Climbing Report

大谷不動

2014年1月11日(土)～12日(日)　前夜発1泊2日

メンバー：妹尾(CL・記)、盛山、斉藤、増田、新居見、野島

正月も終わり、いよいよアイスも本番シーズン。
それぞれ今シーズンは目標もあることだし、
とりあえずバーチカルアイスでトレーニング･･･とういことで、
大谷不動にいってきました。
あ、あとついでに新人数名引き連れて(笑)。

11日行程　前夜22:00JR大月駅～1:30/7:30峰の原高原スキー場駐車場
～10:00/10:30大谷不動尊～11:30本流二の滝～17:30大谷不動尊

今回は野島車組(妹尾・盛山・野島)、増田車組(斉藤・増田・新居見)と
2組に分かれて出発。野島車組は深夜にスキー場到着。そのまま仮眠して
朝出発。今シーズン最初なのでしょうか？まあ、当然トレースがなく
ワカンでヒザ程度のラッセル。ここで野島サンのスノーシューが
火を噴く(笑)。ワカン組の二人をあざ笑うかのごとく先行･･･。

それでも結局、ラッセルで2.5時間近くがんばってようやく不動尊前の
テン場に到着。テントに不要な荷物だけデポして後発組もいずれ来るだろうと
先に本流エリアへ。不動尊到着直後に追いついた2人組に
二の滝を譲り、我々は右側壁ルートへ。

二の滝もそうでしたが、やはりまだ時期が少し早く
氷結というか、氷曝そのものの発達がイマイチ。
まあ、登れないというほどではないので、そのままスタート。
本日はアイス初心者もいるので、
とりあえず盛山サンLで、ルート中間部でトップロープを張り、
野島サンをいびｒ･･･じゃなく、励まし指導する。

やはりこれだけ傾斜が強いとなかなか難儀しているようでしたが、
アイスクライミングでは必須のアックステンションなど教えて
5～6ｍぐらい奮"登"してもらう。

このルートは、中間部に懸垂下降支点がとれないので、
妹尾Lで、そのままルート終了点まで登る。
妹尾は今シーズン実質初アイスだったので、
ムーブ自体はたいしたことなく、すぐに慣れたましたが、
いかせん、腕の持久力は正直(笑)。
上部途中でパンプが始まると、あっというまに腕が動かない。
加えて甘い(というか薄い？)氷結に散々てこずってトップアウト。
体は正直ですタイ。

ちなみにこの間、後続組がまったく姿を現さず、
少し心配したが、テン場に戻るとちゃんと戻ってました。
どうやら左岩壁右ルートF1に取り付いていた模様。

この時、新人・新居見さんは

人生初アイスでⅥ級を

登らさせられるというミラクル。

そういえば、3年前にここへ会山行にきたときも、
某入江氏が初アイスだった気がしないでもない。
さすがまつど岳人。新人に迎合しないあたりは
立派な山岳会ですね(笑)。

夕飯は大人数なので、シェフ増田のディナーの他に
有志で持ち寄った肉・ソーセージで焼肉三昧。
ただでさえボロイ8人用の会テントに、『臭い』という
トドメを刺したという気が、これまたしないでもないですが、
やっぱ大人数の夕食はこうでないと、と楽しく夜は
更けていきましたとさ。

     
     

 

12日行程　大谷不動尊8:30～本流二の滝9:00～10:30左岩壁右ルート
～14:00/14:30大谷不動尊～16:30峰の原高原スキー場

2日目は、昨日登れなかった本流二の滝へ。
昨日は新人諸君をさんざんイジｍ･･･もとい鍛えたので、
今日ぐらいは比較的傾斜のゆるいアイスを楽しんでもらう。
妹尾Lでトップロープを張り、登らない他メンバーに
即席アイスクライミング教室の真似事などする。

その後、やる気満々の盛山サンが
昨日アタルさんが登った左岩壁右ルートを希望したので
お付き合い。今シーズン荒川沖の大物を狙う盛山・斉藤、
二人の間には程よい緊張感があるのでしょうか？イイね！

･･･が、しかし流石はⅥ級のアイス。リードの盛山サンも
フォローの妹尾も完敗でした(苦笑)。

その後テン場に戻り撤収。
帰りは行きのラッセルとは雲泥の差というぐらい
歩きやすい高速道路状態。スキー場は別世界という感じで
スキーヤー・ボーダーがキャッキャウフフ状態でした。
まぶしいよ、眩しい。

     
   

【総括】

新人さん達には、やはりちとキツイようでしたが、
垂直の氷だからこそ、誤魔化しがきかない、
正しい登り・ムーブの必要性が理解してもらえたと思います。
(･･･という感じにうまくマトメました。)

ベテラン(？)組は、まだ完全にバーチカルに
対応できていないので、今後もしっかり登り込みましょう。

甲斐駒・黄蓮谷右俣

2013年12月8日(日)～9日(月)　1泊2日

メンバー：妹尾

今シーズンの無雪期は、自分のズボラさと
だらしナさで、本当に山に行けない日々が続きましたが、
それも今日まで！
いよいよ冬シーズンの開幕ということで、
まずはアイスの足慣しとして
甲斐駒・黄蓮谷右俣に行ってきました。

行程：【8日】6:30河口湖～9:00/9:30竹宇駒ケ岳神社
～14:30五合目～16:30黄蓮谷～18：30奥千丈ノ滝取付

前夜発のつもりがバッチリ寝坊(笑）。
車で移動＆単独という最恐コンボだと、
寝坊もなんのその。

まあ、夜間行動のつもりで荷物もかなり
軽量化していたので、堂々の朝出発。
(別に重たい荷物が嫌なわワケではなく･･･）

久々のアルパイン、しかも冬・単独。
準備の段階から『懐かしい』憂鬱さが蘇る。
うん、いつもどおり。憂鬱と同時に、
久しぶりでも、ちゃんといつもの感覚が
あることに安心した。

相変わらず、うんざりするアプローチを
進み、五合目から薄暗くなる夕闇のなか、
黄連谷へ下る。雪が少なく藪こぎが多い。
このアプローチの一苦労も甲斐駒ならではか。

坊主の滝もしっかりと氷結してました。
9ヶ月ぶりのアイスですが、体はしっかりと
登り方を覚えていたようで、ロープは
不要でした。

二俣を右に進んだところでヘッデン。
このまま、夜間行動で
突き進もうかと思ったが、最近の寝不足で、
疲れもあったので、奥千丈滝の取付でビバーク決定。

軽量化のため、ツエルト＆シュラフカバーのみでしたが、
風もなく、しっかり眠れました。

【9日】3：00奥千丈滝～11：30甲斐駒ケ岳山頂
～19：00竹宇駒ケ岳神社

今回はルートが長いので、AM3：00には
クライミング再開。
奥千丈滝は、暗くて出だしは気づかなかったほど。
気づいたときには通り過ぎていましたが、
その後も延々と傾斜の緩いナメ滝と、粉雪のラッセル。

左俣もそうでしたが、最後の核心を超えてからが長い！
ヘロヘロでも無事に山頂へ。

下りは足腰が想像以上に疲労していて、
本日も安定の『ヘッデン』残業！

　　　　　　　　　　【総括】
今回は一度もロープやスクリューを使わないぐらい、
技術的に簡単でしたが、なんといってもルートが長い！

よい足腰のトレーニングとなりました。

今冬シーズン一発目から良い山でした。

     

     







 

 

Aconcagua (後編)

2013年1月14日(月)～2月6日(木)　24日間

メンバー：妹尾

それでは後編をドウゾ。

27日(日)　9:30 C1～14:00 C2

本日は2回目、そして日程的にも恐らく最後の
アタックチャンスとなる出発。本来なら7:00ぐらいには出発し、
午後は氷河の試登を考えていたが、コルの向こうから西向きに
雲が出てきていたので、出発を遅らせた。

過去の報告にもあるように、基本的に西風は悪天の兆し。
ほんの少しの雲で、確実に西風とは判断できないが、アタックを前に
神経質になっているようだ。他のパーティーも出発の是非を
相談している模様。

