Climbing Report

権現岳東稜

2011年1月19日(水)～20日(木)　前夜発1泊2日

メンバー：妹尾

某縦走用にもらったお休みがたくさんあるので苦笑、
折角だからアイスばっかりでなく、雪稜・岩もやりたいなと
二年前、旭東稜を登っていた時気になった隣の稜線・権現岳東稜に
いってきました。

19日　JR清里駅18日20：00(仮眠)/19日3：00～出合小屋6：15/7：00
～東稜取付9：00～バットレス直下リッジ15：00～出合小屋19：15/20：00
～JR清里駅22：30

前夜に清里駅に到着、ロッカールームの隅で仮眠。単独の時はいつも不安と昂揚が交互にきて、ナカナカ眠れない・・・と思ったら寝てた。2年前より少し暖かい？と感じるのは余裕なのか気のせいなのか。駅から勿論徒歩で出発。しかし2年前より少なくとも雪が少ないのは確か。そのおかげで、林道にでても取り立ててラッセルすることなく進む。
谷に入るとトレースはほとんど消えており、ココ1週間ぐらい？入山者の気配はないかな。ワカンで膝程度。しかし、途中でワカンの接合部が壊れる(泣)。仕方なくツボ足根性で進む。暫く行くとトレースがかなりはっきり残っていた。どうやら入山者が少ないのではなく風で吹き溜まるような場所ではあっという間にトレースが消えるようだ。2年前より1時間も早く出合小屋に到着、当然誰もいない。

ハーネス・アイゼンを装着して地形図を見ながら出発。権現沢右俣・左俣の分岐は明白で遠くにバットレスが見える。トポだと左俣のゴルジュを通過した直後が取付きとあったが、なんか問題なくあがれそうだったのですぐに尾根へ取付いてしまった。しかし、トポというのは正確なモンです。すぐに尾根上に岩の小壁が立ちふさがりトラバースをしているうちに結局、再び左俣に下降してしまった。すぐにゴルジュ帯にぶつかり、正規の取付からスタート。

ルンゼ状の雪壁を腰ラッセルで30分かけ尾根上へ。尾根は快適に締まった雪を期待したが、サラサラの締まらない雪の連続。傾斜が強いところでは足場が固まらずだましだましの雪壁登攀となり、時々緊張する。中盤意向は概ね腰ラッセル。傾斜が強くなると顔より高い位置の雪を両手で崩しながら胸ラッセル。それでも行程の2/3ぐらいまではリズムよく来たが、尾根の最後の雪稜・雪壁がとにかく長く感じる。ひたすら手の届く範囲の雪を崩し・膝で2～3回固め、それでも崩れる足場にだましだまし乗り込みながら進む。今年の雪は手強い。

ようやくお目当てのバットレスが目前にせまり、最後にリッジを突破するのみとなった。時間は既に夕方。これは久々にバットレス直下でビバークかな、それもカッコいいじゃん・・・なんて思っていたが、あっさりとその思惑は打ち砕かれた。

ここまで散々苦しめられたサラサラの乾雪だが、このリッジに付いているモノはそれ以上にたちが悪く、細いリッジはこの上ない不安定な状態だった。確保無しで行くのは論外、岩用にロープ・ギヤはあるが、リッジ上にアンカーが作れそうな丈夫な潅木が無い。
リッジ両側の斜面を巻いて突破しようにも左側は傾斜が強すぎて論外、右側へ少し降りて登ってみるが、雪の層がそんなに厚くなく、傾斜が強い割りに踏み固めてもまったく固まらない雪が露岩（スラブ？)にくっついていて一度滑ると滑落停止も効かず大滑落は必須･･･。

右斜面を何箇所も掘りおこしてせめて凍った草付きがないか1時間以上探したが撃沈。メインディッシュのバットレスに手すらつけられないまま敗退を決めざる得なかった。仕方なく、自分のトレースを戻るが、雪壁のクライムダウンは傾斜もあり想像以上に緊張した。へとへとになりながら出合小屋に到着、今日はココまで・・・という考えもよぎったが、明日また少しの距離とは言えラッセルするのは非常にめんどくさいので駅まで残業することにした。快晴満月の中、敗退も重なった疲れた体で夜遅くに清里駅着。行動時間約20時間でした(笑)。

20日　帰宅

まあ、報告で特に書くことも無いですが、ずっと爆睡でした。

*****************************総括***************************

まあ、平日ということもあって八ヶ岳東面の静かな登攀を満喫できました。
出合から敗退地点まで完全にラッセル三昧でした。きつくはありますが、
振り返ると自分のトレースだけ、というのはやはり気持ちがいいものです。

敗退でヘトヘトになりながら林道を歩いている頭上には満月。ホンとヘッデンが必要ないくらいで、荘厳で優しい情景でした。ワカンは壊れるし、頂上どころかバットレスすら触れないし、踏んだりけったりなハズなのに不思議な充足感がありました・・・・・・

・・・・・なんて奇麗事ですね、ぶっちゃけメチャ悔しいですよ、ええ。月が何ぼのモンじゃ。
いまから思えば、右斜面をもう少し頑張ればなんとか支点になる潅木があったわけでどっか適当なトコでビバークして翌朝、ロープで確保しながら登ることも出来たと思います。もっと突っ込めた、そんな感じです。ただ、ソロの時は自分でアクセルとブレーキ両方演じなければならないので難しいですよね。でもだからこそたまにはピリリとするソロクライミングも悪くないかなと思います。
もちろん、パートナーがいる時は”激辛な”クライミングを優先したいですけどね。アチチ～

 

涸沢岳西尾根

日置　他一名

　今回はK幡氏の受けたとある任務を遂行することが目的。タダで山に行けると大喜びし、更に室堂ギャルを悩殺するのだという密かな野望を抱きながら同行させてもらう。

4月16日

　中央道を走っていると雨が雪に変わってきた。島島を過ぎると道路の上にも雪が積もりだしたが無謀運転でなんとか新穂高に到着。

4月17日

新穂高5時過ぎ出発―幕営地に昼前

　今回はアプローチにスキーを使用。新穂高から暫くはもう溶けてしまっていたが、20分くらい歩いて雪が出てきたか。白出沢の便所にスキーを隠して西尾根に取付く。

　今回は登攀装備が少なく、荷物もいつもよりは軽い。ものすごい勢いで高度を上げていき、昼前には2400のキャンプ地も通り過ぎて森林限界直下まで到達してしまった。

　こんなに早く辿り着けるならもっと寝てればよかった、これからどうしようかなんて文句を言いながらテントを張る。寝床は当然最高の出来栄え。午前中は雲が出ていたが、午後になるとすっかり晴れてきたので、暫くはテントの外でお茶を飲んだりしながらだらだら過ごす。K幡さんは食にこだわりを見せよという任務も与えられていたらしく、夕食をどうしたものかと困っていたが、結局下から担ぎ上げることでこだわってみせたようである。

