Climbing Report

榛名山・黒岩

榛名山・黒岩 2008年6月1日

CL：妹尾　SL:盛山　メンバー：松澤、森

高崎駅8:00集合～黒岩9:00着～16:00発現地解散

この日は今年に入り妹尾・松サンは2回目、盛山サン・ゴルゴさんは初めての岩。
実質今年の岩はじめである（たぶん）。

高崎駅に8:00に集合し、ゴルゴさんのレンタカーで一路黒岩へ。盛山サンは
諸事情により車で直接黒岩集合。9:00前に到着、盛山サンは既に到着でした。

まずはウォーミングアップに練習岩の無名ルート(3級？ぐらい）を全員リード。
皆様久しぶりの割には軽やかに登る。
関係ないがスズメバチが時節、巡回してきてやたら馴れ馴れしい。いい迷惑。
岩壁上部はここ数日の雨で染み出しというか水が滝のように流れているが、
天気もよく、数パーティーが登っていた。

南面を奥に進み、ヤンキー稜(Ⅳ級)を登る。
まず妹尾リード、ここら辺はルートが密集していてあちこちボルトだらけ。
Ⅳ級なので本来なら快適な登攀なはずだが要所要所で濡れており、
不安定なハーケンも交えて少しヤラシイ。

セカンドで松サンが登り、シングルロープ1本では下まで降りれないので
ゴルゴ・盛山パーティーが来るのを待つ。
遠くの工事現場では謎の発砲(？)音、天気もよく初夏の様相。
ゴルゴさんリードで、2人も到着。懸垂で降りる。

のんびり昼食後、もう少しがんばるルートを･･･ということで、
大スラブ中央クラック(5.9)と大スラブ右ルート(5.10a)へ
妹尾中央クラック1P目をリード。途中から右ルートに移行。
核心部のカチで保持できず、次のホールドに届かないまま
何度かずり落ち、敗退(泣）スンマソン･･･。

同時にゴルゴさんリードは右ルートからリード。
濡れている箇所もあり、かなり難しそうだが見事リード。
妹尾敗退の核心部を若干A0ながらも突破。杉の木テラスで満面の笑み。

セカンドで盛山サン、リードで松サンも苦労しながらも核心部を登る。
全員完全なフリーといかなかったが、まあ岩はじめということで･･･。
妹尾が最後にもう一度、二回目にもかかわらずテンションかけまくりで
スンマソン×2(泣×2）。

16時現地解散。

妹尾はこの夏にむけて岩がんばらねば、ちょいとヤバイ。
まあいつものことですが。

中国四川省 三奥雪山

2008年5月1日(木)～6日(月)　L.日置一孝

5月1日
上海―成都―茂県

始発飛行機で成都へ、昼ごろ到着。すぐに燃料調達に出かける。前もって売ってそうな店を三軒ばかり調べておいたのに、一軒目は潰れている、二軒目は跡形もない、三軒目は売ってない、やばいじゃん、全滅じゃん。三軒目の老板にガスどっかで売ってないですかと聞いたら知ねーよだって、がーん。でもちょっと向こうのほう行ってみろと言う、おお、もう一軒あった、おお、売ってんじゃん、やった、助かった。人民中路で入手。

黒水までのバスはなかったけれど、茂県まではまだいっぱいあった。五時間くらいだったか、今日は茂県に宿を取る。

5月2日
茂県―黒水―車道終点12：40―八家寨21：00

昼ごろ黒水到着。タクシーに行ける所まで行ってくれと言う。六十元もとりやがったけれど、車で行かれるいっぱいのところまで行ってくれた。

さあ、山登り開始。車道終点が沢の二股、右股だなっと言って入る。雪融け水でかかなり増水しいる、渡渉しながら踏み跡をたどるが藪がうるさく歩きにくい。八家寨の人はだいぶ山を下りてしまったようだけど、もう人は住んでいないのかな、まあいいや、とにかく進む。

何時間歩いたか、一時間くらいで到着すると言ったのにぜんぜん到着しない、それよりこんな道もう誰も歩いてない廃道だろう、こりゃ間違えたなと思うも、上から沢に下りてくる道もあるはず、それを見つけられれば大丈夫だろうとそのまま進む。

突然前方に動く影。むう、何やつ、毛むくじゃらの獣が出現。おお、でかいぞ、熊かと思ったらヤクだった。五、六頭はいる、立派な角をつけていてなかなか手ごわそうだ。さて、ピッケルは背中にくくりつけている、こんなこともあろうかとたらたら続けているテコンドーキックはあるが若干梃子摺りそうだ。しかしむこうも勝ち目がないことはわかっているようだ、びびってやがる、すんなりと道をゆづってくれた。

前に進むがやっぱり歩きにくい。もういや、八家寨は左岸にあるはず、右の斜面を登っていけば正しい道にたどり着くはずだ。二十キロの荷物と片手には冬用登山靴をぶら下げて、泥と藪の斜面を強引に登る。激しい藪、獣道をたどるが進まない。雨も降ってきてやる気がなくなった、もういいや、一度出合いまで戻って正しい道を歩いたほうが早いだろう。

もと来た道を引き返す。左岸にわりとはっきりした踏み痕を見つけた。おかげで速い。途中ヤクのしゃれこうべを発見、お土産に持って帰ろうかとも思ったが、ここはどこ私は誰な自分の状態からお土産なんか持って歩く余裕はなかった。諦める。

はるか西の四川省でも時間は北京時間、八時くらいまで明るい。さすがに暗くはなってきたが、なんとか日が暮れる前に出合いに戻れそう。そろそろかなと思っていると、対岸でチベット人の一段が丸太を担いで歩いているではないか。早速八家寨はどこだいと聞いてみる。あっちだよと指された先はなんだよ、左股じゃん。よく地図を見るとどうやら昼に乗った車は自分が思っていたよりも奥まで入ってきてくれていたようだ。道は明瞭、暗くても大丈夫、一時間くらいでつくそうなのでそのまま歩き続ける。

なんだか急に疲れてしまった、一日めなのに張り切りすぎたか。しかしこの間違いは痛かった、本当なら余裕で大本営までたどり着けたのに。

また雨が降ってきた。歩いては休み、歩いては休みで二時間くらい歩いたか、突然目の前に謎の門が出現、他に道はないので開けて中に進むと石の家が数件、どうやら八家寨についたようだ。ああ疲れた、雨の中でテントを貼りたくない、どこか雨の当たらないところ、そうだ、家の軒下にでも張らせてもらおうか。

門に高山向導協作隊と書かれている家があった。よしここの人なら登山者に優しくしてくれるだろう、誰かいますかと叫んでみた。チベット人のおばさん登場、あらまあどうしたの、入りなさい入りなさいと軒下にテントと言う前に家の中に入れられてしまった。

石の三階建て、これがチベット建築だ、どうだまいったかといわれなくても、いやまいりましたと降参しますと言ってしまいそうほどチベットな家、何とか文化財に指定されてしまいそう。窓が小さく薄暗い、部屋の真ん中にかまどがあって暖かかった。だめだ、今日はもうここから出られん。すいません、今夜一晩泊めてもらえないですか、ああ、言ってしまったよ。でもおじさんとおばさんは、いいよ、適当なところで寝たらいい言ってくれる。成都にいるという息子さんの部屋に泊めてくれた。

息子さんは山岳ガイド、四川省だけでなくチベット、新疆なんかの山も登っているらしい。部屋にはたくさん山の写真が飾ってあった。またなぜか子供用三輪車がある。この山奥でいったいどうやってこいつを乗りこなすのか、持ち主は凄腕のライダーにちがいない。

5月3日
八家寨7：00―大本営12：40―湿原16：00―大本営18：00

昨夜は暗くてわからなかったけれど、八家寨は見晴らしよくてなかなか気持ちのいいところにある。いらないと言われたけれど気持ちだからと言って20元渡す。本当はもうちょっと渡したかったのだけれど小銭がなかった。

大本営まで三時間、体力があるならその日に奥太娜を往復できるといわれた。張り切って出発、でも昨日の疲れがまだ残っていてパワーが出ない、肩も痛い、ぜんぜん進まない。休み休み歩いて昼過ぎにやっと到着、五時間以上かかってんじゃん。

大本営には簡単な丸太小屋がいくつかある。標高は三千五百あるらしい。誰もいなかった。とりあえず屋根のあるところにいらない荷物を置き、山頂を目指して出発。やっと軽くなった。軽くなったはずなのにすぐ息切れがして苦しい。そうか、これは高山病というやつだったのか。仕方ないので休み休み進む。

鞍部に到着、湿原になっている。道は鞍部に到着する前に右岸に渡り、急斜面を登っていくはず、なぜそのまま鞍部に出てしまうか、地図を見てもなんかおかしい、地形が合わない。標高は四千五百あるはずなのに見た感じ四千もなさそう。変だ変だと言ってもういい時間、どうせこんな酸欠じゃいくらも歩けない、今日はもう戻るとしよう。

