Climbing Report

Aconcagua (前編)

2013年1月14日(月)～2月6日(木)　24日間

メンバー：妹尾

2010年の中国・四川から2年半、ようやく海外登山に
再び戻ってくることが出来ました。
そもそも、このAconcagua登山は2009年冬(だったかな？)
にも一度計画したことがありましたが、その時は
まだ自分の実力に見合っていないと断念しました。

あれから4年、いろいろな成功・失敗(の方が多い苦笑)を
繰り返し、一時は山から遠ざかった時期もありましたが
いよいよ高所登山にシフトする第一歩として
この比較的標高が高い割りに難易度が低く、アプローチも
整備され、何より冬に登れるこの山へ挑めることとなりました。

※以下、表記時間は現地時間

14日(月) 7:50/8:35 富士急河口湖駅～11:40新宿BT～13:20/21:00成田空港
～18:00/23:45 Canada･Toronto Pearson国際空港～

15日(火) 11:35/13:00 Chile･Santiago Arturo Merino Benitez国際空港
～13:50Santiago市街地～14:00ホテル

出発前夜にもなって未だパッキングが終わらないのは
毎度のこととはいえ、成長してないですね。なんとか徹夜で準備を
終わらせる。しかしこんな日に限って河口湖はドカ雪？
当初は晴れでも徒歩20分ほどかかる駅に歩いていくつもりでしたが
職場の上司に送っていただき、事なきを得ました。アリガタヤアリガタヤ。

積雪10cm程で、まだまだ積もりそうで都心までの高速バスが
止まらないか心配でしたが多少の遅れで済みました。
新宿からは満杯の100Lザックを背負って成田まで移動、これは
海外登山のとき毎回そうですが、地味にキツイ(苦笑)。

この雪なら仕方ないですが、当然飛行機も4時間の遅れ！
搭乗手続きの時、受付のオネーサンに『トランジット(乗り継ぎ場所)で
一度、荷物を受け取って下さい』といわれる。トランジットで
荷物の受け取るなんて初めて聞いたがこの時は深く考えずにいたが、
もっとちゃんと確認しとけばヨカッタ。

そのトランジットは今回カナダ･トロント。
入国審査を済ませて荷物を受け取りに行くが待てども待てども
荷物なんて出でこない･･･かなり不安になる。
近くのスタッフのオッチャンに一緒に探してもらうも無いし、
最終的に航空会社スタッフに確認したら笑顔で
『オメーの荷物はここ(トロント)で受け取る必要は無いゼ！』
なんて言われ、一安心するが荷物をこの目で確認するまで
やっぱり不安でした･･･あの成田で言われたコトはなんだったのか。

チリ・サンチャゴに到着後、無事荷物を受け取りサンチャゴ中心部へ。
経費削減のため、タクシーではなく路線バスへ。空港周辺だからか、
英語が意外と通じた。降りる場所は毎回バス停を注意深く観察しないと
ならないので、気を使ったがなんとか無事到着。歩いて10分ほどの
ホテルに向かう。

ホテルに着くと片言だが英語が使えた。
部屋に案内されると、いかにもあわてて今始めました的に
ベッドメイキングの真っ最中･･･、仕事しろよオメーら苦笑。
部屋は若干暗いが、まあ個室だし文句は言えないか。
ちょっと散歩に行こうかと思ったが、なんだかんだで
疲れたようでそのまま夕食も食べず寝てしまいました。

16日(水)　7:30ホテル～16:30Los Heroes BT
～26:30 Argentina･Mendoza BT

本日は当初の予定なら長距離バスでチリ･サンチャゴから国境を
越えてアルゼンチン・メンドーサに向かうはず･･･だった。

朝、できるだけ早く出発したく早起きするが7:00を過ぎても
ホテルのスタッフが起きてこない。どうするか考えあぐねていると
ようやく起きてきた･･･と思ったらトイレに起きてきただけのよう。
しかしコチラも予定があるので、声をかけてチェックアウトしたいと
申し出ると、

(´・ω・`)『チェックアウト？俺まだ眠いんだけど･･･』

(ﾟДﾟ)　　『Japaneseの朝の早さ舐めんナ、さっさとしろい。』

とまあ強引にチェックアウトを済ませ、近くの長距離バスターミナルへ。
どの窓口かよくわからないのでとりあえず近くの窓口で
『メンドーサ？』と聞くと教えてくれた窓口はまだ開いてなかった…。
暫く待つとようやくスタッフが到着、ここらへん南米だな～と思う。
相手もスペイン語しかできず、苦労しつつもメンドーサ行きのバスを
頼むと、なんと夜行バスしかないことが判明！
地球の歩き方大先生はそんなこと一言も言ってないゼ！と慌てる。

暫く考え、こことは別に中心部にもっと大きいバスターミナルが
あるので、そこならもしかしたら昼行便があるかも…と急いで向かう、
無論徒歩で。中央バスターミナルは朝10:00前にもかかわらず大混雑。
暫く並んで窓口へ行くと対応した若いネーチャンはスペイン語のみ
らしく、しばらく押し問答の末、イギリス紳士風？の英語が話せる
オッチャンを連れてきた。そして改めてメンドーサ行のバスを尋ねる。

(´∀｀)　『本日のメンドーサ行は完売ですヨ～』

(ﾟДﾟ)　　『状況が、あ･･悪化してるだ･･･と？』

地球の歩き方大先生はメンドーサ行バスが、そんな人気チケットだ
なんて一言も仰ってはいない。ヤバイぞこれは。
こういう場合は嘆いても仕方ないのでもう一度、さっきの
バスターミナルへ戻る、何度も言いますが徒歩で。

