Climbing Report

松木沢・ウメコバ沢中央壁凹角ルート

2008年7月13日(日)
L: 盛山、松澤、森(記)
銅親水公園8:50 - 10:20ウメコバ沢出合10:30 - 10:55取付11:05 - 14:35終了点 - 15:10?取付 - 15:40?出合16:00 - 17:30親水公園

盛山さんカーで松っちゃんは6時に和光、私は8時に日光で拾ってもらって親水公園へ．親水公園から出合まで微妙な登りの林道歩き．ジャンダルム近くの第2ゲートまではよく整備されたダート道だが、その奥は崩落によって何カ所も岩で埋め尽くされている．ジャンダルムまでは自転車やバイクで入ってきている人がいてそれが6, 7台置いてあった．この日は非常に暑く、帽子を被らずにいたら頭がチリチリしてきたのでやむなくヘルメットを被る．出合では松木川を徒渉する．ゴム草履があったら便利だったかもしれない．
出合でハーネスを装着していたら、松っちゃんが「体調良くないので無理」とのことで2人で登ることに．F1、F2は左岸を巻き、その後は河原と踏み跡を歩いて基部へ．両岸どこまでも屹立する素晴らしい岩壁、沢の奥には大きな滝が見える．こんなところが谷川以外にもあるんだぁ、、、、、と感嘆．河原から見上げる中央岩壁も迫力十分．登る予定の凹角はかなり立っている上、一見つるつるそう．本当に登れるのか？？？と少々ビビりましたが、とにかく登ってみることに．
1P目(森リード)：林の中の取付から凹角を登りだす．過去の記録にある通りピンはない．クラックが走っているものの、外に向かって開いているのでカムを決められる場所は少ないが、何カ所かは可能．ルート自体はやや難しいもののフリクションも効いて面白く感じる．凹角の突き当たりから左のフェースへ移って、上部の凹角の入り口のテラスでビレイ．
2P目(盛山リード)：登り始め10m弱が難しいが、何とかフリーで越えられた．かなりヒリヒリするピッチでここが一番難しく感じた．
3P目(森リード)：少し登ってからノーマルとダイレクトで逡巡するが比較的易しいというグレード表示に負けてノーマルを選択．しかし3mほど登って上を見上げると外に振られそうなルートの上、ピンが全く見えない．リスはあるがカムの決められそうなクラックもない．これは無理とビビってしまい、ハーケンを打ってからカンテを越えてダイレクトルートへトラバース．戻ると楽なルートになったが、カンテでロープが引っ掛かって重いため、ツバメの宿の手前でビレイ．
4P目(盛山リード)：ツバメの宿の左を通過し、テラスまで．ツバメの宿付近が少し難しいが概ね問題なし．
5P目(森リード)：最初5mほどがIV級くらいだったが、後は傾斜が寝てきて簡単．しかし各所に石が溜まっており注意が必要．
6P目(盛山リード)：しばらく傾斜が寝ていて簡単．岩の隙間を越えたところが砕石帯でここでビレイ．
7P目(森リード)：どこでもルートがとれそうだが、どこも簡単という訳ではなさそう．夕方から天気が崩れるという予報通り空が暗くなってきたため、右側のチムニーの外にあるフレーク沿いを急いで強引に越えて行った．

この先は歩いて行けそうだったので、ロープをしまって歩き出すとすぐにフィックスロープが見え、頭に到着．雷が恐いのですぐに下降を始める．最初から崩れやすいルートだが、歩くことには問題なし．クライムダウンするところが頻繁に出て来るのでクライミングシューズが無難．ルンゼに降りるとガレ場になったので運動靴に履き替える．傾斜が急な上、崩れやすい不安定な道．ガラガラ岩と一緒に降りて行くとウメコバ沢に降り立つ．後は沢沿いに下って行くだけ．最後のF2、F1はロープを出して懸垂したが、F1ではロープが岩の隙間に引っ掛かってしまう恐れがあるため、通す場所に注意が必要．松木沢の本流に降りると松っちゃんが河原で待っていた．昼寝をしていたらよくなったらしい．ついでに沢に石を投げて道を作っていてくれたので、帰りは靴のまま石伝いに渡った．
林道で振り返るとウメコバから2人組が降りてくるところ．自分たち以外に登っている人がいることに全く気づかなかったが、向いのチャンピオン岩稜を登っていて我々にも気づいていたらしい、、、下に降りると明るくなって天気も回復したが、ジャンダルムの脇を通る頃から再び暗くなり始め、親水公園のゲートでパラパラと降り出したために走って車まで．すぐに土砂降りになったのでギリギリ間に合った感じです．