だが、今日はC2まで上がればよいだけで、そこまでなら時間もかからず
最悪、悪天になってもすぐにC1へ引き返せるので、出発を決定。

登っている間もドンドン雲が出てきていたが、コルあたりで
少し天候回復の感じ。ヤマが揺さぶりを掛けてきているのだろうか？

無事C2まで到着する･･･がやはり夕方から天候悪化。
氷河試登は勿論中止。早めに夕食を取る。
天候しだいでは深夜からいよいよサミットプッシュの可能性も
まだ捨てていなかったが、吹雪・強風は夜になっても
収まらずに断念。待つ、信じて待つ。



28日(月)　終日C2

明け方には天候回復。しかし、強風は相変わらず。
本日深夜に出発の予定で、それまで時間はあるので
今日こそ氷河の試登を･･･とは考えずしっかり休む。

何度も下から見上げ、ラインもほぼ決定、後やるべきことは
ただ休むこと。明日の長時間行動に備え、栄養・水分をたっぷり
とってひたすら寝た。


29日(火)　4:00 C2～14:00氷河終了点(稜線)～18:00頂上
～21:00 6150m地点

0:00頃に起床するが、相変わらず強風。朝食を取って待機していると
3:00頃に風が弱まり4:00出発。月明かりで氷河全体も良く見える。

偵察・検討では所要時間3時間前後と見ていた下部雪壁は
表面のクラスト下はスカスカ雪でラッセルに思った以上の時間がかかり
5時間も費やした。10時過ぎからようやく氷のセクションに入る。
傾斜は45～55度くらいで、これが3～400mほど続く。

核心は岩壁とクレバスに挟まれた部分で、体感傾斜60度くらい
あったかもしれない。きれいな氷壁というよりはウロコ状に
凹凸もあり、せいぜい3級あるかないか。

堕ちることはないが、それでも10kgぐらいの荷物を背負い、
そしてなにより6500mという標高で行うフリーソロ。
慎重にアックス・アイゼンを決めていく。呼吸は苦しく
スピードはなかなか上がらないが、ほどよく緊張し
同時にリラックスできていて、登攀へ完全に集中できていた。

核心を抜けてもあと2P分(80mぐらい？)氷壁が残っていたが、
残り時間・体力などを考えて、早めに稜線へ抜けるため
左へトラバースする。だが、このトラバースも悪く、
恐ろしげなクレバスの下を通ったり、不安定な雪を処理したりと
これまた時間がかかる。だが、ここもしっかり集中して
丁寧に進み、とうとう稜線に抜けた。

いつもの天候パターンでは、必ず夕方から雲が出て
天候が悪化するはずなのだが、今日に限って
快晴のまま。アコンカグアが祝福･･･なんて考えは
顔に似合わないので(苦笑)、感謝しつつもホッと一息。

風も穏やかで、もう墜落の心配はないという安心感で、
一気に緊張から開放されたので、眠気が襲ってきた。
ツエルトを被り少し眠ってしまった。

1時間ほど仮眠後、出発。
当初の計画では、恐らくの夕方の天候悪化に備え
稜線付近のクレバスでビバークする予定だったが、
予想外の晴天なので、時間も少し遅いが頂上を目指す。

2時間以上、穏やかな稜線を歩くが、やはり7000mに近づき
呼吸が苦しくなかなか足が進まない。それでも歩き続ければ
いつかは辿り着くとひたすら耐え、18:00やっと登頂。
この地域は緯度が高く21時くらいまで明るく助かる。

時間が時間なだけに、誰一人いない静かな頂上。
誰に労われるわけでもなく、この登頂を知るのは自分のみ。
でもそれでいいと思う。冒険は本来、究極の自己満足で
あるべきだろう。モチベーションは常に自分の内側からのみ
生み出されるべきなのだから。

この時間になってようやく雲が出てきたので、
写真を撮って、下山を急ぐ。下山はノーマルルートを使用する。
ノーマルとはいえ、初めて歩くルートで疲労もあり、慎重に下る。

しばらくノーマルルートを下ると、ポーランド氷河側(アコンカグア東面)へ
トラバースする。この頃には疲労で5分歩いては近くの岩に腰を下ろして
休み休み歩く始末。20時くらいからヘッデンを出す頃、暗闇の向こうに
見慣れたアメヒーノ山とコルが見えた。

あそこまで行けば後は迷うことなくC1まで戻れる、と思った瞬間に
油断してしまう。

気がつくと先ほどまで歩いていた登山道が消えて広大な斜面をラッセルしていた。
どうも正規のルートから外れたが、残念ながら登り返す気力もなく、
かといって深いラッセルを続ける体力も残っていないので
残念ながら今日中の下山を諦め、ビバークを決定。

雪の斜面を削り、なんとか足を曲げれば横になれるスペースを確保。
テントはポールを立てず(立てられず)、被ったまま眠る。
疲れから、水を一口飲んだだけで眠ってしまった。
疲れた、とにかく疲れた。でも･･･登った、登れた。
その事実だけで不快なビバークでも幸せに眠れた。



1/30(水)　11:30 6150m地点～15:00 C1

朝、快晴の中目覚めるが、シュラフはビショビショ、空腹で
目覚めはあまりよくないが、いつまでもここに居ても仕方ない。

最後の気力を振り絞り、水・朝食を作って出発。
最初は昨日の続きの深いラッセルだが、徐々に雪も安定してきて、
斜面の終わりぐらいになると、普通に歩けるようになった。

しかし、昨日見た感じでは斜面を降りれば、コルにはすぐ着くと
考えていたが、やはり大陸の山は距離感が狂う。
近いと感じた場所が実はやたら遠い。しばらく歩くと
正規のルートに合流するが、結局コルに到着したのは14:00。
その後、歩きなれた道を通りようやくC1に戻ってこれた。

しかし、せっかく戻ってきたC1の様子がおかしい。
ポールがたたまれ、岩が上においてある。
よく見ると、ポールが折れていた(泣)。
どうやら、強風でポールが折れて、おそらく近くの誰かが
テントが飛ばされないよう岩を置いてくれたようだ、ありがたい。
(アメリカ人女性2人組パーティーかな？)

がんばって登頂し、ヘロヘロで下山してきたのに、
『それでも休んだらダメ』的な雰囲気に苦笑いしながら
1時間ほどかけて修理し、ようやくテントの中に入れた。

テントは暖かい(若干暑い？)。両手・両足とも
軽い凍傷で感覚が鈍い、唇・鼻周辺は乾燥で金属みたいに
ガサガサ、顔も髪もひどい状態だが、ようやく
緊張から開放され、充足感の中で昼寝ができた。

1/31(木)　8:20 C1～10:30/10:50 BC～15:50Casa de Piedra

ようやく登山活動が終わったと思ったら、早速本日から下山開始。
別に急いでいるわけではなく、計画当初からこの日より下山キャラバンを
開始しなければならなかった。つまり、日程的にもギリギリで登頂できた
ワケなのです。

疲労はまだガンガンに残っているが、多少軽くなった30kgぐらいの
荷物でもやはりキツイ。下りなのが少し救い。
BCで許可証に下山チェックを受ける。医師パウロにお礼でも
言おうと思ったが、既に下山とのこと。登山口で貰った
オレンジ色のゴミ袋を指示されたドラム缶に捨て、仕方なく出発。

標高が下がるにつれて暖かくなるが、同時に体のあちこちで
ガタが来ていることにも気づく。今日明日となんとかもってくれと思いつつ、
よく耐えてくれたなと感謝。

夕方にカサ･ド･ピエドラ到着。ツアー団体が居て、行きとは違い賑わっていた。

2/1(金)　7:30Casa de Piedra～19:30Punta de Vacas

本日は残りの日程上、行きは2日間かけて歩いた行程を1日で
歩かないといけない。ただ疲労はあまり抜けていないので早朝出発はできず
ゆっくりスタート。出発直後、行きは曇りで見えなかったアコンカグアが
顔をのぞかせる。アリガトウ、ソシテ、サヨウナラ。

ラ･レーニャまでは快調に飛ばす。しかし、そこからは一気に疲労が
出てきてなかなか進まない。本日は30人ぐらいの登山者とすれ違う。
2月に入ると入山料が安くなるからだろうか。