南米は夏真っ盛りなので暑い。しかも30kg以上の荷物背負ったまま。
息を切らし汗かきながら、ようやく辿り着いた窓口でさっきのオバチャンが
『あと1枚残ってるワよ～』と親指立ててくれたときはかなり
ホッとしましたよ、そりゃもう。オバチャンGJ！

その後、今日泊まる予定だったホテルにキャンセルの電話をしたりと
バタバタしたあと、夕方長距離バスに乗っていざ陸の国境越え。
バスの中は座席も広く快適。日付が変わるころに国境で入国審査のため
叩き起こされる。審査は空港と大して変わらない感じ。

午前2:30にメンドーサバスターミナルに到着。南米でこの時間に
バスターミナルに降ろされるのか？とかなり不安でしたが、ベンチで
寝てる旅行者も居るし、人も結構多く案外治安はいいのか？と少し安心。
まあそれでも寝ずに夜明けが来るのを待ちましたが。

1/17(木)　終日メンドーサ

本来なら昨日メンドーサ入りして、ノンビリ登山許可の取得や
食料・燃料の買出しなどして、今日は1日入山前の観光を
考えていたのに、今日1日でそれらの準備をしなければならず
あっちこっちを回ることになりました。

朝、バスターミナルからとりあえず今日泊まるホテルを目指す。
しかし、地図を見てもそれらしき建物がない。
しばらくウロウロして、仕方なくすれ違ったオネーチャンに尋ねると、
なんとそのオネーチャン、宿泊予定のホテルのスタッフでした。

ホテルは先ほどから何度も前を通過した建物でしたが、看板が
一切無い(苦笑)。番地のみでしか判別できネーヨ。
ただ、中は綺麗で、スタッフも半分ぐらいは英語可。
インターネットも無料でここは間違いなくアタリ。

荷物を置かせてもらい、市街へ繰り出す。

まずは登山許可証の取得。取得は市街中心部にある
Secretaria de Turisumo(観光局？)の2Fで行う。
覚悟はしていたが、やはり入山料は高い。ノーマルルートと
今回トライするPolish Glacierルート、さらに入山時期によって
値段が違う。残念ながら今回は一番高い値段を払わないと
いけないようです。円高で少し安くなってますが8万ぐらい？
それでもこの値段で7000m近い山に登れるのだから安いといえば
安いか･･･。ちなみにアプローチでムーラ(ロバ)を雇うと
少し安くなるようです。今回は妹尾1人なのであまり
変わらないかな？と雇いませんでしたが。

スタッフは英語も話せて、かなり親身に対応してくれました。
入山料を支払い、最後に誓約書を書く時は、いよいよ登るのか、
と少し緊張しました。

その後、市内を観光･･･というほどではないけどブラブラ歩きながら
燃料・食料の買出し。登山用品店は市内に幾つかあって、
先ほどの観光局で場所は教えてくれます。

食料の買出しはスーパーに行きましたが、
表記はすべてスペイン語なんで、ほぼ見た目と直感で購入(笑)。
今思えば、食料計画は相当ズサンで、この後素敵なダイエットに
成功するハメになりました。

夕食は入山前最後の晩餐とあって、南米に来てから初めて
まともな？夕食。といってもピザ(笑)。
しかし、量がハンパない。どうりでそこら辺を歩いている人たち、
特に中高年の方々は重量級が多いワケですよ。ピザ1枚を
苦労して腹に押し込み、ホテルで就寝。

 

1/18(金)　6:00Mendoza BT～10:00/10:30Punta de Vacas
～18:00La Rena

本日からいよいよBCまで、徒歩3日間・計36kmのキャラバン開始。
朝一のバスに乗って、一路登山口のプンタ･デ･バカスへ。
地球の歩き方大先生によると2時間ちょっと？ぐらいらしい･･･
が、結局4時間。今回の旅では先生もやや調子が悪いらしい。

2時間を過ぎていつ着くのかわからず、バスが停まるたびに
付近の看板を注意深く見ていたがいつの間にか寝てしまう。
しかし、運転手のオッチャンは親切にも、
わざわざバス2F(妹尾は2Fに座っていた)まであがってきて

(｀･ω･´)『オメー、ここで降りるんじゃねえの？』

と声を掛けてくれた。南米のイメージってもう少し
怖い＆だらしない感じだったけど、ゴメンナサイ。

バスが停まった場所(バス停とかはない)からは
ここが登山口？というぐらい何も表記は無い。
近くの検問所で聞いて、暫く歩くとレンジャーの常駐する
小屋がある。そこで許可証のチェックとゴミ袋2つを
渡されたら、いよいよキャラバン開始。

登山口は標高2000mを越えるが、季節は真夏で
直射日光全開、暑い。背負う荷物は燃料・食料も加わり
35kgぐらい？早速ムーラを使わなかったことを少し後悔するが
もう文字通り？後の祭りなので、黙々と歩く。

道は明瞭に谷の中を続くが、砂っぽく岩もあり
重い荷物と暑い気温では歩きやすいとは言い難い。
時々荷物を背負ったムーラの集団が通る。
途中、水が無くなりかけ、沢で生水を拝借。
ちょっと泥臭く、良い子の皆は真似しないように。

ヘロヘロになりながら夕方キャンプ地に到着。
レンジャー小屋で許可証のチェックのあとは
お茶だけ飲んで夕食も食べずに寝てしまった。

19日(土)　7:00La Rena～15:30Casa de Piedra

キャラバン2日目、朝からやや曇り気味。
今回参考にした報告書によると、今日は渡渉(橋の無い川を渡ること)が
あるとのこと。しかも出発してすぐということはまだ気温も上がらず
寒い渡渉になると気合を入れる。

