Climbing Report

三つ峠訓練

7月6日

松さん、マッソー、ノジさん、レイ（記）

露の滴る三つ峠でトレーニングしてきました。個人的な記録のみですが、記します。

 

●岳ルート・・・のつもりが、岳２　[ マッソー、レイ]

アップがてら岳ルートにとりついてみたところ、なかなか厳しく、あとで調べると岳２であった。

２０１２年発行の１００岩場のトポは、岳ルートと岳２が反対になっているので注意。

１ピッチ目 5.10a（レイ） 

多少濡れていたが、一応快適に登れた。

２ピッチ目 5.10a（マッソー）

出だしがホールドが小さく、なんか厳しかった。しかも結構濡れており、手も足も十分に信用できず、テンションしながらトップアウト。

３ピッチ目  5.11a（レイ）

カンテを左に回り込んだあと、わずかにハングしたフェースを登る。テラスに上がる手前が厳しく、腕がパンプしてテンション。数回のテンションののち、疲れてしまってA0で抜けた。。

 

岳ルートは、4ピッチなのになぁと思いながらも、3ピッチ目でなかなか消耗してしまったので、ひとまずここで終了。実際、岳2はここで終了。

 

●亀ルート ・・・

にいこうとしたら、先行の松さん・マッソーペアより、「2ピッチ目は滝だ！」という声が聞こえ、やめておくことに。

 

●V字ロック・・・の予定が中央カンテ。　[ノジさん、レイ]

２ピッチ目までは、中央カンテを登る。３ピッチ目からは右にトラバースしていく・・・というのを意識しながらも、なんか濡れていたりしたので、登りやすいようにもう少し上からトラバースしよう・・・と登ると、結局トラバースできず、中央カンテ４ピッチ目の取り付きに辿り着いた。そしてそのまま中央カンテルートを上まで抜けた。個人的には中央カンテ初めてだったのだが、中央カンテに登ったばかりのノジさんにまたまた登らせてしまい、すみませんでした。（濡れているというのは言い訳でルートファインディング力が足りなかったのだと思います）終了点から第一バンドまで懸垂したところ、ロープがスタック。登り返しをしていたら、後続パーティの方が対応してくれたため、途中のビレイ点でセルフをとり、ロープを回収し、そこから地上まで懸垂した。小さな溝にロープが挟まっていたらしい。。前から頻繁にロープのスタックに悩まされているので、懸垂でトラブルが起きないよう、慣れが必要だと思われる。

 

●リーダーピッチ→十字クラック・・・の予定がジャムトースト（びちゃびちゃで途中敗退）→オープンサンド→No15クラック→No14クラック→権兵衛チムニー　[ノジさん、レイ]

・リーダーピッチ

掴むたびに良いホールドで、かなり快適だった。

リーダーピッチ終了点から十字クラックに向けてトラバースをしたところ、行き過ぎたもよう。戻ることも考えたが、そこで面白そうなクラックを見つけ、取り付いた。あとから確認すると、ジャムトーストというルートであった。

・ジャムトースト

取り付いたのはよいものの、クラックの中はびしょ濡れ。フレアーしているチムニーで、バックアンドフットが効いているのか途中で怖くなり、敗退することに。カムでA0しながら、クライムダウン。

もう少し登りやすそうな左隣のクラックを登ることに。オープンサンドというルートだったもよう。

・オープンサンド

ここもフレアーしたチムニーで濡れており緊張したが、なんとかよじ登った。

・No15クラック〜No14クラック

フォローで登ったものの、一部、簡単ではないところがあったように思う。

第3バンドをトラバースして、権兵衛チムニーへ。

・権兵衛チムニー

まさにバックアンドフットの練習に最適なチムニーだった。ハーケンはろくなものが見つからず、上半分はナチュプロのみ使用。ちなみにビショビショで背中は泥まみれに。なお、リード中にロープが絡まるアクシデントが発生。これは第３バンドを歩いたときにまとめたロープをきちんとたぐり直さずにそのまま登ってしまったためだと思われる。今回はリードしていたところが安定しているところだったので問題なかったものの、特に困難なピッチはロープの絡まりは致命的になるので、今後気をつけたい。

 

紆余曲折で、個人的にはたくさん学ぶことがあった。もっとトレーニングを積みたいと感じた。

 