夕方、12時間かけてようやくプンタ･デ･バカスに到着。
しかしここでトラブル発生。行きにはここ(レンジャー小屋)でゴミ袋を
2つ(オレンジと白)を貰い、オレンジはBCでチェック後捨てても良いが、
白の方はここまで持っていないと罰金となる。その白は今回あまり使わず
気にしていなかったが、なかなかザックの中から見つからない。

レンジャーのニーチャンは親切で、最悪の場合なんとか上司と
相談してみると電話してくれた。いよいよ諦めかけて罰金か･･･という瞬間、
ふと思い出して天蓋の一番奥にしまったのを思い出し、果たして無事発見。
レンジャーにいちゃん、マジすんませんでした(苦笑)。

今日はレンジャー小屋の裏にテント。
今日で長かったテント生活も最後。車道はすぐ傍だが、特にお店もなく
夕食はやっぱり不味いマカロニ･･･。明日こそは旨い夕食を～。

2/2(土)　12:30Punta de Vacas～16:30Mendoza

昨日、レンジャーにいちゃんに、メンドーサまでのバスの止まる場所を
確認していたので、朝8:00前からそこに行きひたすら待つ。

ここら辺のバスはバス停がないので手を挙げて停まらせるようなのだが、
来るバス来るバスまったくのスルー。女の子に告白して『ゴメンナサイ』と
言われる気分(遠い目･･･笑)。日本から遠い異国の山岳地域の幹線道路で、
ひたすらバスを待つ。気分は･･･というか実質ヒッチハイカーですね。
これもまた旅なのだな。

本当に今日中にメンドーサに辿り着けるのか？と、かなり不安に
なってきた昼前に、アルゼンチン人のニーちゃんが来た。
話してみると、ここには昼過ぎじゃないと路線バスは通らないらしい。
果たして、昼過ぎに行きと同じバス会社のバスが停まり一安心。

メンドーサでは他のホテルを予約していたが、行きで泊まったホテルに
行き、ドミトリー(相部屋)なら空きがあるということでOKしてもらう。

部屋には他に3人ほど泊まって、女の子も2人。ドキドキして眠れない････
なんてことはなく(笑)、さっそく昼寝。夕方はいざ出陣、2週間ぶりに
食うぜ！喰らうぜ！と地球の歩き方大先生が紹介していた食べ放題の店に
向かう･･･が、システムがスペイン語で説明され、あえなく撃沈。
アコンカグア同様、1回目のアタックは失敗の模様です(苦笑)。

しょうがなく、街中をしばらくぶらつき、写真と値段のわかりやすい
お店のネーチャンに頼んでステーキとよくわからない？スープみたいなモノを
頼む。でてきたのは･･･南米らしい、まさに『肉の塊』。

まず固い、とにかく噛むのが大変。柔らかジューシー？素人は引っ込んでろ的な。
あと味付けも塩オンリー、素人は(ry･･。

アゴを痛めつつ(笑)、なんとか完食。一緒に頼んだスープもクリーミーで良し。
とにかく腹いっぱいで店員のオネーチャンも、感じよくてなかなかに満足でした。
帰りは夜10時ぐらいでしたが、土曜の夜ということか、人も多く
本当に南米？というくらい治安に不安は感じなかった。

2/3(日)　8:45Mendoza～16:00Santiago

本日は長距離バスで国境を越えてチリ・サンチャゴへ戻る。
チケットは事前に購入しておいたので、安心安心。

バスターミナルで土産とか買っていたら少し遅れそうになり冷や汗。
受付でバスの発着場所を聞く、数字が聞き取れたのでその番号のバス停に
行こうとしたが、どうもそのスタッフの言う番号と目線の方向が違う。

不安に気づいてスタッフさんは指さして教えてくれた。
本当に今回は現地の人に助けられっぱなしでした。親切な南米の方々に感謝。
それにここら辺のバスは基本的に時間キッチリに出発します。
本当に南米をいろいろ誤解していました、スンマセン。

バス内で朝食を食べるといつのまにか爆睡。
こちらの長距離バスはホント快適です。昼に国境越え、
どうやらこの国境は夜にチリ→アルゼンチン、昼にアルゼンチン→チリと、
時間で区切っている模様？

行きはそうでもなかったが、帰りの今回はかなり手荷物検査が厳しく、
特に検疫はワンコまで動員してチェックしていた。ワンコかわいいよワンコ。

夕方、サンチャゴに到着。
今日の宿泊ホテルは行きと同じホテル。サンチャゴはやっぱり暑い！
夕方は軽く観光して南米最後の晩餐を楽しもうと思ったが、
ホテル到着と同時に腹の調子がおかしくなり、以降夜中まで
部屋とトイレを行ったり来たり･･･(泣)。
最後までこれですかそうですか。


2/4(月)　17:30Santiago市街地～18:45/21:45Santiago ArturoMerinoBenitez国際空港
2/5(火)　～6:00/11:00Canada･Toronto Pearson国際空港
2/6(水)　～15:00成田国際空港～19:00新宿BT～21:00富士河口湖町

いよいよ長かった南米の旅も最終日。
前夜からのゲ○で、よく眠れなかったが苦笑、泣いても笑っても今日が
最後なので、気力を振り絞って観光に出かける。

サンタルシアの丘でサンチャゴの街を一望し、時間もあるので
一度外国の動物園に行きたくて、訪れると月曜休園･･･こんなんばっか(泣)。
ま、気にせずそのまま中央市場で魚見る。レストランも併設されていて
旨そうではあったが、いかんせんスペイン語ばっかで注文も大変そうだったし
腹の稼働率も芳しくないのでまあ次回。次回っていつよ？

特定の観光スポットを見るというより、サンチャゴをぶらり
『もやもやセヌ～ず』といったとこか、知らない人？はスルーして下さいな。

そんなこんなで、夕方。空港行きバスまで少し木陰で休憩していると
犬が寄ってきた。別に懐くわけでもエサをねだる訳でもなく近くで寛いでいる。
南米では市街地に野良犬が多い。しかもけっこうデカイ奴。
凶暴という感じはなく(カワイイ感じでもないけど))、みんなほとんど気にしない。
ここら辺も異国だな～と、その隣人を眺めつつ南米最後の時間を過ごしました。

バスで空港へ向かい、夜にまた長い空の旅に出発。
最後のサンチャゴの夜景はとても綺麗でした。トロントで乗り継ぎ、
30時間近い移動の末、3週間ぶりの日本。異国から帰ってくると
当たり前の日本がとてもリラックスできますね。
移動も楽、モノを買うにもイチイチ日本円に換算する必要もなく、
治安も良い。"アタリマエ"がアリガタイ。

最後の気力を振り絞り(笑)、河口湖町着は21:00。
帰国祝いに一人静かに祝杯と日本食を堪能すべくスーパーに行くも、
ほぼ売り切れで不完全燃焼な感が否めない祝杯(笑)でしたが
それでも3週間ぶりの米と酒は旨かった！

そして･･･　　　　　翌日から仕事！

【総括】

なにはともあれ、無事狙ったルートから登頂と、
当初の目的はほぼ達成できてまずは一安心です。

流石に7000m近い標高なので、高所登山のイロハを多く学べました。
特に歩くことのキツさとコツ、水分摂取の大事さんなんかは
知識以上に体験することが重要なんですね、痛感しましたハイ。

他の細かいところはそろそろ書くのもメンドーになってきたので(笑)、
あとはググルか本人にでも聞いて下さい。

中国もそうでしたが、大陸の自然というのはやはり、
そしてとにかく『デカい』の一言です。
アコンカグアは勿論、BCに行くまでのキャラバンや登山口までの
バスで見た風景でさえも本当に雄大な景色が広がっています。