渡渉ポイントを探しながら、行ったり来たりと暫く川沿いを
うろつくが、なんと暫く行くと立派な鉄製の橋があるではないですか。
まあ報告書は2005年のもの、8年もたてば橋ぐらいできるか。
ホッと安心して先を進む。途中、道がわかりづらく、
どうも正規の登山道を外れたようでしたが、谷沿いなので特に気にせず
ガンガン進むと暫くしてもとの登山道に復帰できました。

しかし、大陸の自然はスケールが違う。
あの丘まで1時間くらいかな？と思って歩くと2時間以上とかザラ。
日本と遠近感のズレがハンパないです。
午後過ぎから曇り空の時節、雨が降る。雨具を出すほどでは
ないにしても、いつ本降りになるかわからないので
先を急ぐ。

なんとか本降りにはならず本日のキャンプ地、
カサ･デ･ピエドラに到着。晴れであればキャンプ地付近から
アコンカグアが見えるはずなのですが一面曇り空、残念。
さっさと登山許可証のチェックを済ませ、
冷たい風が吹く中さっさとテントを張り就寝。

20日(日)　7:20Casa de Piedra～16:00Plaza Arzentina

いよいよキャラバン最終日。しかし朝から低い雲がドンヨリ苦笑。
今まで歩いてきた谷から東に進路を変え、支谷・Relinchos谷へ入る。

しかし、その手前で朝出発後数分で渡渉がある。
今回は橋はなし、300m以上ある幅広い河原で数回に分けて渡渉開始。
上流は氷河で当然水温は激冷。深い所はヒザぐらいまで浸かりながら
絶叫(笑)、冷たいというか痛い。とにかく痛い。
しかもサンダルを忘れたので裸足。もう罰ゲームね、これ。

谷は急峻で、足元も脆くちょっと緊張する。
こんな場所でも時々通過する荷物運びのムーラは安定して速い。
暫く歩くともう一度渡渉がある。靴も濡れて大変なのに
その直後の急登がキツイの何の。標高が3500mぐらいなのも
あり、しっかり意識して呼吸を深く行う。

急登を越えると、見晴らしの良い広い谷になる･･･はずが
やっぱりどんより曇り空。昼過ぎになるととうとう霙が降り出す。
雨具をつけてもとにかく寒い。重い荷物に濡れた体、いつ着くか
わからない中で歩くのは正直かなりつらかった。

夕方にようやくBCとなるプラザアルヘンティーナの旗が見えるが
そこから大きく迂回しなければならず、これもまた大変だった。
雨も止みかけたころにようやくBC到着。アコンカグアは相変わらず
雲の中で、ずいぶんシャイだねえ。

テントを張っているとレンジャーに声を掛けられ、
あとで許可証のチャックに小屋に来いとのこと。
ここまで3日間、あまり人に会わなかったが(せいぜい10人ぐらい？)
BCは予想以上に賑わっていて、テント40張、6～70人ぐらいは
居るんじゃないだろうか？という程。
日本出発から1週間、明日からようやく登山活動となる。

21日(月)　終日Plaza Arzentina

さあ、いよいよ今日から登山活動開始やで！
･･･と気合を入れるが夜からずっと雨。どうやら悪い天気の周期に
入ったよう。

午前中に医者のレンジャーによるメディカルチェック。
医者のパウロは丁寧に問診してくれる。お返しに
『吐き気・めまい・不眠』等の高度障害ででてくる
症状の日本語教えたった(笑)。
パウロ笑顔、ヒゲモジャのオッサンだが危うく萌えそうになった。

昼前になっても雨は上がらず、やむなく本日は休養日に決定。
休めるときに休むのも大事な登山のプロセスですね。
飛行機で貰った新聞を穴が開くほど読んだり、アックスを
1本1時間かけて研いだり昼寝したり。
日本を出発して1週間、はじめてゆっくりできた時間でした。

昼過ぎにプンタ･デ･バカスから抜きつ抜かれつ歩いてきた
アメリカ人女性の2人組の一人が挨拶に来た。
彼女たちはノーマルルートを登るよう。お互い健闘を誓う。

22日(火)　9:00Plaza Arzentina～13:30/15:00 C1
～16:30Plaza Arzentina

ようやく朝から快晴で、ここに来てはじめてBC周辺の景色が見渡せる。
本日はキャンプ1(以下、C1)へ高度順化を兼ねて荷揚げに向かう。

昨日の雨が夜に雪となり一面銀世界。
本来なら歩きにくい脆い砂斜面も雪で踏み固められ歩きやすい。
しかしBCで標高4200m、C1は5100mと、やはりこの標高では
荷物をいくらキャラバンの半分以下に抑えても
歩くスピードは極端に遅くなる。1歩歩くのに1呼吸、
急斜面では2呼吸という感じで、急がずあせらずゆっくり歩く。

昼過ぎにようやく到着。
少し頭痛がする意外は特に問題は無く、C1にアタック用の小テントを
設置してしばらく昼寝。C1も10張以上のテントがあり賑わう。

夕方、小テントと荷揚げした荷物をC1に置いてBCへ戻る。
念のため、入り口にはカギ。参考にした報告書にはBCなどで
『たまに盗難がある』とあったのでとりあえず、ね。
BCへの復路は下りで標高も下がるので早い早い。

23日(水)　8:45Plaza Arzentina～11:30/12:45 C1
～16:00 5700m地点～17:00 C1

今回、登山戦略としては、通常のBCに活動拠点を置くのではなく、
C1に拠点を置くことにしました。というわけで、本日はBCにある荷物を
すべてC1に上げることに。

昨日の荷揚げで少し体が慣れたのか、体もだいぶ楽。
C1まで、前日より1時間以上早く到着。まだ時間もあるので
がんばってC2(5900m)まで、昨日同様、荷揚げにむかう。

