Climbing Report

八ヶ岳その4

2009年1月24日　前夜発日帰り

メンバー：CL妹尾(記)、SL盛山、森、松澤

年末からゴルゴサンに声を掛けて頂いており、思い出深い(?)谷川東尾根以来
10ヶ月ぶりにザイルを組み、小同心クラックへ。大同心へのリベンジに燃える
松サン・盛山サンとともに冬型気圧配置全開の八ヶ岳へ。

23日　京王八王子駅22：00発～(中央道)～美濃戸口25：00着
24日　美濃戸口5：00発～赤岳山荘6：40発～赤岳鉱泉8：45発
　　　　　～大同心稜頭9：15着～小同心クラック取付9：40～横岳頂上直下12：30?
　　　　　　　　　　　～硫黄岳頂上14：00着～赤岳鉱泉15：00～赤岳山荘16：00着　

前夜発で、京王八王子駅に盛山サン・松サン・妹尾が集合、一路八ヶ岳へ。
出発前の予報では土曜が冬型の気圧配置、日曜は強烈な寒波と、今回は(今回も?)
八ヶ岳ながら、なかなかに刺激的な登攀の予感。ゴルゴさんは現地集合だが、
八王子組はゴルゴさんが赤岳山荘に(積雪のため)無事到着できるか?と若干心配。

美濃戸口に深夜到着、無人の駐車場にテントを張り、仮眠。4:00起床で
朝食、パッキングを済ませて赤岳山荘へ。
赤岳山荘では先に無事到着(?)したゴルゴサンと合流後、赤岳鉱泉へ。
小雪がちらつく中、赤岳鉱泉に到着。テントは一張りもなく、学生らしき？団体が
ちょうど出発したので、そのテン場跡にテントを設営し、不要物をデポして大同心稜へ
向かう。先に出発した盛・松組に遅れて歩くが、大同心稜の取付きを危うく
間違えそうになり、ゴルゴサンにフォローしてもらい、危うく難を逃れる。感謝。

予報が予報なだけに、今回は敗退も視野に入るかなと考える。
勿論、取付けば完登を全力で目指すが、取付く前はあらゆる選択肢を考えて
然るべきとも思う。そういった意味でこの不安と希望、完登と敗退、プラスとマイナスが
バランスよく存在する今の精神状態は、重苦しいながらも理想の状態かもしれない。

途中でギヤ類を装着する。ドンヨリ曇、小雪がちらついてはいるが視界もあり、
予報ほどは悪くない。大同心稜の頭で盛・松組と別れ、小同心手前のルンゼを
トラバース。視界が少し悪く、若干迷ったが、無事取付きに到着。

サア、タノシイジカンノハジマリダ。
1Pはゴルゴサンのリード。難なく、かつ手早く登っていき、ピクナル付近でビレー。
確保支点にはには新しいペツルが埋め込まれ、安心できる。
2Pは妹尾リード、出だしで少しもたつく。ゴルゴサンは気遣ってくれたが
”寒いから早く登ってくれ～”的な空気がビンビン、ゴメンナサイ。
3P前半はゴルゴさんリード。右上ではなく直登ラインをとる。
ロープの流れを考え一度ピッチを切り、後半を妹尾リード。小同心の頭へ。
冬壁入門ルートだが、お互い初見での完登。感謝の拳を交わす。

八ヶ岳西面なので流石に無風とはいかないが晴れ間も見えてきた。
明日もあるし、横岳頂上まで行く程ではないなと北西面の雪斜面を
トラバースして稜線に抜ける。硫黄岳経由で赤岳鉱泉へ。

テントに戻ると、盛・松組は先に帰還していた。残念ながら今回は
敗退のようだ。予定では明日もあるが、それぞれ自分の課題を達成、あるいは
見つけたので、疲労も考慮して下山することにした。

東尾根以来、都合が合わずなかなかゴルゴサンと組めなかったが
ようやく再び組めたことが素直に嬉しい。相変わらず細かいミス連発だが、
自分はこの1年で、”連れて行ってやる新人”から”組める後輩”になれただろうか？
この答えは僕自身が出せるモノではない、ましてや今すぐなんて判らない。
だけどその為の精進はこれからも長く続くだろう。今回、見ただけで只々圧倒された
大同心は来年の課題だろう。三つ峠や本チャンの人工登攀を経験し、来年必ず
ここに帰ってきたい。まずは残りの八ヶ岳、大同心南稜・阿弥陀北西稜・権現岳東稜を
このシーズンに是非登っておきたい。まだまだ冬シーズンは続くのだから。

八ヶ岳・旭岳東稜

2009年1月9日(金)～11日(日)

メンバー：CL妹尾

八ヶ岳の縦走が不完全燃焼に終わり、3連休を丸々残した結果となり
このまま終わる訳にはいかず、かねてより目標だった旭岳東稜へ。

9日(金)　多摩動物公園駅17：45～JR清里駅22：00

朝9時過ぎに小淵沢より帰宅、今日夕方出発なので慌しく
入浴・洗濯・食事を終えて、旭岳東稜のルート図を盛山サンに頂くため
新宿へ。関東は冷たい雨、気分も若干滅入る。
15：00前に帰宅、何とか乾いたテント・シュラフ類を片付けるが
朝洗ったフリース・インナー類がこの天気・気温の中、乾くはずも無く
ドライヤーで必死に乾かす。

JR小海線は終電が早いので、こちらを夕方に出発しないと間に合わない。
慌しく夕食をかきこみ、冷たい雨の中一路清里へ。
清里駅は夜間無人駅(?)らしいが、駅ビバークにはかなり快適。
夜中に2パーティーぐらいが来る。

10日(土)　JR清里駅3：45～地獄谷出合小屋7：45～東稜取り付き8：30
　　　　　　　　　～上部岩稜帯12：30～旭岳頂上16：43～権現小屋17：15

駅ビバークがあまりに快適すぎて寝坊、八ヶ岳縦走の疲れかなと。
他パーティーが寝息の中、朝飯を抜いて一路地獄谷へ。

1時間ほど駅から車道を歩く。人通りは無く、暗い中ひたすら寒気の下。
正月に実家へ帰省した時、祖母に言われた一言が脳裏をよぎる。
「平地にも楽しいことは、ぼっけえ(たくさん)あるのに、なんでヤマなん？｣
・・・苦笑。ゴメン、うまく言えないけどコレがヤッパり俺なんよ。

昨日の降雪で、早くも脛下までのラッセル。林道を少し歩くと、横方向から
別パーティーのヘッデンを確認。せめて追いつかれるまでは、自分から
ラッセルを譲るようなヘボなマネはしたくない、ひたすらがんばってラッセル。
しかし、意に反して後続パーティーは追いついてこない、しめた。