そしてそこで生きる人たちにも本当に多くを助けてもらいました。

　トロントの空港で荷物を一緒に探してくれたヒゲのおっちゃん、
　サンチャゴの空港で親切にバス停教えてくれたニーチャン、
　パーミッション(登山許可証)共同取得誘ってくれたカナダ人のJulian、
　サンチャゴホテルで寝坊スタッフのオッサン(おまえはもう少しガンバレ)、
　長距離バスのチケットを親切に説明してくれた受付オッチャン＆オバチャン、
　昼飯でオススメのパン教えてくれたパン屋のバーチャン、
　BTで小銭探しに苦労してるのを、笑顔で待ってくれた売店のネーチャン、
　メンドーサのホテルで親切にしてくれたスタッフの皆さん、
　登山口のバス停でわざわざ下車を教えてくれた運転手のオッチャン、
　キャラバン中やBCでいろいろ面倒見てくれたレンジャーの皆さん、
　登山活動中、何度も声を掛けてくれた米国人女性ペア、
　夕食で一生懸命メニューの説明してくれたウエイトレスさん
　バス出発で遅れそうなとき、素早く教えてくれたバス会社のニーチャン、
　最後の観光でドーナッツを1個おまけしてくれた露天のオッチャン、
　帰りのバスでバス通過時間教えてくれたニーチャン･･･
　
その他にも、一瞬でしたが多くの出会いに救われました。
ありがとう、南米の大自然、そして南米の人々。

アコンカグアは位置こそ日本からみると地球の裏側ですが、
現地のアプローチは整備されており、
三週間の休みと30万チョイの予算で登れる7000m級の山です。
難易度もノーマルルートであれば特に技術も必要なく、
その他にバリエーションもあります。

登山をしっかりやっている学生さんや、これから
高所登山を考えている方には是非オススメします。

　
さあ、次はどこへいこう？

荒川出合

2013年2月23日(土)～24日(日)　前夜発1泊2日

メンバー：CL妹尾、斉藤

いよいよアイスシーズンも終盤となり
ピッチグレードⅥ級も安定して登れるようになって
きたので、総決算としていよいよ日本屈指のアイスルート、
｢夢のブライダルベール｣にトライすることにしました。

行程：
23日1:00JR大月駅～5:00/6:30奈良田駐車場
～9:45/10:00ブライダルベール取付～16:00終了点
～18:00取付～19:30林道幕営地

深夜に大月駅でアタルさんと合流。
しかしいつものパターン？で寝不足(笑)。
途中、コンビニやら道の駅で短い仮眠を繰り返し、
果てには奈良田の駐車場で1時間ほど、合計2時間の
睡眠を確保し、いざ出発。

この時期の荒川出合はだいたいそうですが
行きの10km歩きは雪も少なくポカポカ陽気。
ほんとに凍ってるかなとやや不安でしたが、
行きに通り過ぎる沢は結構氷結している。

そんなこんなで2時間以上歩き、ようやく
3ルンゼ出合に到着。不要な荷物はここでデポし、
ギヤもすべて装着。今回はフォローのみ行動食・ツエルトの
入ったザックを背負っていく。

3ルンゼを進み見上げたブライダルベールは
圧倒的な存在感を示していましたが、初めて見たときのような
威圧感はなく、十分に発達しているせいか傾斜も
少し緩いように見えました。核心部も十分発達しているよう。
強いて気になるといえば確信部右側は
雨のように水が滴り落ちていることぐらい。

1P(Ⅳ+級？)：斉藤リード。左側の方が傾斜は緩いのですが、
上部から水がかなり落ちてくるので右側から登りはじめる。
中間部のウロコ状部分はプロテクションがとれず、
大きく右に迂回、核心部直下で左にトラバースして
氷柱裏で快適ビレイ。

2P(Ⅵ-級)：妹尾リード。氷柱裏から大雨(笑)を浴びながら
トラバース気味に氷柱右上の凹角を目指す。出だしから
15mくらいは傾斜もほぼ垂直。ただ、それ以上に厄介なのは
表質がツララ状・ウロコ状でどれもあまり信用できないこと。

墜落は当然、アックステンションもヤバイ感じの緊迫した
登攀を強いられ、極力パンプしないよう丁寧に
”足で登る”ことを心がける。傾斜が落ちた後も
30m以上80～85度の傾斜が続き、持久力が試される。
ふくらはぎは常にパンパンになりながらもなんとか
50mギリギリまでピッチを伸ばしハンギングビレイ。
60mロープなら潅木まで届けたのですが残念でしたが、
ノーテンションで突破。

3P(Ⅳ級)：斉藤リード。核心ピッチを過ぎても
気の抜けないピッチが続く。すでに2P100m近いクライミングが
続いた後だがあたるサンはスピードを落としことなく
ロープを伸ばす。

4P(V級)：妹尾リード。最後、短いながらもウロコ状で
非常にデリケートなクライミングが要求される。右側の
幅1.5ｍぐらいがしっかり氷結していたので、
ウロコ状の左足・左手は繊細かつだましだまし登る。
抜け口から緩い氷が続くが、かなりパンプした
ふくらはぎには、逆にこの傾斜は相当辛かったです。

何はともあれ、たった4Pに6時間かけてようやく無事完登。
下降は一度、ルート左手の尾根を目指しましたが、
やはり前回同様よくわからなかったので、ルートのルンゼ右岸の
尾根を下るとすぐに潅木に懸垂支点を発見。計3Pの懸垂下降で
ブライダルベール左の氷曝郡のあるルンゼ下に到着。
まつど岳人伝統のヘッデン残業の危機を乗り越え、
ギリギリセーフで、めでたしめでったし。

荒川出合手前の林道脇で、テント用に整地されたスペースが
あったので拝借。完登祝いはチューハイ・ウイスキーに
肉うどん・ベーコン焼肉等、肉食男子ペアに相応しい宴でした(笑)。

24日9:15幕営地～11:30奈良田駐車場～14:30JR大月駅

計画段階では、この日は別ルートも考えていましたが、
やはえりブライダルベールの後だと、どうしても
他のルートに魅力を感じず、疲労もあるので
(朝起きたら予想通り筋肉痛･･･苦笑)、
のんびり下山。朝7:00起床予定が8:30(笑)。

行きと同様、2時間以上の歩きで下山でしたが
夕べのスタミナ満点夕食と11時間睡眠で疲れることなく、
そして運転でも眠気を感じず(笑)帰れました。

【総括】

アイスをはじめて早6年？で、ようやくこのルートに
トライ＆完登ができました。
(始めた当初はそんなに真面目に登ってなかったので･･･)

やはり、アイスをやっている人なら誰でも知っている
国内屈指の好ルートとあって、単に垂直が登れればよいだけでなく、
ノーテンションで登る能力、プロテクションの悪い部分を
こなす能力、傾斜の強い50mを登り切る持久力、
ランナウト・プアプロに耐える精神力、すべての動作・作業を
スピィーディーにこなす経験、こういうものをすべて揃えて
はじめてトライが許される『本物の』アイスルートでした。

ただ、今回時間がかかりすぎました。
もっと登るスピードは速くなる必要があると反省。

今年はアコンカグア、大谷不動左岸壁中央、犬殺しなど
良いルートに成功が続き、純粋なアイスとしては最後に
このブライダルベールに登れ、気持ちよくアイスシーズンに
ピリオドが打てました。パートナーになってくれた
皆様、本当にサンクスです。

Aconcagua (前編)

2013年1月14日(月)～2月6日(木)　24日間

メンバー：妹尾

2010年の中国・四川から2年半、ようやく海外登山に
再び戻ってくることが出来ました。
そもそも、このAconcagua登山は2009年冬(だったかな？)
にも一度計画したことがありましたが、その時は
まだ自分の実力に見合っていないと断念しました。

あれから4年、いろいろな成功・失敗(の方が多い苦笑)を
繰り返し、一時は山から遠ざかった時期もありましたが
いよいよ高所登山にシフトする第一歩として
この比較的標高が高い割りに難易度が低く、アプローチも
整備され、何より冬に登れるこの山へ挑めることとなりました。

※以下、表記時間は現地時間

14日(月) 7:50/8:35 富士急河口湖駅～11:40新宿BT～13:20/21:00成田空港
～18:00/23:45 Canada･Toronto Pearson国際空港～

15日(火) 11:35/13:00 Chile･Santiago Arturo Merino Benitez国際空港
～13:50Santiago市街地～14:00ホテル

