Climbing Report

年越し山行

  2010年12月30日～2011年1月1日　年越し山行　盛　ランディ　丁　松（記録）

 　遅くなりましたが、年末山行の報告。丁　松（記録）

　長い休暇が取れなかった昨年末の正月シーズン。天気が悪いとの事で奥地への山行は避け、12月30日年越し山行に八ヶ岳東面出合い小屋に向かう。電車で向かうが、小淵沢の乗り継ぎ悪く、新宿8時発の特急「あずさ」がめいっぱい。斉　松が先行で出合い小屋に入り、夢幻の滝を狙う予定だった。

　12月30日　アプローチ

　登山口に着き歩き始めてみると、天狗尾根からのパーティか降りてきている、結局3パーティほどが雪が深い等で降りてきていた。しかし我々下山しても行くところがない、とりあえず出合い小屋へ向かう。記憶よりもやや遠かったが到着。小屋には先行パーティのテントが一張、我々もテントを張り「夢幻の滝」を偵察に行く。

　偵察

　雪が降る中、「夢幻の滝」への偵察、天狗尾根との分岐を過ぎると雪が深くなり少し嫌になる、さらに進むと時々踏み抜いて川に足を突っ込む始末、さらに嫌になる。ってなところで、今夜は年末。のども渇いたので、小屋に戻ってお酒でも飲むことにする。

　夕食・晩餐

　小屋に戻ると煙突から煙が、先に小屋の中にテントを張っていたパーティのようで、聞いてみると「夢幻の滝」に行っていたとの事、どこですれ違ったのか？アプローチにはカンジキ付けて4時間かかったとの事。カンジキが必要なほど雪が深いようなら沢に入らず天狗尾根に行く予定だった我々、カンジキは持っていない。とりあえずのども渇いたので飲んで飯にしようとしたら、小屋の中は煙まみれ目がシパシパして身動きが取れない。先行パーティは火を起こして暖を取るのがこれ以上にないくらい好きなようだ、お酒を片手にドンドン薪をくべる。しかし薪が湿っているのか、暖かいよりも煙たい。煙に巻かれスモークになる寸前、丁君がテントへの避難を促す。危ないところだった。夕食は五目御飯に味噌汁とビール。おいしく頂きました。

　12月31日　撤収

　翌31日大晦日の朝、雪が舞っている。谷（アイスクライミング）はラッセル4時間以上、尾根（天狗尾根）は何パーティか撤収している。素早く下山し、一気に特急で八王子の盛宅へ。当初の予定では、31日昼発で盛・ランディが八ヶ岳東面で合流の予定だったが、何だかんだで丁　松が帰京してしまった。しかし何と言う事でしょう、空は快晴！実は八ヶ岳東面から降りてきて小淵沢くらいからもう晴れていた！

　

　12月31日　作戦会議そして再出発　　盛　ランディ　丁　松（記録　）

　ここで盛　ランディ　丁　松で作戦会議、このまま山に入らないと全員年末年始の予定はないという。（朝になって帰ってきちゃったから当たり前！）　　アーだこーだ言いながら、丁君は年越し用のウィスキーを飲み干してしまった。しかし、このままではやることが無い！基本的に登りたいルートは無いけれど、下界じゃ年は越せない。また、年明けの三連休で南アルプスの黄蓮谷に入らなければならない。っということになり、年越し＆次回へのならしで八ヶ岳西面南沢大滝へ向かう。

　　アプローチそして年越し鍋

　八王子から高速を飛ばし途中コンビニで各自年越しの嗜好品を買い求め、一気に赤岳山荘へ突入。車を降りるや直ぐに（お金を払って）南沢大滝へ。丁君なんか飲みすぎでヒイヒイ言いながら、南沢大滝小滝の基部へ到着。誰もいない、わいわいテントをはって、ランディの年越しキムチ鍋を食べて、紅白を聞いてワンセグで途切れ途切れのＡＫＢ４８を見て就寝。やっぱり山で年を越して良かった、良い気分でした。

 

　2011年1月1日　初アイスクライミング

　天気はよい、あけましておめでとう。

　朝、まだ誰も来ていない様だ、年明けソバを食べ南沢大滝へ。とりあえず、みんなで一通りリードを行う。昔はトップロープを張ってもらって、休み休み登っていた南沢大滝。少しはレベルアップしているみたいだ。そんな中ランディのプラブーツ＆平爪アイゼンが唸る！ガシガシバキバキとパンプシながら三回ほどリードをしていた。あのガッツ（体力）に完敗しました。　その後、小滝へ行くと他パーティが登っていたが、左岸をミックス？ルート登れそうだったので、トップロープで遊ぶ。しばし遊んで帰京。

　　年越しをやまのなかですごして、良かった。以上！

大谷不動

2011年1月15日(土)～16日(日)　前夜発1泊2日

メンバー：CL F山、K西、N山（以上、東京YCC)、妹尾（まつど岳人)

新年早々に、お世話になっているF山サンからお誘い頂き、
ちょいとアイスとしてはレベルの高い大谷不動に行ってきました。
ピリリとしたバーティカルアイスは刺激満点花丸でした。

15日　中央道日野バス停 24日23：00～峰の原高原スキー場2：00(仮眠)
スキー場7：00～大谷不動8：00～本流一の滝9：15～二の滝10：15
～二の滝2P終了点12：15～右側壁の氷瀑取付13：40～2P終了点16：00
～大谷不動(幕営)17：30

今回は、東京YCCの3人に妹尾が混ぜてもらう形でご一緒させて頂く。
K西サン・N山サンは今回初対面だが、気さくな方でホッと一安心。関越道・上信越経由で須坂長野東ICを降りて峰の原スキー場へ。寝酒を飲んだ後、快適な場所で仮眠するも一般スキー客の方々が予想外に早く続々到着して、さっさと出発。古いトポなんかではスキーを使ったアプローチなんかがあったが、実際はワカンで十分とのこと。スキーが天才的にヘタな妹尾はまたもや一安心。先週の？トレースがうっすら残っているおかげでほとんど迷わず、1時間程度のスネラッセル程度で大谷不動に到着。最初にテントを張っていざ出発。