林道を暫くラッセルすると、赤布がありどうやらここから林道を外れるらしい。
しかし、確信が得られず偵察に行き、ようやく踏ん切りがつく。
赤布は適度にあり、ルートに迷わずに済む。しかし、ラッセルがきつい。
風・小雪もチラホラ出てくる中、後ろに時々後続パーティーを確認しつつ、
トレースを譲りたくなく、ひたすら先を進む。
もういい加減にしろ、という頃にようやく地獄谷出合小屋へ到着。
後続パーティーは名古屋からの4人組と別の4人組。ここで装備を整える。

名古屋組は同じく旭岳東稜で、他の2組は4人に対しこちらは単独。
否が応でも気後れする。ソロで時間がかかり、後続を待たしても
申し訳ないし、先に行ってもらおうか・・・などと弱気になる。
イヤ!その時はその時、譲ればいいだけの話だ、強気で行け。
他パーティーが準備の中、一番に小屋を飛び出す。

所々、太腿までのラッセルで20分ほどで東稜取り付きへ。
すぐ後ろに名古屋組、彼らとは別のラインで取り付いた。彼らの姿を見たのは
コレが最後。以後、ずっと先に歩けた。

昨日までの雪で概ねスネまでのラッセルだが、ラインは明瞭。
ところどころ急傾斜な場所もあるが、樹林帯の中は潅木を使えるので
問題なく進める。

上部岩稜帯に近づく頃には、いよいよ吹雪いてきた。
潅木の合間から聳える上部岩稜帯は威圧的で畏怖さえ感じた。
その手前、2ピッチ分ほど急な雪壁をダブルアックスで登る。
前半は雪壁といっても、ほとんどラッセルだったが後半は凍った草付きが
随所にあって、今考えればロープを出しても良かったかなとも思う。

上部岩稜帯取り付きに到着すると、いよいよ風も強まり横殴りの吹雪。
テルモスの熱いお茶を飲み、気持ちを落ち着けてロープを出す。
直登ラインは雪が付いており、かなりヤラしそうなので
左に10ｍトラバースして、潅木の生えた草付き・岩のミックス帯を
ダブルアックスで登る。
たまにスノーシャワーを浴び、真っ白。斜面表面は雪が付いており、
下が凍った草付きならいいが、掘りおこすと岩だったりして
なかなかペースが進まない。太い潅木に中間支点を取り、ランナウトの中
時々、今の自分にとってはデリケートな登攀を要求される場所も
ある中、45ｍロープをギリギリまで伸ばし、潅木で確保支点を作る。

懸垂下降で下まで降りると、ザックは雪まみれ。

とにかく寒いし雪まみれ。ユマーリング中はむしろ体をガムシャラに動かせてまだマシ。
確保支点から数ｍ登ると、東稜の稜線に復帰する。
資料で見たのと同じ形のキノコ雪の上を進むが、気をつけないと右側は
切り立った崖。ピッケルで刺すと向こうが見えたり(苦笑)。

もう稜線に近いので、風も強い。早く進みたい・終わりたいという本能と
慎重に・安全にという理性のせめぎあい。かろうじて理性の勝ちという感じ。
最後の急な雪壁を慎重にこなし、雄叫びとともに旭岳頂上へ。

終わった、やったぞ、と感じたのも束の間。
八ヶ岳特有の東面からの猛烈な風・吹雪が疲れ果てた体を襲う。
視界も20ｍぐらいか、ヤバイ。でも頭はハッキリしてる。
一昨日に通ったルートだ、落ち着け。正直、ルートを登攀中より
稜線から権現小屋までのこの30分ほどが死ぬほど長く感じた。

猛烈な吹雪と、腰ラッセルの末、権現小屋に到着。
小屋の影は風が凪ぎ、それだけで天国に感じた。整地する気力も無く、
テントの中に雪まみれのザックを放り込み、暫く放心状態。
両手の何本かの指先は感覚が無く、マットを敷くよりも先に
コンロの火で指を暖め、お茶を一口分作ってようやく我に返る。
雪まみれのテントの中、独り微笑む。
　　　　　　
「やった、無事登りきった・・・」

11日(日)　権現小屋10：30～青年小屋12：00
　　　　　　　　～観音平14：00～小淵沢駅17：30～多摩動物公園駅21：00

小屋が風除けといっても、やはり八ヶ岳の稜線、寒いし強風。
安物のテント内側の結露が風の起こす揺れでシュラフに落ちて真っ白。
今回は軽量化のためシュラフカバーを持参せず。
朝飯を5：00頃食べて体が暖まるとついウトウト、気が付くと9：45(笑)。
まあ、今日は下山のみなのでこういうのもアリだ。

と思ったら、甘かった。天気は晴れなものの猛烈な烈風と、昨日までの
降雪で、稜線は常に腰ラッセル。ホンとに辛くキツイ。
青年小屋にようやく到着。3日前は45分の行程が、今回は倍の90分。
本当に雪山ってヤツは・・・。遠くには富士山、今日は快晴だ。
そこからは幾分、ラッセルも楽になり小淵沢駅に夕方到着。

人間(山屋)とはゲンキンなもので、電車の中で記録をまとめつつ
あんだけ酷い目に遭いながら、もう次の山を考えている。
・・・今年は八ヶ岳を徹底的に登りこみたいな、小同心クラック・阿弥陀北西稜、広河原沢アイス、権現岳東稜も捨てがたい・・・・。
そんな事を考えていると、またしてもアノ言葉が。
「平地にも楽しいことは、ぼっけえあるのに、なんでヤマなん？｣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苦笑。