このルートはそこそこフリクションが効き、手がかりも十分あるものの、体が振られたり被り気味のところも多い．ホールドはあるために強引に越えてしまう動きが多かった気がする．また3ピッチ目を除いて使えるピンはないに等しい．ほとんどは腐っていたり、打ち込みが不十分なものばかりでカムを多用した他、ハーケンも2本打った（1本は抜けずに残置してしまった）．カムは紫以下の小さいキャメロットやマイクロカムを多用．00番付近の極小カムも何度か使った．広めのクラックもいくつかあったが、リンクカムで対応可能だし頻度はさほどではない．とにかくカムは重くても多めに持って行った方が良いと思う．
　今回ウメコバに来たのは初めてですが、大変素晴らしい壁だったと思います．是非また登りに来たいと思います．それにしても足尾の山の禿げ方は相当酷い．一旦壊すと元に戻すのは難しいことを実感しました．

谷川岳・一ノ倉南稜フランケダイレクト

2008年6月7日(土)　森(記)、盛山

3人の予定が合わんかったり、日曜の天気も微妙だったりで、2人で一ノ倉へ行くことに．松ちゃんすいません．

6日(金)
22:30北朝霞駅集合、盛山カーで出合へ．2時間弱で着いてしまい、あまりの早さに驚く．さすが和光からは近い．テントは張らず、後部座席をフラットにして就寝．さすがに十分な広さで快適．
7日(土)
5時起床、5時40分出発．雪は少なめ．出合まで雪はあるものの、沢沿いでところどころ崩壊しており、右岸を5分ほど巻いてから雪渓へ．
なぜだかこの日はやけに混んでいた．これだけ混むのは私が来た最初にの2年以来数年ぶりだと思う．我々以外では中央カンテに3パーティー、南稜フランケ→変チ転向が1パーティー、南稜、中央稜にはそれぞれ10パーティー以上取り付いていた．
7時に取付着．鎌形ハングは水が垂れてビショビショだったが、上部は乾いているようだったので最悪ハングを人工で越えてしまえばよかろうとそのまま突入することに．1ピッチ目の鎌形ハングは私から．濡れていやらしいものの、とりあえずハング下までは到達．そこからしばらく粘るもニッチもサッチも行かないため、人工に切り替え．アブミはないためシュリンゲで登る．がしかし、、、、、鎌形ハング中央の人工ルートはどうやらごく最近崩壊してしまったようで先にピンがない．それではと岩の隙間にマイクロカムを差し込んで力をかけたところなんと岩が軋んですっぽ抜けた．下の岩をアンダーでつかんだらそこも軋んで挟まった岩が動く．どうやら崩壊直後で岩が全く安定していない様子．ハングやや右のV級ルートからも試みたが、草付きがびしょ濡れで大変恐ろしかったので諦める．「中央カンテに脱走」の文字を頭にちらつかせながら懸垂で降りて盛山さんと交代．されど盛山さん、しばしの格闘の後、アングルとナイフブレードを打ち込み不安定箇所を突破．ただしハング部分を抜けた後も動く岩が多く、そこかしこに浮石がたまっている．この1ピッチ目で大変苦労し、結局2時間半を費やしました．
2ピッチ目（森リード）、ハング下の木はかなり芽吹いておりました．散々人に踏まれているだろうに健気．この度もしっかり踏ませてもらってハングを越える．木が折れては怖いのでシュリンゲでA1も入れつつ、、、次のビレイ点まではさほど問題なし．
3ピッチ目（盛山リード）、最初は易しいのだが、ハング下のビレイ点手前がちょっと悪い．
4ピッチ目（森リード）、乾いていれば快適なんだろうけれど、上のハングから水が垂れているので滑り気味．慎重に登る．最後のトラバースはかなり怖かった．かなり股を開くことになったのだが、こんな濡れている時背の低い人はどうするのだろう．その先は草付きを南稜まで登って終了．11時半くらいだったかな？7時過ぎに登り始めたのを考えるとかなり時間がかかった．
南稜は激込みで登る人と懸垂で下る人が交錯．ちょっと待ってから懸垂下降．ちなみにほぼ一緒にテールリッジを降りたお二方は昨年ビンの初一ノ倉南稜登攀でお会いした水戸葵山岳会の方々でした．よくここのHPをご覧になってくださっているようでした．出合でスイカをもらったりといろいろお世話になりました．まだどこかでお会いしたいですね．

