Climbing Report

瑞牆山ハイピークルート

2013/10/6(日) CL:盛山(記)、入江、新居見

先週、登山道から眺めて久々に登ってみようかと思ったハイピークルート。
雨天敗退の可能性濃厚な中、岩頭に立つことが出来ました。

1ピッチ目:入江リード ドーンとあるワイドクラックの左のハンドサイズクラックから登り始め。 途中から右にトラバースしてワイドクラックに入る。 「A0しましょー」と言わんばかりのリンクボルトが良い位置にあります。 その後のワイドは中に入りすぎず角のスタンスを繋いで登る。 ワイドから出たフェースでピッチを切る。

　 　 　

2ピッチ目:入江リード フェースからこれまた右に微妙なトラバースをして、岩の溝に入っていく。
岩の隙間をずりずりと歩いていくと松が生えた広場に到着。

　 　

3ピッチ目:盛山 バンドを左上。ハンドサイズのクラックを使いながら快適。 　
左の岩の隙間に入っていき、チムニー。
ちょっとフリーで頑張るには幅が広く手足を突っ張りながらなの登りになる。
右の壁に人工用のリングボルトがあるので、素直に人工でテラスに上がる。

 

 

 

4ピッチ目:盛山 ひたすら人工。思ったよりピンの距離が遠い。
一度最上段での立ち込み、基本は2段目だったので、小柄な人は結構辛いかも(私は182cmで手が長めです)。
途中の下部で2本のリングが消失していて、１つは細引きの追加(しなくても上からスリングが垂れているので、なんとでもなりますが…)、もう１つは残置された細引きに引っ掛ける。
事前情報で今年の7月にリング破断があったのを知っていたので、この辺が壊れたらしい。
このルートは基本的にリングボルトのボルトラダーで結構老朽化が進んでいる様子。
リングをチェックしながら登ったが明らかに見た目でヤバイのはなかったと思う。 錆びは進んでいるので、なんとも言えない…人工登攀とはそういうものだ。
そんなこんなでアブミのかけかえで終了点に到着。 ペツルの立派な支点がありました。

　 　

　 　

　 　

瑞牆山十一面末端壁・調和の幻想

日程：2013.09.29

メンバー：CL　古川（記）、梅澤

行程
07:00植樹祭公園芝生 - 松澤さん一家&盛山夫妻とワイワイ朝食 - 09:00頃？出発 - 10:00十一面末端壁「調和の幻想」取付き/登攀開始 - 13:00頃終了点/下降 - 14:00下山開始 - 15:00駐車場

前夜発で瑞牆山へ。今回のお目当ては「調和の幻想」。昨年雨で登れずにいたクラック主体の5P 5.10aのマルチ。

装備 : カム／エイリアン x 1set、キャメ0.5～6番 x 1set (0.75～2番は2つ)、ヌンチャク/スリング適宜

結果的にはカムはこんなにいらなかった(^_^;)


1P 5.10a 古 owからハンドだが下部はサイドのクラックもあり快適。バック&ニーでスイスイ登る。梅はあまり体調良くないようで呼吸が荒い(- - ;)
2P 5.9 梅 少しかぶったクラックから左の草の詰まったクラックを使ってスラブを登る。息の荒い梅がおもむろに目の前にカムをセット。ハーネスに装着∑(゜Д゜)まさかのセルフ。まぁ良いけど(- - ;)ガンバ。
3P 5.10a 古 あまり覚えていない(^_^;)
4P 5.9 梅 気を取り直して木登りからスラブへ。スラブからフレーク、ハングのクラックへと問題なく抜けた。あの2P目は何だったんだ(- - ;)
5P 5.8 古 噂の大フレークのランナウト。念のためキャメの5＆6番を持ってきていたが、それでも10m位はランナウトしたかな？ワイドには抵抗がないので特に難しくは感じなかった。下部フレークより最後のowの方が技術的には難しいと思う。