翌日はノンビリ、アパートの空き部屋(？)をＯ内サンに借りて装備を干す。
ようやく正月休みが来た感じだ。さあ、次はどこに行こう？

八ヶ岳・赤岳主稜

2008年12月27日(土)〜28日(日)前夜発1泊2日　CL:森、金

26日(金)
恵比寿に集合してマイケルの車で美濃戸口へ、、、、、のはずが私の準備が間に合わず、現地集合することに．私は佐久平ICから白樺湖経由で行ったのですが、所要3時間半でした．
今回マイケルは夏冬通して初めての本チャンです．
27日(土)
美濃戸口8:30ー9:08赤岳山荘9:15ー10:00南沢大滝でアイス13:55ー14:40行者小屋
冬用シュラフで寝たのですが、寒い寒い．マイケルもそうだったとか．ゆるゆると朝8時半に出発．10:00に南沢小滝下に着くが、日陰で異様に寒く、私が準備にやたらと時間がかかってしまった．どうも身体の寒さ耐性が付いていないような気がする．異様に指先が冷えて動かない．脂肪の付きが悪い？
やっと準備を終えて小滝に取り付くも、結氷が甘くアックスを打ち込むとガラガラと崩れる．先着の人々も皆諦めて大滝へ移動するので、我々も大滝へ．大滝はよく結氷していてアックスの刺さりも良い．マイケルは初アイス、私もアイス初心者なので、大滝下部だけでひたすら練習．ちょっと練習し足りなかったけれど、時間も来たので2本ずつ登っただけで行者へ移動．いやー、しかしマイケルは歩くのが速い．置いてかれないよう付いて行くので必死でした．
28日(日)
行者小屋5:45ー取付7:00ー山頂11:00ー12:55行者小屋13:45ー14:50赤岳山荘15:20ー15:50美濃戸口
前回主稜を登った時は渋滞に悩まされたので、夜明け前に出発．しかしこの日は気温こそさほど低くなかったものの、ガスが濃かった．取り付きが分からない．ここか？というようなところはあったが、ガスが晴れないので確証がない．うろうろしている内に下から1パーティー登ってきて先行されてしまった．まあ自分たちで見つけ出せなかったので致し方ない．
1ピッチ目は私がリードして、さほど難しくない2ピッチ目はマイケルにリードしてもらいました．が、ロープが重くなったのをいっぱいになったと勘違いしてしまったようでした．支点にとったところもちょっと甘めで、やはり夏の本チャン経験は必要だったか、、、、、ということでこれ以降は私がすべてリードすることに．
元々このルートはさほど支点が多くないのですが、岩に雪氷が張り付いてさらに見にくくなっていました．難易度も低いのでほとんど支点をとることなく上まで登ってしまいました．マイケルの経験上あまりよくないことをしてしまったように思います．コンテを交えつつ、稜線へ．稜線はかなりの強風が吹き荒んでいて、さらにガスも晴れず視界は良くない．地蔵の下降は途中迷う可能性があったので、文三郎を下りることに．が、二人とも文三郎を下りたことがなく、誤って南峰リッジを下降してしまった．途中おかしいなぁ、と思いつつ下降路を探してうろうろしていたところ、ガスが晴れ明らかな誤りに気付かされたので、烈風で四つん這いになりながら一旦赤岳山頂に戻り、下降しました．非常に危ない行動をとっていたと思います．申し訳ありませんでした．
帰りは八ヶ岳山荘のお風呂に入ってから、それぞれ帰途につきました．

八ヶ岳その2

2008年12月22日(月)～27日(土)

メンバー：CL妹尾

「冬山素人は八ヶ岳でも登ってろ。」という先輩方の熱い（?）激励（ヤジ？）を受け、
まずは八ヶ岳西面で登攀の技術向上を目指し、単独で向かう。

22日（月）　多摩動物公園6:20～12:00茅野駅～美濃戸口14：45～赤岳鉱泉18：00

八王子で、出勤前の盛山サンからアイススクリューを受け取り、電車で一路茅野へ。
小淵沢あたりで天気が悪くなり、雨が降ってる始末。まあ今日はアプローチのみなので
急がず焦らず。これから5日間は丸々粗食なので、茅野駅で昼食をガッツリ食べて
ノンビリ13：50バス出発。
平日だが年末が近いからか、はたまた休日に挟まれた日だからか、でかいザックが
チラホラ。でもバス内にヤマ関係は私一人でした。

美濃戸口で冬靴を履き、いざ出発。登攀用具+幕営装備+食料9日分（含む後半分）で
80Lザックはパンパン、重いオモイ。最近は先輩の車に乗せてもらう機会が多く、
久しぶりの美濃戸口からの歩き。時間帯も遅めで誰にも会わない。
ヘッデンを出すころ、ようやく赤岳鉱泉に到着。さあ、明日からがんばろう。

23日（火）　赤岳鉱泉7：30～ジョウゴ沢F1 8：00～F6 9：30～硫黄岳10：30
　　　　　　　　　　　　　～地蔵尾根分岐13:00～赤岳鉱泉15：15～行者小屋16：00

今日は初日ということで、軽くウォーミオングアップ的にジョウゴ沢へ。
前回小川サンに連れてきて貰ったが、稜線には抜けなかったのでとりあえず
硫黄岳目指して出発。F1～F5まで前回登っていることもあり、問題なし。
F6はルート図には25mとあるが、ちょっと埋まってる？20mぐらいで
下部5mが垂直、あとはナメた傾斜の緩い部分が続く。これを抜けて
終わりかなと思ったが、硫黄岳の方向に進路を変えると雪面の下はハイマツで、
ラッセル？部分が随所にあり意外と時間がかかる。

硫黄岳に11:00前到着と、時間的に早く天気も良いので、地蔵尾根まで
稜線プチ縦走とする。実は私、横岳周辺の稜線はほとんど歩いたことが無かったので
今後の下降路偵察の意味でも一度歩きたかった。

八ヶ岳特有の強風がキツかったが、一通り各ルートの終了点等の位置関係を
確認しながら歩き、地蔵尾根を下降。明日登る赤岳主稜の取り付きでも偵察しようかと
思ったが、夕方から若干吹雪いてきて、嫌な感じを残しつつ本日の業務を終了。
明日から登るルートを考えて、BCを行者小屋に移すため、一度赤岳鉱泉に戻り、
デポを回収して行者小屋へ移動する。

24日（水）　行者小屋5:45～赤岳主稜取り付き6：30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～赤岳頂上11：00～12：30行者小屋

さあ、本日は今回のメインディッシュの1本、赤岳主稜。
昨日取り付きが吹雪で確認できず、不安なまま出発。
幸いにも天気はばっちり、体調もいい、装備に不足なし。あらゆる撤退の言い訳は消滅。
これで登れなければ本人の技量の問題以外何物でもない。おそらく文三郎道の
このあたりから取り付きへの分岐だろうという場所でもまだ暗く、昨夜の降雪でトレースも
よく見えない。20分ほど待つと、主稜全体が見えて取り付きだろうと思われるチムニーを
発見。よく見るとそこまでうっすらトレースも見えた。まずは第一関門突破。
後続・先行パーティーなし。

1P目はチムニー状凹角（Ⅳ級）を登る。もちろんロープを出し、朝一番ということで慎重に登る。2P目も慎重を期してロープを出す。所々トレースらしきものがあり、ホッとする。
こういうところが今の実力を如実に現しているのだろう、情けない。

いよいよ核心のピッチ。前半のリッジから後半のリッジへ乗り移る部分凹角。直登はプロテクションが取りづらそうだったので、若干左へトラバースしたが、この3手ぐらいが微妙に悪かった。残置は極力使わずナッツを丁寧に決めていく。ここを越えるとあとは傾斜の緩い岩稜帯が続き、すぐに頂上へ抜けられた。
11：00早い時間に抜けられ天気も快晴。とりあえずは及第点か。
下りも気を抜かず文三郎道を行く。途中、朝日?に照らされる赤岳主稜を見る。
「マァ、ちょっとはがんばったじゃないか。」そんな風にいわれた気がした。

昼過ぎに行者小屋に到着、時間的には他のルートにいけなくも無いが
ノンビリ休むことにする。
夕方中山尾根の展望台へ。夕日に照らされた横岳西壁が壮厳だった。

25日（木）　行者小屋6：00～中山尾根取り付き6：45～上部岩壁取り付き7:45
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～稜線10：00～行者小屋11：30　

昨夕、通りすがりの方と話した折に今日明日と天気悪いという情報を聞いた。
早朝、その通りに雲が広がっているし、いまにも降り出しそうだ。
しかし本日は中山尾根、まだまだ冬山素人は冬壁に飢えている。