昨日からの好天で、多くの登山者が上部キャンプへ向かう。
そのほとんどがどうやらノーマルルートのようで、
C1から向かって左手のアコンカグアと右手のアメヒーノ山の中間部にある
コル(鞍部)までは、彼らとルートは一緒、体はある程度
高度になれたようですが、それでも歩くときは呼吸がつらい。

夕方からは天候が悪化、風も強く5900m地点のC2予定地には辿り着けず、
無理はできないので仕方なく、手前の5700m地点の適当な場所に
持ってきた荷物をデポ(残置)して引き返す。

復路を下山中、コルでネズミを発見。周囲にテントなどもないし
植物なんて生えているはずも無い。一体どうやって生きているのだろうか？
最先端の装備を備えていたって、所詮人間はサバイバル能力においては
ネズミにすら勝てないのだなあ、と思うと同時に彼らの逞しさに
ちょっと元気を分けてもらいました。写真を撮ろうと追い掛け回してスマン。

24日(木)　8:45 C1～13:00/13:45 C2～16:00 6050m地点～17:00 C2

まだ入山してから4日目ですが、体調に問題も無いので
いよいよサミットプッシュ(頂上アタック)に備えC2に向かう。

時間があればルートの核心となるポーランド氷河の偵察・試登もしたい。
荷物は前日にほとんど上げているので、5700m地点まではすぐに到着。
しかし、そこからC2までが長かったです。本来なら5700m地点から
右上にトラバース気味に登るのですが、他の登山者のトレース(踏み跡)も
無く、直登の方が早く着けそうだったので、まっすぐ行くとひどい
ラッセル苦笑。C2に到着後、アタック用テントを張り、正面に聳える
ポーランド氷河を観察する。

今回、ポーランド氷河を登ることは決めていたが、
このポーランド氷河にも、氷河の左端を登るラインのノーマルルートと、
右端を登るダイレクトルートの二つがあり、どちらを行くかは
決めていなかった。

勿論、技術的に1ランク上のダイレクトルートが魅力的だと
出発前から感じていたが、正直この目で実際に見るまでは
登れるかどうか確信が持てなかった。下から見る限りは
最大傾斜は50度くらいで上部に行くほど傾斜は強くなるようだ。

しばらく眺めダイレクトルートで行ける、と感じてきた。
そうと決まれば、その感覚を確信に変えるためにも
もう少し間近で見るため、試登・偵察に向かう。
出発してすぐに天気が悪くなるが、テントはすぐそこで
いつでも引き返せるのでもう少し進む。

ちょうど6000mを超えたあたりだろうか、
C2から少しあった頭痛が急に酷くなってきて吐き気も出てきた。
折りしも天候も悪くなってきて、少し焦る。
強風の中横殴りの吹雪で、歩きづらい。
C2まで引き返すが、視界も悪く、頭痛・吐き気も相まって
歩くスピードが全く上がらない。

すぐ戻れると思っていた距離が無限に遠く感じたが、
落ち着いて一歩一歩確実に歩きなんとかテントに
辿り着いた。

しかしテントの中に入っても猛烈な頭痛に加え、
強烈な風が一晩中テントを叩き一睡もできないまま
ビバーク同然の非常に辛い一夜となった。

25日(金)　10:00 C2～12:10 C1

全く眠れない一夜を耐え、嵐が少し収まった明け方に
少し眠れたらしい(気を失っていた？笑）

しかし目覚めと共にやはり猛烈な頭痛。
ここに居てもこの高度障害は収まらないというのは明らかなので、
急いで下山することにする。

ただ、何をするにも行動が極端に遅く出発準備に時間がかかる。
コルまでは正規のトラバースルートで戻るが、
前夜の嵐で雪が深く、かなり苦労した。

なんとかヘロヘロになりながらもC1に到着するが
相変わらず頭痛は治まらない。どうも高度障害+風邪の
合わせ技といったところだろうか？

昼過ぎから水分をたっぷりとってひたすら寝る。
夕方に少しマシになっただろうか。

とにかく、1回目のサミットプッシュは失敗に終わる。
これで残された日数はあと5日、日程的に
一気に厳しくなったが、明日は一日休養しなければ
ならない。焦りを抑えて、体力回復のために
日本から持ってきたアルファ米を食べる。

26日(土)　終日 C1

夜も頭痛が酷いが、水を飲むと少し楽になる。
水分摂取の不足もきっと原因なのだろう。

終日ノンビリ過ごす。
こういう時に限って天気は快晴。
明日からの2回目のサミットプッシュ2日間、
なんとか天気が持って欲しい。

暇なときに地球の歩き方大先生を読んでいると
どうしても食事・レストランの記事に目が行き、
下山後の食事に想いを馳せてしまう(笑)。

さあ、明日からいよいよ最後のチャンス。

御坂・千波の滝

2013年2月13日(水)

メンバー：CL妹尾、安齋

先週末の大谷不動でバーチカルがっつりだったので、
のんびりアイスのマルチピッチも良いよね、ということで
御坂・千波の滝に行ってきました･･･が･･･。

行程：7:00JR大月駅～8:30/9:00駐車場～10:30千波の滝対岸斜面
～12:00駐車場～13：30JR大月駅

夜中に降雪で河口湖周辺は一面の銀世界でしたが、交通機関など
特に問題なさそうで一安心。朝、大月駅に集合し一路御坂山塊へ。
しばらく走ると右手奥に白いラインが見える。