ということで無事テッペンに立つ。
下降は途中まで同ルート。3P終了点のテラスからは春うららなどがある方へ懸垂すると支点があり地上まで降りれる。

時間もあまりかからなかったし快適に登れて楽しかった。
たまにはこういうルートも良いね(￣ー￣)b

                       古川ゆーた

 

富士山トレーニング

２０１３年９月２７日（金）富士山トレーニング

CL 妹尾さん、松隈（記）

９月２７日　２５時大月駅集合ー河口湖移動、妹尾さん職場にて残業（松隈、妹尾車にて食事、仮眠）ー富士吉田口登山道馬返し駐車場ー４：１５馬返し出発ー１２：００山頂ー１３：００剣が峰ー下山、駐車場着１７：１０

妹尾さんの富士山トレーニングに半ば押し気味にお願いして連れて来てもらった初の富士登山は０合目発の登りっぱなしの、まさにトレーニング！でした。

以前松澤さんに「ランディは修行の為に登ってるんだからね（笑）」

と言われてたので、とにかく迷惑かけないように頑張ろうと気合いを入れて臨んで興奮し、夜はほとんど眠れず…、ですが妹尾さんは連日の激務で私より更に寝ていないほぼ無休のスタート。

ヘッデン点けて林道を喋りながら進み、４合目辺りで真っ赤な御来光を横目にさくさくと歩き続けていきます。

妹尾さんは、冬富士の登山道や、風の強い時の大変さなど今まで何度も登ってて経験した富士山の姿を景色の思い出すまま色々と話してくれ、私は今日は風が無く、天気も良好、気温も調度良い絶好の日和であるに違いないと感じました。

 

よい天気、朝の吉田口登山道。

 

登っている間ずっと、とにかくマメに水分を摂る事、意識して呼吸をする事（特に吐く事を）アドバイスして頂き

順調に進んでいましたが、６合目過ぎた辺りから猛烈に眠くなり、歩きながらウトウトしてくるようになって来てしまい、初めて歩きながら意識が遠のきました。

幸いなことに妹尾さんも眠かったみたいで、道の脇で休憩を取りそのまま二人とも熟睡。

よく眠れました。登山道。本当に眠いときは寝れるんだなあと実感。

目が覚めたらすごくスッキリしていて、山で熟睡出来たことに今までに無い満足感も感じつつ、

再び元気で歩くことができました。

 

山中湖くっきり見えます。

 

沢山の山小屋や鳥居があるのでとりあえずそれを目標に登るのですが、何か予想より遠い…。

大体あそこまで４０分くらいかな、と今までの感覚でたかをくくっていると、

あれ、なんか…、まだある…。を八合目からは繰り返していました。

妹尾さんが察してくれたらしく、「近くに思えるでしょう、でもがっかりするんですよ。」

標高差にして２２００m以上を一気に登り続ける山もそうそうないと聞かされ、納得。

水分補給と呼吸、適度な休憩を促されひたすら登り続けてやっとお鉢の見える手前まで来ると、おもむろに先を譲ってくれ、ああ、もうすぐなんだなとわかりました。

まつど岳人の人達はいつもそう。

山頂近くなると普通に皆先に行けと後輩に先頭を行かせるから。

 

妹尾さんが撮ったパノラマ風景。

 

山頂には大きなまだ新しい狛犬が鎮座しており、想像してたより立派で、夏は本当に沢山の人で賑わっているのでしょうね。

休憩後、本当の頂上である剣が峰へ。火口を見ながら、冬のクライミングルートになる場所や、ツエルトでビバークするならここが良い、と指差して教えて貰いながら３７７６メートルを目指します。

アップダウンはそんなないのですが地味にきつかったかも。

でも妹尾さんのケアのおかげで高度障害もないし、元気に無事山頂に着けました！

水分と深呼吸、大事ですね。

ただ始めから水分をやたらに摂ってしまい、水がなくなり途中から水を分けてもらい飲む始末。２ℓ以上あっても良かったと反省。

下山は須走の方へ下り、６合目辺りから左の分岐で吉田口に戻るルートでしたが、雲で視界が悪くなり少し不安になりましたが、ザラザラと滑る斜面に足を取られないよう、黙々と集中。

