Climbing Report

米子不動

2014年2月10日(月)～11日(火・祝)　1泊2日

メンバー：妹尾(CL・記)、盛山

今冬シーズンも早いもので、もう2月半ば。
気軽にアイスに取り付けるのもあと1ヶ月ちょい。
アルパインアイスは谷川など、まだまだこれからですが
テクニカルなウォーターアイス(WI)は登れる時期も
限られるので、今シーズンの目玉として、
以前から行きたかったアイスの殿堂、米子不動に
行ってきました。

【2/10行程】0:00河口湖～5:30八王子～10:30/11:30米子集落林道終点
～17:30林道終点広場

当初は飛び石連休(土・日・火)+月曜サボ･･･もとい休みを利用して
3日間+優雅な最終日を予定していたが、皆様ご存知の近年稀に見る(？)
ドカ雪で高速は軒並み通行止め。日曜夜になっても
天気は回復すれど中央道は通行不能･･･。

仕方ないので、一度八王子まで雪のガッツリ残る一般道を
5時間以上かけて向かい、盛山さんと合流して
関越経由でアプローチ。河口湖在住はこういう時ツライね。

今回は、我々2人とも初めてのエリア。
『米子瀑布』の看板に従い除雪ギリギリまで進むも、
『ホントにここかよ？』と一回米子川の対岸林道(ハズレ)に
行ってみたりで、随分出発が遅れました。

ま、今回は2日間の行程で初日はアプローチと割り切り。
のらりくらりとアプローチスタート。
夏は米子不動まで車で入れる？らしく、文字通り『林道』を
延々歩く。今回は盛山サンがスキー、妹尾がスノーシュー。

しかし・・・長い！長すぎる！
しかもトレースは一切ないので、スキー＆スノーシューでも
カカト～スネまでのラッセル。天気はサイコーで、
アンダーシャツ一枚でもOKなぐらい快晴なのに･･･
苦行でしかない。単調＆緩い登りなのも手伝って、
かなり辛かったです。

米子不動の氷曝が見えたときは一時的にテンションが
上がりましたが、橋を渡った最後の登りで二人ともシボウ･･･。

テントを張った後、盛山サンは疲れた体にムチ打って
渡渉の橋を偵察に行ってくれました。こういう時でも、
本当に責任感があり、感心しました。サンクスす。

夜は、本日の疲労回復を図るため、キムチ鍋とお馴染みの焼肉！
ビールうめえ。

   
  

【11日行程】4:30林道終点広場～7:30/8:00アナコンダ取付
～10:00 1P目終了点～11:00/11:30アナコンダ取付
～12:30/13:30林道終点広場～16:00米子集落林道終点～20:00八王子

前日に対岸からおおまかなアプローチに目星は付けましたが、
初めてのエリア・ルート、何より前日に6時間かかった林道を
今日中に下山しなけらばならないので、実質午前中しか
チャンスはないという制限の中、夜明け前に出発。

しかし、夜明け前の暗闇なのでルートの取付に向かうルンゼが
分からない。適当な場所を登るが、ここも腰～胸ラッセルで
時間ばかり過ぎる。

ようやく明るくなってきて、左手上方に氷曝らしきものが見えた。
どうやらルンゼを通り過ぎていたらしい。
いやらしい雪壁のトラバースをこなして、結局3時間かかって
アナコンダの取付に到着した。

アナコンダと右に聳える米子最難、つまり日本でも屈指の難易度となる
コブラ。大きさ自体は100ｍちょいですが、大迫力。
アナコンダの氷の薄さが気になるが、弱気を虚勢でごまかし
いざトライ。

1P目：妹尾L。出だし数mは特に氷が薄い。何とか一番短いスクリューが
　　　決められそう･･･だが･･･。最初の数mで岩を叩き、早速刃先をつぶす。
　　　おかげでこれ以降、氷の入りが悪いは、抜けにくいはで散々。
　　　おまけに脆い氷が表層にあり、傾斜がない割りに非常に緊張する
　　　クライミングが続く。最初に軽いスリップやらかして
　　　動揺したのか、パンプも異常に早い。正規の1P目の2/3ぐらいで
　　　スクリューの残りも少なくなりギブ。

2P目：盛山L。相変わらず悪い氷が続く。盛山サンも先ほどのピッチの早々で
　　　岩を叩き刃を潰しており、氷の入りが悪く大苦戦の模様。
　　　
　　　こっちはこっちで、中途半端な場所をビレイ場所にしたおかげで
　　　盛山サンの落氷がガンガン襲ってくる。必死で登る相手に
　　　『氷落とすな』は無理なので、がんばって避ける。
　　　頭部を前後上下左右に振って落氷を避ける様は、さながら
　　　エグザイルの某トレインダンスのごとし。
　　　しかし、避けきれず首筋に一撃デカイのを喰らい一瞬意識が
　　　飛びそうになったり、もう踏んだり蹴ったり(苦笑)。