大本営に戻る。夕方になれば誰か来るかなと思っていたれど、やっぱり誰も来ない。テントを張って寝る。

5月4日
大本営6：40―最高到達点12：30―大本営16：00―八家寨21：30―車道終点22：30―黒水25：30

登頂できるだろうか、昨日の感触では難しそう。飛行機は六日、明日は茂県か汶川までは戻らなければならないから今日中に黒水か八家寨までは下りなければならないのだ。どこまで行けるのか、自信なく出発。

上の方雪が降ったようで、道がだいぶ隠れてしまっている。湿原までは昨日歩いているので大丈夫だった。昨日に比べてだいぶ順応しているようで息切れはない、歩く速度もそこそこ。湿原は雪で真っ白、ここですっかり道が消えてしまった。さあ、どの方向に進んだらいいか、正しいのかどうかは知らないけれど、踏み跡らしきものをたどってみる。するとどうだろう、鞍部だと思っていたところがまだ谷の中だった。どおりで地図とあわないわけだ。湿原のところが段になっていて、下から見ると鞍部に見えたのだ。そうか、まだ谷は続いていたのか、それではもっと奥に進もう。藪を掻き分け、巨岩を乗り越え、道どころか踏み痕もすっかり消えてしまったけれどとにかく前進。でも一生懸命頑張っているのになかなか進まない。

まずいな、このままではとても頂上までたどり着けない、いや、今日はまた下山のパワーも残しておかなければならないのだ。やっぱ頂上は無理か、なら仕方ない、とにかく上を目指そう、少しでも高いところに登ってやろうと適当な斜面に取り付く。

ガレの斜面をずるずる登っていく。下から見たよりも急だ。登りは良くても帰りがちょっと心配。でも上を目指す。振り返ると谷の上部は三段になっていて、一番上の段には池があった。その奥にはこんどこそ間違いないであろう、白い鞍部が見える。変わった地形だ、氷河の痕なのだろう、ソ連の地図で見ると普通の谷になっていて、圏谷にもなっていないし段にもなっていない。おそらく地図が間違っていたのであろう。

登れるところまでと頑張る、たぶん四千メートルくらいまで登っただろう。でも今見えている所まで登ってもまた次が見えてくるにちがいない、時計を見るともう十二時を過ぎている。ここまでか、引き際かな、畜生と叫んで諦める。いや、本当に悔しい、奥太基は登れなくても、奥太娜は楽勝と確信して出てきていただけにどうしても悔しい。

帰りは藪と巨岩帯を避け、直接湿原に戻れるように下る。結構急でアイゼンが必要かなとも思ったけれど、結局そのまま下りてしまった。湿原まで下りるとなんだか急に疲れてしまった。また頭が痛くなってきた。しばらく休憩。この先大本営までもふらふら、パワーが出ない。
ようやく大本営に到着。もう動けない、これから下山なんてできるのか、雨も降ってきた、とりあえずテントの中で休もう。水がうまい、横になろう、食い物を出したけれど食べる気力がない、それを腹の上に置いたまま暫く寝た。

目が覚めた。頭痛は治まった。少し口に入れる。お湯を沸かしてスープを飲むとずいぶん復活した。よし、雨もやんだ、今日は下りよう。荷物をまとめて出発。予想以上に元気になっていた。荷物は重いけれどちゃんと歩ける。

八家寨まで三時間くらいだった、そこそこのペースだったと思う。そういえば八家寨のおじさんは大本営まで三時間くらいと言っていたな、恐るべしチベット人、これと同じ速さで登るのか。近代装備に身を包んでも中身は所詮都会のサラリーマン、やっぱ違いますな。

もう暗くなってしまった。空は晴れて久しぶりに星を見た気がする。上海の汚い空では星なんか見えないですから。

車道に到着。やれやれ、やっと人間の世界に戻ったかと思ったら、おお、犬がいっぱいじゃん。吠えているよおぉ、追いかけてくるよぉ、怖いよおぉ、助けてくれよぉ、全然人間の世界じゃないじゃん、牛はその辺でたくさん寝そべってるし。

ああ怖かった、だいぶ接近されたけれど、襲いかかってくる度胸はなかったようだ。もう黒水まで下りてしまおう、何時間かかるか知らないけれど、かかっただけ歩いてやろう。

歩くこと三時間、やっと黒水に到着。街には誰もいない。適当なホテルに入る。値段を聞くと190元くらいだったか、100元で泊めろと言ってもだめだと言われてしまった。このど田舎でそんな高いわけあるかい、いるかと外に出たら、わかったよ、100元でいいよと追いかけてきた。100元でも十分高いんだけどな。でも高いだけあって部屋はそこそこ綺麗だった。携帯電話がやっとつながってメールを見ると、四日に下山予定と言っていたせいか、下山連絡先を頼んでいた友人がかなり心配していたらしい、五日が予備日だから五日に下りるかもと言ったじゃん。でも心配してもらって文句は言えないか。

5月6日
黒水―成都

成都行き始発バスに乗れた。良かった良かった。成都の友人の世話になる。四川料理が辛い。でも久しぶりのご馳走、美味いぜ、美味いぜ、下痢覚悟で食べまくる。

5月7日
成都―上海

夕方の飛行機なので時間がある。パンダを見に行く。朝早く行ったのでパンダさん木に登ったり、ブランコに乗ったりサービス満点、すっかり虜になってしまった。何でも1500元で子パンダを抱っこできるらしい。あんまり高いのでさすがにそれはパス。でも台湾人のおじさんが抱っこしているのを見てしまった。

夜遅くに帰宅、疲れた。でも翌日からは通常通り出勤、サラリーマンは辛い。

山から下りて一週間後、四川省で地震がありました。震源地は汶川で、その町をちょうどバスで通り過ぎておりました。成都から山道をうねうね四時間ばかり走ってようやくたどり着く山奥です。道はほとんど崩壊していることでしょう、車が通れるようにするだけでいったい何週間かかるのか、今でも救助活動を続けているようですがやっぱり難航しています。
私が行った時あのあたり平和そのものでした。夜は皆さん広場で踊っておりました。バスも音楽をかけて軽快に走っておりました。あそこで出会った人たちは今いったいどうしているのか、雨の中突然現れた日本人をいやな顔ひとつせず泊めてくれた八家寨のおじさんとおばさんは大丈夫だったか、無事を祈るばかりです。

北アルプス縦走

2008年4月29日(火)～5月8日(木)　CL：妹尾

実質、本格的な雪山を過ごしたはじめてのシーズンが終わる。
年末の八ヶ岳から甲斐駒、北岳、谷川、涸沢岳、鹿島槍、白馬、剣…、
いいことも悪いことも多くを経験して、その締めくくりに残雪期北アルプスの
縦走に挑んだ。
今回は山行としては比較的長期のものでより詳細に｢報告書｣らしく
総括、装備、ルートなど詳細に述べてみました。

4月29日(火)　剣沢小屋～仙人峠　快晴

5時前に起床、前日まで3日間の剣・八ツ峰の登攀を終えて松サン、盛山サンと
今日でお別れ。お二方に餞別として余った行動食をたんまりもらう。5：30に
分かれて、6時ぐらいまで幕営地で行動食での朝食。うまい。
予定では今日から2週間近くの縦走。荷物はずしりと重い。

6：15発。本日前半は雪渓で埋まる剣沢の下降。荷物は重いが
足取りは悪くない。雪も締まって快調なペース。なにか登るというより
旅が始まった感じ。真珠沢ロッジは埋まっていて見えなかった。
二股まで来るといよいよ仙人新道の登り。時間は9：00、昼過ぎには
仙人峠につけるかな…と。　　　甘かった…。

雪の状態は目をつぶるにしても尾根状は雪が随所で崩れていて
とても歩けない。仕方なく東斜面の雪面の繋がるラインを探しながら
トラバースと登高を繰り返す。荷物も重く、時間がたつにつれ雪はグサグサ。
せっかく登っても雪が繋がっておらず、ブッシュ帯を突破しようとするも
かなりやらしい。結局、正規のルートの隣の尾根までトラバースして
なんとか稜線へ。15：00。これからの苦労が容易に予想される～

16：00仙人池ヒュッテに幕営。当然誰もいない。
夕食は餞別のアルファ米&五目御飯の素。うまいうまい。

4月30日(水)　仙人池ヒュッテ～仙人谷ダム　快晴

4：30起床、6：00過ぎ出発。今日はひたすら谷筋を下降、昨日と違って
楽なハズ…ハズ…。
最初は予想通り締まった雪の谷筋を快調に下降。おっ、もう黒部渓谷の鉄塔が
見える。早いなァ…　　ちょっと待て、鉄塔が見える？そんなはずは…

地形図を見返して谷筋から尾根に移る地点を通り過ぎていたことが判明。
30分ほど上り返す。そうすると斜面に湯気が見える。仙人湯だ！
温泉か～もう5日風呂にはいってないし。でも時間が…
そうだ！発想の逆転だ。これは渡渉なのだ、ここを渉らないと次へは進めない！
意気揚々と湯気に向かって進み、タオルまで取り出し、いざ温泉へ渡渉を…