本日は大谷不動が初めてのN山サン・妹尾のために本流へ御挨拶。
一の滝をK西・N山組が登り、F山・妹尾組は右側を巻いて二の滝(55ｍ、V+)へ。二人組の別パーティーが左岩壁右ルート(75ｍ、Ⅵ-）へ取付いていた。本日は彼らとこちらの二組のみ。

二の滝は八ヶ岳とか見慣れているとドーンと迫力のある傾斜に思わず見とれる。
1P目：F山リード。（Ⅳ＋？)、氷は柔らかい所がややあるものの快適。次回は問題なく
リードできそう。滝の左裏へ回り込んでビレイ。
2P目：F山リード。（Ⅴ？）いよいよ傾斜が強くなる。妹尾も頑張ってノーテンでフォロー。

その間にK西・N山組も上がってきて、二の滝1P目をトップロープで登る間、
F山・妹尾組は右側壁の氷瀑へ取付く。本日は湿雪がシンシンと降り、この時点で
ヤッケの表面は全身バリバリに凍り付いている。さらにこの雪が上部から
スノーシャワー（てかプチ雪崩）となってガンガン降り注ぎ、クライマーも
ビレイヤーも何度も爆風爆雪に晒される苦笑。しかし不思議なモンで、ココまで全身惨めに雪まみれだと大笑いしてしまう。クライマーって変態ですね、ホント。
1P目：F山リード。（Ⅴ？）氷がかなり濡れていて、あっという間に指の感覚がヤバくなる。
体につけてるモンは全部バリバリ、とにかく寒い。氷の感想は・・・良く覚えてない(笑)。
2P目：妹尾リード。（Ⅴ？）、正直言うとかなりこの時点で心が折れかかってたんですが、
やはり苦しくてもリードしてこそナンボでしょ、というF山サンの励ましもありトライ。
結局バーティカル部分上部で右の緩傾斜に移るところで2度のテンション。情けなし。

取付きに戻る頃には二人とも全身ヤバい状態。稜線上なら間違いなく谷川東尾根の悪夢再び(笑)。しかも新雪のラッセルが追い打つをかけ、へロヘロになりながらテントへ。しかし！東京YCCの宴会は充実そのもの。肉アリ鍋アリ酒アリ！凍傷気味になりながらがんばってリードした甲斐がありましたよ。旨いの一言で盛り上がった夜でした。たとえ、ヤッケから中間着、下着までほとんど乾かない状態だったとしても・・・。

 
  

16日　大谷不動10；00～不動裏の氷瀑12：40～大谷不動15：00
15：40発～峰の原スキー場17：50～25：30中央道日野バス停

昨夜夜遅くまで宴会だったので、当たり前というか・・・寝坊です、ハイ。
本日はアプローチも近い・・ハズの不動裏の氷瀑へ。しかし、昨晩20cmは積もったようでラッセルがまた大変の一言。下部のⅢ級程度の2P分ぐらいのナメ滝？はノーロープでさっさとと上がる。
氷瀑は見事な滝が2本左右に氷結しており、右はまさに氷柱状態だが、若干抜け口の氷結が悪い？先に到着したF山サンが左（V－？）を軽やかにリードしてトップロープを作り、後の3人が遊ぶ。妹尾は昨日のリードでのテンションを反省して出来るだけキレイに登ることを意識する。カウンターバランスなどをちゃんと意識してスムーズに。パンプすると途端に動きが雑になるのはフリーにも出る悪い癖だ。今年こそはちゃんと直したい。

時間もチョット遅れ気味に大家不動へ戻り、デポをパッキングして帰路へ。30分ほど先に出発したF山サンに追いつこうと頑張るが、なかなか追いつかず結局スキー場までF山サンにラッセルしてもらう羽目になった。本当に有難うございました。

帰りには風呂で汗を流し、YCC御用達のとあるお店で夕食。とんかつが美味の一言で味噌汁・ご飯がお代わり自由!!。しかも帰りにリンゴをどっかんお土産でくれる徹底っぷり(驚)。
まあ、YCCの意向で店名は明かせませんが頑張って探してください。ヒント：長野県内(笑)。帰宅は遅くなりましたが、最高の週末でした。F山サン・K西サン・N山サン、本当にお疲れ様＆有難うございました。

******************************総括*********************************

前々から気にはなっていましたが、アプローチ＆グレードがネックでどうしても
踏ん切りがつかなかった大谷不動でしたが、次回も是非行きたいですね。
グレードはもう少し頑張る必要が多いにありますが、なんとかテンション交えつつも
登れるところはあるので、旨くなるには上手くなるにはひたすらリードすべし！という感じでしょう。アプローチにしても、F山サン曰くそこまで酷くないとのコトなので（実際、今回歩いた時間は八ヶ岳より少ない程度)、来月あたりもいっぺんまつどで行きませんかねえ～。

それと・・・今回驚いたことは2つ。

1：一本爪アイゼン・・・・いままで妹尾は平爪二本アイゼンで登ってましたが、今回盛山サンの
御厚意でシャルレのＭ10をお借りしました。すげえ。もうホントすげえの一言、まじパねえ。
傾斜が垂直でも足が決る極まる。まあ、それでもテンションありましたからまだまだ
修行不足ですが、これはもうカルチャーショックですね。

2：東京ＹＣＣ・・・・まあ、Ｆ山サンから数々の武勇伝は聞いてましたが。
詳細はとても述べられません省きますが、とにかく
東京ＹＣＣの器のデカさはガチ。まつど岳人も多いに見習うベキ？

 どうもアリガトウございました。

 

