Climbing Report

赤岳主稜・石尊稜

日程　：　2014.02.10-11
メンバー　：　CL たね（記）、れい

前々日の大雪の為高速道路が動いておらず、雪の平道を６時間以上かけて美濃戸口へ。核心は笹子トンネル。

天気は良く、１－２時間しか寝てないけど予定通り主稜へ。4p先に先行１パーティ有。
・1pたね
チムニーのチョックストーンをよっこらしょと乗越す。
・2pれい
凹角左フェース。快適
・3pたね
少しトラバース後、ぼろぼろの凹角
・4pれい
凹状壁を越える
・5pたね
雪壁を岩壁下まで
・6pれい
雪壁右上
・7pたね
垂壁を右上し、凹角を越える。眺め良し
・8pれい
簡単なリッジ。登攀終了。
階段から優しい雪壁で赤岳北峰。登攀時間3時間30分。

翌日は石尊稜へ。
登山道から柳沢北沢右俣からトレースなし。梅さんのアドバイス通りワカン持ってきててよかった。取り付まで半分程ラッセルすると後続１パーティが来て楽になる。ラッセルのお礼に先行を譲られる。
・1pたね
下部岩壁。雪を払い、スタンス＆プロテクションを探しながらの登攀。ビレイ点も掘り出す。
・2pれい
スラブから草付への乗越しがワンポイント。
・3pたね
細い雪稜から雪壁。
・4pれい
急な草付
・5pたね
急な草付ダブルアックスが気持ちいい
・6pれい
ノートレースの気持ちの良い雪稜200m
・7pたね
上部岩壁。凹角から快適なリッジ。
・8pれい
雪に埋もれたガリーで登攀終了。
優しい雪壁で石尊峰。登攀時間3時間45分。

■総括
・降雪直後はワカン必須。先輩のアドバイスに感謝。
・ピッチの切り方要再考。
　次のピッチのロープの流れを考える＆良い足場の為に、ロープを伸ばすかor短く切ることを考える。
・前日にロープの準備をしましょう。取り付きでロープが絡まるの×
・ロープワークとマルチの手順のスピードアップが不可欠

米子不動

2014年2月10日(月)～11日(火・祝)　1泊2日

メンバー：妹尾(CL・記)、盛山

今冬シーズンも早いもので、もう2月半ば。
気軽にアイスに取り付けるのもあと1ヶ月ちょい。
アルパインアイスは谷川など、まだまだこれからですが
テクニカルなウォーターアイス(WI)は登れる時期も
限られるので、今シーズンの目玉として、
以前から行きたかったアイスの殿堂、米子不動に
行ってきました。

【2/10行程】0:00河口湖～5:30八王子～10:30/11:30米子集落林道終点
～17:30林道終点広場

当初は飛び石連休(土・日・火)+月曜サボ･･･もとい休みを利用して
3日間+優雅な最終日を予定していたが、皆様ご存知の近年稀に見る(？)
ドカ雪で高速は軒並み通行止め。日曜夜になっても
天気は回復すれど中央道は通行不能･･･。

仕方ないので、一度八王子まで雪のガッツリ残る一般道を
5時間以上かけて向かい、盛山さんと合流して
関越経由でアプローチ。河口湖在住はこういう時ツライね。

今回は、我々2人とも初めてのエリア。
『米子瀑布』の看板に従い除雪ギリギリまで進むも、
『ホントにここかよ？』と一回米子川の対岸林道(ハズレ)に
行ってみたりで、随分出発が遅れました。

ま、今回は2日間の行程で初日はアプローチと割り切り。
のらりくらりとアプローチスタート。
夏は米子不動まで車で入れる？らしく、文字通り『林道』を
延々歩く。今回は盛山サンがスキー、妹尾がスノーシュー。

しかし・・・長い！長すぎる！
しかもトレースは一切ないので、スキー＆スノーシューでも
カカト～スネまでのラッセル。天気はサイコーで、
アンダーシャツ一枚でもOKなぐらい快晴なのに･･･
苦行でしかない。単調＆緩い登りなのも手伝って、
かなり辛かったです。

米子不動の氷曝が見えたときは一時的にテンションが
上がりましたが、橋を渡った最後の登りで二人ともシボウ･･･。

テントを張った後、盛山サンは疲れた体にムチ打って
渡渉の橋を偵察に行ってくれました。こういう時でも、
本当に責任感があり、感心しました。サンクスす。

夜は、本日の疲労回復を図るため、キムチ鍋とお馴染みの焼肉！
ビールうめえ。

   
  