湯船ないじゃん・・・・

悔しいので流れ出るお湯で頭のみ洗う。くそう。

ここから尾根上の雲切新道を下るが相変わらず雪が切れていちいちラインを
探すのに時間がかかる。雪も時間がたつにつれグサグサになり、クライムダウンを
繰り返す。最後の急な下り坂は雪も悪く、露出した地面も雪解け水でぬかるみ
すべる要素満載。しかも標高が低いのでブッシュ・樹林帯のなか随所で残雪が
一般道を隠しており、ルートファインディングに多大な時間がかかる。

赤布を見つけるたびにホッと安堵し、ようやく17：00過ぎ仙人谷ダムへ到着。
くだりでこんなに疲れるとは。夕食は今日も剣の餞別・うどんでうまうま。

5月1日(木)　仙人谷ダム～欅平　晴

本日は檜平まで渓谷をずっと歩くので、おそらく途中に適当な幕営地はない。
2：30起床、4：00過ぎ出発。ダムの登山者用トンネルの入口がわからず
ダム脱出に手間取る。渓谷を歩き出して、道はわかりやすいものの
谷やルンゼ、はては日陰には必ず残雪が残っており、傾斜の強い雪渓のトラバースも
頻繁に出てくる。いちいちアイゼンを着脱したりで時間がかかる。

後半になると残雪は若干減るが水平歩道は切り立った崖にあって、なかなかに緊張。
ここは旧歩荷道らしく、今まさに10日分以上の食料・登山装備を背負う自分にとっては
先人の苦労をそのまま味わっている感じ。感服です。

ようやく欅平に19：30着。1日10時間に行動時間を抑えたかったが今日は仕方なし。

5月2日(金)　欅平～南越峠　晴

4：00起床、若干疲れが残るが今日の前半は車道歩きのはずだし、天気もいいので
いつも通り6：00過ぎ出発。7：00欅平駅にて大内サンへ途中報告。久しぶりに
街(?)に降りてきた感じ。自販機が眩しすぎるがガマンガマン。

この3日間で残雪期のペースを実感。今日もおそらく一筋縄ではいかないだろう。
まあその予感当たっちゃうんですが。
登山口までの車道はまだ除雪が追いついていない。それだけならまだしも
登山口まであと少しの最後のトンネル。なんと入り口が完全埋没！
藪漕ぎで尾根を迂回して出口までいくか？でも地形図だと途中に崖があり
どうなってるかわからないし…。
よし、一般道やめた。トンネルを埋めている雪渓を直登して尾根上に出て
正規ルートに合流しよう。同じ藪漕ぎでもこっちのほうが面白いだろうと。

雪渓の直登はスムーズにいき、傾斜がゆるい場所からいざ藪漕ぎ。
尾根上を漕いで漕いで漕ぎまくる。こんなマニアックなとこ登ってる俺は
変わってんな～、とすすんでるとなんと手袋発見、さらに進むと作業用の(?)
ロープが樹木に結ばれている。他にもいるんですな、マニアックなヒト。

14：00過ぎ、ブッシュ帯を過ぎてようやく歩きやすい雪面に覆われた尾根に
到達。赤布も発見し、15：00幕営。今日もなかなかに手ごわく結構結構～。

5月3日(土)　南越峠～大黒銅山跡上方　快晴

今日は歩きやすい雪面の続く尾根そうなので早めに出発。
1：30起床、3：00出発。しかし最初の峠のコルへのくだりでヘッデンの灯りは
あるが、視界がブッシュだらけで進行方向に確信がもてない。磁石や地形図をみても
やはり不安なので仕方なく引き返し、風があるのでテントだけ張りなおして夜明けを待つ。

5：00、再出発。やはりさっきの方向で正解だった。
雪も締まり、ドンドンペースが上がる。5日目にして初めて予定通りのペースで
進めている。11：30餓鬼山頂上。快晴のもと、唐松・五竜、反対方向には剣が臨める。
ここから暫く下りだが、快晴も手伝って、雪はグサグサ。アイゼンはダンゴが
くっつくくっつく。2～3歩歩くたびにピッケルでアイゼンをコツン。歩きづれ～

唐松まであと登り2時間の場所で15：00幕営。いよいよ明日からメジャーな縦走路に入る。
早めに幕営地に到着したのでテントに濡れた靴下・手袋・タオルなどはっつけて干す。
ガスコンロなんかよりはるかに乾く。お天道様様ですな。

5月4日(日)　大黒銅山跡上方～キレット小屋　快晴

 

3：00起床、5：00出発。唐松まで登り一辺倒だが雪も締まり悪くない。
が、途中から風が強くなり、頂上直下は猛烈な烈風。耐風姿勢もつらい。
ようやく7：00、唐松頂上山荘に到着。
只今GW真っ只中。登山者が多い多い。昨日までの静寂なルートとは対照的。
そして何よりトレースのあるありがたさ。ありがたやありがたや。

五竜岳には11：30登頂。本日も快晴。剣・八ツ峰もよく見える。
あそこからきたんだなあ、と。
ここから鹿島槍まで岩稜帯のキレット通過となる。ここからまたとたんに
ヒトがいなくなった。気温の高さも手伝い、雪や氷の状態は相変わらずわるい。
そのくせ傾斜の強い場所にも残っていて、一般道とはいえいやらしさ満天。
特に岩稜の下りは緊張する。

暫く進むとこのキレットの稜線を終了点とするバリエーションルートを登ってきた
数パーティーとすれ違う。そのうち一組と話を交わす。
(以下、パ：相手パーティー。妹：自分)
パ：｢どこからきたの？)
妹：｢出発は剣です。｣
パ：｢すごいね、ところでどっかで見たことある顔だね？｣
妹：｢いや、ただのフリーターな暇人です。｣
パ：｢なんだ、有名人じゃないのか…」
ご期待に添えられず、申し訳ありません～～～。

そんなこんなで悪い雪の中、15：00口の沢のコルまで到達。
当初は地形図見てここなら幕営できるかも、と思っていたが
予想以上に急峻な場所で仕方なくもう2時間ほど残業してキレット小屋へ。

17：00キレット小屋着。以外にも(?)2パーティーの先客。
(テントの文字から片方はならしの山の会サンと判明、翌日いろいろお世話に…）
ラジオだと明日は午後から天気が崩れる模様。天候状況によって何パターンか
幕営地を決めて早めに就寝。

5月5日(月)　キレット小屋～種池山荘　曇後雨(深夜雪)

 

2：00起床、天候が崩れる前に最悪鹿島槍まで到達したい。4：00出発。
ならしの山の会も出発準備をしている。一足早く出発。
進むにつれて、特に稜線東面はほとんど雪に埋没しており
時にラインを見極めるのに悩む。しかも曇のせいで冷え込みが甘く、
雪の状態もヤラシイ。

30分ほど進んだところで東面に伸びたルートが完全に雪面の下に消え、
その先は大きなコルに向かって切り立っている。行けるところまで行くと、
最近のものか、懸垂支点(ハーケン3～4本、シュリンゲ数本)が残置。
そこからしっかりした懸垂支点とは対照的に細引き(6～7mm？)がフィックスされていて、
最下部は見えない。この細引きで懸垂、あるいはクライムダウンはヤバ過ぎる。
迷わずロープを出して懸垂下降。準備中にならしの山の会4人が追いついてきた。

先に下りると、グローブを上に忘れている！やむなくならしの山の会の御厚意に甘え、
ロープを使ってもらう代わりにグローブを届けてもらう。

4人を先に見送り、ロープを片付け進むとすぐその先でかなりヤらしい雪壁をスタカットで
登攀していた。最初は4人登った後のスタンスならロープは不要かなと考えていたが
(それでダメそうならZ式で確保して進むつもりだった)、リーダー格らしき人に
ならしののロープを勧められ、折角なのでありがたく使わせていただく。

ならしの山の会の方々にはこの場をお借りして御礼申し上げたい。

ロープのお礼に先に進ませていただき、鹿島槍稜線まで先行してラッセルする。
7：00稜線着。ここからは再びにぎやかな縦走路だ。天候は微妙だが、赤岩尾根なら
GW最終日の今日中に降りられる。夏道の出ている縦走路を急ぐ。

爺ヶ岳11：30着。雲行きが怪しく、とうとうポツリときた。
雲もわいてきているし、状況しだいで種池山荘に幕営かなと先を急いでいると
とうとう本降り。しかも雪でなく雨。体は合羽だが、ザックはむき出しだ。
登山者の大半が爺ヶ岳南尾根を下降する中、一路種池山荘へ。

12：00着。視界も悪く、連日の疲労も考慮して文句なく今日はここで停滞。
ラジオからは明日の天気の回復と楽しげな音楽が流れていた。
夜22時頃、隣のテントは強風でなにかトラブルがあったらしい。
小屋のスタッフまでなにか手伝っていた。