出発前夜にもなって未だパッキングが終わらないのは
毎度のこととはいえ、成長してないですね。なんとか徹夜で準備を
終わらせる。しかしこんな日に限って河口湖はドカ雪？
当初は晴れでも徒歩20分ほどかかる駅に歩いていくつもりでしたが
職場の上司に送っていただき、事なきを得ました。アリガタヤアリガタヤ。

積雪10cm程で、まだまだ積もりそうで都心までの高速バスが
止まらないか心配でしたが多少の遅れで済みました。
新宿からは満杯の100Lザックを背負って成田まで移動、これは
海外登山のとき毎回そうですが、地味にキツイ(苦笑)。

この雪なら仕方ないですが、当然飛行機も4時間の遅れ！
搭乗手続きの時、受付のオネーサンに『トランジット(乗り継ぎ場所)で
一度、荷物を受け取って下さい』といわれる。トランジットで
荷物の受け取るなんて初めて聞いたがこの時は深く考えずにいたが、
もっとちゃんと確認しとけばヨカッタ。

そのトランジットは今回カナダ･トロント。
入国審査を済ませて荷物を受け取りに行くが待てども待てども
荷物なんて出でこない･･･かなり不安になる。
近くのスタッフのオッチャンに一緒に探してもらうも無いし、
最終的に航空会社スタッフに確認したら笑顔で
『オメーの荷物はここ(トロント)で受け取る必要は無いゼ！』
なんて言われ、一安心するが荷物をこの目で確認するまで
やっぱり不安でした･･･あの成田で言われたコトはなんだったのか。

チリ・サンチャゴに到着後、無事荷物を受け取りサンチャゴ中心部へ。
経費削減のため、タクシーではなく路線バスへ。空港周辺だからか、
英語が意外と通じた。降りる場所は毎回バス停を注意深く観察しないと
ならないので、気を使ったがなんとか無事到着。歩いて10分ほどの
ホテルに向かう。

ホテルに着くと片言だが英語が使えた。
部屋に案内されると、いかにもあわてて今始めました的に
ベッドメイキングの真っ最中･･･、仕事しろよオメーら苦笑。
部屋は若干暗いが、まあ個室だし文句は言えないか。
ちょっと散歩に行こうかと思ったが、なんだかんだで
疲れたようでそのまま夕食も食べず寝てしまいました。

16日(水)　7:30ホテル～16:30Los Heroes BT
～26:30 Argentina･Mendoza BT

本日は当初の予定なら長距離バスでチリ･サンチャゴから国境を
越えてアルゼンチン・メンドーサに向かうはず･･･だった。

朝、できるだけ早く出発したく早起きするが7:00を過ぎても
ホテルのスタッフが起きてこない。どうするか考えあぐねていると
ようやく起きてきた･･･と思ったらトイレに起きてきただけのよう。
しかしコチラも予定があるので、声をかけてチェックアウトしたいと
申し出ると、

(´・ω・`)『チェックアウト？俺まだ眠いんだけど･･･』

(ﾟДﾟ)　　『Japaneseの朝の早さ舐めんナ、さっさとしろい。』

とまあ強引にチェックアウトを済ませ、近くの長距離バスターミナルへ。
どの窓口かよくわからないのでとりあえず近くの窓口で
『メンドーサ？』と聞くと教えてくれた窓口はまだ開いてなかった…。
暫く待つとようやくスタッフが到着、ここらへん南米だな～と思う。
相手もスペイン語しかできず、苦労しつつもメンドーサ行きのバスを
頼むと、なんと夜行バスしかないことが判明！
地球の歩き方大先生はそんなこと一言も言ってないゼ！と慌てる。

暫く考え、こことは別に中心部にもっと大きいバスターミナルが
あるので、そこならもしかしたら昼行便があるかも…と急いで向かう、
無論徒歩で。中央バスターミナルは朝10:00前にもかかわらず大混雑。
暫く並んで窓口へ行くと対応した若いネーチャンはスペイン語のみ
らしく、しばらく押し問答の末、イギリス紳士風？の英語が話せる
オッチャンを連れてきた。そして改めてメンドーサ行のバスを尋ねる。

(´∀｀)　『本日のメンドーサ行は完売ですヨ～』

(ﾟДﾟ)　　『状況が、あ･･悪化してるだ･･･と？』

地球の歩き方大先生はメンドーサ行バスが、そんな人気チケットだ
なんて一言も仰ってはいない。ヤバイぞこれは。
こういう場合は嘆いても仕方ないのでもう一度、さっきの
バスターミナルへ戻る、何度も言いますが徒歩で。

南米は夏真っ盛りなので暑い。しかも30kg以上の荷物背負ったまま。
息を切らし汗かきながら、ようやく辿り着いた窓口でさっきのオバチャンが
『あと1枚残ってるワよ～』と親指立ててくれたときはかなり
ホッとしましたよ、そりゃもう。オバチャンGJ！

その後、今日泊まる予定だったホテルにキャンセルの電話をしたりと
バタバタしたあと、夕方長距離バスに乗っていざ陸の国境越え。
バスの中は座席も広く快適。日付が変わるころに国境で入国審査のため
叩き起こされる。審査は空港と大して変わらない感じ。

午前2:30にメンドーサバスターミナルに到着。南米でこの時間に
バスターミナルに降ろされるのか？とかなり不安でしたが、ベンチで
寝てる旅行者も居るし、人も結構多く案外治安はいいのか？と少し安心。
まあそれでも寝ずに夜明けが来るのを待ちましたが。

1/17(木)　終日メンドーサ

本来なら昨日メンドーサ入りして、ノンビリ登山許可の取得や
食料・燃料の買出しなどして、今日は1日入山前の観光を
考えていたのに、今日1日でそれらの準備をしなければならず
あっちこっちを回ることになりました。

朝、バスターミナルからとりあえず今日泊まるホテルを目指す。
しかし、地図を見てもそれらしき建物がない。
しばらくウロウロして、仕方なくすれ違ったオネーチャンに尋ねると、
なんとそのオネーチャン、宿泊予定のホテルのスタッフでした。

ホテルは先ほどから何度も前を通過した建物でしたが、看板が
一切無い(苦笑)。番地のみでしか判別できネーヨ。
ただ、中は綺麗で、スタッフも半分ぐらいは英語可。
インターネットも無料でここは間違いなくアタリ。

荷物を置かせてもらい、市街へ繰り出す。

まずは登山許可証の取得。取得は市街中心部にある
Secretaria de Turisumo(観光局？)の2Fで行う。
覚悟はしていたが、やはり入山料は高い。ノーマルルートと
今回トライするPolish Glacierルート、さらに入山時期によって
値段が違う。残念ながら今回は一番高い値段を払わないと
いけないようです。円高で少し安くなってますが8万ぐらい？
それでもこの値段で7000m近い山に登れるのだから安いといえば
安いか･･･。ちなみにアプローチでムーラ(ロバ)を雇うと
少し安くなるようです。今回は妹尾1人なのであまり
変わらないかな？と雇いませんでしたが。

スタッフは英語も話せて、かなり親身に対応してくれました。
入山料を支払い、最後に誓約書を書く時は、いよいよ登るのか、
と少し緊張しました。

その後、市内を観光･･･というほどではないけどブラブラ歩きながら
燃料・食料の買出し。登山用品店は市内に幾つかあって、
先ほどの観光局で場所は教えてくれます。

食料の買出しはスーパーに行きましたが、
表記はすべてスペイン語なんで、ほぼ見た目と直感で購入(笑)。
今思えば、食料計画は相当ズサンで、この後素敵なダイエットに
成功するハメになりました。

夕食は入山前最後の晩餐とあって、南米に来てから初めて
まともな？夕食。といってもピザ(笑)。
しかし、量がハンパない。どうりでそこら辺を歩いている人たち、
特に中高年の方々は重量級が多いワケですよ。ピザ1枚を
苦労して腹に押し込み、ホテルで就寝。

 

1/18(金)　6:00Mendoza BT～10:00/10:30Punta de Vacas
～18:00La Rena

本日からいよいよBCまで、徒歩3日間・計36kmのキャラバン開始。
朝一のバスに乗って、一路登山口のプンタ･デ･バカスへ。
地球の歩き方大先生によると2時間ちょっと？ぐらいらしい･･･
が、結局4時間。今回の旅では先生もやや調子が悪いらしい。