【11日行程】4:30林道終点広場～7:30/8:00アナコンダ取付
～10:00 1P目終了点～11:00/11:30アナコンダ取付
～12:30/13:30林道終点広場～16:00米子集落林道終点～20:00八王子

前日に対岸からおおまかなアプローチに目星は付けましたが、
初めてのエリア・ルート、何より前日に6時間かかった林道を
今日中に下山しなけらばならないので、実質午前中しか
チャンスはないという制限の中、夜明け前に出発。

しかし、夜明け前の暗闇なのでルートの取付に向かうルンゼが
分からない。適当な場所を登るが、ここも腰～胸ラッセルで
時間ばかり過ぎる。

ようやく明るくなってきて、左手上方に氷曝らしきものが見えた。
どうやらルンゼを通り過ぎていたらしい。
いやらしい雪壁のトラバースをこなして、結局3時間かかって
アナコンダの取付に到着した。

アナコンダと右に聳える米子最難、つまり日本でも屈指の難易度となる
コブラ。大きさ自体は100ｍちょいですが、大迫力。
アナコンダの氷の薄さが気になるが、弱気を虚勢でごまかし
いざトライ。

1P目：妹尾L。出だし数mは特に氷が薄い。何とか一番短いスクリューが
　　　決められそう･･･だが･･･。最初の数mで岩を叩き、早速刃先をつぶす。
　　　おかげでこれ以降、氷の入りが悪いは、抜けにくいはで散々。
　　　おまけに脆い氷が表層にあり、傾斜がない割りに非常に緊張する
　　　クライミングが続く。最初に軽いスリップやらかして
　　　動揺したのか、パンプも異常に早い。正規の1P目の2/3ぐらいで
　　　スクリューの残りも少なくなりギブ。

2P目：盛山L。相変わらず悪い氷が続く。盛山サンも先ほどのピッチの早々で
　　　岩を叩き刃を潰しており、氷の入りが悪く大苦戦の模様。
　　　
　　　こっちはこっちで、中途半端な場所をビレイ場所にしたおかげで
　　　盛山サンの落氷がガンガン襲ってくる。必死で登る相手に
　　　『氷落とすな』は無理なので、がんばって避ける。
　　　頭部を前後上下左右に振って落氷を避ける様は、さながら
　　　エグザイルの某トレインダンスのごとし。
　　　しかし、避けきれず首筋に一撃デカイのを喰らい一瞬意識が
　　　飛びそうになったり、もう踏んだり蹴ったり(苦笑)。

結局、二人がかりで正規の1P目を登りきったところで
ルートの難易度と時間不足の合わせ技で敗退決定。
ルートの氷柱をそのまま支点にして懸垂下降。

テント場への戻りは、ラッセルでも下りなので楽チン。
アプローチのルンゼの入り口は、あまりルンゼらしくなく、
まあ初見・暗闇ならわかんないのも無理ないか。

テント場から、またあの地獄の6時間の再現か？と思いましたが
(実際は、下りだしトレースもあるから、ある程度
ラクかと想定してました･･笑)、想像以上にハイペース。
もう、『同じ道？』というぐらい快適でした。
スキーとかスノーシューって、本来こんなに快適なんですね。

長野須坂東IC入り口近くの業務スーパーが大当たり。
安くてボリューム満点のお惣菜が目白押しでした。
帰りは中央道も復帰してましたが、やっぱり関越経由。

八王子まで爆睡させていただき、
なんとか日付変わる前に河口湖に帰れました。

   
   

【総括】

とにかく力負けな山行でした。
傾斜はなくても、氷質だけでここまで完敗だと
逆に清清しいくらいです(笑)。
アプローチもトレースがないと、かなり体力的に
厳しいので、2日間行程だとツラかったです。

ただ、去年ブライダルベールを登って、WIに関しては
正直目標が宙ぶらりんのままでした。
しかし、ここ米子不動にきて、まだまだ難しい
アイスがわんさかあり、新たな目標ができて
非常に嬉しい限りです。

今回のアナコンダも勿論、次回の目標ですし、
なにより一番簡単なアナコンダを登れなかった身で
こんなことを言うのは不遜の一言ですが・・・、

『コブラ』はヤバイ。いやホント。
あのコブラをあと3年以内で登れるようにします。
3年後、絶対に登る。勿論、スクリューセットも
ノーテンというスタイルが目標。
もう決めました。
岩なら5.12程度は楽に登れる実力が最低限ですね。
だれかお付き合いもお願いしますね！！