4月18日

幕営地を5時過ぎ―山頂はたぶん9時くらい―幕営地に昼前―新穂高に15時30分くらい

　岩と雪の尾根を登っていく。蒲田富士は雪屁が大きく張り出しているため、右側をトラバースするように進んでいく。5センチくらい下に弱層があり、それがたまにずるりと滑るので怖い。天気はいいが稜線は爆風が吹き荒れてとにかく顔が痛い。やっと涸沢岳に到着してもういいじゃん下りようよと言いたかったが、任務はまだ終了していない。しぶしぶ奥穂まで歩き、凍りついた山頂で何の感動もなく証拠の写真だけ撮ってすぐに下山にかかる。途中蒲田富士の雪屁の上にトレースがあってびっくりしたが、近づいてみると兎の足跡だった。

　二度目の涸沢岳西尾根だったが冬と春では様子が随分変わっていた。歩きやすくなっていたところも、歩きにくくなっているところもあった。ラッセルがなかったとは言ってもここまで早く行って帰ってこれるとは思わなかった。

谷川・一ノ倉尾根

2010年3月13日(土)～14日(日)　前夜発一泊二日

メンバー：CL妹尾、SL日置、松澤

谷川の季節だというのに2週間連続で週末の悪天を経て、
ようやくこの土日の天気予報に晴れマークが戻ってきて、
かねてより懸案だった一ノ倉尾根に向かう。

13日　3：50谷川ロープウェイ駅～5：20一ノ倉沢出合
　　　　　～7：30第一岩峰～12：30懸垂岩基部

今回は3人とも電車で各自ロープウェイ駅に集合。
久しぶりの晴天の週末予報とあって、続々と登山者が
夜通し集まってきて、大賑わい。妹尾は少し寝坊して
しまい、出発は4時前に。駅から一ノ倉沢へ向かう
途中、単独行者と二人組と前後する。

一ノ倉沢出合到着時はまだ暗かったが、準備をしていると
うっすら明るくなり始める。今年はやはり雪が少なく、
出合から見える一ノ倉尾根の斜面は潅木・ブッシュが多い。
出合からすぐのところで、雪がつながっているようなので
さっさと取り付く。実は2週間前にニノ沢本谷に行こうと
したとき、先行パーティーが『前日に目の前で一ノ倉尾根の
斜面が雪崩れた・・・』なんて聞いたモンで、少し緊張。

尾根上の幽ノ沢側を歩き、第一岩峰に取り付く。衝立沢？
ぐらいから一ノ倉尾根に取り付く二人組みが見えた。
(後で、Y登魂のパーティーと判明。)
雪は比較的締まっているが、所々悪い場所があり
腐った雪でのルンゼは正直気持ち悪かった。もう少し
雪の状態が悪ければ、ロープを出すべきだろう。

そこを抜けるとピクナル群を進むが、切れ落ちており
雪の状態も場所によってピンキリな感じで気が抜けない。
トポだと1回の懸垂下降(7m) だけとあったが、
残置支点のあった20mを含む2回懸垂した後、
雪壁というよりはヤブササお泥壁を一孝サンが気合で
リードし突破、松サン・妹尾が後に続く。

 
  
この頃ぐらいから霙(小雨?)が降り出し、予報どおり
一時的な天候悪化が始まる。この先にビバーク地が
ある保証は無いので、懸垂岩手前のやや平坦な
雪原？で今夜の幕営を決める。しかしまだ時間が早いので
妹尾が懸垂岩1P目にロープをFixして、その間に
一孝サン・松サンがビレイと幕営準備を交代で行った。
後続のY登魂のパーティーも隣に幕営。

小さな雪原ではとても4人用テントは張れないので、
締まった雪で腰掛をつくり、3人並んでツェルト状にテントを
被ることにする。水つくりや夕食は狭いのでテント？の外で行い、
なんとか17：00頃には就寝した・・・が快眠できるはずも無く、
テントに頭を押さえつけられながら一晩を過ごした。
明け方まで風雪がテントを叩き、明日最初にこのルートの
核心である岩のセクションをこなす憂鬱さが頭から離れなかった。

 

14日　6：30懸垂岩基部～13：30一ノ倉岳山頂
　　　　　～14：45オキの耳～16：30谷川ロープウェイ駅

朝4：30起床、ガスっているが雪は止んでおりまずまずの天気。
すぐに懸垂岩に取り付く。

1P(Ⅳ級 A1)：妹尾リード、前日にFixしておいた。6～7手ほど
　　アブミで進み、2手ほどのフリーでテラスに出るが、この
　　フリーの部分が悪い。ガバはなく、かかりのいい右のピンチと
　　左のスローパーで耐えながら立ちこむ。
2P(Ⅳ級？)：妹尾リード、テラスから3～4m直登するが、
　　ホールドは豊富。潅木で中間支点を取って左のルンゼに入るが
　　この部分が核心。残置があるが、凹角をうまく利用して
　　体を少し振り、スタンスを拾えればなかなか面白い。
　　妹尾の体感は4級-～3級+ぐらい？ルンゼを詰めると
　　またしても岩壁が出てきて左に迂回。潅木でピッチを切る。
3P　：妹尾リード、さらに上へ続くルンゼを辿るが、念のため
　　ロープを伸ばす。締まった雪で特に問題なし。
4P　：松澤リード、ヤブの多い雪壁を詰めるとやがて広い雪稜になる。
5P　：松澤リード、先が良く見えなかったので念のため引き続き
　　ロープを伸ばす。
3～5P目は、このルートを1日で抜けるような力量のパーティーなら
雪・天候等の状態によるがロープは不要だろう。

 
 

しばらくヤブの岩稜帯を進むと、右のルンゼにトラバースして
ひたすらルンゼを登る。距離が結構長いのでふくらはぎに堪える。
そこをようやく抜けると、左手には一ノ倉沢の稜線がオキの耳まで
壮大に続き、いよいよフィナーレが近づく。
少休止の後、これまた最後の雪の斜面を一歩一歩、なかなか
近づかない頂上へ向かう。13：30、快晴の下で頂上に到着。
　
一ノ倉岳～オキの耳の稜線にはスキー・スノボを背負った
パーティーがちらほら。疲れた足にムチ打って歩きトマの耳へ。
東尾根を登ってきたこれまたY登魂のパーティーと
挨拶を交わし、先を急ぐ。今回は天候にも恵まれ、一ノ倉尾根を
完登できたので、最後まで文句のつけようが無い(?)山行に
すべく『天神尾根経由のロープウェイなど言語道断！』という
SL一孝サンの意見を尊重し西黒尾根を下降。
上部の急斜面のおかげで、適度に緊張感を維持しながら
最後まで歩き続けられた。