榛名山・黒岩

榛名山・黒岩 2008年6月1日

CL：妹尾　SL:盛山　メンバー：松澤、森

高崎駅8:00集合～黒岩9:00着～16:00発現地解散

この日は今年に入り妹尾・松サンは2回目、盛山サン・ゴルゴさんは初めての岩。
実質今年の岩はじめである（たぶん）。

高崎駅に8:00に集合し、ゴルゴさんのレンタカーで一路黒岩へ。盛山サンは
諸事情により車で直接黒岩集合。9:00前に到着、盛山サンは既に到着でした。

まずはウォーミングアップに練習岩の無名ルート(3級？ぐらい）を全員リード。
皆様久しぶりの割には軽やかに登る。
関係ないがスズメバチが時節、巡回してきてやたら馴れ馴れしい。いい迷惑。
岩壁上部はここ数日の雨で染み出しというか水が滝のように流れているが、
天気もよく、数パーティーが登っていた。

南面を奥に進み、ヤンキー稜(Ⅳ級)を登る。
まず妹尾リード、ここら辺はルートが密集していてあちこちボルトだらけ。
Ⅳ級なので本来なら快適な登攀なはずだが要所要所で濡れており、
不安定なハーケンも交えて少しヤラシイ。

セカンドで松サンが登り、シングルロープ1本では下まで降りれないので
ゴルゴ・盛山パーティーが来るのを待つ。
遠くの工事現場では謎の発砲(？)音、天気もよく初夏の様相。
ゴルゴさんリードで、2人も到着。懸垂で降りる。

のんびり昼食後、もう少しがんばるルートを･･･ということで、
大スラブ中央クラック(5.9)と大スラブ右ルート(5.10a)へ
妹尾中央クラック1P目をリード。途中から右ルートに移行。
核心部のカチで保持できず、次のホールドに届かないまま
何度かずり落ち、敗退(泣）スンマソン･･･。

同時にゴルゴさんリードは右ルートからリード。
濡れている箇所もあり、かなり難しそうだが見事リード。
妹尾敗退の核心部を若干A0ながらも突破。杉の木テラスで満面の笑み。

セカンドで盛山サン、リードで松サンも苦労しながらも核心部を登る。
全員完全なフリーといかなかったが、まあ岩はじめということで･･･。
妹尾が最後にもう一度、二回目にもかかわらずテンションかけまくりで
スンマソン×2(泣×2）。