中間部は雪がべっとりついていて氷結具合はここからは
詳しくわからないが、とりあえず行くしかないだろうと出発。
前夜の雪で踏み跡がまったくわからない上に下が落ち葉で
ズルズルすべり非常に歩きにくい。沢沿いはまったく
凍ってないので沢の左岸斜面のトレースらしき？部分を
あがって行く。途中からトレースも怪しくなり、
滑りやすい斜面のきわどいトラバースをこなしたりで、
『これのどこがアプローチ至便？』という苦労っぷり(苦笑)。

ようやく辿り着いたのは千波の滝を正面に見る対岸斜面。
目線の高さは千波の滝の真ん中あたり、間違いなく登りすぎました･･･。

仕方ないのでここから懸垂下降で降りようか、と考えながら
千波の滝を観察。

･･･氷、薄くね？

うん、間違いなく薄いですな。
傾斜の強い1、3P目だけでなく、雪がべっとりついている2P目も
所々見える氷の部分は間違いなく薄い。
スクリューは打てるが、間違いなく堕ちられないね、ハイ。
今日は正直、かなりノンビリモードだったので、
今更気合モードにもなれず、ほとんど迷わず敗退を決定。

歩きづらい往路を戻り、途中からまともな？登山道を下り
遠回りでしたがノンビリ戻りました。

　　　　　　　　　　　【感想】

気持って大事ですね。
最初から氷結が悪いアルパインアイスと気合を入れていれば
きっと登っていたんでしょうが、ノンビリモードだと
手も足も出ないという感じ。

ま、シーズンに1回ぐらいはこんな敗退も仕方ないですかね。
文字通り氷は「ミズモノ」ですから。
来年は1月下旬くらいに来たいものです。

しかし･･アプローチの正解、どなたか教えて下さいエライヒト。

大谷不動

2013年2月10日（日）　前夜発日帰り

メンバー：CL妹尾、安齋

南米から帰国して4日、まだまだ体は完全回復とは
いきませんが、季節・時間は無常にも過ぎてゆくので(笑)、
ボヤボヤしてると日本の短い冬はあっという間に過ぎ去ります。
というワケ？で休む暇も無く安齋サンと日帰りで大谷不動へ。

行程：　2:00JR大月駅～7:00峰の原スキー場～9:00本流二の滝取付
～10:30中段～11:00取付～11:40左岩壁中央ルート取付
～16:00終了点～17:00取付～19:00峰の原スキー場
～22:45JR大月駅

妹尾の都合で2:00大月駅集合、中央道～長野道を経て
峰の原スキー場を目指すが妹尾車のナビ(台湾生まれ)に
導かれた道は冬季通行止め･･･苦笑、迂回して無事到着。

スキー場からのアプローチは、トレースがしっかりあるものの
あまり人数が多くないらしく時節踝まで埋まるぐらいで
やや歩きづらい。2時間ほどでお堂を経てアップの本流二の滝へ。

お堂前にはテントが3張ほど。3連休とはいえ、アイスエリアとしては
やや上級の大谷不動とあって流石に賑わうことは無いか･･･なんて感じで
登り始めると続々他パーティーが来る。

氷結具合はバッチリ。二の滝も発達していて傾斜が強くなり
5級ぐらい。帰国して間もないので登れるかどうかやや不安だったが
まあ一撃でした、ホッと一安心。

その後、本番ということで左岩壁へ向かう。
当初は右ルートを登ろうと思ったが、ちょうど他パーティーが
取付いたので、中央ルートへ。ここも先行パーティーがいたが、
F1にはすでに居なかったので、スタート。

F1は安齋サンリード。下から見ると簡単そうでしたが
そこは安定の大谷不動さま。そうは問屋がおろしぽんず。
後半部分は短いながらもほぼ垂直。凹角・側壁を使って
うまく登らないとすぐパンプしますね。
奮戦的なリードお疲れ様でした。

そしていよいよ核心のF2。勿論妹尾リード。
遠目にはペンシル状で行けそうか？と思えますが
いざ取付くとそこは安定の大谷ふ(ry･･･
中間の垂直部分がとにかく長い。流石ピッチグレード6級-、
残念ながらアックステンション3回の惨敗ですが苦笑、
なんとかトップアウト。やはりやせ細った上半身では
パワー・持久力ともまだ太刀打ち出来ませんでした。
とりあえず今のトコ南米登山を言い訳にしときます(笑)。

そんなこんなで時間がかかり取付に戻って17:00前。
二人ともヘロヘロでスキー場まで戻り、
(大谷不動は帰りのアプローチが登りになり面倒！)
本日もたっぷり12時間行動完了。
安齋サンは終電ギリギリの23時前になんとか大月着。

今回セノオは南米疲れを言い訳にだいぶ安齋サンに運転させました。
ホントスミマセン。安齋サンサンクスです。

【感想】

さすがは6級の氷でした。
ただ、ムーヴは安定して登れていたので、もう少しトレーニング
再開した後であれば、ノーテンで登れる日も近いかも。
しかし氷シーズンが終わる日も近い････間に合うか？

三つ峠・アイゼントレーニング

２０１２/１１/１０　
盛山（記）

誰も都合がつかないので、一人寂しく訓練。
八王子からは三つ峠は近い！７時前に家を出て１０時には岩に取り付けました。

＜とりあえずアイゼンで登る＞    
クライミング自体が久々なのでここは慎重に。
左フェースが空いていたので、脇をトコトコと登りトップロープを張る。
アイゼンとオーバーグローブを装着し、何回か登る。
うむ、まあまあかな。 

＜アブミトレーニング＞
次の課題はアブミ。
移動するのも面倒なのでアパッチハングにザイルを張り直し、練習。
うお、難しい。
アイゼンが引っ掛かる。
スゲー疲れた。
だいぶ長い間ぶら下がっていた。