谷川：烏帽子沢奥壁南稜

2014/6/21  メンバー：れい、たね

415谷川ベースプラザ - 600南稜テラス645 - 900南稜終了点1000 - 1300一の倉沢出合

▼アプローチ

雪渓とテールリッジはまだ繋がっており問題なし。

▼南稜登攀

先行に３人パーティがいた為、のんびりとした登攀に。

１ｐ目から５ｐ目と階段状になっており問題ない。

最後の６ｐ目は優しいフェースだが濡れているので慎重に。

▼下降

６ルンゼ右俣にはハンガーボルトとチェーンで作られた立派なラペルポイントがあるのでそれに沿う。

後続が続々と登ってきているので落石は起こさないように。

南稜テラスからテールリッジの下降がこの日いちばん神経を使った。

妹尾さんの言う「危険箇所・核心をクリアしたあとの

なんでもない場所で滑落という非常に典型的な事故パターン」にならないように気をつける。

濡れていたらロープを出すべきだと感じた。

林道を歩いていると雷雨に。早めの出発がやっぱりいいね。

▼宴会

松さんとあたるさんが自分達の為にわざわざ一の倉沢出合で待っていてくれた。

申し訳ない気持ちとありがたい気持ちでいっぱいになった。

その後、４時間以上わいわいと４人で飲んで楽しい宴会でした。

ありがとうございました。

谷川岳・一ノ倉沢南陵

　谷川岳岩稜登攀入門ルート『烏帽子沢奥壁南陵』へ。

日程：2014年6月15日

隊員：サイＴ・マスＤ（記）　・・・アイウエオ順　敬称略

04:00土合駅駐車場　～　05:00一ノ倉沢出合　～　06:00南陵テラス　～　11:00一ノ倉岳頂上　～　12:30肩の小屋　～　14:30土合駅駐車場

 

　３月の東尾根から３カ月。雪解けした谷川岳の岩稜登攀の門を叩いた。

“本チャン”ルートへ挑戦する為には、前もって三ツ峠山や越沢バットレス等の岩場で十二分に訓練しなくてはならない。

その点ではマスダはまだ修練が足りないのだが、今回Ｔ先輩がお目付け役として同行して下さる事になり、本チャンにフライングデビューをさせて頂く事となった。

 

　午前４時少し前。土合駅駐車場を出発。

谷川岳ロープウェイ駅の駐車場へ車を停めたかったのだが、駐車場が利用出来ずチョッピリ歩く距離が伸びてしまう。

まだ夜明け前だが、満月が明るくアスファルトを照らしてくれるのでヘッドランプ無しで一ノ倉沢を目指す。

歩き始めて少し経つと空が明るくなってくる。

 

　３ヶ月前の圧倒的な積雪は何処へやら、舗装路を辿ってアッという間にマチガ沢を越え、一ノ倉沢の出合に到着。

目の前にデデンと大岩壁が広がる。

この日は梅雨の中休みで快晴の予報。既に数パーティが前方の雪渓に入っているのが見える。

 

　一ノ倉沢出合の駐車スペースには１０張りほどのテントがあり、同業の方々が各々出発の準備に取り掛かっている。

Ｔ先輩の先導でサラサラと流れる沢に降り立ち、僅かな飛び石で雪渓へと踏み入る。

まだ６月という事もあり、この日は非常に雪渓の状態が良く、スイスイと歩を進める。

　

噂の『ヒョングリの滝』もまだ稼働していない様子。

南陵到達前にヒョングられてしまうのでは・・・と警戒していただけに、ややヒョングり抜けした感はあるものの、ヒョングるに越したことはない。ヒョングリヒョングリ・・・

 

　あっという間にテールリッジ末端にたどり着き、雪渓から岩へ乗り移ってココからは手も使って前進する。

傾斜の緩い岩でも、所々染み出して濡れた箇所があって気が抜けない。

背後の白毛門から朝日が射してきて、一気に気温が高くなるのを感じながら草付きを抜けると、正面の衝立岩が立ち塞がるように迫ってくる。

目指す南陵は眼前の岩壁を左にトラバースしていった先にある。

南陵手前の中央稜ルートに先行パーティが取り付いているので、落石を喰わない内に速やかに通過。

　

しっとり濡れた恐怖のトラバースを終えて、一際盛り上がっている南陵テラスへと到着。

 

　まだ６時だが南陵は人気アトラクションなので、既に２パーティがテラスで順番待ちをしていた。

正面三方が壁に囲まれており、テラスは他パーティのコールが良く響く。

ルンゼに巣を作っているらしいツバメの大群の鳴き声と、時折ボコンボコンと雪渓が崩落する音を聞きながらロープとクライミングシューズを取り出して備える。

先行パーティが登っていく様子をカンニングするのも忘れない。

 