足尾・松木沢渓谷

2014年2月11日(火)　天候：晴れ　気温：程よい

メンバー：野島、増田（記）　　・・・敬称略　アイウエオ順

　足尾銅山の袂に流れる松木沢渓谷でマルチピッチアイスクライミングに行ってきました。

銅親水公園駐車場07:30　～　林道ゲート08:30　～　9:30黒沢出合　～　10:30ニセ夏小屋沢　～　12:00夏小屋沢　～　Ｆ３14:30　～　16:30銅親水公園駐車場

　当初の計画では黒沢を登攀する予定でしたが、Ｆ１からＦ２の積雪量が多く、加えてアプローチが分かりにくかったので夏小屋沢へと計画を変更。

黒沢から上流へ10分程の凍った滝に登るも、地元クライマーの方々から夏小屋沢では無いと教えていただく。

気を取り直して雪に埋もれたリアル夏小屋沢を登攀開始。

雪に埋もれた短く緩傾斜のＦ１、Ｆ２を登ると垂直に聳えるＦ３が現れる。

　
３分の２程登るが、上部は奥で水の流れが見えるほど氷が薄く、スクリューが打てそうに無いので本日はココまで。

　地元クライマーの方曰く、今年は水量が少ないようで全体的に沢の氷が薄いようです。

それでも、トポにも載っていないような氷結がそこかしこに見られ、ルート数は豊富。

　

手軽なマルチアイスルートが楽しめる、ヒヨッコアイスクライマーには貴重なスポットでした。

　…と、サラリと書きましたが、実際にはアプローチに血ヘドを吐くような徒労がありました。

遡ること２日前、20年ぶりの豪雪が関東を襲った日の夜、無謀にもマスダを含む３名のメンバー（名前は伏せます）が松木沢へ向かいました。

降雪は峠を越えたものの、道路は完全麻痺状態。

無作為に雪が踏み荒らされた車道は、林道…ならぬガレ場を走っているような感覚。

度重なるスリップと震動を乗り越える事、じつに９時間。

無論誰も来ていない銅親水公園に到着。

一番乗りでラッセルをする事、３時間…。

ある異変に気づくメンバー。

………ナンカ、ミチガ、チガウ。

　やってしまいました。

到着出来た事で舞い上がってしまい、どうやら林道を間違えたようです。

急いで来た道を引き返し、間違えたと思われる林道のもう一方の分岐を進みます。

後から誰かがやって来たようで、今度は道に一筋のトレースがあります。

道が違う事に気付かなかった互い失態を笑い合いながら歩くこと更に一時間。

またしてもメンバーに襲いかかる強烈な違和感。

………ココモ…、チズト、チガウ。

　その時です。

『パキリッ！！』

メンバーの“ココロが折れる音”がマスダには確かに聞こえました。

どうやら初っ端から林道を間違えていたようです。

　ソコから先の事はよく覚えていません。

覚えているのは、お通夜のような帰り道の雰囲気。

とりあえず正しい林道は確認したものの、時間的にも黒沢まで到達する事はならず、各々がリベンジを心に誓って低山ハイキングの一日は終了と相成りました。

　そして一日空けた祝日の11日、積年の恨みを果たすに至りました。

アプローチ55時間。万感の思いがこみ上げます。

凍った滝を登る事よりも大事なモノがあると痛感させられる山行でした。

八ヶ岳・赤岳西壁主稜

14/01/24八ヶ岳・赤岳西壁主稜
メンバー；梅澤（ＣＬ）、盛山、佐野

美濃戸口06：00ー美濃戸06：30ー行者小屋08：30ー主稜取り付き10：00ー赤岳稜線13：30ー赤岳山頂13：50－下降開始14：00ー駐車場17：30
天候；晴れ

・行者小屋
　ここからアイゼンとピッケル装備（小屋から20分後佐野がアイゼンをしっかり付けられていなかった為梅澤さん　が10分強の時間を掛け装着、申し訳ありませんでしたorz）

・主稜取り付き（10：00）
　取り付き部を50ｍ程通過してしまったが問題なく到着
　リードを前半盛山さん、後半梅澤さん（計７ピッチ）

・赤岳稜線（13：30）
　強風の中、梅澤さんが平岩さんを発見そして勧誘

・赤岳山頂（13：50）

今回佐野の初めての冬山＆冬壁＆バリエーションでお二人にもとても感謝しています。次は今回の経験を踏まえて
リードを含め精進していきます！

画像がアップロードできないので後ほど上げていきます。

八ヶ岳・阿弥陀岳北稜

2014年2月1日（土）

メンバー ：梅澤(CL)、新居見(記)、他１
行程：7:00 美濃戸口- 10:30 行者小屋 – 13:30 取り付き – 14:50 阿弥陀岳山頂 - 18:00 美濃戸口
天気：晴れ、温かい