16時現地解散。

妹尾はこの夏にむけて岩がんばらねば、ちょいとヤバイ。
まあいつものことですが。

藤坂ロックガーデン

2007/11/24

CL：盛山(記)・松沢・妹尾

瑞牆のカサメリ沢に行く予定だったが、ここ最近の寒さのあまり、場所変更。

たまには変り種という事で、物色したところ見つけてしまいました。

朝、7時に和光集合で、東北道を北へ向かう。

東北道の利点は渋滞がほとんどないこと。

この日も連休中日だが、流れはスムーズ。

ちょっと岩場は分かり辛いところにあるが、なんとか発見。

駐車場（5～6台くらいしか停められないかも）から徒歩5分ほどで、岩場の基部につく。

ガーデンというだけあって、しっかり整備されている。

ルートにプレートで名前がついているのにはびっくり。

岩質は越沢バットレスに近い感じだ。若干結晶が荒めでフリクションも効く。

岩角によっては鋭利に尖っているので、ちょっと心配。

この日は我々を含め3パーティだったので、非常にゆったりと使えた。

途中、スーツの変なオッサン（失礼）が来たなと思ったら、岩場の所有者であり、開拓者の斉藤雅巳氏であった。

非常に温厚なオジサンでニコニコ笑いながらいろいろと教えてくれた。

本日は私、リーダーの独断で、リードのみとし、セカンド、トップロープは禁止として、リードの特訓に励む事にする。

まずは「クラックアラカルト(Ⅴ３３ｍ)」。本チャンだとびびるグレードだが、ここでは支点もハンガーがあり心強く、難なく登る。

クラックというよりは、凹角に近い感じかな。

次に「リトミックダンス（５．９　１５m）」。かなりバランシーなフェースクライミングで、一手厳しいところがある。さらにホールドがぐらつく。騙し騙しで、登りきる。

「プロガード（１０a 18m）」　ここは下部のみが核心。ただそこまで難しくなく、さっきのリトミックダンスの方が難しいんじゃないかと。

仕上げに「天使の誘惑（11a！(笑)）」

下部の小ハングを超え、細かいフェースを登る。

ハングのアンダーガバは蝙蝠ホールド。

いい感じのところで昼寝しており、知らずに掴もうとした妹尾隊員が奇声を発していた。

牙を剥かれたそうだ。

ビレーしているこっちも君の奇声にびっくりだよ。

確かに登ってみると、いいところを占拠していやがる。

他にもホールドはあるので、バランスよく上手く体を持ち上げる。

最後のフェースまでは高度があるが、スタンス、ホールドとも適度にあり、気持ちよく登れる。

これまたバランシーなフェースをトラバース気味に登り終了。

非常に気持ちよいルートであった。

これが本当に１１aだったらさぞかし気持ちよいだろうに。

実際グレードは１０ｂでした。日本100岩場の記載ミスかな？

1日で4本のリード。結構楽しめた内容だった。全員がリードやるとやはり時間がかかるもんだ。

全体を通して、非常に楽しいルートだったと思う。ちょうど我々のレベルの特訓には最適な岩場と感じた。

また、アイゼントレも行われているようで、利用価値の高い岩場であった。

※藤坂ロックガーデンは会員制になっており、年会費1000円/人となっております。

よく整備されていますし、この価格はお買い得だと思います。

見回りに来る斎藤氏に払えばOKとの事です。

有笠山

盛　ランディ　松（記）

　昨年の初めて行った有笠山。大変きにいっていたのだが、今シーズンはナカナカ行けなかった。がっしかし、行ってきました。寒かったですが。

　朝七時、和光市駅に集合。群馬県は中之条に急ぐ、着いてみたら寒い。やっぱり寒い、東京でも寒いんだからやっぱり寒い。

　岩は、摂理が激しくまるで人口壁のよう、ホールドが豊富で体験したことの無いような傾斜に挑戦できる。っとは言っても有笠山は基本的に難しいルートが多い、お気に入りの偏屈岩は簡単なルートが多い。

　今回のクライミングでついにランディが火を噴いた！ランディの大先生のワタクシが登れなかったルートを、落ちないで登ってしまったのだ。その結果と言ったら悲惨なものだった、ワタシハお気に入りのオールラウンドアイスバイルの代名詞DMMフライを没収されてしまった。

　有笠山は良い岩だった、次回は他の岩にも行ってみたい、もちろん暖かいときに。

　ランディにとっても良い岩となったようだ。

会山行 瑞牆山フリークライミング

2007年10月20日(土)～2007年10月21日（日）
CL:盛山(記）、玉谷、坂本、松沢、妹尾、深田、柏瀬(顧問)

会山行という事で、みんなで秋の瑞牆山へ。

20日　カサメリ沢
さてどこに登るかと物色するも、登れそうな所が、コセロックかな・・・。
という事で、とりつく。
人数が多いので、ルートは別れて思い思いに取り付く。
雨があがったばかりの為、岩は若干湿り気味。

我々に先立ち柏瀬さんが、リードでトータルリコール（5．10ｂ）に取り付く。
おおっ、さすが難なく登るが上部が嫌らしそうだ。
怖いので我々は安全第一でトップロープで挑戦。
難しいじゃないですか。私、堕ちました。