結局、二人がかりで正規の1P目を登りきったところで
ルートの難易度と時間不足の合わせ技で敗退決定。
ルートの氷柱をそのまま支点にして懸垂下降。

テント場への戻りは、ラッセルでも下りなので楽チン。
アプローチのルンゼの入り口は、あまりルンゼらしくなく、
まあ初見・暗闇ならわかんないのも無理ないか。

テント場から、またあの地獄の6時間の再現か？と思いましたが
(実際は、下りだしトレースもあるから、ある程度
ラクかと想定してました･･笑)、想像以上にハイペース。
もう、『同じ道？』というぐらい快適でした。
スキーとかスノーシューって、本来こんなに快適なんですね。

長野須坂東IC入り口近くの業務スーパーが大当たり。
安くてボリューム満点のお惣菜が目白押しでした。
帰りは中央道も復帰してましたが、やっぱり関越経由。

八王子まで爆睡させていただき、
なんとか日付変わる前に河口湖に帰れました。

   
   

【総括】

とにかく力負けな山行でした。
傾斜はなくても、氷質だけでここまで完敗だと
逆に清清しいくらいです(笑)。
アプローチもトレースがないと、かなり体力的に
厳しいので、2日間行程だとツラかったです。

ただ、去年ブライダルベールを登って、WIに関しては
正直目標が宙ぶらりんのままでした。
しかし、ここ米子不動にきて、まだまだ難しい
アイスがわんさかあり、新たな目標ができて
非常に嬉しい限りです。

今回のアナコンダも勿論、次回の目標ですし、
なにより一番簡単なアナコンダを登れなかった身で
こんなことを言うのは不遜の一言ですが・・・、

『コブラ』はヤバイ。いやホント。
あのコブラをあと3年以内で登れるようにします。
3年後、絶対に登る。勿論、スクリューセットも
ノーテンというスタイルが目標。
もう決めました。
岩なら5.12程度は楽に登れる実力が最低限ですね。
だれかお付き合いもお願いしますね！！

足尾・松木沢渓谷

2014年2月11日(火)　天候：晴れ　気温：程よい

メンバー：野島、増田（記）　　・・・敬称略　アイウエオ順

　足尾銅山の袂に流れる松木沢渓谷でマルチピッチアイスクライミングに行ってきました。

銅親水公園駐車場07:30　～　林道ゲート08:30　～　9:30黒沢出合　～　10:30ニセ夏小屋沢　～　12:00夏小屋沢　～　Ｆ３14:30　～　16:30銅親水公園駐車場

　当初の計画では黒沢を登攀する予定でしたが、Ｆ１からＦ２の積雪量が多く、加えてアプローチが分かりにくかったので夏小屋沢へと計画を変更。

黒沢から上流へ10分程の凍った滝に登るも、地元クライマーの方々から夏小屋沢では無いと教えていただく。

気を取り直して雪に埋もれたリアル夏小屋沢を登攀開始。

雪に埋もれた短く緩傾斜のＦ１、Ｆ２を登ると垂直に聳えるＦ３が現れる。

　
３分の２程登るが、上部は奥で水の流れが見えるほど氷が薄く、スクリューが打てそうに無いので本日はココまで。

　地元クライマーの方曰く、今年は水量が少ないようで全体的に沢の氷が薄いようです。

それでも、トポにも載っていないような氷結がそこかしこに見られ、ルート数は豊富。

　