先日部会を見学に来られた方のお試し山行＆僕のリード練習ということで、梅澤リーダーの下、阿弥陀北稜へ。

7時に赤岳主稜組とともに美濃戸口に集合し、出発。
温かい・・・。前回とは大違い。

行者小屋10:30頃着。ここで赤岳主稜組とはお別れ。ハーネスを付けて北稜へ。中岳沢分岐の少し先から、樹林帯へ入っていく。樹林帯を抜ける手前くらいで、ラッセルをする中年（？）パーティに追いつく。そして、その隣で若い女性ソロの方がものすごい勢いで独自の道を作って進んでいた。我々は中年パーティの後を登ることにしたのだが、そののち、全員を追い越していった女性ソロのトレースをたどることになる。ソロクライマーになんとか追いついた我々は、トップを交代させていただき、梅澤さんが道を拓く。雪を掻いたり、踏んだり、這ったり・・・早い。かっこいい後ろ姿だった。（ちなみに僕は梅澤さんのトレースを多少踏み固めたくらいで、あまり力になれなかった・・・）ラッセルはジャンクションピークの手前で終わり。ここでアイゼンをつける。

13:30ころ岩峰下の取り付きに到着。僕らがロープを準備しているころ、例の女性ソロはダブルアックスでサクサクと登っていった・・・。何者だこの人は！？

ここからはリードさせていただくことに。

1P目 はじめ手だけで登っていたが、雪が結構あったので途中でバイルを取り出した。ペツルのハンガーボルトがあったり、支点になりそうな岩も多少でていたので、所々で支点をとれる。大きめの岩に120スリングを掛けてピッチを切る。

2P目 岩峰を登り、ナイフリッジのすぐ上でピッチを切る。

（3P目） 山頂の少し下まで50メートルいっぱい伸ばす。灌木からセルフをとって見学者の方を肩がらみで確保。梅澤さんはフリー。

これで登攀は終了。ここからほんのちょっとで山頂に到着し、3人で握手。達成感にひたりながら5分ほど休息。

下山は御小屋尾根から。梅澤さんと見学者の方は、最後までしっかりとした足取りで下山する一方、僕はだいぶ足がキていて、別荘地の凍った道路で滑って数回すっ転んでしまった。足腰が弱い・・・。
6時に美濃戸口着。赤岳主稜組がもどるまでプチ宴会。

前の小同心クラックではパートナーにまかせきりだったので、今回が初のアルパインのリードだった。支点の間隔が結構開いて少しスリリングだったが、まぁまぁ落ち着いて登れたかも！？
今回は50メートルダブルロープ1本だけを使ったので、25メートルずつでピッチを切った。ちょっとピッチの長さに気を使いながらだったが、問題なかった。2本にすれば十分余裕を持って登れるだろう。

かなりのラッセルを一人でこなし、北稜をフリーソロしていった女性、最初から最後までしっかりと面倒を見てご指導してくれた梅澤さん、長丁場を無難にこなした見学者の方、今回はこの3人の女性に感化された山行だった。僕ももっと強くならねば！

中岳沢から阿弥陀岳を登ろうとして道を間違い、北稜に迷い込んでしまった方がいた。おそらく北稜へのトレースをたどってしまったのかと思われる。梅澤さんが下山を促し、無事に下山されていると思うが、我々も道迷いには気をつけないとですね。

日光・雲竜渓谷

2014年2月2日(日)　天候：曇り のち 晴れ 一時雨　気温：あつい

修行者：新居見、野島、増田(記)　　・・・敬称略　アイウエオ順

　アイスクライミングが出来る期間はヒジョーに短いです。

短い期間の中で少しでもレベルアップするべく、新入り３名によるアイス武者修行を日光の景勝地『雲竜渓谷』で行いました。

7:30 雲竜渓谷登山口ゲート ～ 8:30 洞門岩 ～ 9:00 雲竜渓谷入口 ～ 9:30雲竜瀑 ～ 時が経つのも忘れて猛特訓 ～ 16:00 雲竜渓谷入口 ～ 17:00 登山口ゲート

