Climbing Report

丸山東壁緑ルート

2014/7/26-27  メンバー：あたるさん、たね（記

7/26晴
730扇沢 - 745黒部ダム - 940緑ルート取付1000 - 1630ホテル丸山
7/27大雨
550大ハング取付 - 820大ハング上終了点830 - 1000緑ルート取付 - 1200黒部ダム


▼アプローチ
１ルンゼを少しつめると右側に明瞭な踏み跡。

▼緑ルート登攀
１ｐ目あたるｓ：出だしが渋い
２ｐ目たね　　：中間部でフリーを交える
３ｐ目あたるｓ：三日月ハング越え
４ｐ目たね　　：５ｐ目にトラバースが入るのでトラバースのポイントまでロープを伸ばす。
　　　　　　　　ただビレイ点が少し悪い。ピトンを打ち足す。
５ｐ目あたるｓ：トラバースから草付。ホテルにチェックイン！
６ｐ目たね　　：大ハング直下まで。途中からスコールのような大雨が降ってくる。
　　　　　　　　直下でアブミビレイ。１ピッチでハング越えできそうだが自重。
７ｐ目あたるｓ：大ハング越え。壁を乗り移るところのワンポイント。
　　　　　　　　ピンが遠く且つあまり信用できなさそうだが、下にカムを固め取れる。

▼下降
しょっぱな空中懸垂。右へ右へと体を振り大バンドの６ｐ取り付きに。
空中懸垂は好きになれない。あたるさんを迎え入れてほっと一息。
その後も代わる代わる懸垂して下まで。大雨の中お疲れ様でした。

▼感想
３連休で丸山北峰まで抜ける予定だったが雨で流れ。そのリベンジ山行。
ホテル丸山はビバーク地としては快適だがホテルではない。携帯は通じる。
チェックインしてから22:00ぐらいまで馬鹿話やら真面目話。
とにかくずっと笑ってました。

剱岳 早月尾根（無雪期）

２０１４/７/５～６　ＣＬ：盛山(記）、他１名

特に大した内容ではないので報告あげるもの迷いましたが、まつど岳人は一応こんな事もしているよ的に報告をＵＰします。
珍しく一般道登山です。
テーマは「癒し」と「復活」です。（なんのこっちゃと思われるかも知れませんが、人生いろいろあったのですよ・・・）
初めは単独の予定だったので、池ノ谷でもつめてその辺りのバリエーションルートを眺めて、適当に幕営して剣を満喫するつもりでしたが、諸事情によりバリエーション初心者（山はそれなりに登ってます）の妹を連れて行くことになり、梅雨時の微妙な天気も手伝って、大人しく早月尾根で登頂することに。
ところが雪渓が嫌らしい感じで残っており、これは雪渓処理に慣れていない人は厳しいね～といった感じでした。

 

＜記録（ちょっと記憶が曖昧）＞

７/５（土）　馬場島６:００－１１:３０早月小屋
７/６（日）　早月小屋４:００－９：００山頂９：２０－１２：３０早月小屋１３：００―１６：３０馬場島

＜内容＞

１日目はアプローチのみ。天気も微妙な感じで時折雨が降るが、時々晴れたりでまあなんとも。
途中で毛虫の襲撃にあいザックが毛虫だらけ。
この季節は要注意。

あとはせっせと登って行けば少し雪渓が出てきてほどなく早月小屋に到着。
昼前に到着であとはダラダラと過ごす。
小屋はまだ営業前だったけど、しっかりテンバ代は取られました・・・
夕暮れ時に雨が上がり、青空が見えてくる。
明日の天気は期待出来るかも。

夕食はオシャレ山行をしている妹レシピで何やらこだわった食事を頂き、久々に兄妹でいろいろな話をしつつ就寝。

　 　 　

２日目。
起きてみると・・・ビミョー。ガスってます。
行かないのもなんなんでとりあえず食事をして出発。
雨が降っていないだけましか。

大げさかなと思ったけど、ハーネス・ギア・ヘルメット装着で出発。
雪渓の登り。
なんてことないなと思っていたら、ルートが分からんではないか。
ガスっているし、先が良く見えんな・・・
適当に進む・・・結果ハマッてザイルを出すことに。
まあ、妹はビレーを知らないので私はフリーですが。
さすがに山で妹に死なれるのは寝覚めが悪いので安全第一です。

腐った雪渓の急斜面をザクザク登り、稜線に出て見たり、それらしい踏み跡を辿ってみたりしながら高度を稼ぐ。
結局登りでザイルは３ピッチ、１ﾋﾟｯﾁ、１ﾋﾟｯﾁと３回くらいところどころ使用して、しっかりした夏道になりました。（結構雪渓に埋まっている）
ザイルは主にトラバース斜面での確保ですが、確実に滑落停止技術をマスターしている人でないのであれば、ザイル確保した方がよろしいでしょう。
雪が腐っているのでズルズルと落ちる可能性があります。
場所によっては落ちたらサヨナラです。

嫌らしい雪渓を登りきればあとは基本は一般道なので、特に難所もなく登って行く。
雪渓で苦戦している間にガスは徐々に薄くなり、山頂が見える事には素敵な青空が。

そしてようやく山頂到着。

山頂では海まで見える眺望。
梅雨時期にこれは奇跡でしょう。
山の神様、ありがとう。
これからも強く生きて行こうと思います・・・と心機一転して山頂を後にする。

ちなみにこの日は誰もおりませんでした。
微妙な時期なので皆登らないのかな。

さて、下山です。
山頂での晴天はどこへやら剣はまたガスのなかです。
雪渓のトラバースは一応確保。
っと、妹ずり落ちました。
ただのボディビレーだけど簡単に止めて事なきを得て、兄としての尊敬を得る。
そんなこんなで雪渓に時間を取られ、予定よりだいぶ遅くなって早月小屋に帰ってくる。