5月6日(火)　種池山荘～赤沢岳　晴

6：00起床、縦走もいよいよ後半戦、今日はゆっくり出発するが、やけに左足踵がうずく。
8：00出発。昨日夕方の雨は猛烈な風を伴ってバリバリに凍りつき、
テントの撤収は大変だった。晴れ、しかし強風。

強風と冷え込みで久しぶりに"冬"の朝を歩く。雪はクラストし、
歩きやすいはずだが、なぜかペースが上がらない。午前中はガマンできたが
午後になり左足踵の痛みが激しさを増す。どうやら靴擦れかマメらしい。

痛いのはガマンできるが、問題なのは微妙な立ちこみやバランスを崩したときに
とっさに強く踏ん張れないことだ。鳴沢岳付近では真剣に進退を考えざる得なくなっていた。
昨日のラジオでは今週末までもう一回天候が崩れる。さらにこの足の状態では
ただでさえ、残雪で日程が遅れているこの山行で残りの日程は危険だ。

撤退を決めた。

｢クソ!｣　　体力になんら問題ない。日程はそこまで余裕ではないが無理というほどでもないし、
食料・燃料も問題ない。ただ、左足の踵の怪我。それでも敗退という事実が今の実力を
如実に示しているのだろう。穂高までとはいかなくても後3～4日で槍までは到達できる
見込みだっただけに悔しい。

コースタイム1時間程度の道のりを3時間かけて何とか15：00赤沢岳頂上へ。
頂上直下にちょうどいい幕営地があったのでそこで幕営。
行動食も食料も腐るほどある。もう残りの量を気にする必要もなくヤケ食い。
しかし心は晴れない。

5月7日(水)　赤沢岳(停滞)　晴

今日は停滞日。進むために休むのではなく、無事帰るために停滞する。
天気はいい。西には剣岳、立山が。その眼下には黒部湖、北を向けば
今日まで歩いてきた後立山連峰が佇む。

11：00起床、遅い朝飯を食べて、濡れた靴下などテントで干しつつ、
ラジオを聴きながら昼寝、気が向けばお茶を沸かして余った行動食を茶菓子に
北アルプスを眺めながらのんびりティータイム。そしてまた昼寝。

悔しさはいまだ晴れない。でもこうしていると今日までの8日間、剣を含めて11日間の
北アルプスの締めくくりにこんな休日も悪くないと感じた。
もしかしたら岳人にとって最高の休日なのかもしれない。

フリーターだからこその贅沢だろう。
次はどこにいこうか。岩？沢？べつに次の場所を日本に限定しなくてもいい。
カナダ？中国？中央アジア？南米？
今までのヤマ、これからのヤマ、考えるとそれだけで静かな楽しさがこみあげる。
考えてみればいままでヤマは登る場所であって、こんなに穏やかな時間はなかった。
冬山一年目でこんな時間を過ごせるのは本当に幸せだなと。

盛山サンがくれた練乳と持ってきた紅茶で剣に向かって乾杯。
潔く(?)敗退を決めた自分とこれから強くなる自分と、雄大な北アルプスに。

5月8日(木)　赤沢岳～扇沢　晴

剣入山から13日目。ちと早いがとうとう最終日。
風がかなり強く、1日休養しただけの左足にはややつらい。
4：00起床、6：00出発。

踵に負担がかかるのは主に登り。針ノ木岳までの辛抱だ。
標高が高くなるほど猛烈な西風を全身に受けつつ、なんとか9：00針ノ木岳登頂。
針ノ木峠9：30．そこから扇沢の下りは前半は状態の良い雪に甘えて尻セード。
快調に飛ばす。後半も締まった雪で谷沿いにまっすぐ扇沢へ。

11：30、扇沢到着。2週間前はまさかもう一度訪れるとは微塵にも思わなかった。
多鶴サンの言いつけを守り、途中温泉で2週間分の汚れを落とす。
湯舟にはいると、弱った足の皮やマメどもが悲鳴を上げておるワイ、フフフ。
まァつまり私めが悲鳴を上げております。イテテ。

信濃大町から電車で松本、松本から高速バスで日野停留所。
停留所から徒歩10分の多摩モノレールまでの道のりが長い長い。
帰宅後、土産を持って大内サン宅へ。次の日は休む暇なく所沢へバイトでした。

～【総括】～
足のマメという情けない理由で敗退となったが、10日間の縦走は
残雪の悪さ、藪漕ぎ、濡れ、稜線歩き、岩稜帯と非常にバリエーション豊富で
当初の予想よりもはるかに充実したものであった。雪山での基本的な生活、
ロープ・アイゼン他ギヤ使用の判断機会も案外あり、完全とはお世辞にもいえないが
良い経験をつめてと思う。
怪我にも関係あるが、体力的には問題なくてもやはり4～5日に１日は休養日をはさみ、
怪我などの防止に努めたい。
(単独なのでパーティーでの場合にどれだけ応用できるかは別問題だが)
次の冬シーズンまでにもっともっと強くなってここに帰ってきたい。

～【装備】～
[ギヤ(一般装備は割愛)]
ロープ45m、デッドマン、スノーバー、シュリンゲ6本、ナッツ数個、エイト環、ハーケン

→そのほか、長期山行を想定してあればよかった装備として
　・テーピング(ケガの応急措置)、ザックカバー(この時期は雨対策も必要か)、
　　携帯の交換用電池(今回買い忘れていた)、靴下(予備2足欲しかった)

[食料・燃料]
通常食12日分+予備日3日分（マルタイラーメン30食)、紅茶2袋、角砂糖1袋
行動食14日分（クラッカー 8個×11袋、板チョコ5個、柿の種180g×8袋)
*剣・八ツ峰の残り食料(ラーメン、パン、うどん等2日分)も今回は使用。
燃料はカートリッジ５缶(新品4、古1個)

→クラッカーは1日6個程度。もう少しほしいが重量的にはギリギリか。
　燃料は靴下の乾燥に使用しても3日に１缶あれば十分だった。

鹿島槍ヶ岳・東尾根

2008年4月5日(土)～6日(日)　CL:妹尾

涸沢岳西尾根に引き続き、鹿島槍です。

4日に涸沢岳西尾根から下山し、当初は1日休養日をはさむつもりだった。
しかし、4日に下山し天気予報をチェックすると5日・6日が晴れ、7日が雨･･･(8日も)
長野滞在が9日ぐらいまでだったので5日を休養日にすると2日間を予定していた
鹿島槍は2日目(7日)が悪天の中下山する恐れがあるので、急遽5日の休養日を繰り上げ、
5日・6日で登ることとする。

幸い(?)、涸沢岳西尾根は敗退したがそのおかげで余力を残しておけたので、
4日は温泉にも入り、新穂高でその日はしっかり体を休め、翌日に備えられた。

5日　新穂高温泉～(バス)～新島々駅～(松本電鉄)～松本駅～(大糸線)～簗場駅
　　 簗場駅～(徒歩)～鹿島槍高原～(徒歩)～大谷原～一の沢の頭

新穂高温泉の始発バスで出発するも平湯温泉で接続が悪く1時間待ち。
まああせっても仕方ないのでこれも休養だと割り切って付近を散歩＆売店で買出し・朝食。

松本駅10：00着、ここでさらに大糸線の出発待ちで1時間半待ち。ここを出発すると
おそらく下山までまともな食事はできないだろうとガッツリ昼食。

大糸線で簗場駅13：00着。ここからスキー場のある峠を越えて登山口まで約2時間歩く。
登山口までできるだけ体力をセーブしたいので気が重いが仕方ない。(金もない苦笑）
5分ほど歩いていると後ろから軽トラのオッチャンに声をかけられる。｢乗ってくかい？｣
ここは問答無用にお言葉に甘えさせてもらう。峠のスキー場まで乗せてもらい、そこからは
くだりのみで1時間ほど時間を節約できた。本当に感謝感謝。

14：00尾根取り付き、登れる時間は長くても3時間。一の沢の頭までいきたいが難しいだろう、
特に涸沢岳西尾根同様のラッセルが入れば今回も確実に敗退の予感…。
と思いながら登り始めると、土曜の夕方なので先行パーティーがいるらしくトレースが！
雪もしまっており、かなりペースが上がる。ありがたやありがたや。

途中、一の沢の頭まで行ったというパーティーとすれ違う。
(敗退ではなく、目的地が一の沢の頭らしい）
彼らによると先行パーティーは4人組と単独行の2つらしい。
第一岩峰ぐらいまで
進んでいるのではないかとのこと。

ラッセルなしの快調なペースで16:30に一の沢の頭手前まで到着。
天気は良いが、風が強い。夜にうるさい風の音で眠れないのもいやなので、
今日も雪洞泊。涸沢岳西尾根での雪洞作りを反省して、いくつか改良。
まず雪洞内の広がりと同じくらい重要なのが高さ。かがめば立てるくらいの高さにすると快適。
そして棚。幕営に直接必要ないものを収納すると床がスッキリして気分的に床が広くなッた感じ。
18:00に雪洞が完成、外はかなり強風のようだがそんなのカンケェねえ～。
出口はザック、ピッケル。ツェルトで塞ぐと更に快適。明日に備えてゆっくり休む。