　程良く休憩した所で出番が回ってきた。

後続にも２、３パーティが上がってきているので速やかにスタート。

１ピッチ目は易しいフェースから、チムニーへと抜ける。

チムニーの出だし一歩が遠く、足を高く上げて岩間に挟まり込んでいく。

ザックの中でオニギリとパンが潰れていくのを感じながら、背中と足で突っ張って短い煙突を攀じっていく。

 

　２ピッチ目はホールドも残置ハーケンもタップリで思いやりを感じる。

そして何よりも、思っていたより岩がシッカリしているので、落石を起こしてしまう心配が少なく登れるのがヨロシイ。

張り出した岩の袂にあるビレイ点からは一ノ倉沢が一望出来る。

　

 

　３ピッチ目はリッジを回り込むように緩い草付きの傾斜を登っていく。

 

　４、５ピッチ目はリッジ沿いにいくつも支点が配置されており、最終ピッチを前に渋滞、順番待ちをするポイントであるらしい。

　

　核心の６ピッチ目は最後の最後にやって来た垂直に近いフェースの登り。

しかもシトシトと染み出しでフェース全面を潤っており、なかなかにキビシイ。

 

　６ピッチを登りきればルートは終了となり、左手の６ルンゼから下降する同業者が殆どだが、天気も良く時間もまだ早いのでそのまま一ノ倉岳山頂を目指す。

ルート図によれば、６ピッチ目の後はカンタンな草付きを詰めて一ノ倉岳稜線に出る・・・とある。

烏帽子岩の脇を通り、岩と草と泥を踏んでいく。

　 　

近くに見える国境稜線だが、なかなかたどり着かない。

 

　ロープを出すほどでもない・・・かと思いきや、ボロッボロのカサブタのようなホールドの壁が出てきて最後までヒヤヒヤさせて下さる。

この日一番の核心は間違いなくココだと思います。ええ。

 

　〆にⅢ級程度の藪漕ぎをして（Ｔ先輩はこんなのヤブじゃない！との事ですが、ココは譲れません。）開けた一ノ倉岳山頂に到着。

　

国境稜線を谷川岳に向けて歩いていくと、ヘルメットを被っていない登山者にも遭遇。

　

早くも里に下りた気分を味わいつつ、肩の小屋を目指す。

 

　小屋まで来ればゴールは間近。

あとは天神平まで下ってロープウェイで・・・

・・・

・・・

定期機械整備点検の為、下記の期間をロープウェイ・観光リフトの運行を休止
させていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　記

運行休止期間：平成２６年６月９日（月）～平成２６年６月２７日（金）

 大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご了承くださいますようご案内申し上げます。

（　谷川岳ロープウェイＨＰより転載　）

 

　・・・じーざす。

いや、やはり山屋たるもの自分の足で下山してナンボだと思うんですよ、ハイ。・・・廃。

足腰をガタピシ言わせながら西黒尾根を下山しました。よく頑張りました。自分でジブンを褒めました。エライ。

 

　一日天気が持ってくれてホントに助かりました。

同行してくだすったＴ先輩にも感謝申し上げます。

次は誰かを連れて来れるようにしなくては・・・ですね。

なるべくロープウェイは動いてる時に。

根羽沢大薙沢

６月１５日　ノジ　９時駐車場発→９時５０分物見橋、入渓→１０時５０分二俣→１３時半稜線→１４時１５分四郎岳→１５時下降開始→１７時３０分駐車場

尾瀬の沢は、優しい感じできれいで、単独で来るにはもってこいで、気に入ってたまに来ています。今回は大薙沢。

記録を見ると、四郎岳のピークハントを入れると一泊した方がいいらしい。なので、泊りの全装備をしょい込んで出発。おとといまでの雨で増水していないか、雪渓が残っていないかと心配しながら林道をとことこと歩く。すぐに入渓地点。最初の滝を超えてすぐ、トロッコの軌道跡が沢にかかる、その下に大きな釜を持った淵がある。ここで腰までつかる。

これを超えたところに雪渓がありぎょっとする。しかしありがたいことにすぐに消えてくれ、左俣遡行中、雪渓に悩まされることはなかった。

入渓して１時間で二俣が現れる。ガイドブックよりもずいぶん早い二俣の出現に地形図を睨み付けて悩む。これ、どう見ても１対１の二俣だよね。地図をみてもどう見てもそうだよね。間違ってたらいやだな…。ま、これが二俣だと決めつけて左に。その後すぐ、右から枝沢、そして滝と左からの枝沢が入る。ふむ、間違ってはいないようだ。