足の中が砂だらけ。

下山する時に妹尾さんが膝にくるからと、私のザックを背負ってくれ、戸惑ってしまい大丈夫ですからと返してもらったのですが、長い長い下山後に帰って家の階段を下りた時に、よーく意味がわかりました。

 

山頂で妹尾さんと会話したおじさんが、初めての富士山で馬返しから連れて来るなんて聞いた事が無いと言われてるのを見て、その時は笑って聞いてましたが

時間が経つにつれありがたいな、来れて本当に良かったと思います。

明星山P6南壁フリースピリッツ

2013/09/21~22　前夜発1泊2日

メンバー：斎藤（CL）　入江（記）

 なんとか完登なるも…私のスピードが上がらず終了点直下でビバークの末の下降となった。

 

9/20　移動

レンタカーにて移動・ヒスイ峡キャンプ場の駐車場で仮眠。

 

9/21　登攀

5:30駐車場発-6:20取り付き・登攀開始-17:20終了点・登攀終了-下降-18:30ビバーク

 

駐車場から車道を戻り東屋近辺から河原を目指して下降。踏み跡はある。

糸魚川の水量は少ないようで水位は脛くらい。渡渉は容易。斎藤は飛び石で越える。

取り付きには1番に到着。（この日フリスピに他パーティーは来なかった。）

装備を整えて登攀開始。

 

1p　斎藤

草付き交りを左上。

2p　入江

3p　斎藤

この辺りからようやく岩登りらしくなってきたような。

4p　入江

5p　斎藤

ハングしたのスラブをトラバース。

6p　入江

下部核心Ⅴ＋（5.8）

ウメボシ岩下を右にトラバース。

一旦ウメボシ岩直下まで登ってアンダーを効かせつつトラバース、後半は染みだしがひどい。途中で一旦数歩降りて更に右に。ガバリップにマッチで体を預けて大股で越える。切れ落ちた壁にスメア気味で怖い。

正解は最初から登らずトラバースと思われるが、フットホールドはほとんどない。

7p　斎藤

8p　入江

9p　斎藤

ハング間のカンテ裏凹角をクラックから越し緩傾斜帯へ。

 出だしがやや悪いように感じたがあっさりリードで越えていった。

 

ビレーポイントにて…

ここから上にいくかどうか検討。

かなり時間がかかっているので、下降は確実に真っ暗だがどうするか…

かなりバテてはいるものの、降りたくない気持ちが勝る。

斎藤もそれを察してくれたのか？GOすることにする。

10p　入江

中間バンドの簡単なガレ場で無駄に迷う。

11p　斎藤

黒い垂壁を目指して登る。特にどこといったルートはないようだった。

12p　入江

13P　斎藤

パノラマバンドをトラバース。

その名の通り景色は最高。

手足はあるので丁寧に行けば難しくはない。 

14p　入江

上部核心Ⅴ+（5.8）

出だしの凹状のフェースが難しい。細かいカチホールドが多く、嫌な感じだが声出しでごまかして高度を稼ぐ。しかし疲れているのと思い切りが出なくなってきたのとで途中からはA0してしまう。

残置は豊富なだけに悔しいが惨敗であった。

凹角に入るとあとは簡単、適当な立木でビレー。

 15p　斎藤

ブッシュ交りを登り終了とする。

 

軽く装備をしまいつつ一休みして下降に移る。

WEBの他山岳会の記録に多数あるとおり、踏み跡が判然としない。

かなりザレザレな急斜面を下りているうちに暗くなる。どうやら道をはずしているようだ。

暗闇でのこれ以上の下降は危険と判断し、ビバークとする。

斎藤が左にトラバースして横になれる場所を探してくれた。

今宵は雲ひとつなく月星がきれい。

と洒落られるのもつかの間、疲れていたので岩角にセルフをとってあっさりと眠ってしまった。

最初の3時間くらいはまだ余裕があったが、それ以降は寒くて震えながら朝が来るのを待ち望むしかなかった。

 