2時間を過ぎていつ着くのかわからず、バスが停まるたびに
付近の看板を注意深く見ていたがいつの間にか寝てしまう。
しかし、運転手のオッチャンは親切にも、
わざわざバス2F(妹尾は2Fに座っていた)まであがってきて

(｀･ω･´)『オメー、ここで降りるんじゃねえの？』

と声を掛けてくれた。南米のイメージってもう少し
怖い＆だらしない感じだったけど、ゴメンナサイ。

バスが停まった場所(バス停とかはない)からは
ここが登山口？というぐらい何も表記は無い。
近くの検問所で聞いて、暫く歩くとレンジャーの常駐する
小屋がある。そこで許可証のチェックとゴミ袋2つを
渡されたら、いよいよキャラバン開始。

登山口は標高2000mを越えるが、季節は真夏で
直射日光全開、暑い。背負う荷物は燃料・食料も加わり
35kgぐらい？早速ムーラを使わなかったことを少し後悔するが
もう文字通り？後の祭りなので、黙々と歩く。

道は明瞭に谷の中を続くが、砂っぽく岩もあり
重い荷物と暑い気温では歩きやすいとは言い難い。
時々荷物を背負ったムーラの集団が通る。
途中、水が無くなりかけ、沢で生水を拝借。
ちょっと泥臭く、良い子の皆は真似しないように。

ヘロヘロになりながら夕方キャンプ地に到着。
レンジャー小屋で許可証のチェックのあとは
お茶だけ飲んで夕食も食べずに寝てしまった。

19日(土)　7:00La Rena～15:30Casa de Piedra

キャラバン2日目、朝からやや曇り気味。
今回参考にした報告書によると、今日は渡渉(橋の無い川を渡ること)が
あるとのこと。しかも出発してすぐということはまだ気温も上がらず
寒い渡渉になると気合を入れる。

渡渉ポイントを探しながら、行ったり来たりと暫く川沿いを
うろつくが、なんと暫く行くと立派な鉄製の橋があるではないですか。
まあ報告書は2005年のもの、8年もたてば橋ぐらいできるか。
ホッと安心して先を進む。途中、道がわかりづらく、
どうも正規の登山道を外れたようでしたが、谷沿いなので特に気にせず
ガンガン進むと暫くしてもとの登山道に復帰できました。

しかし、大陸の自然はスケールが違う。
あの丘まで1時間くらいかな？と思って歩くと2時間以上とかザラ。
日本と遠近感のズレがハンパないです。
午後過ぎから曇り空の時節、雨が降る。雨具を出すほどでは
ないにしても、いつ本降りになるかわからないので
先を急ぐ。

なんとか本降りにはならず本日のキャンプ地、
カサ･デ･ピエドラに到着。晴れであればキャンプ地付近から
アコンカグアが見えるはずなのですが一面曇り空、残念。
さっさと登山許可証のチェックを済ませ、
冷たい風が吹く中さっさとテントを張り就寝。

20日(日)　7:20Casa de Piedra～16:00Plaza Arzentina

いよいよキャラバン最終日。しかし朝から低い雲がドンヨリ苦笑。
今まで歩いてきた谷から東に進路を変え、支谷・Relinchos谷へ入る。

しかし、その手前で朝出発後数分で渡渉がある。
今回は橋はなし、300m以上ある幅広い河原で数回に分けて渡渉開始。
上流は氷河で当然水温は激冷。深い所はヒザぐらいまで浸かりながら
絶叫(笑)、冷たいというか痛い。とにかく痛い。
しかもサンダルを忘れたので裸足。もう罰ゲームね、これ。

谷は急峻で、足元も脆くちょっと緊張する。
こんな場所でも時々通過する荷物運びのムーラは安定して速い。
暫く歩くともう一度渡渉がある。靴も濡れて大変なのに
その直後の急登がキツイの何の。標高が3500mぐらいなのも
あり、しっかり意識して呼吸を深く行う。

急登を越えると、見晴らしの良い広い谷になる･･･はずが
やっぱりどんより曇り空。昼過ぎになるととうとう霙が降り出す。
雨具をつけてもとにかく寒い。重い荷物に濡れた体、いつ着くか
わからない中で歩くのは正直かなりつらかった。

夕方にようやくBCとなるプラザアルヘンティーナの旗が見えるが
そこから大きく迂回しなければならず、これもまた大変だった。
雨も止みかけたころにようやくBC到着。アコンカグアは相変わらず
雲の中で、ずいぶんシャイだねえ。

テントを張っているとレンジャーに声を掛けられ、
あとで許可証のチャックに小屋に来いとのこと。
ここまで3日間、あまり人に会わなかったが(せいぜい10人ぐらい？)
BCは予想以上に賑わっていて、テント40張、6～70人ぐらいは
居るんじゃないだろうか？という程。
日本出発から1週間、明日からようやく登山活動となる。

21日(月)　終日Plaza Arzentina

さあ、いよいよ今日から登山活動開始やで！
･･･と気合を入れるが夜からずっと雨。どうやら悪い天気の周期に
入ったよう。

午前中に医者のレンジャーによるメディカルチェック。
医者のパウロは丁寧に問診してくれる。お返しに
『吐き気・めまい・不眠』等の高度障害ででてくる
症状の日本語教えたった(笑)。
パウロ笑顔、ヒゲモジャのオッサンだが危うく萌えそうになった。

昼前になっても雨は上がらず、やむなく本日は休養日に決定。
休めるときに休むのも大事な登山のプロセスですね。
飛行機で貰った新聞を穴が開くほど読んだり、アックスを
1本1時間かけて研いだり昼寝したり。
日本を出発して1週間、はじめてゆっくりできた時間でした。

昼過ぎにプンタ･デ･バカスから抜きつ抜かれつ歩いてきた
アメリカ人女性の2人組の一人が挨拶に来た。
彼女たちはノーマルルートを登るよう。お互い健闘を誓う。

22日(火)　9:00Plaza Arzentina～13:30/15:00 C1
～16:30Plaza Arzentina

ようやく朝から快晴で、ここに来てはじめてBC周辺の景色が見渡せる。
本日はキャンプ1(以下、C1)へ高度順化を兼ねて荷揚げに向かう。

昨日の雨が夜に雪となり一面銀世界。
本来なら歩きにくい脆い砂斜面も雪で踏み固められ歩きやすい。
しかしBCで標高4200m、C1は5100mと、やはりこの標高では
荷物をいくらキャラバンの半分以下に抑えても
歩くスピードは極端に遅くなる。1歩歩くのに1呼吸、
急斜面では2呼吸という感じで、急がずあせらずゆっくり歩く。

昼過ぎにようやく到着。
少し頭痛がする意外は特に問題は無く、C1にアタック用の小テントを
設置してしばらく昼寝。C1も10張以上のテントがあり賑わう。

夕方、小テントと荷揚げした荷物をC1に置いてBCへ戻る。
念のため、入り口にはカギ。参考にした報告書にはBCなどで
『たまに盗難がある』とあったのでとりあえず、ね。
BCへの復路は下りで標高も下がるので早い早い。

23日(水)　8:45Plaza Arzentina～11:30/12:45 C1
～16:00 5700m地点～17:00 C1

今回、登山戦略としては、通常のBCに活動拠点を置くのではなく、
C1に拠点を置くことにしました。というわけで、本日はBCにある荷物を
すべてC1に上げることに。

昨日の荷揚げで少し体が慣れたのか、体もだいぶ楽。
C1まで、前日より1時間以上早く到着。まだ時間もあるので
がんばってC2(5900m)まで、昨日同様、荷揚げにむかう。

昨日からの好天で、多くの登山者が上部キャンプへ向かう。
そのほとんどがどうやらノーマルルートのようで、
C1から向かって左手のアコンカグアと右手のアメヒーノ山の中間部にある
コル(鞍部)までは、彼らとルートは一緒、体はある程度
高度になれたようですが、それでも歩くときは呼吸がつらい。

夕方からは天候が悪化、風も強く5900m地点のC2予定地には辿り着けず、
無理はできないので仕方なく、手前の5700m地点の適当な場所に
持ってきた荷物をデポ(残置)して引き返す。