いくつか簡単な滝を超える。７メートルすだれ状の滝はとても美しく簡単に登れる。あっという間に、核心３段２０メートルの滝が現れる。マキは右に明らかな道がついてるんだけど、これはやっぱり登りたい。

近寄って検分。ホールドが細かい。空身だったら余裕で登れるが、何と言っても泊まりの装備をしょっている。これでずるっといったらいやだなと思い、ロープを出してザックに結び、空身で登り、上から引っ張り上げる。

次の倒木１０メートル。ガイドブックにあるとおり、最後のトラバースの一歩がいやらしい。ずるっといったらおしまいだ。空身なら余裕だけど…。逡巡しまくった結果、再度ロープを出して空身で登り、終わった後にザックを引っ張り上げる。登り終わってザックと再会したときにはうれしかった。

なお、記録をみると「二俣からこの１０メートル滝までは、黒い悪魔のような滑りまくる苔が生えている」というものが散見される。心配していたのだが今回は悪魔はいなかった。アクアステルスのよく効く、快適な登りでした。

さて、ここから先のツメで、沢を間違え、猛烈な藪漕ぎになり、かなり燕巣側の稜線に詰め上げてしまった、という記録も結構あった。なのでここからはコンパスと地形図を握りしめながら慎重に歩く、と、おそらく最後と思われる二俣が現れる。

確かに、一見すれば水流は左。右はボサがかかり嫌な感じ、だけど地図を見りゃ、これは右だよね…。迷いながら右に踏み込む。倒木やらで歩きにくい、うむ～これ間違ってたら、ここを戻るのかね、それは嫌だなと思いながらさらに数メートルあるく、と、ボサが終わり、何やら踏み跡のようなものが見える。これって踏み跡？だと嬉しいなあ…。でもぬか喜びかも…とどきどきしながらもう少し行くと、踏み跡はだんだんはっきりしていくではありませんか。そしてあっけなく、全く藪漕ぎなく、稜線に抜けた。やったああ。万歳。まんせー。ハラショー。

誰もいない稜線から反対側を見ると鬼怒沼が見える。地図読みが当たって藪漕ぎなく詰め上げきったときのヨロコビでニタニタしながら、ひとり、四郎岳の頂上に立つ。かなりうれしい。

さて、次の難関は下降点の発見。これまた記録によれば、「登山道並みに明瞭な踏み跡がある」らしい。どれどれ…とやはり地図をにらみながら歩く…が、その必要はなかった。確かに！これは登山道並みに立派な下降路です。どんなもんか気になる方はぜひ見に行ってください。これは、間違えようがない。

降りていくと、雪渓が出てきて再びぎょっとする。まあ、大したものではありませんでしたが、ところどころ薄そうなので、やはり慎重に降りる。

この雪渓が終わってすぐ、ナメが現れる。これは、確かにすごい。すごいです。延々と廊下のようにナメが続き、一見の価値がある。

気をよくしてどんどん降りるうちに３段１０メートルの滝、簡単にクライムダウンできます。ここでナメの廊下はおしまい。しばらくゴーロ歩き。右手に素晴らしいテンバがある。だけど時間はまだ１６時。ここまで来ちゃったら、幕営しないで降りてしまおう、と思い、降り続ける。

後はなんということもないです。あっさり二俣に戻り、トロッコ軌道の下をくぐって駐車場到着。

まあ、滝らしい滝は３段２０メートルとその直後の倒木１０メートルだけで、登りっていう意味ではちょっと物足りないかもしれませんが、単独ならこれで十分。稜線まで詰め上げて、ピークハントもできて、帰りに素晴らしいナメの廊下を堪能できる。ビビりすぎるような恐ろしいところも、消耗する藪漕ぎもなく、仕事に疲れたときにぶらっと来るには全く適度なところでした。

 

 

 

 

小川谷廊下

2014/6/4　ユースケ、Fさん(ブナの会)

大学の先輩でブナの会のFさんと小川谷廊下へ。これまた昨年飲みすぎたせいでいけなかった沢。

最近暑かったとはいえやっぱり少し寒かったですね。思ったよりも濡れませんでしたが、深いところではユースケのサンタマリア号がちぢみあがりましたよ。

倉玄バス停8：30―入渓点9：40－大岩11：00―東沢出合13：10－倉玄バス停15:30

入渓点にはケルンが積んであるので一目瞭然。そこから梯子をいくつも降りていざ入渓。

最初の大岩のところは右の残置から。Fさんが突破した後、足を上げると何やら引っかかるものが・・・？

なんとそれは真新しい240センチスリング！！ありがたく持ち帰ることにする。(私のものです！という方はご連絡ください）

そこからは快適な沢登が続く。特に困難なところはない。

スラブ状ゴルジュは高巻き。意外とドロドロで少し悪い。途中の腐ったリングボルトのところから巻くのかと思ったが、行ってみると流れ込んでいる支沢が結構深くて危険。もう少し上に登ると安全に降りられました。フィックスロープを伝って沢床へ戻る。こういうフィックスやリングボルトがあるあたり、人気の沢である。