出発から1時間もせずに取り付きに到着。やはり八ヶ岳、トレースがあり迷うはずがない。
下部岩壁(Ⅲ級)は空身で登り、バックロープで荷物を引き上げる作戦。
これでこの部分は30分で片付いた。天候が悪くなるのは明らかなので、
安全・確実を最優先にしつつ、いかに速く登るかを意識する。

簡単な草付き・雪稜を登り、いよいよ上部岩壁へ。ここら辺でいよいよ吹雪いてくる。
1年前の石尊稜はこの程度でおそらく何もできずにただ先輩についていくので精一杯だった。
この1年で自分は成長できたのだろうか･･･などと考えながら、心のどこかで
この状況を楽しみ、求めている自分を感じた。よし、大丈夫、いける。

ロープを出し、確実にナッツをきめていく。凍っているといっても脆いクラックもあり、
慎重にクラックを選び、時にはクラックの中を掃除する。
下部岩壁とはまったく違い当然時間がかかり、なかなか進まない。
核心の2～3手は確実に進むためオーバーグローブをはずす。
アルパインで墜落は許されないが、ソロは尚更だ。

でも、この山行のあとにいく三峰川岳沢はおそらく自分にとって
あくまで先輩についていくだけの山行だろう。今の自分には
華麗なアイスのリードも、いぶし銀のルートファインディングも出来ない。
せいぜい歩荷とラッセルぐらいだ。
だからこそ、今このたった独りの泥臭い登攀に幸せを感じる。
それがたかだか2～3PのⅣ級程度であってもだ。

稜線は風が強く、視界は30mほど。雪まみれのギア・ロープを片付け
長居は無用、さっさと地蔵尾根へ向かう。地蔵尾根の出だしは去年先輩方もてこずっていたが、ご多分に漏れず自分も視界が悪い中てこずり、一度上り返す。視界が悪いときはむやみに動かず、じっと耐える。視界が一瞬開き、少し離れたところに鎖を発見した。安堵する。11：00、疲れてはいるが無事評者小屋へ。天気はドンドン悪化。
午後はひたすら昼寝。寒いが同時に充実感にも包まれ、変な感じ。

26日(金)　行者小屋8：00～三叉峰ルンゼ取り付き11：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～行者小屋12：00～美濃戸口17：30

朝、天気は相変わらず悪い。深夜よりは回復したようだが、かなりの積雪があったようで
めぼしいトレースは完全に消えている。天候や疲労の度合いを勘案しても、今日は
たいした登攀はできないだろう。ゆっくり準備して、三叉峰ルンゼのF1ぐらいを簡単に
登ろうか、でも外は雪・風もまだまだあるし・・・
いや、まつど岳人トレース保存委員会(笑)としては八ヶ岳でトレースを刻めるという貴重な
機会を逃すわけには行かない、ということで出発を決定。

途中までは石尊稜へのアプローチを辿る。トレースの跡はうっすらわかるものの、
時には膝～腰まで埋まる。しかも一度、小同心ルンゼに間違って入ってしまい
時間だけがドンドン過ぎる。ようやくルンゼを特定して、いよいよ感動のF1とご対面・・・
と思いきや、埋まってました・・・・・。（たぶんF1だと思う。)

例えそれがF1でなかったとしても、今日はそれほど気合が入っていないし、
こんな状態で取り付く方が危ない。今回はこれで終わろう。
行者小屋への途中、晴れ間が見えてきた。テルモスのうすいお茶を空に掲げて一杯。
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　「ありがとう」　　　　

行者小屋でBCの撤収。内側の結露がホンとに酷い。削り落とすと自分が真っ白。冬山行くと本当に装備の良し悪しが露呈する。でも財布がなァ・・・。
今日中に美濃戸まで下る。5日間の粗食のせいか、まだ4人×4食分の食料があるせいか荷物がとても重たい。ペースはまったく進まず。
それにしても手の冷えが酷い。凍傷ではないが、寒い。やっぱ食事を改善した方が
いいかなと思ってたら、赤岳山荘の気温計で-11℃。後で知ったが、この日前後が
今年一番の冷え込みだったらしい。手も冷えるわけだ。

赤岳山荘の前でダウンを着ようとするも手がかじかんで四苦八苦。
それを中から見ていた赤岳山荘のオバちゃんに声をかけて頂いた。
するとオバちゃんが、これから車で下山する地元の方に頼んで私を乗せていただくように
計らってくれた。本当に感謝、よほどみすぼらしい背中に見えたのか(苦笑)
本当にありがとうございます、今はコーヒー1杯のお金も落とせませんが、
いつか必ずここに泊まってお金を落としますので・・・と心で詫びて、
親切な地元の方の暖かい車で美濃戸口へ。美濃戸口手前で幕営、しかしホンとサムイ。

27日(土)　美濃戸口7：30～茅野駅11：00～松澤組と合流25:30

本日は茅野駅で松サン達と深夜に合流する予定。
つまりそれまでに茅野駅にいればいいワケ。そこで貧乏人は思いつくのです。
｢バス代900円もったいない」と。歩きましょう、茅野駅まで。
地図を見ても4時間ぐらいかなと歩き出す。幸い天気は快晴(でも寒い)。

しかし2時間ぐらい歩くと、これまでの疲労がぶり返し辛くなる。
しかし、世の中まだまだ捨てたものではありませんでした！通りすがりの
ペンション経営というご夫婦(+犬1匹)が、みすぼらしい80Lザックを見かねて
茅野まで送っていただき、無事午前中に茅野駅に到着。
世の皆様の御厚意が無ければ私山に登れませんでしょう、本当に感謝感激です。

茅野駅前のスーパーでエグイ量のラーメンやらコロッケやら大量に食い、
ようやく前座は終了、いよいよ本番の三峰沢・岳沢へと向かいます。

(岳沢の報告は別項で・・・)

谷川岳／一の倉沢 一・二の沢中間稜

CL：盛山（記）、松沢

この冬は何度谷川に行った事だろうか、3度目の正直でようやく谷川の頂を踏む。

<行程>

ロープウェイ駅5：00---一の倉沢出合6:15---中間リッジ取付6：30---東尾根合流16：30---第一岩峰16：50---山頂17：30---19：30ロープウェイ駅

<記録>

2月の終わりから狙い、2回は吹雪に阻まれ、今年最後のチャンスと谷川に向かう。天気は最高、心配なのは気温が高すぎる事だ。

前日までの気温と雨の為か雪が非常に良く締まっていて、非常に歩きやすい。あっという間に一の倉沢まで着き、装備を整え一の倉沢に入っていく。3週間前、2週間前に来たときとは様変わりしていて、東側斜面の雪面が完全に落ち、出合はデブリに埋まっている。