 

******************総括************************

今まで、快晴の谷川を登ったことがほとんど無かったが
今回でだいぶ谷川に対するイメージが良くなったです(笑)。
一ノ倉尾根はヤセ尾根・ルンゼ・雪壁・人工登攀・フリー・
雪稜・岩稜、頂上から西黒尾根までの縦走と、雪山の多彩な
側面を凝縮した『冬の総合力』を問われる非常によいルートでした。
今回は2日かかってしまいましたが、荷物を軽量化して
1日で抜けてしまう計画も面白そうです。

余談ですが、オキの耳を過ぎた辺りでふと見覚えのある
岩陰を通りました。そう、2年前に東尾根を登った折、
未熟なポカを連発した挙句に悪夢の初ビバークで過ごした
岩場です。当時はなすすべも無くひたすら悪夢が終わることを
祈ることしかできませんでしたが、快晴の下で見ると
ホントに肩の小屋までも近く、ただただ恥ずかしく苦笑い
せざるを得ない心境です。

あれから2年。相変わらず危なっかしい限りですが、
それでも先輩方の力を借りてではあっても、
ちょっとした冬壁・雪稜・縦走をこなせるようになったのは
カメの歩みながら成長した証だと思いたいです。
慢心することなく、より確実に・より安全に・より強く・・・。

　　　　　　　　

台号作戦。

　去年谷川に連れて行った台湾の友人から、年末に再び連絡があった。日本の冬山に登りたい、できればアルパインルートがよいと。それじゃあ来たらいい、どうせ暇だからどこでも連れて行ってやると答えた。最初は一人か二人と言っていたのだが、出発が近づくにつれ二人、三人と増えていき、最後には四人になってしまった。俺一人でそんなたくさん連れて登れるかい、結局二回に分けて来てもらうことになった。

一回目、赤岳西壁主稜　1月26日～28日　日置、他一名

26日　美濃戸―行者小屋

　高速バスで茅野まで行くが、バスを降りた後茅野駅までの道を間違えて美濃戸口行きのバスに乗り遅れてしまった。三時間ばかり待つことになってしまったが、幸い美濃戸口から軽トラに乗せてもらうことができ、何とか日がくれる前に行者小屋に到着できた。よい天気だが夜はなかなか冷える。蔡英国はだいぶ堪えたようだ。

27日　赤岳主稜登攀の後、南沢小滝下に移動

　雲ひとつない快晴。赤岳主稜にしようか阿弥陀岳北稜にしようか迷っていたが、蔡英国は雪山も初めてではないようだし、せっかくなので赤岳主稜に決めた。

　先行パーティーは一組、最初の二ピッチは日置がリードするが、後はツルベで登っていき、問題なく赤岳山頂に到着。富士山から北アルプスまでしっかり見渡せ、蔡英国大興奮。平日なのに稜線では何人か歩いている人にすれ違った。

　稜線は風が吹いていて少し寒かったが、行者小屋に下りてくると昼寝をしたくなるくらいに暖か。まだ時間が早いので南沢の小滝下に移動し、少し登ってみようかと思ったが、氷はぐずぐずで水が雨のように滴っているのでやっぱりやめた。

28日　南沢小滝で遊んで下山

　夜が明けてからテントから出る。前日に引き続きこの日も暖かい。氷はやっぱりぐずぐず。リードする気にもなれず回り込んでトップロープを張って遊ぶ。帰りにまた山道具屋に行きたいと言うので早めに切り上げて下山、上のほうは雪が降っていたが美濃戸からは雨になった。

二回目、阿弥陀岳北稜　2月3日～5日　日置、他三名

3日　美濃戸口―行者小屋

　今度は遅れることなく美濃戸口行きのバスに乗ることができた。麓では天気がよかったのに、山の上は雪が降っていて寒い。行者小屋には我々の他農大山岳部がテントを張っていた。

4日　阿弥陀岳北稜登攀の後南沢小滝下へ移動

　夜が明けてから出発。昨日の雪でトレースは完全に消失し、登山道を外れるとすぐにラッセルとなる。腰から胸とかなり深い。もともとたいした岩場もない北稜、せっかく日本まで来てもらったのだし、ここで彼らにもしっかり頑張ってもらう。

　岩の取付きに到着すると、ロープを一本忘れてきてしまったことが判明。林政翰はデナリに登っていると言うので、一ピッチ目は林政翰と李政忠で登ってもらい、日置と林昆民は左の雪壁をから巻き、一ピッチ目の終了点で待つことにした。下から二人が上がってきて、どうも問題なさそうなので、二ピッチ目はセカンド数珠繋ぎで三人で登ってもらった。

　阿弥陀岳山頂に到着。ガスが晴れてきていたのでツエルトを被って待っていると、八ヶ岳山塊はとりあえず晴れて何とか富士山まで見えるようになった。ここ数日しっかり降って見事な雪景色、台湾では見られない風景に一同大喜び。

　昼過ぎには行者小屋に戻って暫くくつろぎ、南沢の小滝下に移動。氷瀑を見上げ、明日は腕が麻痺するまで登るぞとやる気まんまん。この日は夜十一時ころまで起きていた。いつもの飯食って夜七時消灯とはえらい違いだ。

5日　南沢小滝で遊んだ後に下山

　夜が明けてからテントを出る。小滝へ行くと先に二人パーティーが準備をしていた。まずは左の簡単なところを登ってから、右にもトップロープを張ってツララミックスな所を登ってもらう。全員フリークライミングはそれなりに登っているのでなかなか上手い。特に林昆民は次は何時登れるかわからんからとか言って貪欲に何度も登っている。

　ちょうど疲れてきたところでいい時間、片付けて下山した。

　林昆民と李政忠は谷川に続いて二度目の日本。日本の山は意外と手軽でなかなか楽しいと気づいてしまったようで、雪山装備も大量に買い込み、四月にまた来ると言って帰っていった。ピッケルの使い方なんかを見ているとやっぱり不器用だけれど、今度の山行で少しは雪山の登り方がわかったのではないか。もちろん私も一緒に登りたいが、自分達だけでも雪の山を自由に登れるだけの実力をつけてほしいと思う。