フィックスのある巨大な大岩を越えたところで休憩。

石棚のゴルジュに入る。やはり丹沢一の美渓といわれるだけはある。四日前の軍刀利沢とはえらい違いだ。途中のナメ滝で落ち口に向かうトラバースが少し悪かった。

１０ｍ二段の滝は真ん中の岩のリッジの横ちょを登った。別に必要はなかったが、ハーケンやリングボルトがたくさんあるのでお助けひも１０ｍ×２ピッチ出した。安全第一である。

最後の８ｍ位の滝は左から容易に巻けるが時間も余っているので直登することにする。ここはさすがにちゃんとしたロープを出した。Fさんトップ。右側のえぐれた部分を登り、滝の右壁を登る。意外と苦戦している。どうも手がないようだ。しばらく試行錯誤した後大きく左に足を出して流水沿いに突破。さすがである。

その後は作業用林道を歩いて下山。ユースケは持病の腸脛靭帯炎がちょっと出てきて膝が痛かったです。

 

 

軍刀利沢

2014/5/31

ユースケ、Hくん、Uさん

新人のユースケです。これからよろしくお願いします。

6;22バス乗車－6:55南郷下車、8:00頃入渓点、8:30入渓―11:20稜線、沢装備解除＆休憩―13:10下山

登山研修で知り合ったHくんと大学の先輩のUさんと奥多摩軍刀利沢へ。

トポによると「沢の楽しさ、面白さの凝縮した沢」だそうで、1級だけどもある程度期待していた。

しかしアプローチの林道を歩いている途中、川の水量があまりにも少ないことに気づく。

まさか最近の暑さで水が減っているのか・・・？不安を抱きつつも入渓。

いくつか滝が続くが、どうも倒木が多い。いまいちパッとしない遡行が続く。

無理やりテンションを上げようとわざと水流に当たりに行く。しかし水が少ない！濡れない！

途中の逆九の字滝はへつりで突破。８ｍなめ滝はHトップ、一応お助けひもを垂らす。

。

二段チョックウッド滝でユースケトップ。ようやく出番が来たぜと濡れながら登る。みんなもニコニコと顔に水を浴びながら登っていました。

残置ハーケンのある滝ではHトップ。てっきり引き続き僕かと思ったけれどもやる気満々のHくんにお願い。

トポでは右壁からとなっているが、水流のクラックから登りたいらしく試行錯誤していたが断念、普通に登攀。3級くらいの彼ならまず落ちないであろう滝にもかかわらず、しっかり残置のハーケンをハンマーでチェックしていた。さすがHくんである。僕も見習わねば・・・

稜線に出て装備を軽く乾かし、雑談を交わしながら休憩。木漏れ日の中、歩きやすい道をすたすたと下山。

ここ数日の暑さのためか水線よりかなり下のラインにしか水はありませんでした。また、倒木も多く、かなり沢は埋まってしまっていました。率直に言ってちょっとがっかり沢でした。久々のHくん、初めてのUさんに楽しんでもらいたかったのですが・・・

まあまだまだ彼らと山にはいけるのでその時はもっといいところに行けるといいかなと思います。

 

 

 

 

 

白水沢左俣

平成２６年５月３１日　ノジ、Aさん、Bさん、Cさん

５時に八王子を出たものの、東北道の事故渋滞により、入渓地点の大黒屋に着いた時にはもう１０時半。入渓は１１時。

う～ん、遅くなっちゃったなあ。しかし日が高くなっている分、暑い暑い。絶好の沢日和です。

F１、F２、ともに問題ない。F３が衣紋の滝で核心、Aさんが弱点を発見し直登。

すぐに二股、奥の二股を分ける。ちょこちょこと滝が続くがいずれも易しく登ることができる。白い花こう岩に真っ青な淵、ところどころつつじやシャクナゲが咲いて、ため息が出るほど美しい。