9/22　下降

6:00下降開始-8:30糸魚川-休憩・他ルート観戦-駐車場着

明るくなってようやく寒さからも解放されて行動開始。

正規ルートははずしていると思われたので、少し下ってからは懸垂下降。

5回でちょうど左岩稜の左側の河原に降り立った。

 河原で休憩しつつ他パーティーの登攀を少々見学。

その後駐車場まで戻る。

 

当初予定していた左岩稜はキャンセル、翌日は場所を群馬に変えてフリーの予定を立てていたが、夜に雨が降ったため朝一で帰京。

斎藤はジムへ、入江は御岳ボルダーへ向かった。

 

メモ

9/中の明星山は暑い。昼間は長袖だと汗だく。

ギアはスモールカムが有効。キャメ#2~小さいサイズ1セットあると楽になる。

笛吹川東沢本流下部、法螺の貝ゴルジュ

2013年8月17日　日帰り　盛、佐、松（記）

　ホラの貝ゴルジュに行ってきました。今回で三回目。ここは水がきれいでアプローチが楽で、水量が多いと大変で、今回は少なめのよう

　入渓点に荷物を残地してザックは一つ。人工のピッチは、ハーケン、アブミを持ってロープなしでも良いかもしれません。落っこちてもそれはそれで楽しかったので、、

　下降は同ルート下降、ウォータースライダーでかなり楽しかったです。

　かなり楽しめました。暑い日でも防寒対策をしっしっかりして行きましょう。

前穂高岳・屏風岩 雲稜ルート

2013年8月20～21日

メンバー：安齋 CL（記）、岡田（会員外）

 

8月20日（火）

 

5:30 上高地

さわやか信州号にて上高地入り。

今日中にルートを抜けきるつもりですぐに出発。

天気は怪しい。

 

7:30 横尾着

湿った嫌な風が吹いていたが、少し晴れ間が出る位に天候回復。

 

8:20 渡渉

水量も少なく、スネくらいまでしかない。全く問題なし。

 

 

9:35 T4尾根に取付く

まだ天候は持っているが、3ピッチ目でポツリ、ポツリとき始めた。

軽量化はしたがやっぱり重い荷物。でも流石に何度も登って慣れた。

 

11:15 T4到着

まだ天気は持ちそう。さっさと抜けてしまおう。

 

1P目　5.7　岡田リード

50m一杯まで伸ばす、見栄えのするルート。2つ目の小ハングが核心でしょう。

長いので結構疲れる。岡田、粘って突破。

 

 

さて、2P目と思ったら雨がザッと降ってくる。

お約束のパターンに舌打ちしながら、様子見。

 

敗退しかないかと思いつつ、1時間くらい待つと小降りになったので、

せっかくだから登ってみることに。

 

2P目　5.8　安齋リード

出だし核心。右へ下り気味にトラバースして取り付けば簡単そうだが、そのバンドが崩落していてちょっと嫌だ。

なので、正面のフェースを登ってからトラバース。

左手アンダーで離陸して、悪いカチ経由で右上のガバへランジ気味にデッドと思われる。

ボルダーの4級くらいかな。結局A0でガバを取る。5.8ですか、辛いですね。

その後右上するが、濡れたカチが全く保持できずまたA0・・・。弱い！

 

扇岩テラスは安定していている。

次が核心、5.11cの3P目だが、この状況では無理なのでビバーク決定。天候回復を祈る。

3P目は思ったより支点はしっかりしている。離陸できることは確認したが、すぐにA0でしょうね・・・。

 

 

風も出てきて、天候は悪化。一晩中結構しっかり降ってくれました。

お尻が痛かった。

 

8月21日（水）

雨なので明るくなったらとっと降りる。

帰りの渡渉の増水を心配したが、そこまでではなく最短距離で渡れた。

 

 このルートの敗退は4回目。

また、来年にでもお訪ねいたします。

 

天気もありますが、実力不足も実感した山行でした。

体力を含めたフリー能力不足。

荷物が重いとか、岩が濡れているとか言っているようではアルパインのルートは登れないですね。

この教訓を糧に精進します。

 