広河原右俣クリスマスルンゼ

一日遅れのクリスマス

期間：2010年12月26日（前夜発日帰り）

メンバー：ＣＬ盛山（記）、斎藤、鈴木

ルート：広河原右俣クリスマスルンゼ→阿弥陀南稜下降

【行程】

12/25

22:00八王子発　→舟山十字路で仮眠

12/26

6:00～8:30舟山十字路(駐車場）～二俣

9:00～11:30クリスマスルンゼ。上部氷結甘い。下部は雪に埋没。中央ラインを登った後、上へ抜け稜線を目指す。

11:30～14:30ルンゼをラッセル。途中深雪から逃げて、尾根へ出るが、樹林帯もラッセル

14:30～15:30最後の滝。3ｍ弱だが氷結硬く垂直で難しい。

15:30阿弥陀南稜着。無名峰の南辺り？

15:30～18:00下山。日暮れギリギリで林道へ下りる。南稜から沢に下りる部分は急斜面でちょっと危険。明るい内で助かった。結局林道はヘッデン工程

【記録】
「あっ！」っと思った瞬間、デイジーが張って止まった。新しく買ったばかりのブラダイのニューモデルバイルのフュージョンが氷に刺さって、そこにぶら下がっている。「あ～あ、また落ちちゃったな。コイツ結構安定して刺さっているんだな」と呑気にフュージョンを眺めていた。今回は稜線に抜ける前の、この小滝が曲者であった。パッと見た目は小ぶりな3ｍもない滝だが、硬さが半端なかった。登られていないから、つるつるの氷だ。打ってもバイルが入らないし、足も決まらない。ザイル使っても仕方ない距離なので、フリーで行くがまさか落ちるとは…下はふかふかの雪なので、落ちても大丈夫だが、下まで落ちなくて良かった。抜け口も悪く、垂直から一気に水平で、これまたつるつるの氷。今度は自慢のフュージョンが刺さらない。それりゃそうだ、極端に角度がついたリーシュレスバイルは、傾斜が無くなると途端に刺さらない。左には長年の付き合いバイルのクォークあり、コイツに全信頼を置いて、ずるずるっと登る。最後はフュージョンを倒木に引っ掛けて登り切る。なんて無様な使い方だよ・・・ああ、シンドイ。クリスマスルンゼで酷使してしまった腕は既に力が入らない。

今回の山行目的は、アイスルートに向けた特訓と位置付けたが、かなり楽しめてしまった。当初は裏同心ルンゼ辺りを登る予定だったが、隊員の「クリスマスだからクリスマスルンゼ」というベタな言葉に心動かされて、急遽こちらのルートに計画変更したのだが、個人的には大当たり。

朝、6時に舟山十字路発というまつど岳人にしては珍しい早い行動で動き出し、なんとクリスマスルンゼに着いたのは1番乗りだった。久しぶりの凍っている氷の壁に興奮してしまい、腕に力が入り過ぎ半分くらい登ったところでパンプ。アックステンションという情けない状態に。左手がずっと上の状態だったので、力が入らなくなってしまった。レストしてなんとか登り切る。抜け口には支点がなく、雪を払ってアイススクリューで確保支点作成。その後登って遊ぶが、やはり人気のルートなので、行列が出来てしまい、せっかくだからと稜線を抜ける事に。

ラッセルは覚悟の上だが、なかなか手強かった。交代交代でジリジリ進んで、ルンゼから尾根へ逃げようにも急斜面とその下の氷と岩に阻まれる。なんとかルートを切り開き、尾根へ逃げて一安心・・・残念ながら尾根の上もラッセル。時間がヤバいなと焦りが出る頃に漸く阿弥陀南稜に到達。一気に視界が開け、トレースもバッチリ。「あっ今日って天気良かったんだね」ルンゼで雪と格闘している時には気付かなかったが、既に傾いた陽光が暖かい。

休憩もそこそこにギアをしまい、一気に下山する。反省点は特訓のはずが、あまり特訓せず楽しんでしまった事かな。楽しんだ者勝ちという事で、許して下さい。

【今後の課題】

・垂直部での力のセーブを覚える：瞬間的になら垂直も登れるが、これが長くなるとかなり厳しい。腕への負担を減らす登りを習得しなくては。もう少しルートを見て、スクリューを打つポイントを絞り込んで登ってみる事と、足の置き方かと思う。

【個人的装備紹介】

・ＢＤフュージョン：店に置いてあったバイルに一目惚れし、振った瞬間心が通じた気がしたので買ってしまった。フュージョンピックは刃が厚く刺さりはイマイチ。今回はレイザーピックに変更して臨んだ。刺さり具合は格段に改善、クォーク、ノミックに比べると劣るが良く刺さる。フッキングでの安定感は良く、バランスが良い。やはり傾斜が緩くなるとハンドルが当たって、全然刺さらない。従って、抜け口はフッキングでの対応になる事が多くちょっと怖いところも・・・

・テルヌア(TERNUA)ACTIVIST：スペインのブランド。石井スポーツが独占輸入？そろそろオーバーヤッケが限界と探していたところ、腕が長く、ダボツキがなかったので、買ってしまった。今回初使用。まあ普通。こんなもんかな。やっぱりハーネスをつけるとお腹辺りがダボツクが仕方ないか。デザインがカッコいいから許す。フードのフィット感も良くなかなかじゃないかな。ちと高いけど。

以上

八ヶ岳

2010年12月5日(土)　前夜発日帰り

メンバー ＣＬ盛山、妹尾(記)、Ａ斎(会員外)、Ｓ木(会員外)

いよいよ冬シーズン到来。
今回は12月の部会に見学に来て頂いたＡ斎さん・Ｓ木サンに、実際のまつど岳人山行の雰囲気を知って頂くことも兼ねて初冬の八ヶ岳へ向かった。

5日　0：00京王八王子駅～2：00美濃戸山荘（仮眠)～6：30赤岳山荘
～8：00赤岳鉱泉～9：00ジョウゴ沢Ｆ1～11：00乙女の滝
～16：30赤岳鉱泉～18：00赤岳山荘～20：30京王八王子駅