奥の二股を分けたあたりから雪渓がちょこちょこと出始める。特にF８は雪渓処理がいやらしい。最初右からの高巻を試みたが難しく、結局左から巻く、これが正解。

その後も同じように「ちょこちょこ雪渓」が続く。油断していると薄いところに乗ってしまいそう、よくよく雪を観察しながら慎重に登る。

水が枯れ、１５分くらい、優しい藪を漕ぐとすぐ、登山道に飛び出す。装備を解除し下山。この登山道もきれいな自然林の中を歩くことができる楽しいコース。

下山後、河原で幕営し、焚火をしながらまったりと飲む。星が本当にきれいでした。翌朝、さくっと茶臼岳をハイキングし、大黒屋で温泉に入って帰京。大黒屋、趣があってすてきな旅館でした。

総じて、気温もよく、滝は登れるし、水はきれいだし、下山後の温泉もいいし、最高の沢でした。やっぱり沢はいいですね。
お世話になりました皆様には心から感謝申しあげます。

 

 

硫黄尾根

2014/5/3～5/5 メンバー：もりさん、あたるさん、たね

▼高瀬ダム7:00 - 15:30小次郎のコル

・硫黄尾根へは水俣川左岸から藪漕ぎで尾根に乗る。

・尾根には明瞭な踏み後があるので早めに乗った方が楽？

・硫黄岳ジャンダルムp1～p6までほぼ尾根通し。

・p3で千丈沢へ懸垂20m×2。

▼小次郎のコル5:00 - 白樺平14:30

・硫黄岳からの眺めは360度素晴らしい。北鎌の眺めが特に良く、冬に行こうと決める。

・硫黄台地から雷鳥ルンゼへ懸垂20m、15m×2、50m。落石多発注意。

・赤岳ジャンダルムp1、p2、p3湯俣側。p4リッジ通しロープ出す。

・p5千丈側に懸垂20m、50m。p6、p7千丈側。p8(赤岳)リッジ通しロープ出す。p8から懸垂50m。

・中山沢のコルから赤岳主峰群p1～p5は楽しい雪稜。

▼白樺平5:00 - 新穂高10:00

・西鎌尾根は強風注意。

 

全体的に岩がボロボロなので注意。

ピトン、捨て縄は長めのも含めて多めに。

テント場は豊富。（硫黄ジャンダルムp1付近、小次郎のコル、硫黄台地、赤岳南峰付近、中山沢のコル～赤岳主峰群～白樺平）

 

三ツ峠

日程：2014年5月25日(日)　日帰り

メンバー：ビン(CL)、マッソー、ノジ、他1名

今シーズンから新人教育担当となり、
4月からの三つ峠参りも、すでに片手では数えられない回数に。
それでも、熱意旺盛な新人サンはワラワラ(笑)いるので、
新緑の気持ちよい三つ峠に再び岩トレに
行ってきました。

行程：三ツ峠裏登山口6:30～屏風岩基部8:00～天狗の踊り場8：15
～屏風岩基部16:00～三ツ峠裏登山口19：00

朝6時過ぎに駐車場に集合するが、すでに車がたくさん。
一年で最も(？)三ツ峠の賑わう時期だけに仕方ないか。
最近は平日に来ることが多く、土日に来ても
まだ寒い時期だったからか、そんなに混雑はなかったですが、
今回の屏風岩は久しぶりの大賑わい。
右フェイスはもちろん、左フェイスに至るまで、
ほとんどのルートにトップロープが
すだれ状態･･･さすが5月の三ツ峠、恐るべし。

どこで待ってもしばらく登れなさそうだったので、
三つ峠山頂を経由して天狗の踊り場へ。
狙い通り、まだあまり人もいなく、踊り場から
懸垂下降して第三バンドのルートを登ることにする。

懸垂下降して、さあどこを登ろうかと考えた矢先、
下からパーティーが続々到着。あっという間に
各テラスは大混雑。
なんとか、簡単な3級程度のルートを確保し、
ウォーミングアップと、カムのセット練習を兼ねて登る。

天狗の踊り場から再び懸垂下降して、
『大根おろし』脇のルート(Ⅳ級？)をマッソーさんとS藤サンが
それぞれリード。最後のクラックが少し悪いが、
マッソーさんは勿論、岩を始めて間もないS藤サンも
『お助けロープは要りません(キリッ！)』と気合のリードは
素晴らしい。

少し早いが、昼食後に『権兵衛チムニー(Ⅴ級)』を
マッソーさん＆ノジさんが各リード。
さすがに本格的なチムニーとあって、やや苦戦しつつも
安定したのぼりどす。

登り終えたころ、そろそろ良い時間なので
さあ下山しましょうか･･･
･･･とならないのが新人トレです(笑)。
他パーティーが撤収しだして、ようやく静かになった
屏風岩でちゃんとしたマルチピッチ開始。

