　　　　　　　　　　　【総括】
するほどのことは特にありません(笑)。
今回、上記で触れていませんが、今冬のため購入したギヤ・ウェア類の感想。
パンツ：Mont-bellのを新規購入。古いやつは防水性がかなり落ちてたので。
　　　　　今回はサスペンダータイプではないのですが、ずれたりするわけでも
　　　　　なく及第点てな感じ。
グローブ：一体式の悪さはBD社のヤツで良く分かったので、今回は防水の
　　　　　　オーバーグローブとウールのインナーを別々に購入。
　　　　　　オーバーグローブはどうせ2年も持たないので、防水だが
　　　　　　GORE-TEXではないPAINEのヤツだが、特に違和感なし。
　　　　　　ウールのグローブも保温力はいい感じ。
コンロ：とうとう買ってしまいました、JETBOIL。長期縦走での燃料軽量化に
　　　　結構周囲の評判が良かったので。確かに試しに雪からお茶作りましたが
　　　　早い！但し、吹き出しに注意が必要です。バーナー部とコッヘルが
　　　　一体化してるので(収納時は取り外し)、一度吹きこぼれると他の
　　　　コッヘルのようにすぐにバーナーから遠ざけられないので悲惨な
　　　　事態になります笑。

さあ、いよいよ冬シーズン。今冬のテーマは『垂直＆水平』。
山なんだから、垂直と水平って当たり前じゃね？と突っ込まれそうですが、
中途半端な傾斜じゃなくて、冬壁と縦走をしっかり
やる、という意味です。普段のトレーニングから気合はいりヤス。

錫杖岳・左方カンテ

10月24日（土）　CL盛山、井出（１ルンゼ隊：日置、松沢）

八王子＝風の穴道の駅（仮眠）＝槍見温泉駐車場
駐車場―錫上沢分岐―取り付き9：30－（左方カンテ）－終了点15：00－取り付き16：30－18：00駐車場

夏に登り逃した錫丈を登るべく一路槍見温泉を目指す。
新人を連れて行く予定だったが、仕事が終わらなかったようで、今回は見合わせる事になり、いつものメンバー。
前日にほとんど睡眠が取れなかった為に、運転は隊員にお任せする。みんなやればできるんじゃないか。
仮眠後にようやく槍見の駐車場に着くが、睡眠不足でへろへろ気味。
気合を入れて、登山道を歩いていく。

錫丈沢の急登で力尽きそうになったが、なんとか取り付きに到着。
松・イッコウ隊員は私を裏切り左方カンテに既に登っているので、１ルンゼを目指す。
ちょっと遠慮気味のチョビが核心を譲ってくれたので、お言葉に甘えて、奇数ピッチを担当する。

１ピッチ：何てことない岩の溝。さすがに簡単なので支点がなくランナウトしすぎる。適当に木でランニングを取る。50ｍいっぱいくらいに伸ばすとちょうどペツルの支点に着いた。
２ピッチ：引き続き岩溝を登る。ピナクル？で切る。
３ピッチ：ここから右上していく。急に傾斜が出て、かなりフリー的な動きになる。ちょっと怖かったので、躊躇なくＡ０させて頂く。垂壁の乗り越しはガバがあり、フリーでも行けそうな気がするが、根性見せれませんでした。20ｍくらいでこれまたペツルの支点。ちょっとここで小休止し、後続パーティを先に行って貰う。テラスになっててのんびりできる。雪化粧した穂高と紅葉が綺麗だ。
4ピッチ：気を取り直して、チムニー状の中を登る。セカンドはザック係りなので、引掛かりが凄い。クラックに手を突っ込んで、体を完全に出して登る。疲れる。
5ピッチ：フェース。なかなかの好ルート。ちゃんと探しながら行くとスタンス・ホールドともにある。こりゃ楽しいやと登っていると、テラスが見え、そこまでロープを伸ばす。ちょうど核心前の支点であった。
6ピッチ（ルート上は7ピッチ）：チョビは心優しくリードを譲ってくれたので、言葉に甘えてリードを継続。先輩の意地を見せて華麗にフリーで登るという案もあったが、さっとアブミを取り出し華麗に登る。最初を超えてしまえば後は何てことはない・・・と思ったら支点のテラス手前で困る。アンダーホールドでバランス良く登るが、ランニングが錆びたハーケンだったので、ビビった。
7ピッチ：フェースからブッシュのクラックを登る。木で支点を取り、ちょうど１ルンゼ隊も終了点に着いた様なので下降を開始する。

噂に違わずかなりの好ルートであった。
クラック、フェーズ、リッジと多彩なピッチがあり登っていて飽きない。
簡単かと思いきや、所々にピリリとスパイスが効いており良い感じだ。
残置ハーケンが結構あり、安心して登れるが、最近ナチュプロ嗜好が強まっているので、ちょっと残念。
注文の多い料理店を登りたかったが、下降時の迫力にかなり慎重になる。もうすこしクラックを登ってからかな。
しかし日程的に疲れた。もう少し仕事を調整しないといけません。

翌日はミズガキのハイピークルートを目指すが、関東に近づくにつれ雨。
そのまま須玉ICを通過し、一路東京へ・・・

追伸：１ルンゼ報告はどちらかよろしくね！