出発直前に残念ながら松サンが急遽欠席となり、4人で出発。
盛山車のターボがウナリをあげて2時間で到着。駐車場で幕営・仮眠。
朝5時に起きて、食事。美濃戸山荘の休憩室には他に5～7人が朝食中。
しかし、雪がない。去年のこの時期はこの辺でも多少積雪があった気が･･･。
普段ならまあ仕方ない、で終われるが今回はゲストもいるので不安倍増。

赤岳山荘からは雪が出てきたが、まだ氷結への不安から駐車場の満杯具合からくる
ゲレンデでの混雑への不安やらまでモンモン。折角きてもらった御二人に
つまらない山行では申し訳ない。とまあ、歩き続けて赤岳鉱泉に到着。
そこそこ寒いので、きっとアイスも登れるはず、とジョウゴ沢へ。

Ｆ1は真ん中がモロ流水。左右になんとか登れる程度の氷・・・。
まあ、上はもっと凍ってるサ！となかばヤケクソで進む。今回、初めて御一緒させて頂く
訳なので、ゲスト緒二人には申し訳なかったが念のためロープを出させてもらった。

Ｆ3は完全にド真ん中が滝で、両側の氷もベルグラ程度苦笑。
ふと見ると右岸のルンゼが登れそうなので、そちらへ進む。
妹尾リードで50ｍいっぱいロープを伸ばし、抜け口の潅木でビレイ。
ナメ状で傾斜はかなり緩く、アイスを普通にリードできるヒトなら確保は不要な
ぐらいだが、ここもゲストの方を過保護気味にビレイ。ホントすみませんでした。

抜け口から右手の小尾根を乗ッ越して、本来のルートに戻る。右俣のアイスはそこそこ氷結しているらしく、3人パーティーが登っている。ゴルジュを抜けると、いよいよ正面に乙女の滝が現れる。やはりまだ氷結が甘いようだが、ソロで練習している方がいるようなのでどうやら登れそう。

手前のナメ滝で盛山アイス塾が開催され、生徒のＳ木サンがリードを習う間、乙女の滝右のルンゼを妹尾は詰めて回り込み、乙女の滝にとっぴウロープを張る。支点は丈夫なハンガーが2枚。
ソロの方が撤収後、さっそくＴｒで妹尾が取付く。やはり氷結が甘くリードはやめておいたほうが無難な感じ。中央カンテ状の部分から左上するラインしか登れそうにない。久しぶりのバーティカルアイスは腕がパンパンになるが、やはりおもしろい。まだまだ足の使い方が悪いなと反省。

次にＡ斎サンが同様にＴｒでトライ。その間にも右のルンゼ滝で盛山・Ｓ木ペアがリードの練習。
その後、周辺の滝を偵察するが、ナイアガラの滝等の南面や西面の滝はのきなみ直射日光を受け、氷がグサグサ。リードは避けたほうがよさそう。せめて、朝早ければ登れたなと言う感じ。
その後、盛山・Ｓ木ペアも乙女の滝を登り、本日はおしまい。何回か懸垂下降を交えてジョウゴ沢を下り、赤岳鉱泉を経てクタクタになりながら赤岳山荘へ着く頃はヘッデンでした。

***************************総括***************************

今回は、会員外の方御二人とご一緒させて頂きましたが高いモチと僕等に引けを取らない（あちらが上？苦笑)技術を持ち、とてもよい冬シーズンの幕開けとなりました。御礼申し上げます。
まつど岳人の印象はどうだったんでしょうかね？まあ、ぶっちゃけ入る入らないに関わらず、折角知り合いになれたのでまたご一緒できれば幸いです。

しっかし・・・自由に歩けるっていいですね！山に行けるっていいですね！
足治ってホントよかった(笑)。さあ、ガンガン行きましょうゼイ～。

日光・雲龍滝

2010年1月31日(日)

松澤(L)、盛山、日置、森(記)

報告かなり遅くなりすみません．

私、この冬は山に行かずスキー（山スキー含む）ばっかり行っておりました．4週連続のスキーの最中、ちょうど日曜が空いた時にたまたま日光雲龍瀑のお誘いがあったので二つ返事で参加した次第．

当日は朝8:30に日光駅集合．盛山カーと二台で稲荷川林道ゲートへ向かう．ゲートに着くとたくさんの車．ゲートの中もところどころ車が駐車してあ り雲龍渓谷は大混雑かと思いきや、我々以外でアイスクライミングに来たのは友知らずを登っていた渓嶺会の二人組のみで、他は全てがスノーハイキングで雲龍 を見にきた人たち．今年は例年になく雪が降った年だったのだが、表日光にはほとんど積雪がなく、除雪されてなくてもさほどのラッセルにはならなかったかもしれない．裏日光も積雪少ないとしたら、野門沢５月には登れるかなぁ．

．ゲートから二時間程度でアイスエリアに到着．が、落ち口から下の氷がない．水がもろ流れている、、、、、、大丈夫かしらと思いつつも、ここまで来 たからにはとりあえず下部二段の滝を松先行で登って行く．基部まで着いてみると下半分は何とか登れそう．右側が比較的安定しているようだったので、松リー ドで登り出す．もりもりさんも負けじと左側を登ろうと試みるが、氷がガサガサのフレーク状でとても登れない．諦めて代わりに左岸の氷をガツガツヒビを入れ ながら登って行くもりもりさん．まあしかしこれで良かった．滝の左側は後ほど二回大崩壊を起こした．右側にはさほどの影響はなかったが、下にいたらただで は済まなかったろう．ホッ