手軽なマルチアイスルートが楽しめる、ヒヨッコアイスクライマーには貴重なスポットでした。

　…と、サラリと書きましたが、実際にはアプローチに血ヘドを吐くような徒労がありました。

遡ること２日前、20年ぶりの豪雪が関東を襲った日の夜、無謀にもマスダを含む３名のメンバー（名前は伏せます）が松木沢へ向かいました。

降雪は峠を越えたものの、道路は完全麻痺状態。

無作為に雪が踏み荒らされた車道は、林道…ならぬガレ場を走っているような感覚。

度重なるスリップと震動を乗り越える事、じつに９時間。

無論誰も来ていない銅親水公園に到着。

一番乗りでラッセルをする事、３時間…。

ある異変に気づくメンバー。

………ナンカ、ミチガ、チガウ。

　やってしまいました。

到着出来た事で舞い上がってしまい、どうやら林道を間違えたようです。

急いで来た道を引き返し、間違えたと思われる林道のもう一方の分岐を進みます。

後から誰かがやって来たようで、今度は道に一筋のトレースがあります。

道が違う事に気付かなかった互い失態を笑い合いながら歩くこと更に一時間。

またしてもメンバーに襲いかかる強烈な違和感。

………ココモ…、チズト、チガウ。

　その時です。

『パキリッ！！』

メンバーの“ココロが折れる音”がマスダには確かに聞こえました。

どうやら初っ端から林道を間違えていたようです。

　ソコから先の事はよく覚えていません。

覚えているのは、お通夜のような帰り道の雰囲気。

とりあえず正しい林道は確認したものの、時間的にも黒沢まで到達する事はならず、各々がリベンジを心に誓って低山ハイキングの一日は終了と相成りました。

　そして一日空けた祝日の11日、積年の恨みを果たすに至りました。

アプローチ55時間。万感の思いがこみ上げます。

凍った滝を登る事よりも大事なモノがあると痛感させられる山行でした。

八ヶ岳・赤岳西壁主稜

14/01/24八ヶ岳・赤岳西壁主稜
メンバー；梅澤（ＣＬ）、盛山、佐野

美濃戸口06：00ー美濃戸06：30ー行者小屋08：30ー主稜取り付き10：00ー赤岳稜線13：30ー赤岳山頂13：50－下降開始14：00ー駐車場17：30
天候；晴れ

・行者小屋
　ここからアイゼンとピッケル装備（小屋から20分後佐野がアイゼンをしっかり付けられていなかった為梅澤さん　が10分強の時間を掛け装着、申し訳ありませんでしたorz）

・主稜取り付き（10：00）
　取り付き部を50ｍ程通過してしまったが問題なく到着
　リードを前半盛山さん、後半梅澤さん（計７ピッチ）

・赤岳稜線（13：30）
　強風の中、梅澤さんが平岩さんを発見そして勧誘

・赤岳山頂（13：50）

今回佐野の初めての冬山＆冬壁＆バリエーションでお二人にもとても感謝しています。次は今回の経験を踏まえて
リードを含め精進していきます！

画像がアップロードできないので後ほど上げていきます。

日光・雲竜渓谷

2014年2月2日(日)　天候：曇り のち 晴れ 一時雨　気温：あつい

修行者：新居見、野島、増田(記)　　・・・敬称略　アイウエオ順

　アイスクライミングが出来る期間はヒジョーに短いです。

短い期間の中で少しでもレベルアップするべく、新入り３名によるアイス武者修行を日光の景勝地『雲竜渓谷』で行いました。

7:30 雲竜渓谷登山口ゲート ～ 8:30 洞門岩 ～ 9:00 雲竜渓谷入口 ～ 9:30雲竜瀑 ～ 時が経つのも忘れて猛特訓 ～ 16:00 雲竜渓谷入口 ～ 17:00 登山口ゲート

　先週、今週と週末は暖気の影響でアイスクライミングにはやや不向きな陽気。

しかも日曜日は天気が崩れる予報だった為、なかなか思うようにならないタイミングの悪さを恨みつつ現地へ。

　日光の冬の人気観光スポットだけあって、早朝にも関わらずゲート前の駐車スペースは大入り満員。

溢れた車は手前の林道脇の僅かな空間へと早い者勝ちで駐車していくので、ゲートへ向かう林道は長々と無秩序・混沌状態。

　ゲートから続く作業道路が渓谷への正規ルート。

同じ目的地を目指すハイカーが大勢歩いていくので道を間違える心配はありませんでした。

凍結したアルファルトの道をしばらく進むと、沢へ下りて行く分岐点の『洞門岩』に到着。
（看板はあるものの、ドコに“洞門岩”があるのかは確認出来ず・・・）

　所々飛び石で渡渉をこなしながら、暖かくて雪すら溶けてしまっている沢沿いの道を進みます。

上流へ向かっていくと、氷結した染み出しが壁面にチラホラ出てきてヤル気が湧いてきます。

　更に進んで谷間が狭くなった先、お目当ての雲竜渓谷に到達しました。

10メートルを超す高さの氷の柱がズラリと立ち並ぶ『友知らずの滝』エリア。

　