　先週、今週と週末は暖気の影響でアイスクライミングにはやや不向きな陽気。

しかも日曜日は天気が崩れる予報だった為、なかなか思うようにならないタイミングの悪さを恨みつつ現地へ。

　日光の冬の人気観光スポットだけあって、早朝にも関わらずゲート前の駐車スペースは大入り満員。

溢れた車は手前の林道脇の僅かな空間へと早い者勝ちで駐車していくので、ゲートへ向かう林道は長々と無秩序・混沌状態。

　ゲートから続く作業道路が渓谷への正規ルート。

同じ目的地を目指すハイカーが大勢歩いていくので道を間違える心配はありませんでした。

凍結したアルファルトの道をしばらく進むと、沢へ下りて行く分岐点の『洞門岩』に到着。
（看板はあるものの、ドコに“洞門岩”があるのかは確認出来ず・・・）

　所々飛び石で渡渉をこなしながら、暖かくて雪すら溶けてしまっている沢沿いの道を進みます。

上流へ向かっていくと、氷結した染み出しが壁面にチラホラ出てきてヤル気が湧いてきます。

　更に進んで谷間が狭くなった先、お目当ての雲竜渓谷に到達しました。

10メートルを超す高さの氷の柱がズラリと立ち並ぶ『友知らずの滝』エリア。

　

既に滝に取り付いているパーティがいたので、もう少し奥へ進んでみる事に。

　程なく、目の前に天へと伸びる『雲竜瀑』が見えてきました。

斜面を高巻きして基部へと向かいます。

円形ホールのような広いスペースの落ち口から見上げる大迫力の巨瀑。・・・コイツァ登れっこないや。

瀑の脇に並ぶ短めの小滝が手頃だったので、練習相手をしてもらう事にしました。

いざ登らん、とするところで雨が降ってきて焦ったものの、一時間ほどで止んでくれました。念が通じた珍しいケース。

トップロープ練習とトップロープを使ったリード練習で基本訓練。

　日当たり抜群の雲竜瀑。気温も上がって落氷・落石が頻繁に起こるデンジャラスなゲレンデになって来たので、日陰の友知らずエリアへ移動して登れそうな所を探す事に。

　スクリュー打ちに適した氷柱を見つけたので『第一回アバラコフ研修会』も開催しました。

雲竜瀑エリアの滝は立ち木が無いので上部の氷で支点を作る事になります。

ゲレンデによっては必須になるので、シッカリと訓練します。

そして今回、運良く我々の隣で講習会を行っていたガイドさんから“アバラコフの新技術”を教えていただけました。

目からウロコ・・・ならぬ目からツララ（ラクッッ！！）のスーパーテクニックもしっかりとモノに致しやした。ウヘヘ。

　最後に少し難しい氷瀑（Ⅵ・・・いや、Ⅵ＋？！）を三人で協力し合って挑戦しました。

自分の前者がギブアップしたルートを引き継いで行く“屍乗り越え作戦”で、垂直を含む滝（Ⅵ－は確実に・・・）も何とか攻略。

３名が３名、己の限界を引き伸ばせる良い訓練が出来たかと思います。

　それにしてもギャラリーが多いこと多いこと。ビックリしました。

でも一番ビックリしたのは、最後の滝（Ⅴ－ですね。ハイ。）で大フォールした増田を目撃したハイカーの方でしょう。

驚かしてゴメンナサイ。もっと修行します。

赤岳主稜

先輩たちが今回作ってくださった計画書の「目的」が「野島さんの赤岳主稜」である。
初心者の私にロープの流れを教えようと、マツさんが、捻挫の治り切らない足を押して立案してくださったのである。これは、がんばらなくてはいけない。
先輩たちのご期待に応えるまではできなくとも、少なくとも足を引っ張らないようにしなくては…。

限られた時間の中で、記録をあさればあさるほど不安になる。どうやら、最初の「チョックストーンの石」と、後半６ピッチ目くらいが核心らしい。
私で大丈夫だろうか。行けるだろうか。不安。前夜は目が冴える。

当日。７時１５分、美濃戸口発。行者小屋１０時１０分着。阿弥陀組と別れ、装備を整えて、１０時３５分行者小屋発。
取り付きに向かう。主稜に先行パーティが見える。数人、数珠繋ぎになっているではないですか。
おお、これはヤバイ。そもそも主稜に日帰りで行くという、時間的にキツイ計画なのに、さらに渋滞待ちが入るとなると、これは大変だ…。