メンバーのほとんがまだ三ツ峠に数回程度の経験なので、
『中央カンテ(Ⅳ級、3P+下部1P)』を登る。
私はモチロン、S藤さんも最近オールリードで
登っているので、このルートは初めてな
マッソーさん＆ノジさんが各自オールリードでトライ。
安定した登りで無事終了点へ。取付に18:00。

ギリギリ、ヘッデン残業もなく駐車場に戻りましたとさ。

 
   
   
   
   

   

【総括】

今回連れて行った、3人とも登る技術については
安定していてGOODでした。

今後の課題としては、

①悪い支点(特に確保支点の作成)への慣れ
→残置支点ばかりでなく、カムやナッツ、
　ハーケンなどを積極的に使用することや、
　確保支点の作成(流動or固定分散、バックアップ等)を
　初見でイメージし、構築すること。

　ちなみに、あくまで個人的な意見ですが、
　最近、三ツ峠も新しいボルトはすべてハンガーボルト。
　安全面では素晴らしいですが、やっぱりちょっと違和感も。
　『完全ではない支点を、うまく使い登る＆降りる』を
　学べるこの岩場では、新しい支点もリングボルトや
　RCCボルトであって欲しいなあ･･･あくまで個人的意見ですが。

②各種ロープワークの作業時間短縮
→登るスピードはほぼ問題ないですが、ルート全体の所要時間は
　まだまだ･･･ですかね？上記①との重複部分もありますが、
　先手先手で次のアクションが行えるともっと良いね！

　あとは、ときどきギヤやロープの扱い等が雑になってるので
　注意です。『ザツなヤツから死んでいく』は頭にしっかりと
　いれておいてね。

③ルートファインディング
→今回、ここらへんはほとんどノータッチでしたが、
　(というか、三ツ峠ではちょっと難しいか･･･)
　本番では広大な岩壁の中からトポを見て目的のルート、ラインを
　探す行程も、かなり重要です。
　どんな岩場でも、たとえ訓練でも、トポと
　実際の岩場のルートを見比べながら登るよう意識しましょうかね。

･･･とまあ、小姑みたいに細かくチクチク書きましたが、
僕が新人としてこの岩場でヒーヒー言いながら
登っていたときに比べれば、ホント優秀ですよ。

とりあえず、新人卒業までは
ハンガーボルトの快適なフリーも魅力的でしょうが、
そこはぐっと我慢して(たまには行ってもいいのよ)、
三ツ峠参りを続けましょうね。

なるべくこちらもお付き合いします。
遠慮なく声かけてください。

裏谷急沢

２０１４年５月１８日

CL：盛山（記）、ノジさん、他１名

沢シーズン到来～
ということで若干フライング気味ですが、手始めに軽く行ってきました。
初のラバーソールの沢靴を持って行って。
まずは山行記録から。

＜行程＞
駐車スペース７：００－７：３０入渓点―８：００三段の大滝―９：３０柱状節理の大滝―１０：００三俣上の岩壁（右手の尾根上へツメ）－１０：３０尾根上―１１：３０谷急山―１３：３０駐車スペース

＜記録＞
天気は良いが寒い。
やはりまだ沢には早いか・・・とぶつくさ心の中で呟きながら車道を歩く。
ネット情報通り、ガードレールの切れ目からがっつりついた踏み跡を降りて沢に到着。
さて、裏谷急沢はどれかな～と若干迷いつつ、さえない伏流になった出合の沢に入っていく。

ド～ンとすぐに一発目の滝。
別になんてことない。トコトコと登って行く。
すぐに３段の大滝が現れる。

「ほほう、これはまた難しそうじゃないか」
ちょっと登りたい気もするが、肩痛いし、ラバーソールの性能がまだわからんしな～ともじもじしていたら、ノジ隊員がふつふつと闘志を燃やしているではないか。
彼女にザイルを託し、フォローで安全に登らせて頂く事に。

　 　

滝の左からトラバース気味に入り、水流上をクラックを繋げて登る作戦で。
下部で岩角でランナーを取り、次にカムを決めて核心に突っ込む。
「むむ、おお、ズルっ、ずりり」
なかなかバランシーな感じで登って行ったぞ。
フォローで登ったら結構悪いじゃないか。
良くもまあリードしたなぁ。

　

３段の大滝を登って、あとはちょこまか細かい滝を登っていく。

　 　