対岸の岩場も乾いてきたので、納涼岩にも触手を伸ばす。
5.9なのに悲しいかな、登れない。

コセロックに戻りネコの手（5.10a)もトップロープで登ってみる。
全然だめでした。

柏瀬さんから一言「太ったから登れないんだよ」
ガ～ン。薄々気付いておりましたが、ずばり言われるとはショック。
さすが大先生、良く見てらっしゃる。
松ちゃんとダイエット計画を立てますかね…

21日　玉坂：カサメリ沢　松妹盛：ハイピークルート　柏深：ハイキング

本日はそれぞれが行きたい所へという事で、3隊に分かれて行動。

我々はハイピークルートを目指す。
開放感のある気持ち良さそうなルートなので、天気が良いので期待が膨らむ。
大面岩を通りすぎトコトコと歩いていくと本当に山頂近くでようやく岩峰に付く。
すでに先行Pが取り付いており、順番待ちも1組。
これは遅くなりそうだな～と待っていたら、柏深隊が登ってきた。
見守られて取り付く。

1ピッチ目：クラックを登り、右のチムニーに入り込んだり、フェイスに出たりで登っていく。
クラックからチムニーへの移り、恐ろしい。
アルパインのリードはやっぱ恐ろしい。恐怖に負けそうな心を押さえ込み登る。
チムニーに入ってからも微妙。
狭い、狭すぎるよ～。
岩にサンドイッチされた状態でジリジリ登る。
途中で一度フェースにでて、再度チムニーへ戻る。
このトラバースも恐ろしい。
ここはA0の誘惑に負け、残置シュリンゲを掴んでしまった。
ここを超えれば、モゾモゾと岩の隙間に入っていき安全地帯。
やれやれ。
空中庭園と呼ばれる場所までザイルを伸ばし、ここでビレイ。

2ピッチ目：今度はクラックが走るフェースだ。
下部は割りと楽だがフェースの最後がなんとも。
最後の垂壁は、ツルッとしてるじゃないですか。
トップが飛びついて登った理由が分かる。
それを見ていたので、アブミを使わせて頂き無難に登る。

3ピッチ目：最後のハイライト。人工でピークを目指す。
この時点で14時。約束の時間に下山は100％無理ですね。
しかも渋滞中。
といってここで下山しては、何しに来たのだかわからん。
ちょっとリードが人工経験が少ないので不安があったが、突っ込む。
…おい、リード遅いよ、と突っ込みたくなる状況だったが、
まあ、気が済むまで登らせてみる。
さすがに時間切れで、リード交代。
でもやっぱ人工は時間がかかるもんだ。
時間にゆとりがないが、いい眺めだ。
終了点について、山頂をみるともう誰もいない。
そらそうだ、もう16時ですから。

さくっと下降し、登山道へ。
ダッシュで荷物を回収し、下山開始。
飛ばす飛ばす。
夕闇も迫ってるし、かなり走った。
ようやく17時過ぎに駐車場。
お待たせしました、柏瀬さん、ふ～さん。
すっかり車内で待ちぼうけの状態でした。

瑞牆山周辺は改めて思うが、良い岩場だと思う。
岩が綺麗だし、何より混雑が少ない。
シーズンももう終わりだが、また来たいと思う岩場である。
一緒に登る仲間がいることは良い事だ。
モチベーションが揚がりますね。

三つ峠 新人トレーニング

2007年11月3日(土)～4日(日)
　三つ峠新人講習　

CL松沢、SL坂本、玉谷、盛山、妹尾、吉田、金

　今回は新人講習。有望株が二人、我が会の「いつもここからの三ッ峠」に向かう。春に来たときは、人が亡くなる現場に居合わせ、改めて気を引き締めた。しかしながら今回は大きなミスをおかし、パーティが危険な状態に陥った。

　土曜日朝、松戸、和光市、新宿、高尾、各地で集合合流しながら全員集合したのは、三つ峠山頂西下の（四季楽園）。昼前に到着、天気はガスが多いけれども天気は悪くない。

　７人のうち２人が新人で、２人２人３人の構成で後ろ二つのパーティに新人を入れる。マルチピッチの大まかな流れを把握してもらうため、草溝ルートから権兵衛チムニーへ向かって登るが、新人は確保が不安なため後ろのパーティのメンバーにやってもらうので、非常に時間がかかってしまった。