6日　一の沢の頭～第一岩峰～第二岩峰～鹿島槍北峰～鹿島槍南峰～
     ～(赤岩尾根)～大谷原手前林道(幕営)

2:00起床、今日は勝負の日になるだろう、雪洞のおかげで熟睡できたし天候も悪くない。
これで敗退なら純粋に自分の実力不足。言い訳はできない。
4：00出発。雪洞なので外に出て寒い思いをしながらのパッキングはしなくていい。
暗闇の中をヘッドランプをたよりにトレースをたどる。風はなく、雪も適度にクラスト。
二の沢の頭辺りで夜明け。鹿島槍が聳え立つ。もう少しで核心の岩峰に入る。
おそらく第一岩峰ぐらいだろうか、ヘッデンが動いている。ここまではまったく問題ない快調なペース。

7：30、第一岩峰到着。先行パーティー4人組が登っている最中なのでここで大休止。
先行パーティー4人組はどうやらこの手前に幕営したらしい。
岩峰といっても今年の豪雪で完全に雪壁。1P目はいよいよロープを出し、Z式で登る。
最初の確保支点はデッドマン、中間支点は潅木、最後の確保地点は残置ロープ＋バックアップのハーケン。
45mギリギリで懸垂下降。やはり単独登攀は時間がかかる。2P目は先行パーティーがしっかりスタンスを
作ってくれていたので時間短縮のため、ダブルアックスでロープは使わず登る。

9：30、第二岩峰到着。やはり先行パーティー4人組が登り始めたところ。
このとき、彼らのコールでどうやら最上部にはボルトが3本あるらしいことが判明。
天気もいいし、後続パーティーもいないのでのんびり待つ。
途中、ライチョウの出現など退屈せずかなりご機嫌。

10：30?、いよいよ登攀開始。最初の確保支点は岩にシュリンゲを巻く。
中間支点は潅木、残置ハーケン、適宣ハーケン・ナッツを打ち足す。
後続はいないし、時間もまだあるので徹底的に安全策をとる。核心部のチムニーも
残置ハーケンのみならずハーケン・ナッツで固め取り、最上部に到着後は例のボルトに
支点を作るが、このままだとあまり能がないので、デッドマン・スノーバー・ピッケルなど
バックアップ用支点をいろいろ作ってみる。(このとき調子に乗って時間を使いすぎました。反省)

懸垂下降で下の確保地点に戻る。下部のトラバースはかなりやらしい。
下に戻ると先行パーティーが降りてきた。彼らは東尾根往復のようだ。
待たせては申し訳ないので先に懸垂下降で降りてもらう。
待ち時間の間、パーティーの方々と話をすると、ぶなの会の方々と判明。
そのうち何人かは去年、中国に自分と同時期にいったらしく、話が盛り上がる。
一緒のルートを登れて光栄至極。

ぶなの方々が全員降りて、こちらもユマールで登る。
これがなかなか時間がかかる。天気がいいので汗はだらだら、息は切れ切れ…。
ようやく第二岩峰を突破すれば、あとはやさしい稜線歩き…のはずが、
緊張の糸が切れたわけでは当然ないが、疲れがどっと出てきて脚が重いオモイ。
やさしいといってもクラストした斜面で滑落は致命的。休みながらゆっくりでも
集中して一歩一歩進む。

15：00、鹿島槍ヶ岳北峰登頂。感動というよりもまだ稜線上なので下山のことを
考えると安心できず、すぐ出発。明日は予報だと天候が崩れるので今日中に
降りれるところまで降りる。

鹿島槍南峰の登りもかなりきつく、慎重に行くことも手伝ってペース上がらず。
16：00南峰登頂、赤岩尾根まではまだまだ長い。17：30赤岩尾根分岐。
ここも想像よりかなり急でこれまた慎重に下る。春特有のグサグサ雪が随所に
出てきたかと思えば、硬くクラストした場所もあり疲れた足にはこたえる。

途中、尾根から西沢に下降するルートをとるが、雪質が悪くかなり苦労。
悪態をつきながらもなんとか林道入口まで戻る。21：00幕営。
もう何も心配要らない。残りの行動食を全部食べて就寝。
翌日は2時間ほど歩いて簗場駅に。接続悪く南小谷駅まで一度北上して
電車のたびとしゃれ込みながら松本へ。松本では1週間ぶりの米(どんぶり)がうま～い。
後はひたすら睡眠の中、中央線で日野へ。翌日は休む暇もなくバイト笑。

今回、涸沢岳・鹿島槍と二本立てをあわただしく登ったが
敗退した涸沢岳にも満足した点はあったし、成功した鹿島槍にも不満な点はあった。
今は結果以上にその途中経過を大事にすることがより大きな高みに挑む上で必要なんだなと感じる。
今回の反省点や敗退は来年ここに再び来る時のよいスパイスになると思う。
そのとき、もっともっと強い自分でここに戻ってきたい。

涸沢岳西尾根

2008年4月1日(火)～4日(金)　CL：妹尾

1日　多摩動物公園～高尾駅～(中央本線)～松本駅～(松本電鉄)～新島々駅
　　 新島々駅～(バス)～新穂高温泉

いよいよ残雪期の北アルプスへ。

本日は移動日。本来なら2日前に出発の予定だったが長野方面の天気が芳しくなく、
2日遅れの出発。青春18切符という貧乏人の強い見方を得て、
待ち時間は途中下車もなんのその。この日は関東は晴天なるも長野方面はまだ悪天を
引きずっているらしく、新穂高まで入れればよいので10:00出発。

本来なら今回の山行は涸沢岳西尾根と鹿島槍ヶ岳東尾根の2本立てで、
鹿島槍を先に登る予定だったが、この先の天候の予定で急遽涸沢岳西尾根を先に。
15:00過ぎに松本着。16:00新島々着。ここからバスで平湯温泉、乗り換えて新穂高温泉へ。
新穂高温泉は20:00過ぎに到着。付近に幕営を覚悟していたが、登山指導センター横の
観光休憩所が無料解放されており、そこへ泊まる。
ここは暖房＆床暖房(！)で冬インナー1枚でも暑いくらい。平日ということもあり、
独り快適に夜を過ごした。

2日　新穂高温泉～穂高平避難小屋～白出沢出合～2100m地点(幕営)

朝5:00出発。昨日夕方からの雪で5㎝程の新雪。まだ雪がぱらつく中、林道を黙々歩く。
今日は2400m地点までコースタイムからしても余裕のはず･･･だった。

穂高平避難小屋までトレースはあるものの、新雪のせいで歩きづらく途中でワカン装着。
7:00避難小屋到着。ツェルトを一張り発見、この時間でも出発してないのでどこか近場へいくのか？
そして小屋脇にたどり着いたとき、今回の山行の結末を想像できた。(つまり多分登れないかなと。)
トレースに期待はしていなかったが、ホンとにまっさら・白銀の世界。

ワカンをつけて太もも～ひざまで埋まるラッセル、ひたすらラッセル、
まだラッセル、勘弁してラッセル･･･　コースタイムだと白出沢出合まで冬季でも
新穂高から3～4時間のはずなのに････結局快晴のもとで退屈＆辛抱のラッセルの結果、
白出沢出合に到着は12:30。新穂高から結局林道を7時間以上のラッセルでした。

当然林道がこの状態なら西尾根も言わずもがな。
しかも急坂が延々と続く。16:30、目標の標高よりもおそらく300mも下の平坦地で
幕営。この状態なら涸沢岳までいければ上出来かなと腹を括る。

3日　2100m地点～蒲田富士直下(雪洞泊)

昨日の遅れを取り戻すべく、今日もラッセル～(涙)
6:00出発。予報では天気のはずなのだが小雪がちらつく。しかし登っても登っても
徹底的に急坂が続く。今回の山行用の10日間の食料や次の鹿島槍で使う
ロープ・ギヤ類満載のザックが重い重い。ペースがまったく上がらないまま
我慢のラッセルを続けるも、10:00過ぎから風雪がひどくなる。

う～ん、どうしようかなと悩みながらラッセル。しかし13:00過ぎでもこの風雪が
やむ気配はない。蒲田富士まであと少しだがこの状態で森林限界を超えると危ないか･･･と
悩みながら進んでいると急な雪壁に出くわす。こいつらは壁のクセにグズグスの雪でピッケルで
崩してもなかなか足場が固まらない。悪態をつきながら崩しているうちに
寒さも手伝って、かなりモチが低下。

え～い、今日はもう停滞に決定。しかし幕営に適した平坦地は見つからず、
どうせ停滞するならせっかくだし、雪洞に泊まってみよう、ということで山人生初の
雪洞泊をすることに。1時間ほどで足がのばせて荷物もギリギリ置けるくらいの雪洞が完成。
出口が完全にふさがらず、隙間風が気になったが外の風雪がまったく気にならず、意外と快適。
昨日今日とラッセル疲れもあって、早々に就寝。