雲龍は私が最後に登った．確かに階段状で登りやすいのだが、こちらもフレーク状でどうやってスクリューをきめればいいのか分からない．リードした松っちゃん、さすがです．結局この二本を登っただけだったのですが、スタートが遅かったので終わる頃には渓谷には誰もいなかった．

帰りは下り道なので１時間程度．あとは今市の"正嗣"で餃子を食べて帰途に着いたのでした．

後で前日土曜の救助訓練の記事を見たのだが、参加者曰く「ここ50年で一番少ない」と記述されていた．参加した別の人に聞くとそれはさすがに誇張表現らしいが、最近でもピカイチの悪さだったのは確かだそうです．土曜には4,5本かかっていた友知らずの氷柱も日曜には1本を残すのみ．今年はずっと寒い日が続いてアイスには最適の年だったはずなのですが、運悪く週半ばから暖かい日が続き、一気に崩壊してしまったようです．

荒川出合・3ルンゼ右のナメ滝

L：日置、妹尾、盛山（記）

2/20（土）

前夜の19日に集合し、当初予定していた唐沢岳左方ルンゼを
天候が微妙な為中止し、転進先を協議する。先週の
登ろうとした瞬間に氷の崩落が有った事もあり、確実に
登れるところという事で「荒川出合」に決定。

身延周辺で仮眠し、朝6時から林道を歩き始める。
車は奈良田温泉先の開運トンネルまで入れた。
ここから14kmの歩き。永遠と所々凍っているアスファルトを歩き、
8時過ぎに荒川出合に到着。

そこからちょっと上がり3ルンゼに入る。目前に
ブライダルベールがど～んと見える。１パーティ取り付いている。
我々の相手は右のナメ滝、氷の出ている部分からザイルをつけ、
登攀開始。初めは傾斜もなく、楽チン。
2ピッチ目から傾斜が強くなってくるが、まあまだまだ。
緩傾斜だとふくらはぎへの負担が強く早くも足がパンプ気味。
マルチピッチの辛いところで、ビレー支点も傾斜のある滝の中・・・
あまりノンビリできない。途中から氷結が甘くなっており、
ところどころ水が流れている。ルートを選びながらザイルを
伸ばしていく。ルートが分岐する部分では、右はシャンデリアで
登れず、左に行くが所々立っており難しい。最終ピッチは右に
回り込んだ所に滝が現れ、「疲れた最後にこれかよ」と
思わせるが、右に逃げずに、滝を正面突破する。

登り切ると倒木が多く荒れた沢みたいになっており、ここで
アイスクライミングは終了。この時点で15時頃。早急に
下降しないとマズイ。しかし一応ザイルをつけて、倒木帯を
抜け、安全地帯に行く。下降路を探すが、樹林帯のなかでよ
く分からない。適当にアタリをつけて尾根を下降開始。
途中で崖になりトラバースして逃げる。
周辺はルンゼになっており、凍っている上に雪が乗っており
性質が悪い。17時、さすがに下降を開始して、ある程度
下降ルートを把握しておかないと降りれなくなるという事で、懸垂開始。
ブッシュの中の懸垂で、1ピッチ降りた頃には暗くなり始める。
2ピッチ目以降は真っ暗。
何とか暗くなる前に、懸垂下降する尾根を見つけていたので、
樹林帯を繋いで3ルンゼに到着。降りた所はブライダルベールの
取り付きだった。下降路は途中から一応正しい下降路だったようだ。
暗くてよく見えなかったが、途中に難易度の高そうな氷がいくつかあった。

   
 

 
 
久々の長時間クライミングでへろへろになり、林道に戻ってくる。
時刻は19：30。下山連絡が間に合わないので、荷物の大半を預け、
盛山だけ先行する。車に戻ったのは21時過ぎ、本隊は22：30到着。
やはり帰りの林道歩きは地獄だ。

下山が遅くなった事はよろしくないが、荒川出合はなかなかの
好ルートが揃っている。ガイド本に載っていない氷も多くありそうであり、
アイスを登り込むにはよい場所だ。ただ林道歩きがだるいので、
日帰りはちょっと・・・今回、M10をモノポイントにして初使用したが、
全然違った。平刃から縦刃への変化ほど変わらないが、
デュアルからモノの変えた事で、足の自由度が一気に上がったと思う。
まだまだ無駄な力の入れ方をしているのか、アイスは筋肉が
パンプしてしまうので如何にパワーを使わず登るかがこれからの
ポイントになりそうだ。

ちなみにアーリースプリングは発達が悪く、非常に薄そうであった。
当日はまさかあそこが登れるとは思わず、アーリースプリングはどこだ？と
言っていたが、後日ガイド本で確認したら、ルートから見えていた
貧相な氷がそのようだった。

日光・赤岩滝

2010年2月14日(日)　前夜発日帰り

メンバー：CL盛山、SL日置、松澤、妹尾(記)

今回は、ここ数週間で日光に通っている盛山サン達に
お誘い頂き、中禅寺湖西に流れ込む柳沢川の源流にある
赤岩滝がアイスクライミングの対象として登れるのでは
ないかということで、氷曝探しに出かけた。

13日22：30多摩動物公園駅前コンビニ
　～14日1：30JR日光駅～7：00林道脇駐車場～10：00赤岩滝
　　　～14：30林道脇駐車場～19：00JR新宿駅

土曜夜に、盛山サンに最寄コンビニまで迎えに来ていただき、
京王明大前駅付近にて松サン、日光駅で一孝サンを
ピックアップ、途中の駐車場脇のトイレ裏で幕営・仮眠して
赤沼茶屋手前の除雪された林道を進む。当初は赤沼茶屋から
スキーで林道を進む予定だったが、予想外に除雪されており
かなり時間が短縮できた。誰の日頃の行いがよかったのだろうか？

地形図を見て、柳沢川源流部への林道手前の分岐で駐車し、
スキーを装着して出発。今回、妹尾は山スキー初体験。
スキー場で2～3回すべたことがある程度なのでシールをつけた
スキーで歩くのは新鮮、しかも天気は快晴で気分は
『ヤマケイJOY』と言ったところか(笑)。しかし林道はまだしも、
沢をつめていくと、やはりちょっとした急斜面等を越えるのも
一苦労・・・。

そんな感じで3時間進み、ようやくお目当ての赤岩滝に到着。
滝の左右が氷結しており、左側はそこそこ登れるように見えた。
4人なので2パーティーに別れ、先行の盛山・日置組が
まさに登ろうとした瞬間・・・・

ぐわっしゃ～～～ん!!!