　権兵衛チムニーを先頭の２人と中盤の１人が登ったところでタイムアウト。あたりはダンダン暗くなってきて気づいた、ヘッドランプは岩の基部のザックの中だ。新人はクライミングジムで何回か登ったことのと、何とか懸垂を教えたくらい。７人の内で、先行が次の懸垂支点探し出し、次にロープを背負った人間が降り更にロープをセットしていく、次に懸垂の出来る新人にシャントを持たせて降ろす、次が難しかった人工壁の経験のみの新人は（迷子にならないように、懸垂用のロープにデイジーチェーンを掛け）テンションで降ろす、残りは随時。新人を落としてしまうことに気を配りすぎて、興奮しすぎた自分のセルフビレイを怠ったり、セルフビレイをしたつもりでぶら下がったりしないように（互いにチェックを受けながら）気をつけた。

暗くなって驚いたことは、

①  ロープの色が判断できない。二,三本かが一箇所に集まるとわけが分からない。

②  三つ峠のあんなに大きい懸垂支点が見つからない。

③  ロープの末端の見えない暗闇に懸垂していくことは非常に恐ろしい。

④  自分が興奮しているので、新人に対していつも通りの事を伝えることが出来ない。

　そんな中で、自分を含めて「一人くらいは落っこちるか！」と考えてしまった。

　皆無事に降りることが出来たが、あと一つ問題が起きていたら（懸垂のロープに結びコブあったり）どうなっていたか分からない、今回は運が良かったのだろう。ミスの要因として、