一の倉沢に入ってからも、雪の締りは良く快調に進む。中間稜も固まっている。トレースもあるし、これは楽だ。以前、ラッセルをしながら4時間近くかかった道が2時間ほどで到着。トレースおかげというより雪の状態が歩きやすい。こんなに違う物かと感激しながら登っていく。

雪原手前で先行ﾊﾟｰﾃｨｰに追いつく。雪面が割れており、どのルートを取るか迷っている様子。我々もちょっといつ崩れるが分からない様子の雪面にびびる。ただここで敗退したら冬の谷川に来る気をなくしそうなので、先行して突っ込む。乗ってみると意外に安定している。時々みしみしと音がするのが不気味だ。

危険地帯はさっさと通過し、ついに前の最高到達地点に到着。ここからザイルをつけていく。

時期が遅い為か、雪稜というより、残雪と草付と岩稜のミックスといった雰囲気だ。微妙なブッシュ達を支点にして登っていく。途中ナイフリッジも出てくるし非常に変化に富んだルートだ。天気がよく快調に登っていく。ポカポカ陽気だ。ここまで暖かいと東尾根に合流してからの雪の状況が不安でたまらない。スピードを上げたいが、雪面も良くないしアンザイレンの為なかなか進まない。焦る気持ちもある反面、ここまで天気がよいと久々に快適なアルパインでのんびりしてしまう。

登るにつれ、これまで頼ってきたブッシュ達もひ弱になってきて、スタンディングアックスビレイが多くなる。不安定な所も多く、落ちたらビレーヤー諸共、吹っ飛ばされそうだ。

登攀内容的にはそこまで難しいところはなく、草付にアックスが利くので安定して登っていける。いくつもの草壁とナイフリッジと雪壁を越えて、日が傾き始めた頃ようやく東尾根が見え、最後の簡単な雪面をザイルをしまい一気に東尾根に出る。

そこにはかっちりとしたトレースがついており、疲れた体には有難い。とはいえバリエーションルート、気を抜けない。

歩き続け谷川山頂が眼前に迫ってくる。そこに見えているのだが、なかなか着かない。

第一岩稜は検討の余地なく巻いていく。無心にトレースを辿り、雪庇を巻くように登ると急に視界が開け、山頂の風景になる。

「おお～」と思う景色が広がり、快晴の谷川山頂である。一休みし、へろへろとトマの耳へ登る。いい景色だが太陽が刻一刻と夕日に変わっていく。さっさと下山に取り掛かる。

西黒尾根も綺麗にトレースがついており、これなら日が暮れても迷いようがない状態。

既に出発して12時間が経過しているので、流石に体がしんどい。月とナイタースキーの明かりが綺麗だな～と思いながらの下山でした。

谷川岳東尾根

2008年3月1日(土)〜2日(日)　　L: 森（記）、妹尾
3/1　ロープウェイ駐車場4:20―5:40一ノ倉沢出合5:55―7:50シンセンのコル8:00―雪庇通過13:05―稜線(オキの耳直下)13:30―ビバーク決定14:00
3/2　オキの耳直下8:00―8:10肩の小屋10:30―天神平スキー場11:45

今回悪天候のためフォーストビバークとなりました．皆様に御心配をおかけしたことお詫び申し上げます．

3/1　　2/29の22:45和光市駅集合、盛山氏の車に乗り、盛山、松澤、妹尾、森で谷川岳に向かう．ロープウェイ駐車場で2時間の仮眠をとり出発．雪が大変多かったが、前をスノーシュー、ワカンの3人組が歩いていたことでかなり楽をする．出合から盛山、松澤（一・二ノ沢中間リッジへ向かう）に先行して出発．視界は良く、一ノ倉沢下部全体を見渡せる．ラッセルは脛程度．時々雪が激しくなったが、ほとんどは視界良好で迷うことはなくシンセンのコルに到達．一ノ沢下部で登って来る盛山、松澤を確認したが、その後どのように行動したかは分からない（中間リッジに向かう途中の雪田通過が困難で撤退したと後で聞く）．一ノ沢上部で上がって来る他パーティーを確認したが、すべて降りて行ったようで、恐らくこの日に東尾根に入ったのは我々だけだったでしょう．
　第二岩峰は右からトラバースして巻く．雪が柔らかくて崩れやすい場所があったが概ね問題なし．岩峰の上からすぐ上の岩壁（廣川さんの本では雪壁と記載）全体を見渡せたが、岩壁正面、右側いずれも岩が露出していて登るのは困難のように見えた．よって岩壁の左に沿って登って行く．傾斜がきつく、雪も柔らかいため登りづらい．リッジまで5mのところでさらに雪が柔らかくなり登りが困難になったため、右の岩のあるところに移ってリッジに上がる．今回の行程でここが一番難しく感じた．
　この先は雪庇の先端をぼんやり左に見ながらひたすら雪のリッジを登って行く．さらに登ると今度は一ノ倉沢側に雪庇が現れ挟まれる形．この雪庇の切れたところを通過するが、その先で3つのシュルンドの間を縫うように抜けることになったため緊張した．
　第一岩峰上は右から巻く．そのまま斜面を登って行き、正午前に雪庇の下まで到達．ここまで視界は悪かったが、気温は高いしさほど困難なところはなかった．視界が悪く雪庇の乗越し場所を探すのに右往左往したが、1時間かけて何とか探し出す．この雪庇を乗り越せなかったら東尾根を下降する以外ないと考えていたのでホッとした．雪が降り積もり東尾根は表層雪崩の危険があるし、第一岩峰上の柔らかい岩壁を降りるのは大変だったと思う．
　雪庇を乗り越したところの尾根を国境稜線と間違えて進むがすぐに気付く．30分ロスしたが国境稜線（オキの耳南側）に到着．新潟側に越えるとさらに風雪が強くなり、視界も悪い（ほぼ3m以下）．視界が若干好転した際に50m程度進むも、風雪がさらに激しくなるとともに視界が完全に奪われる．稜線のラインすら確認できず、オキの耳まで戻ることにする．オキの耳で、群馬県側から（雪庇の危険はあるが、風雪、視界共にまだまし）巻くことも考えるが、妹尾がビバークを提案．事前の予報ではこれから悪くなる一方であるため、オキの耳直下（南側）で雪壁の裏側にタテ穴の雪洞を堀り、ビバークとする．
　雪洞は150 cm程度の深さ．テント型ツェルトなので、穴の中でツェルトを被る．妹尾はシュラフを持っていないと言うのでエマジェンシーシートを貸そうかと言ったら、ダウンジャケットがあるから必要ないと言う返答だったため自分で使う．お湯を沸かしココアを飲みつつ、コンロで暖をとる．妹尾は腰が痛いと言っていたが、少し疲れてもいる様子．妹尾が坂本さんに現在地を伝え、盛山、松澤両氏にビバークすることを連絡して頂く．
　この後持っている服を全て着込み、私はシュラフにもぐり込み、上からエマジェンシーシートを巻く．最初は暑いくらいだったが、夜になって冷え込み始めちょうど良いくらい．20時頃右側面及び足が雪で埋まりだしたので、這い出して雪かきをする．雪かきによってジャケットに雪が付着し、シュラフ内にもぐり込むと体熱で融けてシュラフを濡らす．夜半になってかなり冷え込み始め、また積もった雪が左右の腕を冷やすため寒い．身体を揺らすと共に、食糧を補給し続けて体温を保持に努める．夜になって降雪が激しくなり、風が弱まるタテ穴にはかなりの雪が降り積もる．合計5回交代で雪かき．寒かったが寝不足だったので3時間ほど眠る．合計18時間くらいツェルトの中でうずくまっていたのでしょうか．冬山ではいつも思うのですが、この時は朝の訪れがさらに待ち遠しかったです．
3/2　気付くと6時半．明るくなっていた．夜に比べるといくぶん風も収まり、降雪も弱まっている．私の体調は良い．妹尾に食糧を食べて適当な時に出発しようと言うと、何と全装備をザックから全部出したために雪かきの際に食糧、オーバー手袋等を雪の中に埋めてしまったと言う．またインナー手袋だけだったために指先が凍傷になったとも言っている．正直言って呆れたが、多少の食糧を渡して食べさせる．オーバー手袋の替えは双方持っていないために、雪から掘り起こして使う以外ない．ツェルトの中は寒く、狭いためにここで湯を沸かすよりは10分歩いて肩の小屋に行った方が良い．そういう訳で移動．
　風もまだ強く、視界も10m以下だが、注意すれば左に稜線を確認しながら歩くことはできる．妹尾はよたよたと後方を歩く．状態は良くなさそうであるが、肩の小屋に連れて行く以上の改善策はないためとにかく歩かせる．新潟県側は雪がクラストしていて歩きやすく10分ほどで小屋に到着．冬季部屋の扉を掘り起こし、中に入った．ガスストーブをつけ、妹尾に火にあたるよう言うが憔悴しているようであたらない．妹尾はしばらくして食糧を取り出し食べだしたが、持ってきた食糧はかなり少ない．ビバークに足るだけの食糧は持ってきていない．お湯を沸かしてココアを作り、妹尾に飲ませたところようやく落ち着いた模様．食糧が少ないようなので、ビスケットを数枚与える．
　そのうち天神尾根から5人組が上がってきた．トレースをたどれば下りるのも楽とにわかに気が楽になる．2時間の休憩の後小屋の外に出ると天気が快晴に変わっていた！おかげで楽に下山しました．12時前に天神平のスキー場に到着．坂本さんに連絡．駐車場に下りると盛山、松澤両氏が待っていてくれた．2人が中心になって妹尾の凍傷の応急処置をしてくれた．ありがとうございました．