それでも１１時１５分、取り付きに到着したころにはどうやら先行パーティも抜けた模様。私たちもいっこうさん・マツさん組と、古川さん・野島組に別れ、早速取り付く。
ここで出ました。ウワサの「チョックストーンの石」。…うむ？これはどうやって抜けるのだ？リードしてくださった古川さんの動きを思い出しながら、
石に抱きつくようにして何とか超える。
２ピッチ目から数ピッチ、大きな問題なく超える。古川さんが、易しい箇所を選んで、私にリードさせてくださる。
「手袋をはずさずにロープ・カラビナ、シュリンゲを扱えるように。もっとスピーディーに。」などいろいろ教えて頂きました。またマツさんは、時折、「手指は大丈夫？足は冷たくない？」などと優しく気遣ってくださった。
天気はよく、気温もさほど低くはなく、風は強いけれど耐えられないほどではない。周囲を見渡すと、赤岳の岩稜群が私たちを取り囲むようにそびえたち、圧倒的迫力で迫ってくる。
すばらしい！文三郎から見る赤岳とは全く違う、何倍もすばらしい光景でした。

しばらく進むと、６ピッチ目か７ピッチ目で「核心」のピッチが出る。ここは古川さんがリードしてくださる。
私もなんとかそこを乗り越え、その後１ピッチ行って、ロープをしまう。１５時４５分、稜線に抜ける。

感動と充実感をかみしめながら、風のあたらないところでしばし休憩。その後、地蔵尾根から行者小屋に下る。17時15分、ヘッデンをいつでも出せるように準備して、行者小屋発。
一刻も早く阿弥陀組の待つ八ヶ岳山荘へ戻ろうとしてか、走るように降りる古川さんの後ろを追いかけ、追いかけして、17時55分、美濃戸口に戻る。

今でも自分が赤岳主稜を登り切ったとは信じられないくらいです。皆様のお力を借りて、長年憧れだった主稜にとうとう行けました。皆様、本当にありがとうございました。

荒川出合・2ルンゼ正面大滝

2014年2月1日(土)～2日(日) 一泊二日

メンバー：妹尾(CL・記)、種石

相変わらず今シーズンは時期先取り(先走り？)な
アイス山行が続きますが、今回は新人さんを連れて
程よく楽しめそうな荒川出合・2ルンゼ正面大滝に
行って来ました。

行程(2/1)；6:40奈良田駐車場～8:30/9:30荒川出合～
10:50二ルンゼ正面大滝取付～15:30終了点～18:40取付～
19:30荒川出合

朝、ブライダルベール組(盛山＆斉藤)と一緒に来た種石サンと
合流して4人一緒にアプローチ。毎回片道10kmのアプローチには
ウンザリする。後発の自転車を使った他パーティーに
あっさり抜かれるが、まあ仕方ない。折りたたみ自転車が
どこかに落ちていないものか(笑)。

当初は時間がかかりそうな2ルンゼ大滝は明日に回す
考えでしたが、明日の天気が微妙なので、やむなく本日に。

2ルンゼ手前の林道脇にテントを張り、ブライダルベール組と
分かれて出発。正面大滝までは、簡単だが長いナメ滝が
随所に続く。しかし気温が高い。登ってると日陰なのに
汗をかく。幸い氷結はまずまず。

さきほどの自転車パーティーが先に取付いているので、
落氷に注意して、しばらく待ってからスタート。
こちらもアイス経験があまりない(初アイスマルチ)の
新人サンがいるので、まあ慌てず騒がず。

1P目：妹尾L。傾斜の緩い氷曝をさっさと登る。
　　　傾斜が変わる部分の左肩の枯れた潅木でビレー。

2P目：妹尾L。本ルートの核心部。とはいっても、
　　　せいぜいⅣ級程度なので、最初の数メートルの
　　　傾斜の強い部分を終わらせると終わり。
　　　しかし、登ってる最中に上部のルンゼから
　　　ひっきりなしにチリ雪崩？が落ちてくるので、
　　　上を向くにも一苦労。

3P目：種石L。マルチが初めてとはいえ、八ツの南沢大滝は
　　　リード経験がある種石サンに託す。
　　　緩い傾斜を20mほど。一部氷が薄い。

4P目：妹尾L。ひたすら緩傾斜のルンゼを詰める。
　　　上部の雪斜面で一応ロープをつけたまま歩きが
　　　25mほどある。

5P目：種石L：最終ピッチ。最後まで緩斜面をつめて
　　　広く開けた場所へ。

さて、数年前に初めて荒川出合に来たとき(三ルンゼ右ナメ滝)、
下降ルートが分からず苦労したので、トポには
『右の尾根を歩いて下る』とそっけなく書いてるが、
イヤな予感はした。(ちなみに去年のブライダルベールは
2回目の三ルンゼということで特に苦労なし)