4日　蒲田富士直下～森林限界～白出沢小屋～穂高平避難小屋～新穂高温泉

モチは下がったまま、というか雪洞でマッタリしすぎていまいち気合が入らないが
せめて森林限界までいってみるかと7:00出発。相変わらずラッセル＆ラッセル。

登りでこれだけ時間がかかるので下山も一応余裕を持つため、8:30をタイムリミットにして
登り続ける。8:30、若干開けた場所(森林限界手前)で引き返す。遠くに奥穂高がそびえる。左手には
滝谷や北穂高。快晴のせいか、もう少しがんばれたかなと思うが、鹿島槍もあるし
ここで全力出し切るのは良くない。登れないなら切り替えてのんびりも仕方ないかと。

しかし下りは思いのほか早かった。(ラッセルないし、くだりだから当然なのだが。)
西尾根だけでも上りに10時間近くかかったのに下りは2時間半程度で到着。
途中、単独行者の方が登ってきた。聞けば槍を目指したが昨日の悪天で断念、戻ってくると
西尾根にトレース発見、登ってきたらしい。私のトレースでよければしっかり
使ってください･･･と。

11:00白出沢小屋着。林道も自分のトレースをたどり13:00穂高平避難小屋着。
比較的平坦な林道でも行き7時間、戻り2時間て･･･なんか複雑苦笑。

穂高平からは快晴で気温も高くなったせいか春雪の洗礼をあびてグサグサ足が埋まりながら
新穂高温泉へ。
激しいラッセル山行にもかかわらず雪洞への早めの停滞などで比較的余裕を残して
次の鹿島槍に臨めそう。まあ結果的にこの敗退が次の鹿島槍成功の要因の一つとなる訳ですが。

奥秩父・つづら岩

2008年3月27日(木)･29日(土)[日帰り2日間]　CL:妹尾

27日　多摩動物公園～武蔵五日市～[バス]～沢払いの滝バス停～[徒歩]～
　　　～千足沢～つづら岩　＊下山は往路を戻る

4月の北アルプス山行でおそらく必要になるであろうソロクライミングの
トレーニングで奥秩父・つづら岩へ。

連日の卒業コンパ、謝恩会など飲み会嵐で少し寝坊。8時に自宅を出発、
電車、バスを乗り継ぎアプローチの登山口へ10:00頃到着、11：30頃つづら岩に到着。
スケールこそ小さいが、コソコソ本チャンの練習するにはグレード・スケールとも
ちょうど良い感じ。なにより片道1000円ぐらいで財布にもやさしい！

今回はソロクライミングのトレーニングなので持ってきた
参考本(菊池俊之著の｢最新アルパインクライミング｣）を片手に左ルート(Ⅳ級)の
前半部分(おそらくⅢ級ぐらい)の途中の木を懸垂支点として登ったり降りたり
ひたすら繰り返す。

手順としてはオーソドックスなZ式で、大まかに述べると
①ピッチ最初の確保支点にロープ端を固定。
②ロープはロープバッグに片手でスムーズに出せるよう整理して収納。
③自分自身のビレイはソロイスト等はないので、ハーネスのエイト環にインクノットで固定し
　次の支点までの距離分のロープをあらかじめ繰り出す方法をとる。
④確保支点までついたらセルフビレイをとって、ロープを解き懸垂下降。
　最初の確保支点でデポしていた荷物を回収、ユマーリングで上の確保地点まで。
⑤以下①～④の繰り返し。

基本的に自分のロープを繰り出す必要があるから両手を離せる場所が必要なので
せいぜいⅢ～Ⅳ級が限度。最初の確保支点に衝撃荷重かけないように一つ目の中間支点を
インクノットで固定するなど細かい点も実際にやってみる。
(上記の方法で何かアドバイス・野次等がありましたらよろしく御願いします。)

さて、何度か同じ動作を繰り返しそろそろアイゼンはいてやってみるかと思っていると
パラパラ･･･雨ですか？いえ、ミゾレです。天気予報若干ハズレ気味。
30分ほどでやむも、少し岩濡れました。日も少し照ってるのでさらに30分ほど待ち、
いよいよアイゼン・手袋をつけて登ってみる。最初はリードせず、先ほどのルートに
かけたトップロープで感触を確かめる。Ⅲ級あるかないか程度なので(しかもトップロープ)
そこまで難しくないが、感覚を覚えるため何度も登る。

15:00、所用があり今日はここまで。帰りのバスに遅れそうになり下山の後半は全力疾走。
これもトレーニング。苦笑

29日　多摩動物公園～武蔵五日市～[バス]～沢払いの滝バス停～[徒歩]～
　　　～千足沢～つづら岩　＊下山は往路を戻る　

一昨日のトレーニングのみではまだまだ不安だったので、本日もいそいそとつづら岩へ。

本日はより実践を想定し、右クラック(Ⅳ級)に取り付く。
しかし体は正直なもので最近、雪山・雪稜ばっかだったので上半身の力不足は否めない。
クライミングシューズでのリードもなかなか苦労する。一昨日と同様、トップロープを張り
アイゼン・手袋で登る。トップロープでも前回よりかなり難しく感じる。大丈夫かな･･･と不安。

しかし何度か登ってると、アイゼンのおき方に注意していれば意外と小さなスタンスも
捕まえてくれる感じ。落ち着いて登れば落ちることはないかなと。手袋は･･･根性？

たった2日間ではあったが、0が1になったことは収穫。(消えてない不安も膨大ですが。)
さて、いよいよ残雪期の北アルプスへ。
下山は今期最後の卒業コンパに遅れそうでまたしても全力疾走、苦笑。

谷川岳／一の倉沢 一・二の沢中間稜

CL：盛山（記）、松沢

この冬は何度谷川に行った事だろうか、3度目の正直でようやく谷川の頂を踏む。

<行程>

ロープウェイ駅5：00---一の倉沢出合6:15---中間リッジ取付6：30---東尾根合流16：30---第一岩峰16：50---山頂17：30---19：30ロープウェイ駅

<記録>

2月の終わりから狙い、2回は吹雪に阻まれ、今年最後のチャンスと谷川に向かう。天気は最高、心配なのは気温が高すぎる事だ。

前日までの気温と雨の為か雪が非常に良く締まっていて、非常に歩きやすい。あっという間に一の倉沢まで着き、装備を整え一の倉沢に入っていく。3週間前、2週間前に来たときとは様変わりしていて、東側斜面の雪面が完全に落ち、出合はデブリに埋まっている。

一の倉沢に入ってからも、雪の締りは良く快調に進む。中間稜も固まっている。トレースもあるし、これは楽だ。以前、ラッセルをしながら4時間近くかかった道が2時間ほどで到着。トレースおかげというより雪の状態が歩きやすい。こんなに違う物かと感激しながら登っていく。

雪原手前で先行ﾊﾟｰﾃｨｰに追いつく。雪面が割れており、どのルートを取るか迷っている様子。我々もちょっといつ崩れるが分からない様子の雪面にびびる。ただここで敗退したら冬の谷川に来る気をなくしそうなので、先行して突っ込む。乗ってみると意外に安定している。時々みしみしと音がするのが不気味だ。

危険地帯はさっさと通過し、ついに前の最高到達地点に到着。ここからザイルをつけていく。

時期が遅い為か、雪稜というより、残雪と草付と岩稜のミックスといった雰囲気だ。微妙なブッシュ達を支点にして登っていく。途中ナイフリッジも出てくるし非常に変化に富んだルートだ。天気がよく快調に登っていく。ポカポカ陽気だ。ここまで暖かいと東尾根に合流してからの雪の状況が不安でたまらない。スピードを上げたいが、雪面も良くないしアンザイレンの為なかなか進まない。焦る気持ちもある反面、ここまで天気がよいと久々に快適なアルパインでのんびりしてしまう。

登るにつれ、これまで頼ってきたブッシュ達もひ弱になってきて、スタンディングアックスビレイが多くなる。不安定な所も多く、落ちたらビレーヤー諸共、吹っ飛ばされそうだ。

登攀内容的にはそこまで難しいところはなく、草付にアックスが利くので安定して登っていける。いくつもの草壁とナイフリッジと雪壁を越えて、日が傾き始めた頃ようやく東尾根が見え、最後の簡単な雪面をザイルをしまい一気に東尾根に出る。