既に滝に取り付いているパーティがいたので、もう少し奥へ進んでみる事に。

　程なく、目の前に天へと伸びる『雲竜瀑』が見えてきました。

斜面を高巻きして基部へと向かいます。

円形ホールのような広いスペースの落ち口から見上げる大迫力の巨瀑。・・・コイツァ登れっこないや。

瀑の脇に並ぶ短めの小滝が手頃だったので、練習相手をしてもらう事にしました。

いざ登らん、とするところで雨が降ってきて焦ったものの、一時間ほどで止んでくれました。念が通じた珍しいケース。

トップロープ練習とトップロープを使ったリード練習で基本訓練。

　日当たり抜群の雲竜瀑。気温も上がって落氷・落石が頻繁に起こるデンジャラスなゲレンデになって来たので、日陰の友知らずエリアへ移動して登れそうな所を探す事に。

　スクリュー打ちに適した氷柱を見つけたので『第一回アバラコフ研修会』も開催しました。

雲竜瀑エリアの滝は立ち木が無いので上部の氷で支点を作る事になります。

ゲレンデによっては必須になるので、シッカリと訓練します。

そして今回、運良く我々の隣で講習会を行っていたガイドさんから“アバラコフの新技術”を教えていただけました。

目からウロコ・・・ならぬ目からツララ（ラクッッ！！）のスーパーテクニックもしっかりとモノに致しやした。ウヘヘ。

　最後に少し難しい氷瀑（Ⅵ・・・いや、Ⅵ＋？！）を三人で協力し合って挑戦しました。

自分の前者がギブアップしたルートを引き継いで行く“屍乗り越え作戦”で、垂直を含む滝（Ⅵ－は確実に・・・）も何とか攻略。

３名が３名、己の限界を引き伸ばせる良い訓練が出来たかと思います。

　それにしてもギャラリーが多いこと多いこと。ビックリしました。

でも一番ビックリしたのは、最後の滝（Ⅴ－ですね。ハイ。）で大フォールした増田を目撃したハイカーの方でしょう。

驚かしてゴメンナサイ。もっと修行します。

荒川出合・2ルンゼ正面大滝

2014年2月1日(土)～2日(日) 一泊二日

メンバー：妹尾(CL・記)、種石

相変わらず今シーズンは時期先取り(先走り？)な
アイス山行が続きますが、今回は新人さんを連れて
程よく楽しめそうな荒川出合・2ルンゼ正面大滝に
行って来ました。

行程(2/1)；6:40奈良田駐車場～8:30/9:30荒川出合～
10:50二ルンゼ正面大滝取付～15:30終了点～18:40取付～
19:30荒川出合

朝、ブライダルベール組(盛山＆斉藤)と一緒に来た種石サンと
合流して4人一緒にアプローチ。毎回片道10kmのアプローチには
ウンザリする。後発の自転車を使った他パーティーに
あっさり抜かれるが、まあ仕方ない。折りたたみ自転車が
どこかに落ちていないものか(笑)。

当初は時間がかかりそうな2ルンゼ大滝は明日に回す
考えでしたが、明日の天気が微妙なので、やむなく本日に。

2ルンゼ手前の林道脇にテントを張り、ブライダルベール組と
分かれて出発。正面大滝までは、簡単だが長いナメ滝が
随所に続く。しかし気温が高い。登ってると日陰なのに
汗をかく。幸い氷結はまずまず。

さきほどの自転車パーティーが先に取付いているので、
落氷に注意して、しばらく待ってからスタート。
こちらもアイス経験があまりない(初アイスマルチ)の
新人サンがいるので、まあ慌てず騒がず。

1P目：妹尾L。傾斜の緩い氷曝をさっさと登る。
　　　傾斜が変わる部分の左肩の枯れた潅木でビレー。

2P目：妹尾L。本ルートの核心部。とはいっても、
　　　せいぜいⅣ級程度なので、最初の数メートルの
　　　傾斜の強い部分を終わらせると終わり。
　　　しかし、登ってる最中に上部のルンゼから
　　　ひっきりなしにチリ雪崩？が落ちてくるので、
　　　上を向くにも一苦労。

3P目：種石L。マルチが初めてとはいえ、八ツの南沢大滝は
　　　リード経験がある種石サンに託す。
　　　緩い傾斜を20mほど。一部氷が薄い。

4P目：妹尾L。ひたすら緩傾斜のルンゼを詰める。
　　　上部の雪斜面で一応ロープをつけたまま歩きが
　　　25mほどある。

5P目：種石L：最終ピッチ。最後まで緩斜面をつめて
　　　広く開けた場所へ。

さて、数年前に初めて荒川出合に来たとき(三ルンゼ右ナメ滝)、
下降ルートが分からず苦労したので、トポには
『右の尾根を歩いて下る』とそっけなく書いてるが、
イヤな予感はした。(ちなみに去年のブライダルベールは
2回目の三ルンゼということで特に苦労なし)

案の定、時間もそんなに余裕がなく、新人をつれているので
正規の下降ルートをさがすより、時間がかかっても
確実・安全に下れる懸垂下降を選択。
2ルンゼ左岸の急斜面の藪＆潅木帯をロープの絡みに
四苦八苦すること5P、最後はヘッデン残業で
大滝の取付に戻る。

まだここからも、気が抜けないナメ滝の
クライムダウンを交えてようやく林道へ。

テント場では先に戻ってきたブライダルベール組が
ヤケ酒を交えてスキヤキを作ってお待ちかね。
難しくはないですが、下降も含めて頑張った
新人・種石サンに乾杯！ビールうめえ。

えっ？ブライダルベール？
まあ、そういうことです、空気読んで聞かない。苦笑。
気温高いのよ、今シーズン。

     
     
     
   

行程(2/2)；8:00荒川出合～10:30奈良田駐車場

2日目は事前の予報で天気が微妙ということで、
ルートの短いネルトンフォールの予定･･･でした。

明け方、時節雨がパラつきましたが、
『とりあえず取付まで言って判断しようか』ということで
出発準備･･･でしたが、テントを撤収する頃には
普通に降りだす始末・・・。