案の定、時間もそんなに余裕がなく、新人をつれているので
正規の下降ルートをさがすより、時間がかかっても
確実・安全に下れる懸垂下降を選択。
2ルンゼ左岸の急斜面の藪＆潅木帯をロープの絡みに
四苦八苦すること5P、最後はヘッデン残業で
大滝の取付に戻る。

まだここからも、気が抜けないナメ滝の
クライムダウンを交えてようやく林道へ。

テント場では先に戻ってきたブライダルベール組が
ヤケ酒を交えてスキヤキを作ってお待ちかね。
難しくはないですが、下降も含めて頑張った
新人・種石サンに乾杯！ビールうめえ。

えっ？ブライダルベール？
まあ、そういうことです、空気読んで聞かない。苦笑。
気温高いのよ、今シーズン。

     
     
     
   

行程(2/2)；8:00荒川出合～10:30奈良田駐車場

2日目は事前の予報で天気が微妙ということで、
ルートの短いネルトンフォールの予定･･･でした。

明け方、時節雨がパラつきましたが、
『とりあえず取付まで言って判断しようか』ということで
出発準備･･･でしたが、テントを撤収する頃には
普通に降りだす始末・・・。

ビショ濡れで登るほどでもないので、とりあえず
河原までの下降までを偵察。数年前にトンネルが
新しくなってから、古いトポとは変わって、
一番荒川出合側の長いトンネル内の途中から
分岐する旧トンネル出口付近が下降ポイントらしい。

降りだす小雨とイマイチの氷結状況で、
トンネル脇から見える？ネルトンフォールの一部は
一同から不評(笑)。

したから見る川は、トポにあるように、
『飛び石で渡渉』とはとても見えない。
次回来るときもガッツリ渡渉装備持参でね。
(今回も、一応持ってきてはいた。)

また帰りも延々10kmの林道を歩いて奈良田へ。
奈良田駐車場につく頃にはいよいよ雨も本降り。

ま、我々2ルンゼ組は昨日の登攀である程度満足。
がんばれブライダルベール組！(他人事。)

 

【総括】

新人サンは初のアイスのマルチピッチにしては、
よく頑張っていました。リードも安定してたしね。

ただ、まだまだ身に着けることは沢山あるかなとも
思います。ゲレンデでトップロープでⅤ級を
登るもの、楽しいし、なにより楽チンだけど、
こういうマルチピッチ、ひいてはアルパインルートで
必要なコトは、ルートでしか学べないことも事実。

たとえⅢ級程度のピッチしかなくても、
ドンドン、ルートにトライしてみてください。
今後必要になる動きや考え方は、場数と経験で
必ず身に着けられます。センスとか才能は不要。
先代に『まつどで一番物覚えが悪い』と罵られた(笑)
ワタクシが言うので間違いないです。

あと、唯一の心残りは、初日の下山が遅すぎて
既にスキヤキができてしまっていたこと。
ナゼか？ワタクシの焼肉1kgがタイミングを逃し不発(泣)。

焼肉(豚ブロック)『ワタシのことも忘れないで!!』

来週末の山行では、必ず爆発させる(焼肉を)･･･！！

あっ、ちなみに三ルンゼは1月下旬の気温上昇で
氷結絶不調らしいので、好機は2月中旬以降か？

八ヶ岳・小同心クラック

1/18 小同心クラック
1/19取り付き偵察（石尊稜・中山尾根）

メンバー：たね、れい（記）、マス

新人同士で初のアルパインクライミング。1/18〜20で赤岳主稜・石尊稜・小同心クラックを狙っていたものの、今回は登れたのは小同心クラックのみ。赤岳主稜と石尊稜は悪天候のため宿題。

1/18 晴れ・ほぼ無風の登攀日和
6:00 美濃戸口発-11:00小同心クラック取り付き-14:15 小同心の頭-15:30 小同心クラック取り付き-16:30 赤岳鉱泉

4:00美濃戸口着。いざ赤岳主稜へ！といきたかったところだが、あまりにも眠すぎて仮眠をとることに。ルートはピッチの少ない小同心クラックに変更。結局6時に出発。
荷物は赤岳鉱泉にデポ。登攀具のみ準備して小同心クラックへ。
11時過ぎ小同心クラック取り付きに到着。11:30から登攀開始。