＜モノポイントでトライ＞
岩もモノポイントだという噂があったので、試してみる。
ガリガリガリ・・・・
うむ、俺はデュアルの縦歯が好きだ。
確かにモノポイントだと細かいスタンスを拾える。
だがとても不安定。
ちょっと怖いな。まだ俺には使いこなせん。

 

＊雑感
三つ峠は大盛況でした。
紅葉も良い感じでハイカーがいっぱい。
屏風岩もアイゼントレーニングと岩トレーニングの人で賑わっておりました。

どーでも良いけど、疲れてザイルにぶら下がっていたら中国人ツアー登山者がやってきて、
俺の脇に立って記念撮影しやがった。俺はパンダか。

谷川岳・烏帽子岩南陵 山行中止

２０１２/１０/１４

ＣＬ：盛山、他４名

リーダーの一存で山行を中止にしました。
理由は「地形図忘れ」です。
稜線まで抜ける計画でしたが、私を含め誰も持っておらず地形図を持たずに山に入るのはどーなんよということで中止としました。

今回の問題は簡単に言うと
「依存心」と「ルート軽視」
ということに集約されるかと思います。

「依存心」
誰かが地形図持ってきているだろう
ルート知らなくても誰かについていけばいいや
なんかあったときは誰かがなんとかしてくれるや
・・・こんな気持ちで山に登っていたら事故起こしますよ。

「ルート軽視」
南陵は入門ルートだし
何回も行ったことあるルートだよね
踏み跡もあるんじゃないかな
・・・入門ルートといえどバリエーションルート。いつから俺はそんなに偉くなったのか。 

駐車場についてから寝ずに考えた結果、この２つのことに考えが至り、
この状態で山に登ったら山に殺されると思い中止にしました。 

山は自分の力で登るものです。
その準備が出来ていない人は山に入る資格すらないと思います。 

錫杖岳・注文の多い料理店

2012/09/22

松澤（CL）、盛山、小竹、入江（記）

槍見温泉駐車場-注文の多い料理店取り付き-終了点-駐車場

 

松澤さん・盛山さんの計画に自分も便乗する。

小竹さんは登らないが周辺散策ということで参加。

 

アプローチは駐車場から1時間ほど登山道を歩き、そこから更に1時間ほど錫杖沢を詰めて行くと取り付きに。

道は明瞭、意外と近く感じる。

小竹さんは歩荷トレーニングということでテント・ガチャなど詰めてここまで。取り付き付近で何やらのんびりと観戦＆読書？

 

1ピッチ目・Ⅳ：松澤さんリード

階段状フェースから大テラス。

 

2ピッチ目・5.8：松澤さんリード

若干左に下がってのフレーク状クラック。上部のトラバースはリードしたらいやらしそうだ。

自分はクラックですでに苦戦する。。

 

3ピッチ目・5.8：盛山さんリード

3-4ピッチのリードをするかどうか聞かれていたが、2ピッチ目の苦戦具合ではリードできるイメージが全くわかず、盛山さんにお任せする。。

このために用意したキャメ#4を出だしのハングにかましてフィスト、決まっているようだが結構なパッションが必要。

ハングを超えたらクラックをレイバックで直上。ここも割と広めでキャメ#3~4。上からでかいカムが足りねぇ～との声が聞こえる。ビレイ点からは見えないので事情は分からないが、ランナウトしつつ登っていったようだ。

2ndは自分。フォローで登ってもハング超えは緊張。そこからのレイバック数手までは一気に行かないとよれる。その後は途中ほどよくレストできるところがあったような。

 

4ピッチ目・5.9：盛山さんリード

クラック、ここもワイド気味。傾斜は多少落ちてくる。

このルートのクラックは思ったより広い所がおおいという印象。

 

5ピッチ目・5.8：入江リード

クラックから草付きのフェイスを登ってテラスまで。

ダブルクラックで右はややワイドでジャム決まらず、左は泥の詰まったフィンガーで一応決まる。ただ、足があるので問題なく行ける。

草付きのほうは微妙にいやらしい。

 

6ピッチ目・Ⅳ+：入江リード

実質的登攀んは終了では？という話にもなったが一応上を詰めてみる。

完全なるフェイスでフリーマルチというよりはアルパインといった様相に。あまり面白さはない。

 

ビレイ点から上は見えないが、何もなさそうなのでもう良いでしょう、という話になり懸垂で下降。

あと1ピッチ登ったら頂上近辺までいったかもしれない。

 

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今回は実力不足ながらも便乗して登れましたが…次来るときは自分主体で3,4ピッチリードできるように、と強く思いました。

あとワイド気味のときの足の使い方がいまいち聞いたけど分からなかったので課題。

 

瑞牆ボルダリング_patagonia主催Steve House氏来日イベント

2012/09/12

CL：入江(記）

 

大月-妹尾車に便乗-瑞牆-10:00ボルダリングセッション-19:00スライドショー

｢垂壁のかなたへ｣の日本語版出版記念としてスティーブ・ハウス氏が来日、ボルダリングセッションとスライドショーをするのでどうですか？というお誘いを受けてひとり行ってきました。

当日はちょうど妹尾・安齋組が瑞牆に行くということで行きは車に便乗。

 

メンツはだいたい30~40人くらいで同業者、学生山岳部、無職のクライミングバム、などなど。

関係者が多かったので、なかなかのアウェイ感を感じましたが、登ってしまえば関係なし。

各々自由にセッションしあって、刺激になることも多かったです。

 

まずは二ノ谷エリアへ。

大黒岩：森の生活 6級

ポケットをたどっていくハイボルダーのスラブ。

ルートは明瞭、ムーブは6級だが高さがあるので、メンタル6級だとやや怖いかも。

初めての瑞牆ボルダーでいきなりの高さに若干不安を覚えつつも、登りは問題なし。

 