ビショ濡れで登るほどでもないので、とりあえず
河原までの下降までを偵察。数年前にトンネルが
新しくなってから、古いトポとは変わって、
一番荒川出合側の長いトンネル内の途中から
分岐する旧トンネル出口付近が下降ポイントらしい。

降りだす小雨とイマイチの氷結状況で、
トンネル脇から見える？ネルトンフォールの一部は
一同から不評(笑)。

したから見る川は、トポにあるように、
『飛び石で渡渉』とはとても見えない。
次回来るときもガッツリ渡渉装備持参でね。
(今回も、一応持ってきてはいた。)

また帰りも延々10kmの林道を歩いて奈良田へ。
奈良田駐車場につく頃にはいよいよ雨も本降り。

ま、我々2ルンゼ組は昨日の登攀である程度満足。
がんばれブライダルベール組！(他人事。)

 

【総括】

新人サンは初のアイスのマルチピッチにしては、
よく頑張っていました。リードも安定してたしね。

ただ、まだまだ身に着けることは沢山あるかなとも
思います。ゲレンデでトップロープでⅤ級を
登るもの、楽しいし、なにより楽チンだけど、
こういうマルチピッチ、ひいてはアルパインルートで
必要なコトは、ルートでしか学べないことも事実。

たとえⅢ級程度のピッチしかなくても、
ドンドン、ルートにトライしてみてください。
今後必要になる動きや考え方は、場数と経験で
必ず身に着けられます。センスとか才能は不要。
先代に『まつどで一番物覚えが悪い』と罵られた(笑)
ワタクシが言うので間違いないです。

あと、唯一の心残りは、初日の下山が遅すぎて
既にスキヤキができてしまっていたこと。
ナゼか？ワタクシの焼肉1kgがタイミングを逃し不発(泣)。

焼肉(豚ブロック)『ワタシのことも忘れないで!!』

来週末の山行では、必ず爆発させる(焼肉を)･･･！！

あっ、ちなみに三ルンゼは1月下旬の気温上昇で
氷結絶不調らしいので、好機は2月中旬以降か？

アイス修行

2014年1月 報告者:盛山

しばらく報告をサボっていたので、1月分をまとめてUP。
今期の目標はブライダルベール。
こいつを落とすためには垂直の氷を登り込まなくては！
ということで各地で氷を求めてフラフラしてました。

【1月3日 芦安トリコルネ】

早いかなと思ったが意外に凍っている。
上部に行くほど立っており、疲れた腕には厳しいが一撃。

【1月4日 八ヶ岳魔利支天大滝】

空いている真ん中のラインを登る。
傾斜がきつく腕が効かなくなり、アックスがすっぱ抜けてフォール。
すっかり意気消沈。

【1月5日 八ヶ岳魔利支天大滝】

リベンジ。
優しい左のラインを登ろうと思ったが水が流れており、昨日と同じラインに取り付く。
やはりノーテンでは無理。
また墜ちるのは嫌なのでアックステンションを多用。
まだまだです。

ちなみに摩利支天のアプローチは↓

美濃戸から以外に近く(トレースもあったので）、2時間くらいで到着出来ました。

【1月11日～12日 大谷不動】
別ページ参照。
6級は難しい…やればやるほどブライダルベールが遠のく様な…

左岸壁右ルートF1

本流二の滝

【1月19日 荒船山 犬殺し】

まだ、時期的に早かった。
上部を左のラインへ行くことで登れそうなので、取り付く。
結果…なかなかしびれた。
前半は割りと余裕を持って登れたが後半はボロボロ。
ただ体は大分慣れてきた気がする。

【1月26日 尾白川 岩間ルンゼ】

この週末は気分転換にアルパイン。
それでも最終日にトレーニングをということで、尾白川へ。
錦滝が本命だが、薄くてとても登る気にならない。
岩間ルンゼのF1でトレーニング。
割と右は傾斜があり、ラインによってはミックス風で楽しい。

岩間ルンゼF1

おまけの錦滝。これは登れん。水流が見えるくらい薄い。
ちなみに東屋で泊まっていたパーティーによると昨日(1/25)は登れたそうだ・・・

三ッ峠山・金ヶ窪沢

2014年1月26日(日)　天候：晴れ　気温：あったか

訓練生：たね、のじ、マス（記）　　・・・敬称略　アイウエオ順

 

　今回は新入り３名による、今後挑む事になるアルパインアイスルートを想定した訓練を敢行しました。

修練の舞台は三ッ峠山・金ヶ窪沢であります。

この日の気温は寒気の緩みから、３月中旬の陽気となりました。

寒くなくてウレシイ！・・・などとは微塵も思っていません。

コレは厳冬期のアルパイン山行の訓練なのであります。ザンネンです。

それに暖か過ぎて滝が融けているのでは・・・という懸念があります。

 