そこにはかっちりとしたトレースがついており、疲れた体には有難い。とはいえバリエーションルート、気を抜けない。

歩き続け谷川山頂が眼前に迫ってくる。そこに見えているのだが、なかなか着かない。

第一岩稜は検討の余地なく巻いていく。無心にトレースを辿り、雪庇を巻くように登ると急に視界が開け、山頂の風景になる。

「おお～」と思う景色が広がり、快晴の谷川山頂である。一休みし、へろへろとトマの耳へ登る。いい景色だが太陽が刻一刻と夕日に変わっていく。さっさと下山に取り掛かる。

西黒尾根も綺麗にトレースがついており、これなら日が暮れても迷いようがない状態。

既に出発して12時間が経過しているので、流石に体がしんどい。月とナイタースキーの明かりが綺麗だな～と思いながらの下山でした。

谷川岳・西黒尾根

2008年3月15日　CL:妹尾

15日(土)　高幡不動駅～土合駅～登山指導センター～ラクダのコル～
　　　　　　　トマノ耳～穴熊沢ノ頭避難小屋～天神平スキー場～土合駅

ここ最近、体力的・精神的にもタフな山行が続いたので、今回は少し休憩という意味合いで
西黒尾根を日帰りでのんびり歩くことにした。

徒歩30分で高幡不動駅の始発に乗り(多摩動物公園の始発が遅いので)一路土合駅へ。
電車で行くのは2回目だが、やはり長い。やることも無いが、寝られるのは助かる。
土合駅到着は10時過ぎ。この時間だと状況によってはトマノ耳にいくことは難しいかな、
まあその時はさっさと引き返そう、ラクダのコルぐらいまでいければいいか。
ガツガツしない、なにせ｢のんびり｣を掲げた山行なので。

西黒尾根は最初の急坂から、しっかりトレースがついているものの春らしく雪が腐っており
足がズボズボ埋まって歩きにくい。しかし、少し歩くと雪が締ってきてトレースつきも相まって
ペースが上がる。ここ最近の山行は常にラッセルが伴っていたので、トレースのなんとありがたいことか。
ラクダのコル付近も雪は締っていたが、大きなシュルンド(？)が時節口をあけており、踏み抜かないよう
緊張する。それにしてもここ最近の山行で体力だけはついてきているのか、思いのほかガンガン進める。
天気も快晴で、少し風があるが標高の低い谷川らしく気温も寒くなく、体のエンジンがかかると
リズムよく高度を稼げる。登りは問題ないがこの傾斜は下りになるとやや緊張しそうかな。

トマノ耳の14:15着。天気やトレースの存在を考慮しても3時間30分で登りきったのはまあまあのペースか。
実は谷川の稜線をちゃんとこの目で見たのは今回が初めて。谷川に来ても一ノ倉ならそのまま下降だし、
前回はフラフラで稜線の確認どころではなかった。オキノ耳・トマノ耳の双耳峰が絶景。2週間前ビバークしたのは
あそこかな等と考えてみる･･･。

電車の時間などや、何よりも同じルートの往復はつまらないので下降は天神尾根を下る。
ここも随所で雪が腐り、トレースのあるくせに足が埋まる埋まる。
天神平スキー場に近づくとたくさんのパーティーが雪洞やテントを張っている。雪訓かな？
途中、黒人の気さくなニーチャンと談笑。なぜか(?)ハイタッチ･･･苦笑。

さて、あと少しでスキー場という場所で時間を確認すると15:30。ここであと少し歩き
ロープウェイで降りても本数の少ない電車では18:22発になり、時間をもてあますのは必須。
ここで貧乏人の発想。ならば歩いて降りて、浮いたロープウェイ代で夕食をほんの少し豪勢に･･･ニヤリ。
さあ、あとは夕食めざしとっとと降りるだけと。田尻沢をモソモソ歩く。途中で華麗なスキーやボードの方々に
抜かれる。かたや黄色い声でオシャレに滑る方々で、かたや汗まみれ&ツボ足でのそのそ歩くワタクシ。
･･･これがワタクシの生き方ですが何か問題でも？(笑)

ロープウェイ駅手前の車道に16:30着。ほぼ6時間で西黒尾根～天神尾根の山行、｢のんびり｣かどうか
若干の疑問が残るが、なにせ今回の山行は交通費が青春18切符という素晴らしいアイテムを使用した結果、
行動食の経費を入れても3000円以下に抑えられ、なかなかのコストパフォーマンス(？)
けちったロープーウェイ代1200円、夕食に買ったスーパーの半額刺身等500円、登って食べれる幸せpricelessってか。

という感じでノリは通常路線に戻しつつ、これまでの問題点はしっかり反省しつつ、
いよいよ残雪期もあと1.5ヶ月。気合を入れていきましょう。

北岳・池山吊尾根

3月7(金)〜9(日)　CL：妹尾

7日(金)　多摩動物公園〜甲府駅〜(バス)〜芦安〜夜叉神峠〜鷲住山〜歩き沢橋〜池山御池小屋手前(幕営)

谷川でのビバークから一週間。両手の凍傷は回復しきっていないが、雪の季節は
あまり残されていない。以前から気になっていた池山吊尾根へと向かう。

始発の電車で甲府へ。駅からバスだがこの時期は芦安までしか走っていない。
さりとてタクシーを使う財力は無く、仕方なく夜叉神峠まで歩く。ゲート管理の方に
旧道の登山道のほうが早いよ、と教えられ峠に11:00着。天気は快晴だが出発前には
夜に一時的に崩れるらしい。先を急ぐ。
夜叉神トンネルに着くと、入り口のシャッターが閉まっている。焦った、通れないのか･･･。
脇のドアがあくのに気がつきホッとする。長いトンネルを経て林道を歩くとやがて北岳・間ノ岳が
聳え立つ。

しかしわかっていはいたが、アプローチは長い。鷲住山の急坂を下るがトレースは無い。
今回ももしかするとオールラッセルかなと。ようやく池山吊尾根取り付きに15:00着。
恐らくヘッデンでの残業は決まりだろう。途中から完全にトレースが消え、所々腐った雪が薄く乗る
急斜面を赤布を目印に登る。途中日没となり、赤布を見つけるに苦労するが、急斜面を登りきったあたりで
とうとう見失う。地形的には尾根筋を進めば池山御池小屋にはたどり着くので時間もないし、
地形図とコンパスで頻繁に考えながら進む。これに時節膝上〜腰まで埋まるラッセルはキツイ。

しかし進んでもなかなか小屋にたどり着かない。尾根上に居るのは間違いなさそうだが、
尾根のどの辺りに居るのかやや自信がない。途中で赤布を発見、合流しとにかく進むが、
やはり小屋は見つからず。21:00を過ぎたあたりで、小屋を諦め、幕営。

8日(土)　御池小屋手前〜城峰〜ボーコン沢ノ頭〜八本歯ノコル〜北岳山頂〜ボーコン沢ノ頭〜城峰〜池山御池小屋手前(幕営)

5時出発。ツェルトを持ってきているのでテント・シュラフ等はデポ。今日は長丁場になるだろう。
30分ほど進むと御池小屋に到着、現在地が確定したのでホッとするのと、まだ小屋なのかとちょっとした
ガッカリ感が同時に湧く。ここから本格的なラッセルに入る。しかし時節赤布が見つからず、
薮漕ぎならぬ杉漕ぎ(杉の低木の枝の間を這うように進みます)しながらのペースが上がらない登高。
ようやく城峰に着いたのが11:00。ボーコン沢ノ頭の手前の開けた場所で大休止。

時間的にもわかるように通常なら登頂できるわけもなく、引き返すのが普通だろう。
しかし、｢結果がほしい｣。先週の谷川の件で正直、落ち込んでいる。凍傷等は自業自得なので
別にかまわない、しかし多くの人に心配なり迷惑を掛けた。それが自分の甘さが原因となれば
なおさらだ。もっとタフなルート、困難な山へ行きたいと願う理想と、果たしてそんな資格が
実力的・倫理的にあるのかという現実。一週間経っても答えは見つかっていない。
せめて自分を元気付けたい。次へ進むのに必要なとなる経験のためにも｢結果がほしい｣。

結果に｢捕らわれる｣のは危険だろう。しかし結果を｢求める｣ことは決して悪くないと思う。
現在の自分の状況をよく考える。昨夜テントで聞いた気象情報はそんなに悪くない。ビバークの準備も
食料・燃料も問題なし。いざとなれば北岳山荘に逃げ込める。森林限界に入れば自分の
ド派手なトレースがこの気象状況で消えることは無いだろう。出した結論は「突っ込む｣。

ボーコン沢ノ頭からは雪も締っており、驚くほどペースが上がる。
八本歯のコルの通過は唯一、事前情報でザイルが必要と聞いていた。しかし、
豪雪の為か、少し崩して固めるとしっかり足場は作れ、慎重に通過できた。
このとき16:30。もう頂上は目の前、氷結した急斜面を確実にアイゼンを効かせ登る。
17:30、頂上。特に感慨は無い、多分この後の下りに意識が向かっているからだろう。
ラッセルが必要ない下りではあるが、5〜6時間はかかるだろう、ある意味登りよりもキツイくだりとなるはず。

森林限界まで一気に下る。八本歯のコルで日没。風が少し出てきたが、先週の谷川に比べれば
そよ風だ。ソロだからなのか、集中力も体力も余裕がある（と感じられる)。

森林限界まで下ると20:30、ようやく休憩。たっぷりのお湯と少しの行動食を食べると
とたんに眠気が出てきた。不覚にも40分ほど寝てしまった。
寒くて目覚め、あとはゆっくりとした足取りで一路テントまで。テントには25:00着。
出発してから20時間経っていた。テントに入ると何もする気が起きないが、
凍傷予防の為、お湯は何とか沸かしてゆっくり飲む。うまい、お湯なのに･･･。25:30就寝。