①  新人が２人いる状況は余り経験がなく、時間が読めなかった。

②  撤退するタイミングを誤った。

③  頂上を経由したほうが、良かったかもしれない。

２日目には中央カンテを無事に皆で登った、ロープの色が分かるのは素晴しい。
帰りは、いつもの店で反省会をしてから家路に着いた。

谷川一ノ倉沢凹状岩壁

2007年9月8日（土）　CL森（ゴルゴ）、妹尾（ビン）

9/8(土)0:00駒込駅集合、3:00一ノ倉出合4:55―6:55/7:10凹状取付11:50/12:10ー16:30出合

金曜朝に台風9号が関東地方を通過．指導センターに問い合わせたが土砂崩れ等はないようなので、予定通り出発．出合には他に車10台．ダイレクトカンテ1、中央カンテ1、中央稜、南稜が数パーティーずつだったか．
朝の一ノ倉は地面が濡れて湿っぽかったが、増水はしておらず、むしろ普段の秋より少ないようにも感じた．（珍しく）最初に出合を出発したので、ひょんぐりの懸垂も時間待ちせずに通過．ただしテールリッジの登りが大変だった．2段目以降のスラブ岩がほとんど乾いているのに滑る滑る．フリクションがまったく利かない．いつもなら足だけで登るのに今回はずっと手を添えながら．これまで濡れだけでビブラムが滑ることなんてなかったのですが、底が擦り減ったのか？底が水を吸い過ぎたのか？ビンの安靴が滑るのは当たり前なのですが（笑）
そんなわけでいつもよりたっぷり時間かけて取付に到着．ボタボタ岩壁から降る水を浴びながら準備して、1Pはビンリードで出発．2Pはゴルゴ．中央カンテと共通コースの2Pまでの懸垂支点はペツルのハンガーになっていた．3P目以降はリングやRCC．どんどん乾いていく他のルートと異なり、凹状の底は太陽が照らさずかなり濡れていた．核心と言われる4ピッチ目（ゴルリード）の垂壁なんかはビショビショ．このピッチでちょうど下から中央カンテパーティが来たのと、怖いのとでゆーっくり慎重に登りました．一ノ倉全体で一番に取り付いたために落石の心配も少ないし．
5ピッチ目（ビンリード）、ルート図には右のカンテとハングを越えると書かれているが、直上して行き詰まる人が多いと言われるルート．あちこちにハーケン見える．ビンも途中から左上しようとしたりで迷ってしまったのですが岩陰でよく見えず、ハーケン打ってそこに留まってもらうことに．結局カンテを越えずにそのまま直上してしまっていました．しかしカンテもこれはカンテなのか？というちっちゃい代物で、ハングもこれがハング？と言うもの．ルート解説に囚われると迷いそうだが、まあもっとも登りやすそうなところを選べば自然と本来のルートになると思う．ゴルがそのまま次の確保支点まで．ビンも直上したところからカンテを越えて問題なく復帰．
さて6ピッチ目が例の2年前崩落したところです．昔変チから見た時はおー、凄いと思ったが、目の前にするとむしろコケも草も付かないきれいな岩が姿を現したという感じでした．ここは崩落箇所の右側をビンリードで登っていく．昔から登っている人がいたのかあちらこちらにハーケンが打たれていました．4ピッチ目より難しかった．4ピッチ目がV級ならV+くらいか．フリーだとすごく怖い．7ピッチ目（ゴルリード）は左右2ルートのうち右へ．バンドを右に行って凹角という話だが傾斜の強いボウボウの草付きだった．手には困らないが大変．ピンも見あたらずナチプロ2つとって登る．左の直上するルートの方が良さそうに見えました．合流地点からさらにピンのない岩壁を登って．クラックのすぐ下まで．最終ピッチは多少ハングしているが、クラックなので問題なし．終了点へ．
終了点からは衝立の頭に向けて岩の左側を回り込む．途中さらに岩の左右に分かれる場所があり、どちらにも懸垂支点が設置されている．ただし右側は中央稜を下降することになるので、左側へ．多分コップの底に下りるためのその左の懸垂支点を5mだけ下り、中央稜終了点を通過し、さらにしばらく歩いて北稜の懸垂支点へ．中央稜を登った2, 3パーティーはそのまま登ったところを下りたようで北稜は我々だけ．ダイレクトカンテを登ると言っていた人達はさっさと登ったのか、或いは他のルートに変えたのか見当たらず．出合に黒い5,60人の集団がゾロゾロ連なっているのが見えた．さらに駐車場に3,40人の白い集団が．動くスピードから見て歩きではなく、自転車だったのか？3,40人の自転車？なんだったのでしょうか．
北稜をズンズン下りて、コップスラブを渡り、アプローチシューズに履き替えたのが14時．ここまでは問題なし．しかしもうここから1時間で着くと思ったのが間違いでした、、、、、
衝立前沢に水が流れていたのもあるのですが、コケでヌルヌルして滑る滑る．もう4本足状態．前下りた時はこんなに滑らなかったはず．精神的にすごく疲れた．本谷が見える懸垂場所に着いたところでアルパインクライミングメールに紹介された左の大岩の道というところに行ってみました．岩の下側から裏に回ると踏み跡に見えなくもないが、単に下草が生えてないだけに見えるものが続いていたので行ってみると100mほど下ったところで行き止まり．人が頻繁に下りているようにも見えなかったので諦めて戻ることにしました．大岩の周辺を探してみるも踏み跡らしきものはなし．メールに書いてあったケルンも見当たらず．大岩を懸垂して、さらに連瀑を懸垂．ここで谷が開けたためかやっと石が滑らなくなった．ホッとして高巻き場所まで下る．もちろん高巻きは怖いし、落ちたら死ぬけど、滑る岩（こっちは滑っても怪我ですむが）に比べれば数段ましに思えた．出合にはあー、やっと着いたと思いました．行動時間11時間半．核心はテールリッジの登りと衝立前沢の下りでした．こんなに疲れると思いませんでした．

本谷の雪渓ですが、もう少しで消えそうです．南稜バルコニーの下あたりに亀裂の入りまくった雪渓が長さ100m弱残っている程度．崩壊したブロックの塊が二ノ沢出合に転がっていました．10月にはなくなってるかな．遡行したい人（一孝？）どうですか〜？

松と斉藤のカサメリ＆ボルダー

2007年8月11日（土）～12日（日）　L. 報告忘れ松、SL.斉藤　

11日　カサメリ沢へ、

　とりあえず何処でもいい！！結婚式の準備に疲れきった『松』と、就職したてで休暇の取り方を知らない『斉藤』が、日頃のウップンを晴らす為に玉＆坂隊に突然乱入！初日はカサメリ沢モツランドを案内してもらう。アプローチが楽な上、素晴しい岩が並んでいる。玉＆坂隊はその後前絵星岩へ。