そして、小滝群が終わると素敵なナメ滝が・・・

「ないじゃん」
そうです、ナメ滝達は分厚い落ち葉の下です。
挙句の果て、出ました「雪渓」。
ナンテコッタ、早過ぎたか。

落ち葉ラッセルをしながら進んでいき、倒木もいっぱいでただの荒れた沢遡行になりつつあるところに
「バ～ン」と現れました柱状節理の大滝！

　

おお～これはすごい。
思わずテンションが上がる。
わ～いと近づくと、「ズベっ、ずるる」落ち葉で滑った。
登っている記録はあるがなかなか厳しいな。
右手に敗退用の懸垂支点があるぞ。
ただ左手のクラックがちょっとワイド気味だけど快適に登れそうだ（カムがあれば）。
まあ無理はしないということで左岸を高巻く。
ここにも柱状節理の岩がたくさん。
それはいいんだがモロイな。

大滝を超えるとそこには長いナメ滝（想像）。

　 　



現実は非常に残念な雪渓を滑りながら歩いていき、「これ三俣かな～」といいつつ落ち葉と雪でよく分からず最後の岩壁らしきところにぶち当たる。
後は急登を登って行き、確かに藪漕ぎなしで尾根に乗る。
ズブズブで十分にシンドイけど。

尾根道は快適・・・と思いきや割と藪漕ぎをしながら、それでもしっかり踏み跡はあるので、それを辿って谷急山山頂。

うむ、割と見晴らしは良い。
暑いのでさっさと下山。

山頂の登山道からすぐにトロロの木のトンネル的な脇道の踏み跡があり、そこを下って行くと快適な尾根道。
途中の広場で昼食を取りながらだらだらしてから、とっとこ下って行く。

尾根が細くなっていき、
「おお、岩のナイフリッジだ」
まあ余裕だなとか思っていたら、どんどん切り立ち岩の急斜面。
悪いじゃないか・・・落ちたら死ぬし・・・

裏谷急沢、侮りがたし。
慎重にちょこちょこと岩峰を降りていく。
なかなか景色は良いのだよね。
途中で岩の柱の集合体山中に見えて、「おお、まさに自然の造形美」と感嘆したみた。

岩場が終わるとあとはズルズル滑る急斜面の林の中を下っていき、いい加減飽きてきたところで入渓点のちょっと下流にポコッと出る。
ちょうど堰堤の上あたりに降りてきた。
基本下山は尾根筋真っ直ぐで踏み跡は割とはっきりしていた。
けもの道か派生路がたくさんあったが、尾根を忠実にたどるのが正解（一回だけちょっと逸れる場所あり）。

＜装備報告＞
実は個人的にはこれがメイン。
そうです、初のラバーソール。
mont-bell社新商品の『サワートレッカーRS』
ソールはECO-TREXだ！

なんだそりゃ？？っていうくらいマイナーです。
「モンベル独自の配合で・・・」「廃棄タイヤを再利用して・・・」とまあカタログ的にはいろいろ書いてありますが、要は使えるか否か、滑るか滑らないかだ。

買う前はどうするか迷いました。
今年はラバーソールと決めておりましたが、如何せんサイズがない（ワタクシ２９ｃｍ）です。
アク○ステルスが使いたいよう、可くなる上は個人輸入かと検討していたところに、モンベル新商品！
しかしM社は数年前悪名高き「バナナソール（ビブ○ムソール）」を販売して、リコールをしでかしていたぞ・・・
迷った、かなり迷った。ネットに情報はないし、人伝も確たる情報なし。
もういいや、とりあえず買ってみるかと購入しました。

で、前置きが長くなりましたが、結果・・・

「素晴らしいじゃないですか。良いよ、これ。」

アク○ステルス使ったことないから比較は出来んが、かなりグリップ力はあるぞ。
濡れている岩でもがっちり食い込んでる感があるね。
唯一の難点はサイズがちょっとデカすぎた。
まあ、これは自分の問題なので靴下とかで調整しよう。

今回の裏谷急沢はラバーソールには適した沢だと思うが、個人的にはかなり高評価。
さすがにコケがみっちりの事はフリクションゼロになるが、ちょっとのヌメリであればヌメッていない岩部分を捕えてグリップ力を保持出来ている感じ。
フェルトソールでは不安がある細かいスタンスも安定感が違うね。

ソールのダサい名前は気に入らんが使えそうだ。
今度はラバーソールが弱いというヌメッた沢に連れて行ってみよう。
同時に発売（生産が追い付かず店舗入荷していないらしいが）されたサワタビも同じソールらしいし気になるな。