八ヶ岳・大同心雲稜

2009年12月12日(土)～13日(日)　前夜発1泊2日

メンバー：CL妹尾、SL日置

この春から秋にかけて平日のジムトレ、体力トレ、外岩のフリー、中国遠征と
少しずつ心技体や経験を磨き、11月下旬から富士山の雪訓、三ツ峠での
アイゼントレを経て、いよいよあの壁に挑む時が来た。
ほんの10ヶ月程度前、ただただ見上げるしか出来なかったあの冬壁・・・
八ヶ岳・大同心正面壁雲稜ルート。

今の実力ではナカナカ難しいと思うが、これ以上ウダウダしてもなにも
始まらないと感じ、一孝サンという頼もしいパートナーを得て、登って
きました。結果は…やはり厳しいものでした。

11日　　18：30富士見町～21：30美濃戸口～(12日)1：30赤岳鉱泉

今の実力を考えると、本気で雲稜ルートに挑んでもその日のうちに
美濃戸まで下りる事が不可能なのは明白で、前夜発で土曜に登り日曜に
余裕を持って下山と計画した。

金曜日は生憎の雨で気温も低い中、午前中は冷雨の中で野外作業の
バイトをこなし、勤務先主任の先生に土下座して(笑)なんとか午後を休みに
して頂き、休む暇なく雨の中自転車で自宅に戻り、慌しく食事と着替えを
済まして一路八ヶ岳へ。

一孝サンは余裕を持って先に赤岳鉱泉に入っているので、妹尾も後を
追いかけて富士見町から歩く。最初の1時間は小雨が降っていたが、
次第に止み夜道を黙々歩く。暗闇の中を独り歩いていると、不安と畏怖
ばかりが頭を駆け巡る。

　　　　　　　”あの圧倒的な壁を、果たして登れるのか？
　　　　　　　　　　　そもそも自分に挑む資格はあるのか？…”

考えても仕方の無いことを延々考える。冬山はいつもこのアプローチの
時間が憂鬱で仕方ない。

12日　　5：00赤岳鉱泉～7：00大同心雲稜取付～
　16：30大同心の頭～19：00大同心南稜基部～20：00赤岳鉱泉

深夜に赤岳鉱泉に到着。テントが1～2張見えるがどれが一孝サンのもの
だろう？とにかく早く仮眠をしよう。ほんの1時間半ほどの仮眠だったが、
1時間半の大休憩と思えばヨシとしよう。

5：00に赤岳鉱泉前にいくと、いつもの笑顔が待っていてくれた。
3人パーティが同じように出発準備していたので一瞬、僕等と同じか？と
緊張したが(笑)、違ったようだ。赤岳鉱泉から大同心沢・大同心稜を黙々
歩く。前日の降雪で少しラッセルするが良いウォーミングアップだ。
大同心稜手前で小休憩し、いよいよ大同心が目の前に聳える。天候は
ガスが出てきて、先ほどの快晴から視界が悪い、が風は無く絶好の
アタック日和…ということにしよう。さあ、楽しい時間の始まりだ。

  
 
1P(Ⅳ級・A1)：妹尾リード。直登は出だしが悪いので、一孝サンの
　　アドバイスに従い、一度左へ迂回、最初のフリー数メートルも
　　なかなか緊張する。そこからアブミでさらに直登。アイゼントレが
　　少し役立ち、特に問題なく突破する。フォローの一孝サンも
　　スムーズに登るが、二人合わせてこのピッチ1時間半。やはり
　　エイドは時間がかかる。
2P（Ⅳ級・A1)：日置リード。右上に支点が見えて易しそうだが、
　　一孝サンは男気を見せて、ボロい支点のラダーが続く左手の
　　オリジナルラインを行く。垂壁からの乗越で支点が雪で
　　埋まってか見えづらそうだが、力強く突破。垂壁以降の傾斜が
　　落ちる部分はアブミも楽チン。
3P(Ⅳ級)：妹尾リード。ハンガーボルトが所々あるラインを右上する。
　　傾斜もそこそこあり、ホールド・スタンスとも豊富だがかなり悪い。
　　最初の右へのトラバースのフリーは高度感もあり、かなり
　　緊張するが、時節A0しながら思い切って突破、しかし核心は
　　ここから数手。雪を払いホールドを掘るがどれも悪く、支点も
　　3mほどないので、この状態だとかなりランナウトな感じがした。
　　ドラツーで3手ほど行き、最後の2手ほど悪いスローパーに耐えて
　　次の支点にたどり着いた時はアドレナリン全開状態(笑)。
　　フォローの一孝サンが悪態をつく、ナンダ？と思ったら、
　　ハンガーが抜けたらしい(！)。それはさっき、僕が何の疑いも無く
　　A0したボルトだった…。下向きへの荷重は問題なかったが、
　　正直あそこで抜けたらヤバカッた。どうもボルトのナットが緩んで
　　いるらしい。近々いかれる方はご注意クダサイ。
4P(Ⅲ級)：日置リード。少し左を回り込むようにして右上のピナクルを
　　目指す。が、途中からやはり悪そうで、ライン取りも判りづらそうで
　　奮闘しているようだ、少しビレイも緊張したが、絶妙な場所で
　　ピッチを切り、残りを妹尾がリード。続けてピッチを延ばす。
5P(Ⅳ級・A0)：妹尾リード。正面の凹角を直登するが、傾斜もあって、
　　A0どころか普通にA1で突破、本来ならA0のピッチなので、
　　エイドとフリーのミックスで、これまでのピッチ同様やはり悪い。
6P（Ⅲ級)：日置リード。ドーム基部までのトラバース。このピッチが
　　ルート中、唯一”Ⅲ級”らしいⅢ級のピッチだった。一箇所、岩を
　　抱えてトラバースする場所があるが、慎重に行けば剥がれるんじゃ
　　ないか？というほど突起したこの壁特有のホールドが無数にあり
　　問題なし。
7P（Ⅳ級・A1)：妹尾リード。スタート時点で15：00。ギリギリの時間だが、
　　今までのペースで行けば、何とか行けそう…と判断したが、結果的に
　　この判断は良くなかった。風が強くなり、アブミが宙を踊る。しかし、
　　登攀スピードは1P目とさして変わらず、苦戦しつつも順調に進む。
　
　　このピッチ最初の核心は後半出だし、カンテに出たあたりで
　　ハーケンが3枚同じ箇所に打ち込んでいる箇所だった。ボロボロの
　　細引きが垂れており、とてもアブミはかけられない。そっと慎重に
　　A0すると、ブチッ!!と切れ、一瞬だが完全にノーハンド状態。
　　幸いにも結び目が引っかかり、バランスは崩さなかったが冷や汗。
　　普通のシュリンゲではハーケンに通すことはできても、ハーケンの
　　間隔が狭すぎて指が入らず、引き抜けない。ヤバイ・・・。
　　そこで閃く！今回、まず使わないだろうと思いつつ、何となく
　　持ってきた、ナッツセットに付いているナッツキー！これでシュリンゲを
　　ハーケンの間からかきだし、突破する。ナッツキーがなければと思うと
　　ゾッとした…。