　0800時。駐車場に到着。

氷が溶けていない事を信じて沢を目指します。

・・・が、

焦って沢を求めるあまり見当違いの林道を進んでしまい、少しばかり道に迷います。

しかし今回はアルパインルート山行の“訓練”なのです。

取り付きを目指して道なき道を進む事も想定しなくてはいけませんので、ギャクに良かったのであります。ギャクに・・・。

 

　３時間ほど痩せた枝沢と尾根を行ったり来たりする“訓練”を行った後、ホンモノの金ヶ窪沢を目指します。

（奇跡的に野島大先生のケータイに電波が届いたので正しいルートの情報を得ることが出来ました。もし電波が通じなければ“敗退の訓練”をするところでした。トホホホホホ・・・）

 

　金ヶ窪沢へのルートは、トイレがある登山口の駐車場から始まる登山道を進みます。

左手に幅広の沢を見ながら登山道を５分程進むと、大きく分かれる二俣が見えてきます。

それぞれ堰堤がある沢の左手（登山道から奥側）へ降りていくと、壁面に張り付いている人影を発見。

氷が残っていて一安心です。

堰堤を越えた先でアイゼンを装着し、奥へ続く流れのある沢を進みます。

堰堤から程なく、階段状になった約30メートルの大滝へ到着しました。

アプローチ３時間＋20分。（要するに20分です）

遂に・・・、遂にたどり着きました。幻の大滝は実在したのです。

ツチノコを発見したかのような感動に打ち震える訓練生一同。

 

　滝にたどり着いた事ですっかり満足し、お腹も減ったので帰っても良かったのですが、本日の目的は“アイスクライミング訓練”なのであります。思い出しました。

やや軟らかいながら、しっかりと残っていてくれた氷瀑で訓練開始。

　 　

トップロープ練習、短めにピッチを切ってのリード＆フォロー練習を行いました。

そしてオマケで開催した『第一回アバラコフ選手権』。

厚みのある氷に長いスクリューを使い、見よう見真似でアバラコフ（V字スレッド）を作ります。

専用の器具を使わないとスクリュー穴の開通は至難のワザです。

１位　野島訓練生　・・・見事開通。強度もバッチリでした。

２位　種石訓練生　・・・穴の間隔が狭いながら開通。支点としては少し不安。

ビリ　増田劣等生　 ・・・もう少し算数の『図形』とかを勉強したほうが良いようです。

 

　傾斜も緩く、短めの滝ではありましたが、ヒヨッコ訓練生には十分の修練が出来たかと思われます。

　

ただ、事前に沢までのアプローチをもっと入念に調べておくべきでした。反省致します・・・。

御坂・千波ノ滝

2014年1月27日(月)日帰り

メンバー：妹尾(CL・記)、安斎

去年、2月下旬(たしか･･･)に向かった千波の滝は残念ながら
時期が遅すぎて氷結が甘く敗退したので、そのリベンジ(？)に
安斎サンと今一度トライしに行きました。

行程；7:00JR大月駅～8:30芦川蛇沢出合～9:30/10:00千波の滝取付
～14:30/15:00終了点～16:00出合～17:30JR大月駅

朝、安斎サンと駅で集合し、1時間ちょいで蛇沢出合付近の
駐車スペースへ到着。今年はどこも雪が少ないようで、
山肌に雪は全くなく、枯れ木の森の山奥に
ひときわ目立つ千波ノ滝がはっきり見え、氷結が
問題なさそうなのは一目でわかり一安心。

昨年はアプローチに一苦労したので、
今回は沢通しに進む。すぐに踏み跡らしきモノが出現。
最初は半信半疑でしたが、去年は雪に埋まって全く
見えなかったので、とりあえず疑っても始まらず
進むと･･･正解のよう。ほっ。

所々微妙に悪い場所もあったが、左岸の踏み跡を
1時間ほど進むと取付に到着。

こんな平日なんで、いつもどおり(？)貸切と
おもいきや、先着パーティーが1組。すでに2P目に突入中。
落氷が気になり、すばらく待ってからスタート。

1P目：妹尾L。直登ラインは氷結が悪いので、
　一度大きく左へトラバースして左ラインを登る。
　下部はウロコ状で、足場は苦労しないが、
　アックスの打ち込みが気持ち悪い。
　おまけにトラバースで、支点もそんなに
　とれないので、ちょっと緊張するが、
　上部に行けば傾斜も落ち、氷も安定する。体感Ⅴ-級？ぐらい。