滝の上部が轟音と共に崩落。有無を言わさず全会一致で
撤退を決めて急いで滝から離れる。滝は南向きで
このドピーカン、コンディションが悪すぎた。まあ盛山サンが
登る前に崩れてよかったとしませう。

 
 
時間は正午前、今から転戦するには無理があるので
付近の沢を詰めてみるかと移動するが、妹尾は憑いていくのが
やっと。この無名沢も期待薄で少し登ったところで引き返す。
こうなればヤケクソで、『ヤマケイJOY』を気取ってみることに
して快晴の下、昼食を取る。しかし雑誌の華やかな昼食とは
若干にして趣が異なり、妹尾はマルタイラーメン・盛山サン、松サンは
カップラーメン、一孝サンに至っては台湾(中国?)の軍用食らしき
もので、コレに彩を添えるべく本日はバレンタインデーということで
松サンから各自にチョコ(の御菓子)が配られる始末(笑)。
もう何でもかかって来いヨ・・・。

 
 
帰りはやはり山スキーで一孝サンは慣れたふうにスイスイ進み、
盛山サン・松サンもたまに転びながらもコレに続く。そして妹尾は
悟りました・・・。

絶対スキーに向いてない・・・と。

絶対にワカンのほうが早く進む自信があるくらいコケまくり・倒れまくり。
毎回先輩3人を待たせる始末で正直スキーはおなかイッパイです。
岩も氷も足使いが雑ですが、スキーもご多分に漏れず・・・でした。
まあ水平な林道をアプローチで滑るぐらいで御の字としてください。

往路よりもはるかに苦労しながらヘロヘロで車に戻り、一路東京へ
戻りました。アイスはできませんでしたが、
まあ、『スキーが徹底的に向いていない』ということが
判明しただけでもヨシとします(苦笑)。
たまにはこんなノンビリ(?)山行も楽しいですね。でもまあ
そろそろ胸がヒリつくような山行も恋しくなってきましたが。

*********************総括**************************
　
　　　　　　妹尾に山スキーはムリ。
　　　　　　　　　　あと、ヤマケイJOYもムリ。

松木沢&西上州

2010年2月6日(土)～7日(日)　前夜発1泊2日

メンバー： O川(CL,JECC)、I谷・M山(逍遙渓稜会)、妹尾

1月は色々ゴタゴタあり(大半は自業自得…)、久しぶりの
冬山復帰となった。当初はYCCのF山サンに声を掛けると、
O川サンのパーティーに紹介して頂いた。残念ながら
F山サンは都合で急遽キャンセルし、一路日光・松木沢へ。

6日　5日23：00京王八王子駅～6日3：00銅親水公園
　/8：00～10：00ウメコバ沢取付～12：30F6手前広河原
　　～13：30取付～14：30横向沢F1/16：15
　　　～18：45銅親水公園～23：00道の駅しもにた

夜に八王子駅でI谷サンと合流し、O川車で松木沢へ。
足尾に入る頃からチラホラ小雪が降り出す。銅親水公園で
テントを張り、軽く呑んで就寝。先客はテントが一張のみ。

朝起きると、ドンヨリ曇で小雪がちらつくが無風なので
そこまで寒くは無い。雪は数センチ積もっているが、
下の砂利がかなり出ていて、プラブーツだと歩きづらく
この上なし。工事用作業道を詰めてひたすら歩くが、
次第に風・雪とも強くなる。2時間ほどでウメコバ沢に
到着。

F1は下部は氷結しているが上部は雪と岩で
リードのO川サンが突破。F2はルンゼ上の易しそうな部分を
念のためFixロープにシャントをセットして登るが、
アイスというより冬壁な感じで少し悪い。
F3～F5？はほとんど氷結しておらず巻くが
登れば登るほど風雪が強くなり、まるで八ヶ岳稜線並み。

仕方なく、F6も期待できないし天候もこんな感じなので
撤退を決める。下降では雪の下がスラブで何箇所か
少し要注意な場所があった。

まだ時間があったので、明日の偵察ということで
黒沢偵察後、横向沢F1で遊ぶ。上部はやや傾斜があって、
本日唯一、アイスといった感じで楽しかった。
往路は砂利道だったのに、復路は完全に雪道なぐらい。
テン場に戻るが、明日も氷結・天候等のコンデションは
期待できないので、転戦を決定。西上州へ向かう。

途中、『成都（なると)』というラーメン屋で食事、量が多い。
道の駅しもにたにてI谷サンと同会のM山サンが合流。
妹尾以外は沢に精通していて、話を聞くだけでも面白いが
若干、疎外感も感じる(苦笑)。

   
  
7日　道の駅しもにた8：30～神津牧場林道10：00～
　　　　～入門の砦11：00～13：00ナバホ～林道17：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～23：00京王八王子駅

本日は晴れ、O川車・M山車で一路、神津牧場へ。
途中、荒船山の『昇天の氷柱』を臨みながらドライブ。
実力がつけば是非狙ってみたいものです。

神津牧場を過ぎた林道脇に駐車し出発。残念がらI谷サンは
原因不明の靴擦れで、車にてお留守番。3人で急斜面を下り
『入門の砦』へ。O川サンがTrを張り、アイス教室開催。
登りの技術の他、V字スレッド等も教わる。
モチロン、妹尾はダメダシ盛りだくさん…岩も氷も足が
雑でダメなのは相変わらずでした。