　　そしてあとアブミ一回の掛けかえでトップアウト…というところで最後の、
　　そして最大の核心が出てくる。どう見ても、次の最後のシュリンゲまで
　　遠い。アブミの最上段に立ちこんでも全く届く気がしない！この数手は
　　フリーなのか？しかし、傾斜は垂直でホールドもガバは無い、なにより
　　もし落ちたら、静荷重をかけているこのハーケンは多分耐えられない
　　だろう、考えただけでも恐ろしい。そこから、新たにハーケンを打てる
　　クラックや、ナッツ、岩角にシュリンゲ等、自分の今もっている
　　エイド技術全てを試すが、すべて頼りなさ過ぎなものだった。

　　30分近く奮闘しただろうか、そろそろ体力もヤバくなり始めて、途方に
　　暮れかけた時、最後のシュリンゲを覗き込んでようやく気づいた。
　　最後のシュリンゲは本来なら風にたなびきながらも真下に向いて
　　いるはずなのだが、なにかおかしい。そう、この厳しい強風に吹き
　　続けられて、ハーケンから真横に向いて岩に氷着しているのだ！
　　岩から剥がせれば何とか届く！急いでバイルを取り、アブミの
　　最上段に再び立ちこむ。風に煽られ、体もバイルも揺られて上手く
　　シュリンゲに届かない。思い切って、フィフィを外して右手を甘い
　　ホールドで耐え、再び立ちこむ。頼む！届いてくれ！
　　右手は長くは持たない。

　　こんなヤバい状況なのに、ふとある想いが頭をよぎる…。
　　俺はなんて弱いんだろう、小さいんだろう…と。
　　もしかしたら、これは大同心からの罰なのかもしれない…と。
　　自分の弱さに目を背けて、強さだけをガムシャラに追いかけたこと、
　　それ以外のことが見えなくて、いろんな人に心配をかけたこと、
　　周りの優しさに背を向けてしまったこと…。これがきっと、
　　今の自分に対する大同心からの答えなのだろう。

　　『小さきヤツよ、驕るな。』…と。

　　認めるよ、わかったよ。ここまで残酷に見せつけられたら、もう
　　認めるしかないだろう。自分がクズみたいに弱いことを。だから頼む、
　　この一手だけは届かせてくれ、一孝サンの元に帰らせてくれ。
　　3回目ぐらいのトライだろうか、なんとかシュリンゲにバイルの先が
　　微かに引っかかる。外れないようにそっと引く。バリバリと剥がれ、
　　風の中でシュリンゲが勢いよく踊った。よし！届く！

　　素早くアブミを掛けて何とかトップアウトし、感動もクソも無い状況で
　　急いで懸垂下降のセットをして、下降。しかし、下降中のギヤの回収も
　　強風で困難を極める。カンテまでは問題ないが、このピッチの下部は
　　カンテの左側(風上側)なので、風に煽られてなかなかそちらにいけない。
　　一孝サンにロープ末端を固定してもらい、何とか回収・下降した。

予想通り、一孝サンが疲れた様子で待っていた。この荒天の中、1時間以上
待たされていたのだから当然だ、本当に申し訳ない。こういう状況に限って
風に煽られてロープが絡んだのか、ロープスタック。一度は本気でロープの
切断を考えたが、角度を変えて引っ張り、なんとか回収に成功する。
視界も悪く、日も暮れてきたので、稜線は危険だろうとの一孝サンの判断で、
先週一孝サンが下った大同心ルンゼを下ることにする。

先週下ったこともあり、下降支点は一孝サンが難なく見つけ、3ピッチの
懸垂下降の末、大同心南稜の基部に着く。この頃にはだいぶ風も収まり、
ホッとしながらヘトヘトで大同心稜を下り、テン場へ戻った。

    

     
 
 13日　　12：00赤岳鉱泉～14：30美濃戸口～16：00JR富士見町駅

朝、7：00にギヤ整理を一孝サンと約束したが、体も頭も空っぽで、ギリギリ
まで起きられず、一孝サンのテントまで行くと、一孝サンも朝飯中(笑)。
ギヤを一通り整理して、テントに戻り朝飯を食べ、テントを撤収する前に
もう少し仮眠しようかなと…。結局、外は快晴のクセにグダグダして12時に
出発。一孝サンはバスの時間があるので申し訳ないが先に下山して
もらった。ポカポカ陽気の中、多くの入山者に踏み固められて、氷のように
硬い登山道ではプラブーツは良く滑る。2～3回尻もちつきながら、
自分の不甲斐なさに苦笑いし、ヨタヨタ歩く。

帰りも富士見町までの5～6時間を見込んでいたが、あと1時間位の
ところで、通りすがりのオジサンに声を掛けられ、車で送って頂く。聞けば
元ワンゲルらしく、ヨロヨロ歩く後姿を哀れんで声を掛けたとのコト。
歩荷訓練としてはいるが、正直かなり嬉しかった。こんな人たちの支えで
自分は辛うじて登らせてもらっているのだとしみじみ。いろいろなことを
思い出させて貰った山行でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【総括】

まずは兎にも角にも、パートナーの一孝サンに感謝したい。妹尾の
クソッたれな判断で、随分迷惑を掛けてしまった。特に下降は一孝サンの
判断が無ければかなりヤバかったろう。過去の記録を読み、かなり
時間的にもギリギリなのは最初から予想していて、ビバーク装備は一式
持ってたが、それにしても最終ピッチは、結果的にであっても回避すべき
だったろう。『夏は中国のビッグウォール・冬は大同心雲稜』という目標で、
日々トレーニングに励んでいたこともあり、意気込みすぎてしまった感は
否めない。トライすべきか、回避すべきか…、クライマーにとって常に
付きまとうこの究極的な問いに対し、常に一孝サンのように自然体で
臨める精神状態でいられることが当面の課題となるだろう。

結果的に、一孝サンには最終ピッチを登って頂けず、下降に手間取り
明らかに完登とは言えない内容だったが、全体の8割ぐらいまでは
冬壁・大同心と対等に向き合えたことは素直に喜びたい。
(無論、一孝サンの助けがあっての話ですが。)
赤岳鉱泉からの帰り際に振り向くと快晴の元、大同心が威風堂々と
佇んでいた。
　　　　　　　　　　　　　『またの挑戦を待ってるヨ…。』

再びこの壁に挑戦する時は願わくば笑顔でパートナーとトップアウトしたい。
それまでにもっと強くなりたい。独りではなくみんなと。
皆様、こんな妹尾でありますが、お付き合い御願い致します。