2P目：安斎L。傾斜の落ちたナメ滝をガンガン登る。
凍りも水氷っぽく、粘りがあって安心して登れるが、
傾斜がない分、足が疲れる。

3P目：妹尾L。少しナメ滝の続きを登り、右に迂回する形で、
滝の弱点を登る。段差が多く、グイグイ登れて楽しいピッチ。

4P目：安斎L。適度な傾斜、安定した氷で引き続きグイグイピッチ。
落ち口の奥の潅木がゴール。

下降は、終了点奥の右斜面(左岸)の踏み跡をあがると
林道に飛び出し、そのまま林道を歩いて、蛇沢から少し離れた集落へ。
トポだと、途中の尾根をそのまま林道から外れて降りると
蛇沢出合に直接降りれるらしいですが、
よくわからないし、急ぐわけでもないので、そのまま歩く。

楽しく、気持ちの良いマルチアイスルートでした。

     
     
   

【総括】

想像以上に良かったですね。
まずアプローチも近い、下降は林道歩きで両方1時間程度。
難易度も特に高いわけではなく(氷結状態にもよりますが･･･笑)、
グイグイ登れて『楽しいアイス』が満喫できました。

スクリューで支点作成など、純粋な"アイスのマルチピッチ"としては
手軽さ・楽しさなどの点から、かなりおススメです。

次回は、難しいラインをトライすれば、
また別の楽しみ方もできるようです、皆様お相手ヨロシク！！

西上州・犬殺しの滝

2014年1月19日(日)　前夜発日帰り

メンバー：妹尾(CL・記)、盛山、安斎、松隈

この2月の大物に向けて、盛山サンの
『Ⅵ級をこんどこそノーテンで登りたい･･』という熱望(？)に
ほだされ、やっぱり時期が早いけどたぶん大丈夫だよね？のノリで
懲りずに西上州・犬殺しの滝へ。

行程；7:00道の駅しもにた～7:40林道終点駐車場
～8:30/16:30犬殺しの滝～17:00駐車場

前日から入っていた妹尾と盛山車組は朝、道の駅で合流。
前日から打って変わって、道の駅には7～8台ほどクライマーらしき
車があり、混雑が予想されたましたが、とりあえず予定通り進む。

今年は時期が早いせいもあってか、雪が少なく
去年雪が多くて車で入れなかった林道終点まで入れてラクチン。

雪が少なすぎて、逆に少し歩きづらい沢を詰めて
一番乗りで犬殺し＆仔犬殺しの滝へ到着。

某SNS経由で、先週は犬殺しの滝は登らなかった(登れなかった？)という
情報がありました。今回も、直登は･･･うん、ビミョー(笑)。
上部は一度左のラインに移れば登れそうです。

去年は雪にほとんど埋まりあまりぱっとしなかった
犬殺しの滝より上部の滝も登れそうなので、
盛山・安斎のグリーンジャケット組は、はやる気持ちを抑えきれず
アップもなしでスタート。

昨日に昇天の氷柱で危うく昇天しかけた妹尾は、
松隈サンへマンツーマン(ウーマン？)の
ブルージャケット組アイスクライミング教室＠仔犬です。

仔犬にトップロープ張っていると、
後続パーティーが続々到着。一気に賑やかになる。

同時に登ると危ないので、仔犬の下部アイスで基礎講座。

・アックスを使って登る、降りる、トラバースの基本動作
・傾斜が強い部分での登り方(モンキースタイル)
・打ち込み方(打つ瞬間に強くアックスを握る)、打ち込み場所
・足の重要性
・アックステンションの方法・重要性(アイスは基本墜落しない)
・スクリューの打ち方、大変さ

などなど。自分が沢山の人から教えてもらったことを
とうとう教える側になったのねっと。

ときどき、隣の犬殺しから悲鳴とともに
大きな氷の塊が落ちる音がするが基本放置(笑)。
まあ、予想通りモロイ・ウスイよね。

昼過ぎに犬殺し組みも満足げに(疲れ気味に？)降りてきたあとは
トップロープで遊ばしてもらう。
犬殺しは去登ってるし、わざわざこんな状態悪い時期に
リードする気になれなかったモンで･･･苦笑。

でも傾斜が強い以上に薄！！フッキング主体で登ったら
外れて派手にぶら下がった(笑)。やはりトップロープって
気楽だけど、リードみたいな慎重さや丁寧さが抜けちゃいますね。

なんだかんだで2回登らせてもらい、
松隈サンも『まあ、去年4mぐらいでギブしたから今年は5ｍかな？』なんて
登らせてみると･･･

4ｍ登る･･･フムフム、まあ去年よりは･･･ね。
6ｍ登る･･･おっ？やるね、なかなかスムーズだけどここらへんまでかな？
8ｍ登る･･･あれ？ペース落ちないね？しかも(練習で)スクリュー打ってんじゃン！
10ｍ登る･･･スゲー！予想ガイです！