その後、上部の『ナバホ』へ向かう。先行パーティーの
順番待ちをした後、O川サンリードで登る。ビレイの妹尾は
アンカー作成に手間取りまたしてもO川サンに迷惑かける。
下部は傾斜が強く、面白いがパンプしやすい。登りこみも
トレーニングも不足してるのがバレバレ…。

懸垂3回で『入門の砦』まで戻り、林道までO川サン達は
"正規の"アプローチで戻り、妹尾は道間違えて急斜面を
直登。いやはや、復帰戦は反省尽くしの2日間でした。
帰りに温泉により、食事をして八王子駅までO川車で
送っていただく。車中ではO川サンにしっかりと今回の
評価をしていただき、よい反省ができました。
お疲れの中、面倒を見て頂き本当に有難うございました。

 
 
*****************総括********************

まあダメですね、ホント。
反省を書いてくとスペース足りないので(笑)省略しますが
基本的なことから技術・経験的な分野まで幅広くダメです。

申し訳程度？に良かったことを挙げるとすれば
"渇き"がちゃんと在ったこと…ぐらいですかね。
1月はバタバタしてて、『俺何やってんだ…』と落ち込む
コトも少々ありましたが、再びヤマにこれて単純に楽しかったし、
『もっと上手くなりたい・強くなりたい』という"渇き"が
妹尾の中にしっかり残っていたのが確認できました。
(まァ裏を返せばヘボさ・ショボさが在るということなんですが、)

過ぎてしまったことは仕方ないし、ヤマは逃げませんから
再び挑戦するまでは今できる山行に集中しようと思います。
体が健康で、平日トレーニングができて、週末山に行ける。
これだけで十分幸せなことです、普段気づきにくいですけど。
冬の季節もあと2ヶ月弱、まだまだこれからです。

奥日光アイスクライミング

1月23日　日置　盛山　松澤

　今シーズンは八ヶ岳ももうだいぶ通ったし、ちょっと違うところに行ってみたくなった。さて、どんなところがよいのかなといろいろ見ても、なんかピンと来るものがない。それなら自分で素敵なところを探しに行けばいいじゃないか。近くて便利な奥日光へ氷瀑を探しに行くことにした。

　8時半に東武日光駅に集合、紺八王子号でいろは坂を登る。歩きかと思っていた林道は薄く雪が積もっているものの、一応除雪されている。鎖がつないであって入ってくれるなと書いてあるが、ええい行っちまえでそのまま突っ込んでしまった。

　広い谷をスキーを装着して進む。なかなか快調、最中な雪だったのでつぼ足だったら時間がかかったろう。一時間ばかり歩いて二股に到着。まずは右股から探すと言っていたのだが、左のほうに青白いものが見えるではないか。おお、何かあるぞと言って近寄ると二十メートルの滝だ。滝本体は凍っていないが、その左には誰も触った形跡のない全く無傷の新品氷柱がかかっていた。実は自分で計画を立てておきながらあまり期待していなかった。思わぬ発見にびっくり。

　下から見上げるとなかなか手強そうで、下手に登ってしまうと上でうまく終了点が作れなそう。私は当然トップで登る気はまったくなく、暫くうだうだして盛山氏のファイトが沸いてくるのを待っていると、やっぱり期待を裏切らずに取り付いてくれた。

　盛山氏登る。傾斜きつく、氷も硬いようで苦労している。なんだかアックスの振りが鈍くなってきた。大丈夫かなと思っていたらやっぱり落っこちてきた。ホールダウンぎりぎり、地面から10センチ位のところで止まったか。変な堕ち方をしていたら危なかったかもしれない。そしてなんと松澤氏が墜落の様子をビデオで撮っていたと言う。何、本当かと言って再生してみると、なんとそこにはヤモリのごとくポロリと剥がれ、そのままパタンと落ちていく様子が克明に記録されていた。その絶妙さに一同大爆笑、あまりに潔い落ちっぷりに腹が痛い。

　墜落にもめげず盛山氏再び登る。途中で疲れてしまったので下りてきたが、それでもだいぶ上がった。もうグランドフォールはないとわかったところで松澤氏が登場、核心の垂直部を登りきってスクリュー2本でトップロープをつける。それで盛山氏が一回、私もやれやれやっと出来上がったかと登らせてもらった。最後は氷柱にロープを掛けて懸垂下降で終わりにする。

　その後右股も探検するが、地図にある緑滝は傾斜がゆるいようでただ雪壁になっていた。もういい時間だ。スキーで谷を下りて行く。慣れないスキーで荷物も背負っているので皆四苦八苦するが、それでも滑っているのでやっぱり速い。車に乗った頃に日が暮れて、今日も随分遊んだ気分だ。いつもとちょっと違った山行で、なんだか新しい遊びを見つけたよう、このあたり他にも隠れた氷瀑がありそうなのでこれからもちょくちょく来てみたい。

南アルプス仙丈ケ岳三峰川支流岳沢 ソーメン流し

2008年12月27日(土)～30日(火) 前夜発2泊三日［メンバー］盛　日　妹　松 (記)

28日(日)アプローチ

07:30丸山谷出合　12:30岳沢越　14:00岳沢出合　15:30F1下に幕営

29日(月) 登攀一日目　

06:30F1下出発　14:00F6下　16:00F8下幕営

30日(火) 登攀二日目

06:30F8下出発　08:00F8上　10:00樹林帯突入　12:00大仙丈ケ岳　13:00仙丈ケ岳

16:30北沢峠　17:00たんけい山荘　21:00戸台タクシーにて丸山出合一路東京へ　

27日(土)前夜発で車中泊

八王子に23:00に集合し中央道を行く。今回は上海帰りの商社マンも一緒だ。

28日(日)アプローチ

　00:30冬の寒々しい茅野stationに到着。人影の無い中をウロウロしている八ヶ岳帰りの100リットルザック男と合流。よほど人恋しかったのか車に乗せると、山荘のオバちゃんに優しくしてもらったことや、駅で装備を干しているときに飴玉をもらった話などを喋り捲る。これでメンバーがそろった。