大黒岩：あかね雲 3級

 カンテ沿いを登る。初手カンテに右ヒールからの右カンテに飛ばしからの左カチが核心。

ヒールが難しい場合男性ならばデッドで左カチに取りに行っても止まる。

上部は簡単。

10トライはしてないくらいでやっと完登。ヒールがなじむのに時間がかかった。

 

倶利伽羅：竜王 1級SD

ランジ課題。昔はスタートに顕著なでかいホールドがあったようだが剥がれてしまい、今は左右アンダーカチスタート。出が悪い。

ランジは慣れれば止まるが、止めた後の振られで左のスローパーが抜けてしまう。

はやくもよれてきて、ランジの飛距離が出なくなってきた&軽く雨が降ってきて断念。

次回に持ち越し。

 

百鬼夜行：高野聖 初段

雨でも登れるところへ。

とりあえず色々岩を見ておこうということで、他のメンツにくっついていく。

自分にはここからは完全なるオーバーグレードだった。

素晴らしい前傾壁の人気課題なのだがが…ついてみるとスタートの重要なアンダー左カチが欠けていることが分かった。

違うムーブを探るが誰一人解決できず。

課題消滅か？確実に2段以上になった。

 

KUMITE：KUMITE 二段

ジェイソンキール初登のハイボール課題。岩はとにかく美しいが、大量のマットがないとちょっと上では落ちられない。

最後はホールドがないので木の根を掴んでフィニッシュしてよいとのこと。

 

いい時間なのでいったんテントに戻る。

 

夜はスティーブハウス氏とジャンボ横山氏のスライドショー。

21:30終了予定が押しに押して結局23時くらいまで続いた。

スティーブ氏は著書にあるような全体的な話から、その後の話。若手の育成に力を入れていたり、トレーニングに関する本を今執筆中とのこと。

横山氏はパタゴニア・フィッツロイの春期登攀についての話。

 

翌朝仕事だったので、朝イチ瑞牆山荘まで移動してバスと電車で帰宅。

 

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とりあえず次は竜王1級を落としに行きます。

小川山 南稜レモンルート

２０１２．９．９　　前夜発日帰り

ＣＬ：盛山、安斎、入江、小竹（記）

天気が読めずぎりぎりまでどうするか決めかねていましたが、とりあえず塩川ダムに入って、朝の天気次第で小川山か、瑞垣か、大人しく帰るかということで２３時八王子に集合。

５時起床、晴れていたので小川山へ。（この後の時間覚えていません、すいません。）

金峰山荘駐車場到着。

レモンルートはみんなはじめてなので、パノラマコースから屋根岩３峰を目指します。順調に思われたアプローチでしたが途中から迷いに迷ってようやく取り付き点にたどり着く。

最初に入江・安斎、次に盛山・小竹で登ります。

１ピッチ目

入江さん、盛山さんリード。

みんな何の問題もなくスラブを登っていきます。入江さんが登っている間に、私は支点の作り方、セカンドのビレー、カムのセットの仕方をおさらい。

　　

２ピッチ目

安斎さん、小竹リード。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上が見えないけど安斎さん苦戦しているみたい、下ではしばし暇をもてあし盛山さんは写真撮ったり、居眠りしたり、ブヨに噛まれて怒ったりしている。

と、ビレイ解除！の声。

入江さんのすぐ後に続いていくも、すぐに高度感満載のトラバース、ここか。ここはリード危険と判断。トラバースがはじまる前にペツルがあったので支点を作って、盛山さんとリード交代。

落ちちゃうかもと言いながらリードしていく。

教えてもらった足の場所とアンダーホールドを慎重につかむ、プロテクションにかけておいてもらったお助けスリングにも手が届き、意外とあっさり突破。

 

 

３ピッチ目　　星二つはこのピッチにつけられていると言うバリエーションルートのクラック。

４人中唯一テーピングをしていない入江さんがリード。

途中テンションかけながら、それでも頑張って登っていきます。残りあと少しクラックが広くなった所でどうにも動けない様子。

「盛山さ～ん、交代！」

入江さん降りてきて、クラックを盛山・安斎、穏やかなルートを入江・小竹で登ることに。

平和なルートと言ってものっぺりしたいやあな感じのスラブをリードする。私が登り終える頃には、盛山さんは安斎さんのビレイ中？支点作りを遠目ながらチェックしてもらい入江さんのビレイをする。

４ピッチ目

入江さん、盛山さんリード。

ここもスラブ。さっきのとは違う剥がれそうなフレーク状でまたまたいやあな感じ。

盛山さんはそのまま５ピッチ目を偵察、特に何もなしとの事でここで終了、１４時頃。

懸垂下降２回して取り付き点へ。来た時と違う道で駐車場にもどる。

帰りのカモシカ遊歩道から分岐ボルダーのＴ字路でパノラマコースに入る方が道も良く分かりやすそうです。

おまけ

少し時間があったので、駐車場からいちばん近い親指岩に行って見学。

小川山レイバック、きれいなクラックだな。見た目に圧倒され岩場に着いてハーネスを外し始める私。

安斎さん、入江さんは小指岩　五月の雪５．１０ｃ　に果敢に挑戦、敗退。　スラブって怖いな。

錫杖_Ｎｅｗ左方カンテ

2012/9/2
ＣＬ：盛山、安齋、小竹

槍見温泉駐車場６：００－左方カンテ取付き８：００－終了点１５：１５－駐車場１９：１５

お久しぶりです、錫杖左方カンテさん・・・と気軽に取付いたら、
返ってきた返事は 「気安く触れんじゃねよ！」と冷たく引っ叩かれた気分です。
そう、左方カンテは私が2009年に登ったルートとは変わってしまったのです。