　今回のビバークは予想外の出来事だったとは言え、自分の身に対する危険は感じませんでした．一方で冬型は弱かったとは言え、稜線ではあれだけ荒れることも身を持って実感しました．登るべき天候ではなかったし、（群馬県側の天候が比較的良かったとは言え）早めの撤退判断ができなかったことは反省すべきだったと思います．また連絡手段として無線機を持つ必要性も感じました．さらにパートナーの体調をしっかり把握できなかったことも良くありませんでした．
　しかし妹尾氏の凍傷と体力の消耗は（ビバーク準備を伝えておいたにもかかわらず）準備を怠ったことと、自分の身を守るための理性的な行動をとらなかったことが原因、すなわち自分の責任だと思います．今後の糧にして頂きたいと思います．

大同心大滝＆大同心雲稜ルート

１月26日２７日と八ヶ岳へ　CL：松（記）　盛

目指すは「大同心」の２つの課題　大同心大滝と大同心雲稜ルート

　土曜日は八王子に６時集合のあと一気に赤岳山荘へ。車を停めていざ出発、「やっぱり南沢より北沢は楽で良いですね」っと言いつつ赤岳鉱泉へ到着。ちゃんとテン場代を払い幕営の後大同心大滝へ。

　大同心大滝へのアプローチにトレースがある、到着してみると隣のテントのお二方だ。隣のテントのお二方は、スクリューを何本か忘れたと言いながら、左側のラインをガッシガッシと上っていく。我々も負けじと右のラインを登るが、水滴が雨のように降るはスクリューは落とすはで散々。そこで名案、氷柱の裏側を通って右側から左側のラインへ、これが良かった！水滴が降らないここでピッチを切り、スクリューを補充、隣のテントのお二方のバイルの跡を使いつつ、グワシグワシと氷を破壊しながら登る。

　一ピッチ目は氷がややシャンデリア状で気を使った。氷柱の裏側を通るのは楽しかった。二ピッチ目の出だしが難しかった、足場がえぐれており自分のスタンスが見えず、またしてもシャンデリア状で蹴りこんでも蹴りこんでも氷が破壊されるばかり、モノポイントにしなかったのを悔やむ。二ピッチ目後半は傾斜が無く足で立てるのだが、露出感がありチキン野郎には辛かった凍りも硬いし。（事実前回はこの二ピッチ目で敗退している）とはいえ、登れてよかった。久々の成果だ。

　二日目は、大同心雲稜ルート。取り付きに着いてみると、昨日の先行パーティが！！それも、またしても、隣のテントのお二方だ！互いに軽くけん制し合いながら、隣のテントのお二方が取り付く。しかし大同心雲稜ルートは寒い。寒い寒いと分かっていながらまたきてしまった。これまで３,４回は撤退している。寒いから撤退もあった！昨日の大同心大滝は日が当たっていたが、雲稜ルートには当分日はあたらない。じっとしていたら寒くなり、南稜を偵察に行くが、これが見事にやってしまった。南稜を求めてトラバースしすぎてかなりトラバースしすぎて、稜線の暖かい光を目にしてしまったのだ！

ここで、ついに５回目？の挑戦が崩れ去った。そのまま稜線に（ツイツイ）抜けてしまった。稜線は暖かい光に包まれ、これ以上無い良い天気だ。最高だ。最高だ。戻る気力を失って、硫黄岳経由で赤岳鉱泉へ戻ることにする。っがしかし、ここで大変なものを見てしまった。小同心クラックを登りきったパーティが（遠くだから見えないけど多分）楽しそうに、小同心の頭に立っている。複雑な気持ちになった。彼らの浴びている日差しは、我々の浴びている日差しよりも、数倍暖かい筈である。我々は、隣のテントのお二方が大同心の頭に立つのを見たくない、この後走るような勢いで赤岳鉱泉に戻った。