1P(種石) - 2P(種石) – 3P(種石) – 少し稜線を歩いて小同心の頭14:30。

アイゼン登攀に慣れない僕は、リードに自信を持てず、すべてカッキーにまかせてしまった。見た感じ、それほど傾斜はきつくなく、登れそうだなぁなどと勝手に思いながらビレイしていたのだが、実際登ってみるとなかなか厳しかった。要アイゼントレ・・・。

帰りは同ルートを懸垂。一気に1P目終了点まで懸垂したところ、ロープが抜けなくなりかなりの時間格闘。二人で引っ張たり、カッキーの懸命なロープさばきで、なんとか回収。結局30分くらい格闘していた・・・。今回は天候が良かったからよかったものの、こんなの悪天候の中じゃやってられないなぁと感じた。原因は、ピッチは短く切るべきであったことと、ダブルロープをエイトノットで2回結んでしまっていたことと考えられる。

15:30ころ取り付きに降り立った。

夜は赤岳鉱泉にて雪崩の講習会をやっていたので、温まりながら受講。

1/19 6時に増田氏と合流。3人で石尊稜に登りたかったところだが、寒気の影響でかなり寒く、風も強くなってきていた（確か700hPa=上空3000メートルの天気図ではマイナス20℃以下、風速20メ以上だった・・・）ので、取り付き偵察だけにすることに。増田氏せっかく来てくれたのに申し訳ない！（今回の山行は彼のブログのネタにもならなかったようだ・・・）

石尊稜取り付きからは中山尾根に取り付いていた3人パーティが見えた。中山尾根取り付きについた時、二人の男女が強風のため撤退してきた。あの3人組は大丈夫だったのだろうか。。八ヶ岳の久野ガイドは阿弥陀北稜に行っていたようであるが、「大丈夫じゃない」といっていたくらい、なかなかの悪天候だったもよう。

取り付き偵察後は、ゆっくりと昼食をとって下山。ちなみに、この日は僕の誕生日だと知っていたカッキーはなんとケーキをプレゼントしてくれた。生クリームがいい感じに凍ったケーキは美味しかった。

今回宿題となった、石尊稜、赤岳主稜は2月に再度チャレンジ。リードしなかった小同心クラックもう一回行きたい。

石尊稜と中山尾根の取り付き

アイス修行

2014年1月 報告者:盛山

しばらく報告をサボっていたので、1月分をまとめてUP。
今期の目標はブライダルベール。
こいつを落とすためには垂直の氷を登り込まなくては！
ということで各地で氷を求めてフラフラしてました。

【1月3日 芦安トリコルネ】

早いかなと思ったが意外に凍っている。
上部に行くほど立っており、疲れた腕には厳しいが一撃。

【1月4日 八ヶ岳魔利支天大滝】

空いている真ん中のラインを登る。
傾斜がきつく腕が効かなくなり、アックスがすっぱ抜けてフォール。
すっかり意気消沈。

【1月5日 八ヶ岳魔利支天大滝】

リベンジ。
優しい左のラインを登ろうと思ったが水が流れており、昨日と同じラインに取り付く。
やはりノーテンでは無理。
また墜ちるのは嫌なのでアックステンションを多用。
まだまだです。

ちなみに摩利支天のアプローチは↓

美濃戸から以外に近く(トレースもあったので）、2時間くらいで到着出来ました。

【1月11日～12日 大谷不動】
別ページ参照。
6級は難しい…やればやるほどブライダルベールが遠のく様な…

左岸壁右ルートF1

本流二の滝

【1月19日 荒船山 犬殺し】

まだ、時期的に早かった。
上部を左のラインへ行くことで登れそうなので、取り付く。
結果…なかなかしびれた。
前半は割りと余裕を持って登れたが後半はボロボロ。
ただ体は大分慣れてきた気がする。

【1月26日 尾白川 岩間ルンゼ】

この週末は気分転換にアルパイン。
それでも最終日にトレーニングをということで、尾白川へ。
錦滝が本命だが、薄くてとても登る気にならない。
岩間ルンゼのF1でトレーニング。
割と右は傾斜があり、ラインによってはミックス風で楽しい。

岩間ルンゼF1

おまけの錦滝。これは登れん。水流が見えるくらい薄い。
ちなみに東屋で泊まっていたパーティーによると昨日(1/25)は登れたそうだ・・・