動画が流行って（？）いるようなのでUP。切って貼っただけですが。

 

 

 

 

 

 

前穂高岳・屏風岩東稜

２０１３年８月１４日～１５日　CL:盛山（記）、松澤

 

＜行程＞
８／１５：上高地－－横尾
８／１６：横尾5:00－－6:15T4尾根取り付き－－8:00T４テラス－－8:15T２テラス（東稜取り付き）－－13:30終了点－－14:15T2テラス－－16:30横尾－－18:30上高地

＜記録＞
実は初めての前穂高屏風岩。
昨年は雨で渡渉すら出来ず敗退。
今回はまあ、問題を含みつつも余裕を持って完登です。

何が問題かって、
「あっ、ルート図を車に忘れた(ﾟﾛﾟ; )」
「あっ、俺も(ﾟдﾟlll)」
終了でしょ、これ。
登ったことないルートでルート図ないって、あり得ないんですけど。
いやいやルート図に頼った登攀はダメだよ・・・いや違うだろ。
そんな問答をしつつも、とりあえず横尾に向かう。
そんなこんなで、とても情けない理由で敗退の危機を迎えつつ、ルート図をメールで送って貰う、現地で出合ったクライマーにルート図を見せてもらい写真を撮るといった対応で無事危機を乗り切る。
メールしてくれた会の仲間、横尾で会ったクライマーさん、道すがら突然「トポ持ってないですか？」と訳のわからん質問を受けた方・・・すいませんでした、そしてありがとうございました。僕らは無事完登出来ました。

～ルート記録

・１ピッチ目
出だしからの小ハング越え。ピンの距離は想像以上に近く人工登攀としては比較的易しい。乗り越えるとこの肝心なピンがお辞儀をしていて今にも抜けそうなのはちょっと怖かった。俺、セカンドで良かった。
ハングを越えて５mくらい伸ばした小テラスでピッチを切る。
このルートは懸垂ルートでもあるので至るところに支点がある。
ついでにフリー用のペツルボルトがあり、それに引っ張られると変なラインになりそう。使える物は使いますけど。

・２ピッチ目

ビレー支点から直線的に続くボルトラダーを登る。単純なアブミの掛け替え。風も出てきて高度感もあり気持ち良い。
鼻歌混じりに登る。
ところどころ弱そうなボルトやハーケンがあるが問題なし。

・３ピッチ目
左に人工でトラバースしてランペを登る。途中に支点がありピッチを切る。

・４ピッチ目
ルート図的にはまだ３ピッチ目。支点から５mくらいでボルトラダーはなくなりフリーに切り替わる。
意外にフリーが怖い。あまり足場が宜しくないが支点が隣接して３つくらいあるので、ここで切る。（たぶん３ピッチ目の終了点）

・５ピッチ目
右にトラバースして、崩壊しそうなフレークに立ち上がり人工開始。
人工自体は難しくないが少々疲れが・・・
ここでもちょっと動きが難しい部分のハーケンの入りが甘く多少は怖い。

　 　

・６ピッチ目
人工混じりのフリー。ピナクルテラスに向けて直上。人工ルートなのでA0も使いまくり。テラスの前で段が上がれず困る。ボルトラダーもないし、フリーで行くにはホールドスタンスが少ない。左から回り込んでテラスに上がったがやはりザイルが極悪に重くなった。
ビレーしたらザイルが動かないのでテラスから一度降りてランニングを解除しました。
ここはルートミスったかな？

・７ピッチ目
最終ピッチ。特に難しくもなく人工主体で登る。ブッシュに突っ込み終了！

　

ルートの総括としては想像以上にピンの状態が良く打ち足しや細引きの追加も必要なく登れた。
とても快適なルートだった。
ただピンがかなり多いのでルートを間違えると大変なことになるんだろーなーと。

 

おまけの登攀動画
  
（初めに作ったオリジナルとは著作権の為、BGMを変更した・・・ ）

那須 井戸沢

２０１３年８月１４日（火）日帰り　沢登り

 