トップロープとはいえ、Ⅳ級+ぐらいはあるトコをサクサク登りました。
結局中間部までで降りてきましたが、ウン素晴らしい。

盛山会長いわく『まつどヒエラルキー内で、何人か抜いたな･･･ニヤリ』
まあ、誰を抜いたかは敢えて言いませんが(笑)。

今回もがんばった新人サンはその反動か、帰りのアプローチで
滑りやすいアプローチに難儀していました(笑･･･スミマセン)。
アックス・ピッケルは最後まで1本ぐらいは
持って歩く習慣をつけると良いですね。
先輩が持っていないからといって、自分も必要ないと
考えるのは危険です。アイゼンもしかり。
過去、アプローチでの滑落事故もチラホラありますよ。

まだ発達段階の氷でしたが、それぞれなかなか良いトレーニングが
できたようです。帰りに盛山会長から、がんばった隊員各自に
下仁田ネギのボーナス支給がありましたとさ。

     
   

【総括】

西上州は2月がいいよね(笑)。

あとは、新人がそれぞれドンドン伸びてきているので、
ベテラン組も、教えるのはいいけど、
自分自身のクライミングもしっかりがんばりましょう。

新人に追い抜かれることほど切ないこともありません(笑)。

荒船山艫岩・昇天の氷柱

 2014年1月18日(土)　

前夜初日帰り  メンバー：妹尾(CL・記)、斉藤  

行程；17日23：30JR拝島駅～1:30/6:00道の駅しもにた～
7:30内山峠～9:00ルート取付～15:00終了点～
16:00内山峠～18:30JR新町駅

今年は2月に各メンバーそれぞれ、目標ルートがあるので、
時期的には少し早いが、『たぶん行けんじゃね？』的なノリで、
荒船山の昇天の氷柱ルートへ前倒しで行って来ました。

前夜に出発し、西上州ではお決まりの道の駅で車中泊。
まだ1月半ばですが、クライマーらしき車は数台。
こりゃ、氷もばっちりあるんじゃね？と楽観モードでした。

翌朝、内山峠には先着で1台のみ(ハイカーらしい)。
過去数回、西上州には来ているが、今回が一番雪が少ない。
アプローチは半分くらい土の地面。

一杯水でいよいよ登山道から外れてトラバース。
先週登ったパーティらしきトレースがあり迷うことなく
取付へ到着。1P目はばっちり氷があり、さらに楽勝モード。

1P目：妹尾L。Ⅳ級ぐらいの氷、途中にトンネルを突っ切っている。
　　　過去の報告だと、氷が発達したらこのトンネルは
　　　通れないらしいが、今回はなんとか通り抜けられた。
　　　氷のトンネルという、非常に珍しいルートは狭いし濡れるが
　　　面白い。

2P目：斉藤L。むむ、氷が下まであまり繋がっていない。でもまあ、
　　　出だしだけ右の岩を登ればOK、アタルさんがすいすいリード。
　　　登りきったところで、上から悲鳴。むむ、たぶん大丈夫･･･か？

3P目：妹尾→斉藤L。2P目をフォローで登ってみて、むむ・・ヤバイ。
　　　3P目、これまでの楽観を余裕でぶっ壊すノーアイス(笑)。
　　　いや、正確にはあるのはあるが、中間部は登る手段としては
　　　使えないのは一目瞭然。やっぱり時期が早すぎた･･･。
　　　しかし、諦めるには早いので、とにかくスタート。

　　　出だしは右の薄い氷をだましだまし登る。
　　　中間部は氷が使えず、残置支点を使ってエイドで進む。
　　　こんなことなら、トライカム持ってくればよかったと、
　　　サルでもできる猛反省。
　
　　　しかし、いよいよ本格的に支点がボロイ状態でミックス、
　　　というかただの岩に突っ込むセクション、いろいろ試すが
　　　堕ちずに行く踏ん切りがつかず、あえなく敗退。

　　　あとは頼んだ、まつどのヤングエースA・TA・RU！！
　　　こういうときに躊躇なく任せられる相手がいるとういのは
　　　本当にアリガタいですね。
　　　アタルさんも相当奮闘して、なんとかトップアウトする、お見事。
　　　フォローで再度登りましたが、ズルしまくり。すんません。

4P目：妹尾L。3P目と比べれば短いし、はるかに凍りも発達しているが、
　　　やっぱり基本的にベルグラなのね。バックアンドフットで
　　　丁寧にのぼり、いよいよ核心の傘状のハングアイス。ある程度壊すが、
　　　意外と硬い。さりとて向こうが透けている程度の厚さなので、
　　　支点としては当然心持たなく、敢え無くここもエイドで突破する。

結局、15時と、予想以上に苦労して無事ルートをトップアウト。
あたるサンは日帰りなので、JR高崎線新町駅まで送る。

いや～氷がないアイスルートって大変ですね(笑)。

     

     

【総括】

無事大きな墜落もなくトップアウトできましたが、
まあ、とても『完登した』とは言えない内容でした。
時期が早すぎたというのもあるし、個人的には昨年の夏に
登りこみが足りなかったのが一番の反省点。
今回は、あたるサンに登らせてもらいました。感謝でっせ。