「残置ハーケンなし、既存ルートではランニング取れないとこもあるよ」
ってな感じです。
今の左方カンテ登るのであれば、ナチュプロが確実にセット出来ることと、
フィンガーサイズからキャメの３番くらいまでを２セットくらいあった方がいいかも。 

のんびり新人をいびりながら登るつもりだったのに、かなり本気モードにさせられちゃったよ。
最近トラッドクライミングの影響かも知れんが、ちょっとこれはやり過ぎでしょ。

１ﾋﾟｯﾁ目
特に記載事項はなしですね。登るというか歩いていく。

２ピッチ目
クラック沿いに登るが残置がないとちょっと怖い。
ひさびさのクライミングも手伝って、動きが硬いぜ。
クラック内に何本かカムをセットして一気に登る。
カム（キャメ）：１~３番辺りを使用

３ピッチ目
フェース。
既存ルートは確保支点から右に出て小ハングをＡ０で乗越。
全てのボルトがへし折られて「これをフリーか、しかもランニングなし！」と泣きが入るね。
ランニングは欲しいので、左のクラック沿いに登る。
スタンスはあるがアルパインシューズにこの動きは厳しいだろ。
あまりにびびってその後のルート取りをミスしてクライムダウンするハメになっちゃったぜ。
カム：0.5～2番辺りを使用 

4ﾋﾟｯﾁ目
既に燃え尽き症候群だったが、「チムニーまで登れ」という厳しい後輩の言葉にトボトボとチムニーに入っていく。
ザックが～ザックが～、超邪魔です。
途中で何度捨ててやろうかと思いましたが、ゴリゴリと頑張りました。
当然支点なし。いい加減慣れてきた。 

５ﾋﾟｯﾁ目
ようやくリードのお役御免。あとは安齋隊員に託す。
フェースのルート。
お情け程度にハーケンが１本・・・本日１本目のランニングです！
かなり下部はランナウトしていたなあ。墜ちりゃグランド確実。
ホールド・スタンスを確実に拾って、順調に登る。
さすががだね。

６ﾋﾟｯﾁ目
ちょこっと伸ばして核心の前で切る。

７ﾋﾟｯﾁ目
核心。
出だしの部分にペツルが打ってある。
本日２本目のランナー・・・
おお～安齋隊員、果敢に攻めてフリーで登ったよ。
さてセカンドの我々はアブミを使いますかね。
綺麗なスカイラインを登って終了！

下降点で梅澤パーティの出迎えを受け、帰りに岩小屋のテンバに寄ってからソソクサと下山。
登山道で日没、ヘッデン行程で駐車場着。
ひさびさの長丁場のクライミングでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～個人的つぶやき～

現在の左方カンテには本気で残置支点がありません。
本文中にあるようにわずか２本。
確保支点は各支点に２本づつペツルがあります。
支点整備という名のもとに残置支点が排除されたようです。
新しくルートを開拓するのにトラッドスタイルでするのは構わないと思いますが、
既存のアルパインルートを勝手にトラッドルートに変えるのは個人的には如何なものかと思います。
今の左方カンテは初級者にはとても取り付けるルートではなくなってしまいました。
非常に残念でなりません。
個人的にはトラッドスタイルでのクライミングは好きですが、それだけにこの左方カンテの現状は残念です。 

 

柿其川本流

9月1日　日置　斎藤

駐車場7：00―牛が滝上8：00―霧が滝10：00―二股12：00―駐車場14：00

 

9月になってもまだゴルジュを求めてはるばる南木曽までやってきた。今年の夏はいったい何時まで続くのだろう。

下部とか上部とか分けられているようだけれど、いったいどこで分けられているのかさっぱりわからん。何しろ途中林道が通っているとか、日帰り可能とか甘い言葉に誘われてやってきたので下調べなんか皆無に等しい。とりあえず駐車場の看板にある地図で現在位置を確かめて出発、牛が滝の展望台のちょっと上から踏み跡をたどり、適当なルンゼをおりて沢に降りた。

とりあえずゴルジュが続く。綺麗な沢だよ。細かいところはやっぱり忘れちゃった。突破に一手二手難しいところもあるのだけれど、危険度は低いね、こういうの大好き。結構泳ぐよ、天気の悪い日に行ったら凍れ死んでしまうだろうね。

そうこうしているうちに霧が滝だ。展望台まで上がって林道を歩く。沢をわたる橋の上から下を覗くと、おお、ナイスな淵があるじゃないか。これは逃せんと慌てて戻り、虹が滝の辺りから沢に戻る。さあ行くよ、頑張って泳ぐよ、全然進まなくても負けないよ。何とか上陸して後ろを見ると、斎藤さんが頑張っている。声援を送るがなかなかやってこない。いろいろ試しているようだけどありゃ無理だな、仕方ない、ロープを流してやろう。

その後もちょっとゴルジュがあったかな、そのうちすっかり平和な流れになってしまった。二股を過ぎたところでもう何もないだろうとか言って林道に上がってしまったよ。

南木曽まで行って日帰りじゃもったいないって。いいんだよ、駐車場につく頃には雨が降ってきていたんだ、間違ってなんかいないよ。それに俺は日帰りが好きなんだ、美味しいところだけ頂いてすぐ帰るんだ。だからいいんだ、よかったんだよ、あんまり頑張ると腰も痛くなってしまうしね。

綺麗でした。

泳ごうとする斎藤さん。

頑張って泳ぐ斎藤さん。

一生懸命泳ぐ斎藤さん。