  

 

鹿島槍ヶ岳天狗尾根

日置

4月2日

簗場まで移動。十八切符があと一回分しかない。帰りの分もほしくて立川で金券屋を捜すが見つからず残念。

4月3日

簗場5：00―大谷原6：30―天狗尾根取付き8：40―天狗の鼻16：30

夜明け前に出発。スキー場はもうほとんど営業していないらしい、雪がまだらに残る斜面を一直線に登っていく。速い。

大谷原で地図を見ると、道は大川沢の左岸についていて、橋を渡って行くことになっている。だけど橋は遥か昔に落ちてしまっているようだし、一生懸命左岸を見ても道らしい道はない。仕方なく川原を歩いているとなんと右岸にりっぱな道があるではないか。ルート図も見てみると、なんだちゃんと描いてあるじゃないか。

荒沢はちょうどスノーブリッチが落ち終わった感じで雪のゴルジュになっていた。渡渉の度に2メートルの雪壁を登らねばならず面倒くさい。オーバーハングしている雪は腰まで削ってよじ登った。

下部の樹林帯は藪が少なく、前回の白沢天狗尾根と違ってすっきりしている。トレースはあったけれど、樹林帯を越えたらなくなってしまった。

第一クーロワールは短いが雪崩のあとがいっぱい。さっさと登っていき、最後の乗っ越しは木によじ登り、ピッケルを振り回して突破した。

第二クーロワールはただの雪壁登りだったが長くて疲れる。シュルントが開き始めているが、最近降った雪ですべて隠れてしまっていた。よく見ると雪面に筋が通っているので注意していれば踏みぬくことはない。

特にラッセルがあったわけではないのに、予定より大幅に遅れて天狗の鼻に到着した。広い尾根で眺めも最高。下を見るとトレースが尾根に続いている。自分一人でつけたと思うとなかなかいい気分だ。ちょっと風が吹いたら怖いかなと思ったけれど天気は快晴、静かにゆっくり眠れた。

4月4日

天狗の鼻6：00―鹿島槍ヶ岳北峰11：30―冷池山荘15：20

昨日ほどではないがよく晴れている。今日は上部の岩場が核心になるか。Ⅲ級というけれど、雪山の岩グレードほどあてにならないものはない。今回用意したのは20メートルのロープ一本のみ。自分の性格からして、フリーソロができなければロープがあっても一人では取り付かない、また、フリーソロで登れるならそのままフリーソロで行ってしまうと思ったからだ。20メートルはお守り程度のつもりであった。

やせ尾根を進み、いくつか雪壁を越えて岩の下までやってきた。さてどう登ろうか、正面は意外と傾斜があるぞ、高さはないけどはっきり言って取付きたくない。あちこち眺めていると右から回りこんだ辺りは傾斜がゆるそう、でもそこまでのトラバースがちょっと不安かな。落ちたらそのまま谷底に落ちてしまいそうで怖いので、ロープを出すことにした。

潅木から支点をとり、右へトラバースして凹角を登る。なんだ、凹角に入っちゃえば楽勝じゃん。中間支点はとらず、邪魔なロープもすべて出してしまった。岩角で支点を作って下降しリュックを回収した。ロープはぎりぎりまで伸びていた。登攀に使うにしては20メートルはあまりにも短い。それによく考えたらここまで上がってきてちょっと怖いから帰ろうはできんだろう。下降だって楽ではないのだ、やはりそれなりの覚悟と装備を用意して登る必要がある。中途半端はよくない。

さて、これで核心は突破したなと思ったらもう一つ岩が出てきた。今度のほうが小さいし、さっき余裕で登れたので荷物をしょったまま直接取付いてしまった。最後の乗越しに踏ん切りがつかず暫くせみになったが、一生そこにいるわけにもいかないのでピッケルにしがみついてなんとか登りきった。

岩登りに夢中で気がつかなかったが、いつの間にか雲行きが怪しくなってきていた。あっという間にガスに巻かれてしまう。特別濃いわけではないけれど、雪しかない稜線では何も見えないのと同じ、どこまで雪でどこから空か全然わからん。雪屁に注意して進む。晴れていればすぐそこに頂上が見えているはずなのに、次から次へと雪壁が現れる。また岩場を越えるのにだいぶ疲れてしまったようで力が出ない。技術的には決して難しいものではなかったけれど、やっぱり一人というプレッシャーが大きかったのかもしれない。

頂上には標識も見当たらず、なんだここかといった感じで到着。天気は相変わらずで谷から霙が吹き上げてきている。まず登山道を探そう、これかな、地図を見てみよう、うん間違いない、とりあえず降りよう。

計画ではこのあと五竜岳まで縦走だった。分岐でキレット方面に数歩踏み出したが、天気も荒れてきてしまったし、登山道も消滅している。天狗尾根を登りきってもう怖いのはいやだというのが正直なところだった。やーめた、ちょっと時間はかかるけど冷池山荘に方向を変えた。

南峰までの登山道も9割方消えており、視界の悪い中を進む。眼鏡が凍り付いて見えなくなってしまった。取ってみたらレンズにもフレームにも蝦の尻尾がびっしり、こりゃ見えんわ。気がつくと全身氷まみれ、登攀具は天麩羅みたいになっていた。南峰を越えれば楽になるかと思ったが、霙に叩かれて目が開けられない。左向け左、カニ歩き、後ろ歩きで嫌々歩く。

冷池小屋に到着。他には誰もいない。ラジオをつけてみるが、妨害電波でも出ているのか、FM、AMとも聞こえない。

4月5日

冷池山荘6：15―西沢出合10：00―大谷原11：00―簗場12：15

朝、山はまだ雲の中だが薄くなってきている。何か苦手な赤岩尾根に向けて出発。

天気は回復してきているようだが視界はあまりよくない。前回と同じように尾根より左に下りてきてしまった。ふかふか雪が膝まで積もっていたが、この前のようにずるずるはしていない、大トラバースを決行し赤岩尾根に移る。しかしこの部分はいったいどう下りるのが正解なのだろうか、上から雪壁を直接下りてくるのも怖い気がするし。

前回西沢に下りて非常に時間を短縮できたのだが、吹き溜まりには結構雪がたまっているし、雪質が一定でなく嫌な感じがしたので今回はやめにした。谷筋はどうか知らないが、高千穂平を過ぎてから雪は最悪を極めていた。二段重ねの弱層で足を置く度にずるずるすべる。急斜面で尻餅をついたら足元の雪がそのままずるずると崩れていった。