　とりあえず、5.9を共にリード。うん、まだまだやれそうだ。モツランドは4パーティほど、皆、我々より上手だった。その後、人だかりの出来てきた5.10aのフェースを横目に、『レイザーカンテ』5.10ｃｄを登る。やっぱりフェースよりも凹角、凹角よりもカンテが好きだ。ボルトごとにテンションをかけながら、待っているパーティに迷惑をかけながら、ヒイヒイ言いながら登る。気持ちの良いルートだ、次回は登りきりたい。斉藤もヘエヘエ言いながら登りきる。

　結局、30分はしがみついていただろうか、『レイザーカンテ』で力を使い果たした私たちは、コセッロック目指して奥へ進む。何故か道を外し、エレファントロックを高巻きしてしまい、更に疲れてその日は偵察としてしまう。カサメリ沢、良いところだ、、キレイ、静か、岩場が分かりやすい（迷ったけど）これは、また来なければ、と思う。

12日　小川山へ

　朝から、おばさん岩へ向かうも、斉藤とはぐれ、1時間半ほど周辺をさ迷う。再開を祝いアイスモナカを食していたら、（ロープに嫌気がして）ボルダリングをすることになった。

　山荘でボルダーマットを借り、唯一知っている「ビクター」へ。登れた4級が登れなくなっていた。昼休みをテント場で寝て過ごし、午後からクジラ岩奥ホワイトロックへ。トラバースルートが面白いと「京都の方」に聞いたのだ。しかしながら、二人とも登れない、、太ったのかもと思いながら斉藤を信濃川上に送る。

13日　ミズカキのボルダーへ

　ガッツのある方々と出会った。新しい山の楽しみ方を知った気がする。山菜とかキノコってウマイのかな、やっぱ、、

14日　ミズカキ絵星岩へ

　今まで、アルパインのクラッシックな岩場を中心に見ていたが、カサメリでフリーをやらないと登れないアルパイン？を見た気がする。先は長いなあー

越沢でトレーニング

2007 / 7 / 8 (Sun) 森（ゴルゴ）、妹尾（ビン）

来週の北岳（とビンの中国進出！）の準備として越沢バットレスに行ってきました．
東京から最も早い電車で7:40に鳩ノ巣に着くも、バイクで来たビンはその1時間前に着いていたらしい．
越 沢に着いたら既に一スラとニスラに1組ずつ取り付いていたので、左ルートへ．V級だし楽勝だろなーと思ったのが大きな間違い．確かにクラックまでは問題な かったが、クラックが厳しく一手だけどうしても進めない．前夜の雨のため濡れて滑りそうだったため、角に引っ掛けてレイバックするわけにも行かず、決まっ たと思ったフィストも滑る（←下手なのが一番の理由か）．結局ヌンチャクにA0してクリア．続くビンはなんとヒゲフリクションを駆使してフリーで通過して ました．↓証拠写真

続いて隣のニスラへ．ここで同じ電車で来ていた同い年くらいのソロの方が先を譲って下 さいました．先に行った組を待っている間その方とかなりしゃべっていたのですが、チョイチョイうちのHPを見て下さっているらしい．以前は大学山岳部で 登ってらしたそうですが、現在はソロで登ってるとのこと．北岳で知り合った方の招きで、庵鹿川に泊まり雌鉾、比叡に登られたことも あるとか．とても感じの良い方でまたどこかでお会いするといいですね．
二スラはきれいなスベスベ岩で気持ちよく登る．でもこれでIV級かい．我々 の実力ではこれがフリーの限界か．と、いうわけで唯一残されたIV級、右ルートを登る．最後の滑り台はやや難しかったものの、まあフリーでクリア．懸垂し たら15時になっていたし、微妙にゴロゴロ音がしていたので、一スラ（のワンピッチ目）に後ろ髪引かれたものの、ここで終了．帰途についたのでした．
今回2人とも初めての越沢でしたが、岩は硬く気持ちいいですね．濡れてさえなければ、、、、、