　稜線に出た瞬間、日差しを浴びた瞬間、ハイキングも良いなあ、荷物も少ないし最高じゃないかっと思った。しかし、小同心の彼らを見た時我々は自分自身に還った。

　多分靴がいけないんだよな、靴が、オレ冷え性だから、一番ハイグレードな冬靴にしなきゃ、５回目の挑戦も失敗しちゃう。

　そして、赤岳山荘でポコを追いかけ、野沢菜を買い、明るいうちに帰った。

風雪の八ヶ岳 大同心大滝＆石尊稜

2007年12月29日(土)～12月30日(日) 　 1泊2日

［メンバー］ CL：盛山(記)、日置、妹尾
［山域名］ 八ヶ岳/硫黄岳周辺　　［ルート］ 大同心ルンｾﾞ大滝、石尊稜

久々に参加になる日置隊員を歓迎すべく山行を計画するも、天気は大荒れの模様。
安全策をとり八ヶ岳西面へ行くも、ブリザードの中7時間に及ぶ登攀になるとは。
下山が遅れ、心配とご迷惑をお掛けした事をお詫び致します。

記録
12/29
美濃戸（赤岳山荘）11：00－13：00赤岳鉱泉14：00？－15：00大同心ルンｾﾞ大滝16：00――17：00赤岳鉱泉

雨の中、八ヶ岳に向かう。今日は二つ玉の低気圧だ。分かっていたが非常に憂鬱だ。
計画では、大同心の大滝と正面壁雲稜を目指すが、まず無理だろう。
赤岳山荘に着くも雪ではなく雨。残念なスタートだ。
雨が止むのを待ち、赤岳鉱泉へ上がりテント設営。
なんとか時間もあるので、大同心大滝へ。まだかよ、といい加減、嫌になるくらいに大滝に着く。なかなかデカイ。3段に別れており、最下部は傾斜70度くらいか、中段と上段が垂壁といったとこか。上部の抜け口がかなり薄くなっており、難しそうだ。
協議の結果、取りあえず下段～中段を日置リードで登る事に。
バイルの刺さりはよいが、気温が高い為か氷が脆い。
それでも久々のはずの日置隊員はなんなくリードをしていた。彼にしては、珍しくランナウトしており、気合を感じる登りであった。山に行けない欲求不満の為か・・・。
さて上段は登ってみると、びしゃびしゃだ。叩いてみると崩れて水が出てくる。
こんなところを登るのは自殺行為なので、懸垂で下山開始。
大同心ルンゼの大滝は、段が別れており、確実に確保支点が取れるので、安心して登れる。
しっかり凍った時に登りに来たいものだ。

12/30
赤岳鉱泉6：00－7：30石尊稜取付－8：00下部岩壁－上部岩壁－15：00稜線－16：30地蔵尾根－18：30？赤岳鉱泉19：00－20：30美濃戸（赤岳山荘）

前日から雪が降っており、大同心は却下。
それでも全天候型クライマーを目指す為に、ルートへ取り付くべく石尊稜へ。
この日は先行ﾊﾟｰﾃｨｰが1組3名のみ。石尊稜の取り付きで出会う。
本日の作戦としては、妹尾隊員が雪稜デビューなので、下部岩壁を盛山、上部岩壁を日置隊員リードで行く事に。
下部岩壁取り付きまで、コンテとアンザイレンをミックスして登る。妹尾隊員も始めての割には危な気なく問題なさそうだ。
すぐに下部岩壁に着く。先行ﾊﾟｰﾃｨｰが取り付いているが、隣の確保支点が空いており、そちらから登る事に。
さてどうっすかな～とルートを見るも、凹角を詰めるか、微妙な草付のリッジかといったところ。雪がついており、スタンス、ホールド、残置ハーケンは良く分からない。
一見簡単そうな凹角に取り付くが、すぐに厳しいことがわかる。スタンスが拾えないし、残置ハーケンどころか、打つとこすら見当たらず。
支点を取らず、とても突っ込める壁の状態ではないので、草付のリッジ上を登る。
こちらもかなりシビア。草付だかクラックだか良く分からないところに、アングルを打ち込み登るも、すぐに行き詰る。とてもじゃないが、ハーケンを打ちながら進むのは精神衛生上よろしくない。微妙な岩角でランナーをとり、凹角をトラバースし、上部の樹林帯を目指す。
途中、なんとかハーケンをもう一本打てたが、あとは気合だった。
「たぶんこことあそこをスタンスとして繋いで…」と分かるが、物凄い怖い。
岩が見えていないから、置いたアイゼンがどこまでかかっているのかよくわからないし、バイルも同じような状況。不安定な以上、過度に加重は掛けられず、そ～と動く。
立ち木に手が届いた時は、心の中でガッツポーズ。
グレード的にはⅢだが、体感的にⅤを超えておりました。
先行ﾊﾟｰﾃｨｰは、残置ハーケンが見つからない為、撤退していったようだ。

この先はコンテで行くも、すぐに急登が出てくる。残置ハーケンもあったので、コンテからそのままビレーに切り替えてもらう。ちなみに残置ハーケンを見つけたのはここと上部岩壁の2箇所のみだった。
この先は全てアンザイレンで行く事に。
日置・盛山のつるべに妹尾隊員を挟む形で登る。
上部岩壁に着くまでには天候がかなり悪化しており、ホワイトアウト＋スノーシャワーと言ったところか。登るにつれ稜線の厳しい風になっていくのがつらい。
なにより視界が利かないので、あとどのくらいなのかが、さっぱりつかめない。
おそらく雪がここまで無いときは難なく登れる岩が全て強敵に変わっている。
登っている時は、どこからが上部岩壁かもはっきりと分からなかった。
上部岩壁に入った時は、かなり疲労困憊。
さっさと抜けないと状況は悪くなる一方なので、リードをやらせて頂く。
岩壁のあからさまな凹角を登る。
この辺から、実は絶好調でした。
アドレナリン出まくりで、ルート取りも完璧でした。
風が弱まる時にルートを見定めて、一気に登る。岩の中で風が吹き荒れると、とてもじゃないが目を開けていられない。こんな状況でよく登ったな～と我ながら感心します。
でもそのときは「これぞ冬季登攀だ」とにやけていました。完全にイッチャテル人ですね。
吹き荒れる岩稜でのビレーは本当に辛かった。
確保支点が取れず、狭いテラスでのボディービレー。しかも登ってきたルートを考えると中途半端な体勢では不味いこともよくわかっていた。
このビレーで指がやられた。完全に中指の感覚がなくなってしまった。顔も鼻の辺りがなんだかやばそう。
まだ岩が続くので、続くピッチもリードをやる。
自分でも驚くくらい動きがよい。リッジを登り、岩壁の下を潜り込む様に左に巻いて行き、上部に出る。急に傾斜がなくなり、視界は相変わらず真っ白なのになぜか「稜線だ、終わりだ」とわかった。
ここから1ピッチリードしてもらい、次の最後のリードで、登山道に出た。
燃え尽きました。

しかし試練はここで終わりではなかった。
登山道に出たのはよいがホワイトアウトでわからん。トレースも消えてしまっているぞ。
横岳周辺は西面へ東面へとトラバースが多いが、その道が完全に消えている。
稜線上に進むと絶壁にぶち当たりやり直し。
心が挫けそうだった。もう日暮れが近いことも分かっていた。
本気でビバーグを検討に入るが、その場合、明日はさらに天気が荒れる可能性大なので、1日のビバーグで済まない可能性が高い…すげー嫌だ。
幸い隊員の体力と気力は続いているようなので、動ける限り動く。
稜線上に行けば、必ず地蔵尾根には着くはずだとルートを探しながら歩きつづけ、道標とお地蔵様に会えた時ようやく終わった～と。