富士河口湖町＝東川口駅６：００＝東北道黒磯板室IC=深山ダム、ゲート駐車場９：５０

井戸沢入渓１１：３０＝下降開始１４：００＝駐車場着１８：５０

 

CL  妹尾さん、松隈(記）

 

お盆の高速渋滞に到着が遅れ、遅い時間でのスタートになってしまいましたが、天気も景色も良く夏休み！という感じで井戸沢出合い近くまでアプローチ。

身支度整えながらリーダー妹尾さんに今日の行程の説明や万が一妹尾さんが動けなくなった場合の対処法と心構えをレクチャー受けました（何かこういうのドキドキします）

トポでルートの３分の２ぐらいの所を指さして、状況にもよるけどここより上で何かあったら上の尾根に抜けて登山道を下山して救助要請、下だったら沢の下降へ。まず自分の安全を最優先にしてリーダーは捨てて行って構わない（！）

妹尾さんの話は自分たちの今の出来る事の中で一番最良と思える事を色々話してくれたので、成る程とすんなり入ってくる一方、絶対にそうならないで欲しいと思いながら聞きました。

 

入渓前に地形図を確認する妹尾さん

 

１１：３０入渓．途中分岐を間違えて引き返し、自分が想像していたものよりずっと涸れた何だか低周波な沢筋を行くのが正解だったのですが（自分じゃ気付かなかった…．）

妹尾さんが早くにおかしいと気付き、地形図見ながら周りの地形とどう違うか教えてくれ修正できました。

沢って踏み跡も案内も無いし本当に難しいです。

涸れた沢を進み、木造の堰堤を乗り越えると水流が増え続々と滝が現れ始め、

 

１５m滝左岸の樹林帯をリードする妹尾さん

 

「今回 ビレイしなくていいよ。｣確かに意味があまり無い事は実感したけど！

戸惑う私に絶対落ちないから、ダメだったらクライムダウンで降りて来るからと言い残し、どんどんロープを出し滝を登って行かれます。

何か滝多いのです、ここ。

滝恐怖の初ロープ使っての滝登り、セカンド本当に有り難いです…。

 

拙い私の足さばきを助けながらリードしまくる妹尾さん

 

登ってて痛感したのは自分の弱点ばかり。

とにかくもう、ガバしか持ちたくない。乗せたくない。

沢だと余計に顕著ですね…。

苔を見ながら何とかしないとなあ…、と思いました。

 

 

赤茶色の岩肌ツルツルの滝、核心？美しいです！

 

井戸沢、明るくて見通しが良くとても綺麗な沢で是非また来たいと思いました！

稜線まで抜けれず残念ですが、

ここから程なくして時間切れに。リーダー判断と指示のもと、沢の下降へ。

 

懸垂下降の支点の探し方、作り方を教わります。

 

今回本当に来れて良かったのは、沢の下降を経験出来たことでした。

妹尾さんにスリングを１本手渡され、

「ここで自分の命を預けれると思うものにこれをかけてみて下さい、ざっと見て３つくらいあるかな。」

 

えっ…！そんなにある？！大自然の中で呆然と見渡します。

ただ岩なんだろうな、という先入観が強くありピナクルみたいなものばかり探してしまい、落ち口の近くにある小さな尖った岩にスリングをかけ、妹尾さんを振り返ったところ、

「うん、死ぬ。」（笑）

全然外しました。

 

脇の山腹からやや離れたとこに生えている太い木や、細くても丈夫な生木を束ねて使ったりが正解でした。

この後も妹尾さんが手を泥だらけにして、埋まっている木を掘ったり、薮の中に隠れていた岩を見つけたりと色々探し出してくるのに感心、

登って来た時にどこに作れるか探しながら考えていたとの事で、懸垂の度に何一つ同じようなものではなく、残置ハーケンをバックアップに木で取るとか、

大きな岩に角度や落ちる方向見てロープをかけ、状況によっては私が先に懸垂で降りたりして安全を考慮して下降が毎回全然違ってくるのに驚いたり、

ロープ回収の流れが悪いときは妹尾さんが登り返して残置をしないように回収しているのを見たりして、ああ皆こうやってそれぞれが工夫して自然の中で頑張って最善を尽くして帰って来ているんだと分かり何だかとても嬉しくなってしまいました。