復路を下山中、コルでネズミを発見。周囲にテントなどもないし
植物なんて生えているはずも無い。一体どうやって生きているのだろうか？
最先端の装備を備えていたって、所詮人間はサバイバル能力においては
ネズミにすら勝てないのだなあ、と思うと同時に彼らの逞しさに
ちょっと元気を分けてもらいました。写真を撮ろうと追い掛け回してスマン。

24日(木)　8:45 C1～13:00/13:45 C2～16:00 6050m地点～17:00 C2

まだ入山してから4日目ですが、体調に問題も無いので
いよいよサミットプッシュ(頂上アタック)に備えC2に向かう。

時間があればルートの核心となるポーランド氷河の偵察・試登もしたい。
荷物は前日にほとんど上げているので、5700m地点まではすぐに到着。
しかし、そこからC2までが長かったです。本来なら5700m地点から
右上にトラバース気味に登るのですが、他の登山者のトレース(踏み跡)も
無く、直登の方が早く着けそうだったので、まっすぐ行くとひどい
ラッセル苦笑。C2に到着後、アタック用テントを張り、正面に聳える
ポーランド氷河を観察する。

今回、ポーランド氷河を登ることは決めていたが、
このポーランド氷河にも、氷河の左端を登るラインのノーマルルートと、
右端を登るダイレクトルートの二つがあり、どちらを行くかは
決めていなかった。

勿論、技術的に1ランク上のダイレクトルートが魅力的だと
出発前から感じていたが、正直この目で実際に見るまでは
登れるかどうか確信が持てなかった。下から見る限りは
最大傾斜は50度くらいで上部に行くほど傾斜は強くなるようだ。

しばらく眺めダイレクトルートで行ける、と感じてきた。
そうと決まれば、その感覚を確信に変えるためにも
もう少し間近で見るため、試登・偵察に向かう。
出発してすぐに天気が悪くなるが、テントはすぐそこで
いつでも引き返せるのでもう少し進む。

ちょうど6000mを超えたあたりだろうか、
C2から少しあった頭痛が急に酷くなってきて吐き気も出てきた。
折りしも天候も悪くなってきて、少し焦る。
強風の中横殴りの吹雪で、歩きづらい。
C2まで引き返すが、視界も悪く、頭痛・吐き気も相まって
歩くスピードが全く上がらない。

すぐ戻れると思っていた距離が無限に遠く感じたが、
落ち着いて一歩一歩確実に歩きなんとかテントに
辿り着いた。

しかしテントの中に入っても猛烈な頭痛に加え、
強烈な風が一晩中テントを叩き一睡もできないまま
ビバーク同然の非常に辛い一夜となった。

25日(金)　10:00 C2～12:10 C1

全く眠れない一夜を耐え、嵐が少し収まった明け方に
少し眠れたらしい(気を失っていた？笑）

しかし目覚めと共にやはり猛烈な頭痛。
ここに居てもこの高度障害は収まらないというのは明らかなので、
急いで下山することにする。

ただ、何をするにも行動が極端に遅く出発準備に時間がかかる。
コルまでは正規のトラバースルートで戻るが、
前夜の嵐で雪が深く、かなり苦労した。

なんとかヘロヘロになりながらもC1に到着するが
相変わらず頭痛は治まらない。どうも高度障害+風邪の
合わせ技といったところだろうか？

昼過ぎから水分をたっぷりとってひたすら寝る。
夕方に少しマシになっただろうか。

とにかく、1回目のサミットプッシュは失敗に終わる。
これで残された日数はあと5日、日程的に
一気に厳しくなったが、明日は一日休養しなければ
ならない。焦りを抑えて、体力回復のために
日本から持ってきたアルファ米を食べる。

26日(土)　終日 C1

夜も頭痛が酷いが、水を飲むと少し楽になる。
水分摂取の不足もきっと原因なのだろう。

終日ノンビリ過ごす。
こういう時に限って天気は快晴。
明日からの2回目のサミットプッシュ2日間、
なんとか天気が持って欲しい。

暇なときに地球の歩き方大先生を読んでいると
どうしても食事・レストランの記事に目が行き、
下山後の食事に想いを馳せてしまう(笑)。

さあ、明日からいよいよ最後のチャンス。

御坂・千波の滝

2013年2月13日(水)

メンバー：CL妹尾、安齋

先週末の大谷不動でバーチカルがっつりだったので、
のんびりアイスのマルチピッチも良いよね、ということで
御坂・千波の滝に行ってきました･･･が･･･。

行程：7:00JR大月駅～8:30/9:00駐車場～10:30千波の滝対岸斜面
～12:00駐車場～13：30JR大月駅

夜中に降雪で河口湖周辺は一面の銀世界でしたが、交通機関など
特に問題なさそうで一安心。朝、大月駅に集合し一路御坂山塊へ。
しばらく走ると右手奥に白いラインが見える。

中間部は雪がべっとりついていて氷結具合はここからは
詳しくわからないが、とりあえず行くしかないだろうと出発。
前夜の雪で踏み跡がまったくわからない上に下が落ち葉で
ズルズルすべり非常に歩きにくい。沢沿いはまったく
凍ってないので沢の左岸斜面のトレースらしき？部分を
あがって行く。途中からトレースも怪しくなり、
滑りやすい斜面のきわどいトラバースをこなしたりで、
『これのどこがアプローチ至便？』という苦労っぷり(苦笑)。

ようやく辿り着いたのは千波の滝を正面に見る対岸斜面。
目線の高さは千波の滝の真ん中あたり、間違いなく登りすぎました･･･。

仕方ないのでここから懸垂下降で降りようか、と考えながら
千波の滝を観察。

･･･氷、薄くね？

うん、間違いなく薄いですな。
傾斜の強い1、3P目だけでなく、雪がべっとりついている2P目も
所々見える氷の部分は間違いなく薄い。
スクリューは打てるが、間違いなく堕ちられないね、ハイ。
今日は正直、かなりノンビリモードだったので、
今更気合モードにもなれず、ほとんど迷わず敗退を決定。

歩きづらい往路を戻り、途中からまともな？登山道を下り
遠回りでしたがノンビリ戻りました。

　　　　　　　　　　　【感想】

気持って大事ですね。
最初から氷結が悪いアルパインアイスと気合を入れていれば
きっと登っていたんでしょうが、ノンビリモードだと
手も足も出ないという感じ。

ま、シーズンに1回ぐらいはこんな敗退も仕方ないですかね。
文字通り氷は「ミズモノ」ですから。
来年は1月下旬くらいに来たいものです。

しかし･･アプローチの正解、どなたか教えて下さいエライヒト。

大谷不動

2013年2月10日（日）　前夜発日帰り

メンバー：CL妹尾、安齋

南米から帰国して4日、まだまだ体は完全回復とは
いきませんが、季節・時間は無常にも過ぎてゆくので(笑)、
ボヤボヤしてると日本の短い冬はあっという間に過ぎ去ります。
というワケ？で休む暇も無く安齋サンと日帰りで大谷不動へ。

行程：　2:00JR大月駅～7:00峰の原スキー場～9:00本流二の滝取付
～10:30中段～11:00取付～11:40左岩壁中央ルート取付
～16:00終了点～17:00取付～19:00峰の原スキー場
～22:45JR大月駅

妹尾の都合で2:00大月駅集合、中央道～長野道を経て
峰の原スキー場を目指すが妹尾車のナビ(台湾生まれ)に
導かれた道は冬季通行止め･･･苦笑、迂回して無事到着。

スキー場からのアプローチは、トレースがしっかりあるものの
あまり人数が多くないらしく時節踝まで埋まるぐらいで
やや歩きづらい。2時間ほどでお堂を経てアップの本流二の滝へ。

お堂前にはテントが3張ほど。3連休とはいえ、アイスエリアとしては
やや上級の大谷不動とあって流石に賑わうことは無いか･･･なんて感じで
登り始めると続々他パーティーが来る。