　02:00　道の駅に到着。茅野から杖突峠を越え「道の駅南アルプス村長谷」にテントを張って寝る。沢山のテントが張ってありここの道の駅は黙認なのかもしれない。

　07:30　丸山谷のゲートに到着。雪もなく車で楽に入ることが出来たが、途中でゲートが閉まっておりそこから工事車両しか入れないようだ。ここで装備を再確認し、登攀具の数などを必要最低限にし、出発する。

　12:30　丸山のコルに到着。踏み跡がいくつもあり、獣道も多く道が分かりにくかった。事実動物の足跡を辿った部分も多かった。右だ左だ言いながら右岸左岸とクネクネと歩きたどり着いた。途中一度だけロープとバイルを出す。

　14:00　岳沢出合へ到着。谷に降りるまでの道が怖かった。赤布が多く迷うことは無いのだが、地面が凍っておりその上を柔らかい雪と落ち葉が覆っていて、滑るところの判断が付きにくい。もう少し雪がしっかり着いていれば怖くは無いだろう。谷に降りてからは10分ほどで出合に到着。

　15:30　F1下に幕営。時計を睨みながら、じりじり進みテントの晴れそうな地点で今日の行動は終了。水を取ることができ、今夜は新品のエスパーステントで就寝ということで、快適に眠る。テント場を整地していると二人パーティが上がっていった、今回は我々と２パーティだけだったようだ。

29日(月) 登攀一日目

　06:30　F1下を明るくなってから出発。F1を気がつかないうちに通り過ぎる。すぐに先行パーティに追いつく。

　F2は一見凍っているようだが、竹輪の様に中が抜けていて中をとうとうと水が流れていた。バイルを抜くとピュ―と水が出てくる始末。

　F3は南沢大滝が垂直になった感じで、なりふり構わず登って行ったらボコボコ氷を落とし、皆様に迷惑をかける。申し訳なかった。

　F4を難なく抜けるが、F5が見当たらず奥に進んでいくとF6に着いてしまった。左岸側から巻いてしまったようだ。

　14:00　F6下に到着　後半戦のスタートだ。時間を気にしながらF6F7を急いで越える。左折をしたら、ソーメン流しが見えてきた。ここで恐る恐るランディがリード、ギアを落とすことはあってもガッチリリードをしたのだ。ここ一番のトラバースを含むいやなピッチであった。急いでソーメン流しに取り付くものの、2ピッチ登ったところで時間切れ。核心部分を明日に残して懸垂下降することとなった。

　17:00　F8下にテントサイトを作るために奮闘する。小さな窪みを4人テントサイズまで整地した。かなりの重労働であったが、枕の下を水がトクトクと流れていて不思議な感じであった。

30日(火)

　06:30　F8下出発。朝の硬い氷に突撃する。

　08:00　F8上核心部分をランディが落としガッチリ確保をしてくれた。

　10:00　ルート図にある奥の二股顕著な沢が見当たらない。すでに通り越したのだろうか？左は岩混じりの氷、右は岩混じりの草付き、あそこが二股だったのだろうか？といっている間に樹林帯突入。暖かい日の光が気持ちいい。

　12:00大仙丈ケ岳、1300仙丈ケ岳と強風の中2人パーティとデットヒートを繰り広げながら14:30　北沢峠に到着。峠から先は暗く所々凍っておりよく転んだ。

　16:30　たんけい山荘に到着するも既に暗いが、そのまま進む。戸台までの道は良く荒れるらしく、赤布が散在しているよう。暗さも手伝い見覚えのある景色が何も無い。ついには赤布頼りの下山をする。

　21:00　戸台に到着。立川の方（2人パーティ）に携帯電話の通じる国道のところまで送ってもらう。助かりました。そこからタクシーにて丸山出合まで行き、車を回収してから一路東京へ。　

31日（水）予備日

　02:00　途中ランディを家まで送る。朝四時の始発で岡山に帰るのだ。夜の七時まで青春18切符の長旅だ。

　03:00　盛宅に押しかけ、梨と柿を食べて就寝。夜遅くに申し訳ありませんでした。

　08:00　カキ入りカレーを食べて解散。それぞれ、良い年を迎えることが出来ました。

今回の山行ではルートが長いこともあり、軽く早くを念頭においていたが、途中メンバーが増えたため、早くとは行かなくなった。それでも予定では1-2-1のように2番目と三番目が同時にトップと4番目の確保を行うことでスピードを保つ予定であった。しかし、ロッククライミングに比べてアイスクライミングのほうが多くの落下物が有る事と、二番目のアイゼンの真下を三番目が登るのは危険過ぎ、ルートを二本取るほどの技術も無いため、スムーズには行かなかった。

しかし、人数が多いゆえの利点もあった。技術不足が原因ではあるのだが、アイスクライミングは非常に疲れる。当初トップは3本ほどの滝をリードする予定ではあったが、体力が続かず順序を入れ換えることも多々あった。これを考えると二人だけで登った場合、体力面で不安がある。次回同様のルートを登る場合は克服しないといけない。体力面ではランディがF8までとルートを抜けた後に歩荷を引き受けてくれて非常に助かった。

体力の面から言うと、我々の荷物は多すぎるようにも思えた事実同時に入っていた二人パーティのザックは我々より一回り小さかった、今後もう少し見直したい。

あと、セカンドを引き上げるのはリードと同じくらい疲れた、支点の取り方・確保器の位置・自分の立ち位置・ロープの張り具合、などなどを今後色々検討してみたい。