簗場には昼過ぎに到着。自動販売機にウルトラサイダーを発見。地球防衛軍としてはこいつを飲まないわけにはいくまい。しかしその隣に500mlで120円のレモンスカッシュがあるではないか。ああ、なんてことだ、私は一体どうしたら良いのか、こんな誘惑に負けてはならない、耐えるのだ、耐えてウルトラサイダーのボタンを押すのだ。結局見栄も体裁もすべて捨ててレモンスカッシュを買ってしまった。確かにお得ではあったけれど、自身の意思の弱さを痛感した。たった半日の荒天で計画を変えてしまった山登りも同じである。いったいいつになったら五竜岳にたどりつけるのだろう。

谷川岳・東尾根その2

2009年3月14日　前夜発1泊2日

メンバー：CL妹尾、森

谷川ロープウェイ駅 妹尾13日21：30・森26：00～4：30発～一ノ倉沢出合5：30
　　　　　　　　　　～一ノ沢・シンセンのコル直下7：30～谷川ロープウェイ駅10：00

先週に引き続き、またしても谷川岳・東尾根に向かう。一孝サンは北アの縦走に出かけ
振られてしまったので(苦笑)、ゴルゴさんをパートナーにいざ挑戦。

しかし、最初から登攀成功は望み薄。天候は冬型気圧配置で、予報は吹雪ならぬ雨。
然れども僕達はアルパインクライマーの端くれ、よほど悪くなければ取り付きまでは
最低限向かいたい。撤退も、エスケープへの変更も冬山では重要な経験になる。
そういった意味では、こんなコンディションにもかかわらず付き合ってくれたゴルゴさん
には感謝だ。

先週同様、谷川ロープウェイ駅で待ち合わせ。今回僕は土合までの終電に間に合い、
長い階段を登ってロープウェイ駅まで小雨の中歩く。ロープウェイ駅は僕一人、こんな
天気だし当然かなと思いつつ、快適な床で仮眠する。しかし夜中に意外と人がドンドン
入ってきたようだ、こんな天気で物好きだなあと・・・。(アレ?)

3：30過ぎ、起きると隣でゴルゴさんも寝ていた、深夜2：00頃到着したらしい。
みんなが寝静まる中、準備してこれまた前回同様4：30出発。
限りなく雨に近い湿雪のなか(てか雨)、黙々と一ノ倉沢へ。トレースはうっすらあるが、
多少ラッセルする。先行パーティーも後続パーティーもいなさそう、雨は降っているが
思いのほか視界もあり風もない。そのかわり・・・気温が高く(多少語弊があるが)暑い。

一ノ倉沢避難小屋に付く頃には、ザック・ヤッケはビッショリ。
じっとしていると冷えてきて寒い。個人的には吹雪よりもこういう状態の方がかなり不快
で、モチが下がる。

一ノ沢まではデブリの中をツボ足でラッセルするが、時々腰あたりまでハマる。 天候は相変わらず小雨だが、視界の先には一ノ倉の大岩壁群。来年は是非あそこを攀じりたいものだ。

一ノ沢からは急傾斜をひたすらラッセル。脛～膝程度だが、傾斜がありなかなかツラいアルバイトだ。本谷もそうだが、一ノ沢もデブリがあちこちにあり、長居は絶対したくない雰囲気だ。休憩もせずひたすら進むが、コルが見えてもなかなか
コルは近づかない。天候はいつしか小雨から若干吹雪いてきた。

コル直下手前まで来て、ラッセルしているとすぐに顕著な弱層に気づいた。この気温の高さ、チラホラ始まった吹雪、この後は天候悪化の予報。
実際に雪崩に出遭ったことはないが、知識としてはこれ以上ない雪崩発生の
組み合わせに感じた。尾根(コル)で行ってしまえば雪崩そのものは大丈夫だが、
今年の雪の少なさからか、周辺の岩のむき出し状態を見るとこのまま突っ込んで
雪の悪さにより撤退となっても、数時間後の一ノ沢下降はかなりヤバイ。

｢2週連続か、やれやれ」とまあ笑話で済むうちに撤退しようと、ゴルゴさんも
賛同してくれた。下降もやはり沢上部は雪が不安定で、急傾斜も手伝いなかなか悪い。
それでもなんとか避難小屋まで到着。体・装備はすでにずぶ濡れでかなり寒い。去年はこの状態で吹雪かれたから低体温症にやられたのだろう、残雪期の怖さだ。

ロープウェイ駅までは久しぶりにゴルゴさんと今後の山行について話す。詳細は本人から聞くのが一番だろう、皆様ゴルゴさんと話しませゥ。

ロープウェイ駅はスノーボーダーや雪訓(?)の方々で賑わっていたが、ずぶ濡れの僕らはかなり場違いなオーラを醸し出している。まあそれも｢挑んだもの｣だけが纏える勲章としよう。帰りはゴルゴさんに水上駅まで送ってもらい、帰途に着く。途中、各地で強風のため電車が止まっているらしいことがわかる。やはり天気は確実に悪いのだなあと・・。

大内サンに下山連絡すると、｢ちょうど今、谷川で二人組の遭難がニュースになってる。」
とメールで来る。他人事ではない、今回の撤退は悔しいがこれも一つの正解だと
自分に言い聞かせた。
今年は雪が少なく、天候も暖かい。谷川の継続登攀を計画していたが、
東尾根の偵察ができてない以前の問題としてこの雪の悪さでは
充実した登攀はあまり期待できない。残念だが、夏の中国遠征も視野に入れて
今年の冬シーズンを早めに切り上げ、岩に取り組むことにしよう。
来冬シーズンのさらなる厳しい登攀に備えて。

谷川岳･東尾根

2009年3月7日　
メンバー：CL妹尾、日置

22：30JR水上駅～24：30谷川ロープウェイ駅～5：30一ノ倉沢出合避難小屋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～7：30谷川ロープウェイ駅～8：30JR土合駅

3月の3連休に、この冬の総仕上げとして一ノ倉の継続登攀を考えている。
（一の倉尾根～東尾根[下降]～一･二中間リッジ、詳細はまだ未定）
その中でおそらく成功のカギとなる東尾根の下降の偵察のため、東尾根に向かう。
ヤマに飢えておられた日本復帰のイッコウさんも年末以来の御同行。

金曜夜発だがバイトがあり、加えて今回は諸事情のためイッコウさんには
申し訳ないが電車でのアプローチとしたため、ロープウェイ駅集合としたが、
こちらは水上までは行けても、土合までは終電に間に合わず、仕方なく徒歩で水上から
二駅分歩く。水上はパラパラの小雨。風が少しあるが、時節月明かりが見え
天候ももってくれそう。予報では土曜が曇で日曜後半から再び悪化とのこと。