 

懸垂の際、不慣れで下手なせいかどうやっても滝の中に入ってしまいずぶ濡れで息は苦しいわ、声は聞こえないわで苦労した所もあり、妹尾さんにもっと降りるルートを確認して降りるよう注意を受けたりして、懸垂とクライムダウンを何回も繰り返し、手助けされながら無事下降して下山する事が出来ました。

稜線に抜けていないのに何故かとても充実感、不思議です。

駐車場に戻ったのは辺りも薄暗い中で、近くでキャンプしてる人が花火をしている模様。

ヘッデンは使わずに済みましたので良かった良かったです☆

 

妹尾さん、今回本当に沢山の事を教えて頂きました。

優しく強いリーダーに安心しずっと笑わせられながら１日過ごしたように思います、

ありがとうございました！

 

笹穴沢 赤谷川 谷川連峰

2013年8月11日　谷川連峰　赤谷川　笹穴沢　沢登

　カッチン　イッコウ　アタル　ニイミ　松（記） 

　前夜発一泊二日で、笹穴沢に行ってきた。

　車二台で、出来るだけ朝早く出るのがお勧め、アプローチはヒルに気をつけましょう。

　大変に楽しい沢、綺麗だし、直登が多いし、何しろゴールの稜線がキレイ。

　滝も立派だし、ナメ滝も良い。

　沢で一泊してのんびり行くのも良いだろう。

　また機会があれば行きたい沢です。お勧めです。

剱岳

日程：2013.08.07-10

メンバー：CL　梅澤、古川（記）

行程

6日：扇沢-(0+15)-ダム-(3+00)-内蔵助平-(3+00)-真砂沢ﾛｯﾁﾞ幕営

7日：真砂沢ﾛｯﾁﾞ-(2+30)-八ツ峰近く幕営地-(0+10)-八ツ峰Dﾌｪｲｽ-(2+00)-6峰頭-(0+30)-幕営地

8日：幕営地-(0+10)-Cﾌｪｲｽ-(1+20)-6峰頭-(2+00)-八ツ峰の頭-(1+00)-剱岳山頂-(0+40)-池ノ谷乗越-(0+30)-幕営地-(1+00)-真砂沢ﾛｯﾁﾞ幕営

9日：真砂沢ﾛｯﾁﾞ-(6+00)-ダム-(o+20)-扇沢-(5+00)-自宅

行ってまいりました剱岳！！

久し振りのフル装備を背負っての歩き。。。

辛かったです(- -；)

前夜発で扇沢にて仮眠。

始発のﾄﾛﾘｰﾊﾞｽで黒部ﾀﾞﾑへ

後から知ったのだが室堂から入れば歩きは

かなり楽だったとか∑(￣□￣；)ﾀﾞﾏｻﾚﾀ！！

ダムからは内蔵助平を経由して真砂沢へ。

本当は八ツ峰近く幕営地まで歩きたかったが、

その体力は残ってなかった。

何はともあれテント設営

真砂沢のテン場はトイレもあるし水も取れるしで非常に快適でした

大学の山岳部が沢山いた。

翌日4:30起床。6:00発長次郎谷の雪渓を歩く。

1+30くらいで行けるかなと思っていたがなかなか着かない(- -；)ｻﾞｯｸ重ｲ

なかなかの急登で前日上がらなくて良かったと心から思った。

結局2+30くらいかかってやっと到着。

登攀準備をしDﾌｪｲｽへ。

Dﾌｪｲｽ取付きは雪の塀のような状態になっており、

入れるか微妙だったが近づいてみると一箇所だけ雪が繋がっており無事取付きへ。

ここでやってはいけないミス

富山大ルートを登攀予定だったのだが手前に残置スリングが沢山あった為しっかり確認せずに取付き、登り始めて少しして異変に気づく梅。

明らかに難しい∑(￣□￣；)！！！どう考えてもⅣ級じゃない。

梅曰く、今回の山行で一番頑張ったという奮闘ぶりもどうやらここは左ルート？？たぶんみんな間違って取り付いて敗退下降するためにスリングが沢山あったのだろう。上部はどう見ても人工（？）ということで１Pで懸垂。