9日(日)　池山御池小屋手前〜鷲住山〜夜叉神峠〜芦安〜(バス)〜甲府駅〜多摩動物公園

朝、筋肉痛で目覚める。6:00に出発したかったが結局8:00前に出発となった。
自分のトレースを辿り、疲労困憊で下る。鷲住山の登りは3日間で一番きつかった。
長い夜叉神トンネルを越えて芦安に15:00着。バスが16:00発なので缶ジュースと予備食のパスタで祝杯。

アパートに帰って、疲労の為ウトウトしていると電話が。｢隣の大内ですけど(笑)」
どうやら中国でご一緒させて頂いたJECCの小川さんが来ているらしい。酒につられてモゾモゾ大内宅へ。
小川さんたちはなんと、昨日今日と夜叉神の向こうにある荒川出合のアイスにいっていたそうだ。
自分のトレースもばっちり見られていた。この世界は狭い、ホンとに。
そんなこんなで夜はふけていきました。

谷川岳東尾根

2008年3月1日(土)〜2日(日)　　L: 森（記）、妹尾
3/1　ロープウェイ駐車場4:20―5:40一ノ倉沢出合5:55―7:50シンセンのコル8:00―雪庇通過13:05―稜線(オキの耳直下)13:30―ビバーク決定14:00
3/2　オキの耳直下8:00―8:10肩の小屋10:30―天神平スキー場11:45

今回悪天候のためフォーストビバークとなりました．皆様に御心配をおかけしたことお詫び申し上げます．

3/1　　2/29の22:45和光市駅集合、盛山氏の車に乗り、盛山、松澤、妹尾、森で谷川岳に向かう．ロープウェイ駐車場で2時間の仮眠をとり出発．雪が大変多かったが、前をスノーシュー、ワカンの3人組が歩いていたことでかなり楽をする．出合から盛山、松澤（一・二ノ沢中間リッジへ向かう）に先行して出発．視界は良く、一ノ倉沢下部全体を見渡せる．ラッセルは脛程度．時々雪が激しくなったが、ほとんどは視界良好で迷うことはなくシンセンのコルに到達．一ノ沢下部で登って来る盛山、松澤を確認したが、その後どのように行動したかは分からない（中間リッジに向かう途中の雪田通過が困難で撤退したと後で聞く）．一ノ沢上部で上がって来る他パーティーを確認したが、すべて降りて行ったようで、恐らくこの日に東尾根に入ったのは我々だけだったでしょう．
　第二岩峰は右からトラバースして巻く．雪が柔らかくて崩れやすい場所があったが概ね問題なし．岩峰の上からすぐ上の岩壁（廣川さんの本では雪壁と記載）全体を見渡せたが、岩壁正面、右側いずれも岩が露出していて登るのは困難のように見えた．よって岩壁の左に沿って登って行く．傾斜がきつく、雪も柔らかいため登りづらい．リッジまで5mのところでさらに雪が柔らかくなり登りが困難になったため、右の岩のあるところに移ってリッジに上がる．今回の行程でここが一番難しく感じた．
　この先は雪庇の先端をぼんやり左に見ながらひたすら雪のリッジを登って行く．さらに登ると今度は一ノ倉沢側に雪庇が現れ挟まれる形．この雪庇の切れたところを通過するが、その先で3つのシュルンドの間を縫うように抜けることになったため緊張した．
　第一岩峰上は右から巻く．そのまま斜面を登って行き、正午前に雪庇の下まで到達．ここまで視界は悪かったが、気温は高いしさほど困難なところはなかった．視界が悪く雪庇の乗越し場所を探すのに右往左往したが、1時間かけて何とか探し出す．この雪庇を乗り越せなかったら東尾根を下降する以外ないと考えていたのでホッとした．雪が降り積もり東尾根は表層雪崩の危険があるし、第一岩峰上の柔らかい岩壁を降りるのは大変だったと思う．
　雪庇を乗り越したところの尾根を国境稜線と間違えて進むがすぐに気付く．30分ロスしたが国境稜線（オキの耳南側）に到着．新潟側に越えるとさらに風雪が強くなり、視界も悪い（ほぼ3m以下）．視界が若干好転した際に50m程度進むも、風雪がさらに激しくなるとともに視界が完全に奪われる．稜線のラインすら確認できず、オキの耳まで戻ることにする．オキの耳で、群馬県側から（雪庇の危険はあるが、風雪、視界共にまだまし）巻くことも考えるが、妹尾がビバークを提案．事前の予報ではこれから悪くなる一方であるため、オキの耳直下（南側）で雪壁の裏側にタテ穴の雪洞を堀り、ビバークとする．
　雪洞は150 cm程度の深さ．テント型ツェルトなので、穴の中でツェルトを被る．妹尾はシュラフを持っていないと言うのでエマジェンシーシートを貸そうかと言ったら、ダウンジャケットがあるから必要ないと言う返答だったため自分で使う．お湯を沸かしココアを飲みつつ、コンロで暖をとる．妹尾は腰が痛いと言っていたが、少し疲れてもいる様子．妹尾が坂本さんに現在地を伝え、盛山、松澤両氏にビバークすることを連絡して頂く．
　この後持っている服を全て着込み、私はシュラフにもぐり込み、上からエマジェンシーシートを巻く．最初は暑いくらいだったが、夜になって冷え込み始めちょうど良いくらい．20時頃右側面及び足が雪で埋まりだしたので、這い出して雪かきをする．雪かきによってジャケットに雪が付着し、シュラフ内にもぐり込むと体熱で融けてシュラフを濡らす．夜半になってかなり冷え込み始め、また積もった雪が左右の腕を冷やすため寒い．身体を揺らすと共に、食糧を補給し続けて体温を保持に努める．夜になって降雪が激しくなり、風が弱まるタテ穴にはかなりの雪が降り積もる．合計5回交代で雪かき．寒かったが寝不足だったので3時間ほど眠る．合計18時間くらいツェルトの中でうずくまっていたのでしょうか．冬山ではいつも思うのですが、この時は朝の訪れがさらに待ち遠しかったです．
3/2　気付くと6時半．明るくなっていた．夜に比べるといくぶん風も収まり、降雪も弱まっている．私の体調は良い．妹尾に食糧を食べて適当な時に出発しようと言うと、何と全装備をザックから全部出したために雪かきの際に食糧、オーバー手袋等を雪の中に埋めてしまったと言う．またインナー手袋だけだったために指先が凍傷になったとも言っている．正直言って呆れたが、多少の食糧を渡して食べさせる．オーバー手袋の替えは双方持っていないために、雪から掘り起こして使う以外ない．ツェルトの中は寒く、狭いためにここで湯を沸かすよりは10分歩いて肩の小屋に行った方が良い．そういう訳で移動．
　風もまだ強く、視界も10m以下だが、注意すれば左に稜線を確認しながら歩くことはできる．妹尾はよたよたと後方を歩く．状態は良くなさそうであるが、肩の小屋に連れて行く以上の改善策はないためとにかく歩かせる．新潟県側は雪がクラストしていて歩きやすく10分ほどで小屋に到着．冬季部屋の扉を掘り起こし、中に入った．ガスストーブをつけ、妹尾に火にあたるよう言うが憔悴しているようであたらない．妹尾はしばらくして食糧を取り出し食べだしたが、持ってきた食糧はかなり少ない．ビバークに足るだけの食糧は持ってきていない．お湯を沸かしてココアを作り、妹尾に飲ませたところようやく落ち着いた模様．食糧が少ないようなので、ビスケットを数枚与える．
　そのうち天神尾根から5人組が上がってきた．トレースをたどれば下りるのも楽とにわかに気が楽になる．2時間の休憩の後小屋の外に出ると天気が快晴に変わっていた！おかげで楽に下山しました．12時前に天神平のスキー場に到着．坂本さんに連絡．駐車場に下りると盛山、松澤両氏が待っていてくれた．2人が中心になって妹尾の凍傷の応急処置をしてくれた．ありがとうございました．

　今回のビバークは予想外の出来事だったとは言え、自分の身に対する危険は感じませんでした．一方で冬型は弱かったとは言え、稜線ではあれだけ荒れることも身を持って実感しました．登るべき天候ではなかったし、（群馬県側の天候が比較的良かったとは言え）早めの撤退判断ができなかったことは反省すべきだったと思います．また連絡手段として無線機を持つ必要性も感じました．さらにパートナーの体調をしっかり把握できなかったことも良くありませんでした．
　しかし妹尾氏の凍傷と体力の消耗は（ビバーク準備を伝えておいたにもかかわらず）準備を怠ったことと、自分の身を守るための理性的な行動をとらなかったことが原因、すなわち自分の責任だと思います．今後の糧にして頂きたいと思います．