氷結具合はバッチリ。二の滝も発達していて傾斜が強くなり
5級ぐらい。帰国して間もないので登れるかどうかやや不安だったが
まあ一撃でした、ホッと一安心。

その後、本番ということで左岩壁へ向かう。
当初は右ルートを登ろうと思ったが、ちょうど他パーティーが
取付いたので、中央ルートへ。ここも先行パーティーがいたが、
F1にはすでに居なかったので、スタート。

F1は安齋サンリード。下から見ると簡単そうでしたが
そこは安定の大谷不動さま。そうは問屋がおろしぽんず。
後半部分は短いながらもほぼ垂直。凹角・側壁を使って
うまく登らないとすぐパンプしますね。
奮戦的なリードお疲れ様でした。

そしていよいよ核心のF2。勿論妹尾リード。
遠目にはペンシル状で行けそうか？と思えますが
いざ取付くとそこは安定の大谷ふ(ry･･･
中間の垂直部分がとにかく長い。流石ピッチグレード6級-、
残念ながらアックステンション3回の惨敗ですが苦笑、
なんとかトップアウト。やはりやせ細った上半身では
パワー・持久力ともまだ太刀打ち出来ませんでした。
とりあえず今のトコ南米登山を言い訳にしときます(笑)。

そんなこんなで時間がかかり取付に戻って17:00前。
二人ともヘロヘロでスキー場まで戻り、
(大谷不動は帰りのアプローチが登りになり面倒！)
本日もたっぷり12時間行動完了。
安齋サンは終電ギリギリの23時前になんとか大月着。

今回セノオは南米疲れを言い訳にだいぶ安齋サンに運転させました。
ホントスミマセン。安齋サンサンクスです。

【感想】

さすがは6級の氷でした。
ただ、ムーヴは安定して登れていたので、もう少しトレーニング
再開した後であれば、ノーテンで登れる日も近いかも。
しかし氷シーズンが終わる日も近い････間に合うか？

ガンガノ沢 シークレット大滝

２０１２/２/２６　ＣＬ盛山（記）、安齋

＜行程＞
日向山登山口―錦滝―Ｆ２－シークレットエリア―Ｆ２－錦滝―登山口
（時間は忘れた為、省略）

＜記録＞
今回の目標はルート図にない氷の滝！
この前、日向山に登った際に見えた大滝たち。



地形図と登山道からの写真を見比べてニヤニヤしていたが、
もしやと思いネットで調べてみたら・・・
その名も「シークレット大滝」
・・・微妙。
なんか結構有名らしく、なんかすごい残念。

それでも登らない手はないので、気を取り直し現地へ向かう。
朝、錦滝に着くと中央に亀裂が・・・
とても登れんと判断し、巻く。
取付いているチャレンジャーな方々もいたが、ここは安全第一で。

続くＦ２。
水がジャバジャバ流れている。
上部が氷が切れており、とても登れない。
ここもまく。

もうダメか～と半ば諦めも入ってきたが、数十分歩くと氷がたくさん出てきたではないか！
そしてネットの写真で見たシークレット大滝がド～ンと。


 

順番は公平にじゃんけんで・・・負けた。
核心っぽい２ピッチ目を譲り、１ﾋﾟｯﾁ目ワタクシで。

１ピッチ目

傾斜も緩く、特に難しくないが、長い。

ザイル５０ｍをいっぱいまで伸ばし、立木で支点をつくり、ﾋﾟｯﾁを切る。 

２ピッチ目核心。
ナメ滝から始まり、垂直部分。
短いがツララの集合体状になっており、少々難しい。
安齋さんは確実に登って行った。

３ピッチ目
特段なにもなし。だらだらっと滑らかな氷を登る。

懸垂で取付きに戻り、下部でトップロープで遊ぶ。
ベルグラの壁やミックス風をやってみたり・・・

周りに氷がたくさんあり、アイスボルダーを含めいろいろ遊べるエリアだった。

 

唐沢幕岩 左方ルンゼ

 

２０１２／３／１８　CL盛山（記）、斎藤

＜行程＞
葛温泉5:00=(自転車)=5:45高瀬ダム6:00--9:30左方ルンゼ取り付き--F2-(撤退)-12:00取り付き--14:00高瀬ダム=(自転車)=14:30葛温泉

＜記録（日記）＞※基本撤退なので、意味のない記録です。それでも読みたければどうぞ～
「ふるえるぞハート！燃え尽きるほどヒート！！刻むぞ血液のビート！」（byジョジョ）っていうくらい瞬間的に熱い山行でした。

【第一章～自転車ヒルクライム】

葛温泉のゲートを越えて、僕らは走り出す・・・

行く手には１２％の傾斜の坂道。

速攻、盛山脱落～

ハートが飛び出そうなほど震えました。

そしてあっという間に燃えつきました。

本気で朝食べたパンをゲロしそうでしたよ。

それでも１時間もかからず高瀬ダムに到着。

 

しかし、悲劇はここから・・・
アプローチは３時間。
やれやれ、歩きだから自転車の様な激しさはないと思っていたが、
自転車の後遺症が体を蝕んでいたのです。

「幕岩すげ～」 とのんきに感心していたが、
次の瞬間
ピシっっっ！！！
「ぐわっ（悶絶）」
両足攣りました～
太腿が・・・血液のビートを刻んでいるぜ！
オーバーズボンの上からわかるくらいに筋肉がビクビクしているねぇ。
「ぐわっ」バタ・・・シーン、てくてく、 「ぐわっ」バタ・・・シーン、てくてく、・・・
攣っては倒れて、また歩いてを繰り返しなんとか取付きへたどり着く。

 【第二章～シャワークライム】
えっ、俺らアイスクライミングに来たんだよね・・・
違う違う、水が流れていてもそこに氷があれば登れるよ。
うん、そうに違いない。
・・・ウソです。限度があります。 






 

今回の核心のＦ２下に行くと普通に豪雨です。
普段であれば確実に傘を使用しますってくらい水飛沫が・・・

なんのこれしき、登ってやるぜ。
１０秒後に後悔しました。
あっという間にずぶ濡れ。
なにも見えない・・・足場も見えないよ。
飛沫がかかるサングラスの隙間からちら見しながら登る。 

「オラオラオラッ」

１本目スクリューが柔らかい氷に決まったことにした。
「おっしゃ、いけるじゃん」
２本目スクリューを・・・手が動きませんけど。
はい、左手死亡。
そりゃそうだ、常に手に氷水が流れている状況だもの。
とりあえず２本目取って、これはいかんと水がない方へと逃げる。
この時点で、私の心はポッキリと折れていました。 

「バイーン」
はい、墜ちました～。アックステンション。
感覚がない左手が外れました。
まあ、当然の結果だ。

「俺も行きますよ！」

斎藤隊員のガッツ溢れる言葉。
俺が残したスクリューにずぶ濡れになりながら難なくたどり着く。
そこから２本スクリューを取りながら順調に登っていく。
「登りきりますよ！」
数分後・・・「降ろしてください・・・」
左手が麻痺したそうだ。 

【最終章】
装備を外し、帰り支度。
全身ずぶ濡れ。
寒くはないが不快度１００％、爽快感０％。 
♪どぶね～ずみみたいに、うつくしくなり～たい～♪
濡れネズミが２匹、トボトボと唐沢幕岩を後にしました。 

『教訓』
・水飛沫のなかアイスクライミングをしてはいけない
・人間の耐寒能力はたかが知れている
・自転車使うならそれなりにトレーニングが必要

美濃戸 大氷柱

２０１１．３．１１　ＣＬ：盛山（記）、ＳＬ：斎藤、松澤、安齋、小竹

「３．１１」・・・黙祷。

さてさていろいろと一年ありましたが、相変わらず山に入る事は変わらない訳で・・・
予定は今年のアイスを締めくくるべく、「摩利支天大滝」の予定だったのですが、
美濃戸口～赤岳山荘への林道大渋滞のために近場の氷柱へ転進。

久々に行ったが、かなりボロボロ。
なんとか登れるが、登っている間にもどんどん崩れて行っていた。
まあ、我々と同じ境遇のパーティーが多くいて、氷柱は大賑わい。
崩れかかった氷柱に５ラインくらいのザイルが張られ、共有しながら登る。

そろそろアイスクライミングも終了ですな。