１時間程ロスしてしまった。ちゃんと下調べして壁周辺をしっかり見てから取り付きましょう（反省）

ということでやっと富山大ルート登攀開始。

正規ルートはトポのグレード通りという感じ。脆い岩、ボロい残置ピトンにフリーの時のような思い切った登りじゃなく慎重な登りが続いた。

特に問題なく6峰の頭に到達。下降はAﾌｪｲｽの方へ歩いていき１P懸垂で５・６のコルへ降り立つ。

本日の登攀は終了。明日からの計画をテントにて会議。

今回の計画ではDﾌｪｲｽとチンネ左稜線を登攀予定であったが、ここまで来て剱岳のピークを踏まないのもなぁということで、明日はCフェイス→八ツ峰上半部縦走→八ツ峰の頭→北方稜線→剱岳→北方稜線→池ノ谷乗越→長次郎谷右俣→テントというプランに決定。

時間を見ながら厳しいと判断した場合はその場で判断ということで。お隣のテントの方が八ツ峰上半部のトポを持っており夜の間お借りすることができたので大変参考になりました。

翌9日3:30起床。朝食を済ませ準備をしようとするが外はかなりガスっている

10m先のテントも見えないような状態で、もちろん6峰は全く見えない、、、これでは天気の判断もできないので少しガスが晴れるのを待つ。予定より一時間程経ったところでやっと6峰が見えてきた。

日も昇り気温も上がり始めれば晴れてくるだろうということで出発！！

Cﾌｪｲｽにはすでに大学生が数ﾊﾟｰﾃｨ取り付いていた。

本日の行程はなかなか長いのでCフェイスもダッシュで抜ける。

そこから6峰の頭に移動。八ツ峰上半部縦走開始。八ツ峰上半部は所々懸垂＆クライムしながら稜線を行く。特に難しい所もなく懸垂点もスリングが沢山あって迷うことはない。八ツ峰の頭まで行き一回の懸垂で池ノ谷乗越に下りる。

ここから剱岳山頂までは不要な物をデポし北方稜線を歩く。遠くから見るとまくのかな？と思っていたが乗越しからすぐ↓のところから登って行けた。

 

 

 

途中雷鳥さんにも遭遇

北方稜線はなかなかガレていたけどクライム＆クライムダウンを繰り返しながら無事一時間ほどで山頂に到着！！無事ピークハント

 下降は北方稜線同ルートを戻り、長次郎谷右俣から雪渓を下降。なかなかの急登なので雪渓歩きが心配であったが、アイゼン履いていれば大丈夫だった。

Cフェイスから元の計画にあったチンネ左稜線を継続して北方稜線に出ても時間的にはいけたなぁと思ったけれど、次の日の歩きもあるし結果的には今回のプランで良かったと思う。体力も残っていたのでこの日のうちに真砂沢ﾛｯﾁﾞまで下降することにした。あれだけ辛かった雪渓も下降は快適。１時間くらいでテン場、初日と同じところにテント設営。

最終日は初日と同様のルートでダムまで歩く。往路よりは楽だったように感じた。

無事怪我もなく全行程完了

前の槍の時は長い歩きで膝がやられたが、今回は痛みもなく歩ききることができた。

普段のフリーとは全く違った山行ではあったけれど、無事剱岳のピークも踏めたし四日間天気にも恵まれ楽しい山行となった。

次はどこに行こうかなぁ。

梅古

 

 

 

 

 

 　　　　　剱沢雪渓↑

 

　　　　　　　八ツ峰から剱岳本峰→