湯檜曽駅を過ぎるころから小雪に変わる。時々、おそらく谷川に向かうのだろう車が
隣を通り過ぎる。こんな時間に真っ暗闇を独り歩いていると、横を通過する車は
一瞬ドキリとかするのかな・・・等と考えながら黙々2時間、ようやく到着。

ロープウェイ駅ではイッコウさんが既に到着、週末なのでロビーには寝袋がズラリたくさん。
仮眠後4：30に出発。地吹雪気味の中、雪は締まっているが、時々ズボッと深みにはまる。
先行パーティーが一組位いたらしいが、トレースは地吹雪ではや消失気味。
吹雪はだんだん酷くなり、氷結したコンクリート部分ではプラブーツが滑って
四つん這いになっているのに風でズルズル後退する始末。

一の倉沢出合の避難小屋では先行の4人組が休憩中。一ノ倉尾根へ向かうとのコト。
6:00前、我々も出発するが地吹雪がすごく、出合でこの程度ということは
尾根、その先の稜線は想像がつかない。

「無理ですね、還りましょう。」イッコウさんには申し訳ないが、早々に撤退を申し出た。
イッコウさんには一の沢左稜や白毛門など代替案として誘われたが、この天候の中
ルート図もないし、計画書にもないルートをリーダーとして認めるわけにはいかない。
せっかく谷川まで来て一ノ倉沢出合までの往復で終わるのはもったいない気持ちは痛いほど
わかる、けれども去年東尾根で遭難し、今年又同じコトをやらかすことは絶対できない。

ロープウェイ駅でイッコウさんに｢意外と慎重なんだね。」と言われたことに
申し訳なさでイッパイな気持ちと、躊躇なく撤退を判断できた安堵感からか、思わず苦笑いした。僕らはまだ若い、悪天の中でも爆発的な勢いと気合で突破するコト、危険と判断したら
これでもかというほどアッサリと撤退するコト、この相反する2つの判断をそれこそジキル博士とハイド氏よろしく、使い分けることが長くアルパインクライミングを続ける
要素の一つと信じている。今日は別に無理して頑張る日じゃない、そう判断しただけだ。
でも、この冬シーズンをこんな撤退で終わらせる気は毛頭ないコトも付け加えておこう。

JR高崎駅は快晴･･･。やはり谷川はワルイ。入門ルート・東尾根も僕には因縁ルートなのか?

八ヶ岳・大同心雲稜

2009年1月24日　盛山(記)、松沢

今回は森・妹尾組と八ヶ岳に入る。アプローチその他は、妹尾隊長の報告書を参照ください。

大同心稜を詰め、大同心を見上げる。毎度の事ながら迫力がある。何回も来ているだけにルートはよくわかる。さて本当に登れるんだろうか、いや登りきってやるぜと準備を始める。天候は当初思っていたより悪くなく、気温は低いが身を切る様な強風が吹いていない。

１ピッチ目：松リードで取り付く。出だしはフリーだ。慎重に登っていく。やはり難しいようだ。時間がかかる。さっ寒い。ビレーをしながらひらすら足踏み。ようやく支点に着き、自分が登る番だ。・・・悪い、なんだこの微妙なホールドとスタンスは。探せばあるが、この傾斜でこの動きは怖い。リードはイヤだな。既に自信喪失。ハングに差し掛かり、アブミで登っていく。アイゼンと手袋の為か操作に時間がかかる。アブミでのバランスも取りづらく体力を消耗する。ようやく支点に着き、一言「降りようぜ・・・」

完敗であった。１ピッチに２時間費やした時点で既にルートを完登できる望みはなくなっていたが、行けるとこまで行く気力もなかった。残念ながら自分の技術不足を認めるしかなかった。打ちのめされた思いで懸垂下降し、大同心基部に戻る。小同心を見ると、森・妹尾組の姿が見える。我々が1ピッチに悪戦苦闘している間に登り切ったようだ。

明日も大同心雲稜に挑戦しても結果は目に見えているし、さりとて別ルートに行く気も起きない・・・大人しく下山する事にする。

最近、体力の衰えを感じる。がむしゃらに登って登れていた頃は良かったが、技術および体力の向上を考えないと状況になってきているようだ。

八ヶ岳・阿弥陀北稜～新人山行

Ｌ盛山(記)、松沢、井出、五十畑
12/20(土)
赤岳山荘－13：00南沢＜アイスクライミング＞17：30－18：30行者小屋

初日はアプローチ兼アイス体験会。南沢小滝にて練習をと思ったが到着時は既に満杯。仕方ないので大滝へ。本流ではない左端にロープを張り練習。中々新人君達よいではないか。
ちょっとスパルタかも知れないが大滝を登らせてみる見る事に。もちろんトップロープですが。
さすがに思い通りには行かないか、苦戦している。それでもなんだかんだで2人とも登り切ってしまった。ガッツがあるぜ。
かなり日が傾いた所で撤収。暗い中で行者小屋到着。

12/21(日)
行者小屋6:00―＜阿弥陀北稜＞―11:00阿弥陀岳山頂―12:00行者小屋12:30――15:00赤岳山荘

朝、暗い内から出発。山の朝は早いのです、今回新人の手前ダラダラはできません。
…時間配分をミスった。暗いからジャンクションピークがわからん。
強引に北稜に取り付き、ラッセルラッセル。何事も経験だと言って新人にやらせる。がむしゃらにラッセルをする。

ジャンクションピークのちょこっと先にあがる。北稜に上がっても、ラッセルは続く。じわじわと高度を上げていき、岩稜が出てくる。いつの間にか太陽が隠れて雲の中。結構寒い。岩のリードはまだ早いので、セカンドで登らせる。なかなか苦戦しているようだった。
北稜は支点がしっかりしているので安心して登らせる事ができる。
岩稜の後のナイフリッジ、北稜のハイライトだ。
上部はよい支点がない為、ハイマツとデットマンを合わせて支点にする。
ひと登りで山頂に飛び出し終了。

天気がイマイチで展望が望めないのが残念だ。
後は下山だけだが、結構急斜面。さすがに新人達は腰が引けているので、懸垂をしながら下る。中岳とのコルまで降り一安心。
時間もかかったし、赤岳はやめて、ここから下山する事に。
教育の為、弱層テストを実施後、一気に行者小屋へ。

今回はかなり詰め込み過ぎたな～と思いつつ、まあ何事も経験だろうと。お腹一杯になり過ぎて消化不良を起さなければ良いけど。

写真はＹａｈｏｏにＵＰしてあります。http://photos.yahoo.co.jp/hemiptera3 　（「081220八ヶ岳阿弥陀北稜」のフォルダです）