しかし、まだなんです。地蔵尾根の下山路も完全埋没。ところどころ鎖があるもののルートはどこ？という状況。
相変わらず風は強くまともに視界が利かない。特に谷からの風が下から雪を巻き上げ最悪の状況。
下降尾根を間違えたら、目も当てられないので、ひたすらルートファインデング。正確には鎖探し。視界がない以上、確実な目印を繋いで行くしかない状況だった。
下れば下った分だけ格段に状況はよくなり、途中から鎖、トレースが出てくる。
ここまで来れば一安心だが、一気に樹林帯まで高度を下げる。
樹林帯に入ってしまえば、そこは別世界。
トレースを滑る様に降りて行き、テント撤収、フラフラと下山。
長い一日であった。

ここまで厳しい八ヶ岳は初めてだった。
今回の山行は間違えなく2007年のベストクライミングであった。

反省点
① 想像以上に悪天候では登攀が厳しく、時間がかかった。
② 初心者を連れて行くには、無理がある内容だった。
③ 雪稜なのでザイル1本で行ったが、撤退も考え、2本持っていくべきであった。
④ 「登山道＝もう安心」というわけではない。道に対する甘えがあった。

正月山行 槍ヶ岳 北鎌尾根

12月29日～１月2日　CL：齊藤　SL：松沢

12月29日　8:00 新宿高速バスターミナル＝13:00信濃大町駅―14:30七倉～15:30高瀬ダム～16:30名無小屋　　　　　　(高速バス￥3,990．タクシー約￥3,000)

12月30日　6:00名無小屋～10:00湯俣～14:00千天出合～17:00　P2取付

12月31日　6:00　P2取付～13:00北鎌のコル～16:00独標手前

1月1日　6:00独標手前～9:00独標～12:00P15～13:00北鎌平～16:30槍ヶ岳ピーク～17:00肩の小屋　

1月2日　6:30肩の小屋～8:00大喰岳ピーク～大喰岳西尾根～9:00槍沢～10:00槍平～13:00新穂高

12月29日(金)8:00 新宿高速バスターミナル＝13:00信濃大町駅―14:30七倉～15:30高瀬ダム～16:30名無小屋

　天気は快晴。待ちに待った北鎌尾根、正月山行で行くのが夢であった。何とか学生のうちに冬期の北鎌尾根を落としに行こう。朝7:30新宿高速バスターミナルに集合した。予約していた京王高速バス、片道￥3,990で信濃大町まで行ける。正月は首都圏から地方への帰省の高速バス利用客が多いため、早めの予約が必要である。信濃大町駅からはタクシーで七倉手前のゲートまで行く。深夜料金がかからない限り約3,000円という所である。

　ゲートでは先にタクシーで到着した4人パーティがいた。彼らとは高瀬ダムまで着かず離れず歩いたが、我等が先行したその後は二度と行動中に会う事が無かった。高瀬ダムの少し先まで単調な林道歩きが続く。

　その後、登山道に入り、30分程で名無小屋に着く。名無小屋は、小屋内で焚火ストーブがあり暖かく、畳の寝床に最大8人は雑魚寝出来そうな、快適な小屋である。小屋の中に入ると愛媛の山岳会の方々が5人寝ていた。彼らに寝る場所を開けていただき、就寝。

12月30日(土)6:00名無小屋～10:00湯俣～14:00千天出合～17:00　P2取付

　天気は快晴。名無小屋を出発した。終始トレースがあったため快適に行けた。湯俣から少し行くと、登山道を外れる。と大きな河の流れが行く手を遮る。いきなりの渡渉か??と思いきや、高巻きのトレースがありました。トレースが無い事を想定すると、渡渉を出来るだけ少ない回数に抑えるには、かなりルートファインディングの時間が掛かるものと思います。いき詰まったら、高巻き出来ないかをお試しになる事をお勧めします。千天出合までに4回程の大小の渡渉をした。北鎌の渡渉の準備として1、大きなビニール袋を両足分用意する事　２、小さい渡渉ではアイゼンを履くのが有効(滑り止めと嵩増しのため　が考えられる。

　千天出合に着いたのは14:00であり、尾根を登り始めるか悩むが、協議の結果行ける所まで行く事とした。ここからP2取付までは幕営場所は無い。1ピッチロープを出したが、その箇所以外はただの急登である。

幕営場所のP2取付であるが、三人用テント三張りしか張れないような情報があるが、実際５張りはいけると推察される。今回私たちの後ろを進んでいた愛媛の山岳会の５人は、先行パーティが３人・４人・３人の３パーティであるという事を知り、千天出合まで引き返していった。しかしP2取付で空いていた幕営適地を見る限り、彼らも幕営出来たと思われる。つまりP2取付はかなり広いという事である。

12月31日(日)6:00P2取付～13:00北鎌のコル～16:00独標手前

快晴。終日トレースを行く、特にロープを出す事も無かった。独標手前のコルで幕営した。独標手前には何箇所か幕営場所があった。

1月1日(月)6:00独標手前～9:00独標～12:00P15～13:00北鎌平～16:30槍ヶ岳

　　　　　ピーク～17:00肩の小屋　

明けましておめでとう。心の中で呟いて出発する。独標を越えて先に進むには、

直登ルートとトラバースルートがある。松ちゃんとの協議の結果、トラバースルー

トを進む事にする。最初のトラバースのみ、ザイルを出す事にする。そこから先は

ザイルを出さずに、独標を越える。独標を越えた後も何事も無く進む。P15ではザ

イルをだした。雪壁の登りで脹脛が疲労する。北鎌平で少し休む。しかし、次第に

風は強くなり、寒くなりだした。そして槍の登りが始まる。難易度的には難しくな

いが、ビレー中の待ち時間が寒くて厳しい。最後のチムニーを登ると、槍のピーク

に到着。下には肩の小屋が見える。肩の小屋の中でテントを張って幕営。

１月２日(火)6:30肩の小屋～8:00大喰岳ピーク～大喰岳西尾根～9:00槍沢～　　

　　　　　　　10:00槍平～13:00新穂高

肩の小屋を出発。天気は吹雪視界悪し。ぶなの会の方が一番先に進んでいく。視界がきかないため、GPSを持っているぶなの会の方に着いていく事とする。彼らと共に大喰岳西尾根を下降する。槍平まで、彼らと共に行く。ありがとうございました。その後、新穂高まで一直線。帰りは新穂高から平湯温泉に路線バスで行く。そして平湯温泉から高速バスで新宿まで。

反省点：吹雪の中での行動を出来る読図能力や体力を着けるべきである事。

良かった点：食料は全てフリーズドライでとても軽量化できていて、行動がスムーズに出来た事。