結局、下山したのは１６時過ぎており予定よりだいぶ時間がかかった。

　 　 　
　 　 　

＜総評＞

残雪の早月尾根は一般登山者は止めた方がよいレベル。
雪渓の歩き方・滑落停止技術は必須。
そうでなければザイルでの確保が必要でしょう。
アルパインクライマーなら特段問題ないレベルだが、１２本爪アイゼンとピッケルがあった方がよいです。

庚申川本流

2014・07・26～27

イッコーさん、ニーミさん、ノジ（記）

25日深夜。

高坂ＳＡに25時集合。ここに至るまで、ニーミさんが、まるでクラックに引っかかったカムのごとく、飲み会の罠に引っかかって出遅れるとか、イッコーさんが、なぜか高坂ＳＡを素通りしてしまい引き返すとか、いろいろ、ノジとしては「まじっすか」という出来事が多かったが、とにもかくにも、３名が高坂に集まった。

26日。

早朝3時頃、銀山平かじか荘に到着して仮眠。まあ、3時間くらいは寝ましょうねということで寝付いたのだが、ノジとニーミさんは5時には目が覚めてしまい、イッコーさんを揺さぶり起こす。

起きた途端、イッコーさんがタープを忘れたという。「まじっすか。」しかしまあ、天気予報も良いし、ツエルトで何とかできるというイッコーさんのお言葉を信じ出発。

河原に降り立つ、第一の核心となる堰堤は右岸から大きく高巻く。水量が多い。ノジが今まで登ってきたどの沢よりも多い。そこをイッコーさんがばしばしと泳ぎ、へつりながら突破していく。え、そこ行くんですか。もはや「まじっすか。」の連発である。

そこは当然巻くでしょう、というところも果敢に挑むイッコー隊長の雄姿、新人二名にはほれぼれするほど頼りがいがあり、サワヤかくあるべし、というか、まるでカミサマホトケサマのように見えました。

水面沢（なお、これはミナモ沢と読むべきなのか、スイメン沢なのかについては議論が分かれており未だ決着を見ておりません）出合まで、結構泳いだりへつったり、存分に楽しみました。次々と出てくる渕は、エメラルドグリーンに輝き、深い緑に彩られて、白い水しぶきを上げる滝を抱く様子は、この世のものとは思われないほど美しい。

水量の多さから突破には時間を要し、水面沢についたのが既に12時頃。さらにミオ沢を分けた先が核心のゴルジュ。

左岸を高巻く。ここが結構いやらしく、疲れた心身には非常に応えた。やっとこさ川床に戻る、このあたりから魚影濃い。しばらく行ってようやく二俣。二俣を過ぎると、かまどを備えた立派な幕営地を発見、ここを今宵の宿とする。16時50分頃。

薪を集めてたき火を作り、ツエルトでなんとか寝床をこさえる。魚は釣れなかったが、沢の合間から見える満天の星と、イッコーさん特製のゼリーをいただいて満足して眠る。思えば、３人とも、3時間未満の睡眠時間でよく頑張った。

27日。例によってノジとニーミさんは4時半ころから目が覚めているのだが、イッコーさんは眠っていらっしゃる。起こそうとすると、「眠い！眠い！」と叫びながらまだ眠っていらっしゃる。心を鬼にしてゆさぶり起こし、6時半出発。

歩き出して1時間もすると、沢は次第に、穏やかな源頭部の美しい様相を示し始める。いいなあ、こういうフンイキ、大好き。とうとう、庚申川の最初の一滴まで詰め上げ、やぶ漕ぎなしに稜線に至る。9時。見渡せば鋸山、皇海山をはじめ栃木の山々がずらりと見渡せ、達成感もひとしおです。

 

そこから稜線を歩いて、庚申山山頂。そこから延々と下る。意外にこのくだりが厳しく、もしも梯子などがなかったら、妙義山バリの厳しさであったろうと思われる。長いとか、疲れたとかいいながらも、12時15分には駐車場にたどり着く。と、その途端、雷が鳴りざあっと雨が降り始める。かじか荘の温泉に浸かるころには結構な本降りになっていました。さすが、イッコーさんの日ごろの行いの良さは、ここでも遺憾なく発揮された。

総括。

庚申川は水量も多くて、まつどに入らなければ、絶対に行こうと思わないし、また行けないような沢でした。私が今までやってきた沢とは全く違って、とっても大変で、でもきれいで素晴らしくて楽しくて、大感激で、イッコー隊長には本当に感謝です。

泳ぎ方やへつり方、その他もろもろ、本当に勉強になりました。ありがとうございました。沢のチョイス、ルートファインディング、ゴルジュへの果敢な挑戦精神等を含めた総合的な沢力（すなわちイッコー力）の獲得のため、今後ともぜひぜひ、皆様と沢をご一緒させていただければと思います。どうぞよろしくお願い致します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小川山・あみだ岩・あみだくじルートほか

メンバー：レイ（記）、マッソー

日時：2014年7月20〜21日

 

◯7月20日

廻り目平〜

あみだ岩・ロトシックス〜その先のあみだくじをカンニング

親指岩・小川山レイバック、クレイジージャム見学のみ

お殿様岩・予期せぬプレゼント

〜廻り目平

 

◯7月21日

廻り目平〜

小川山レイバック

あみだ岩・ロトシックス〜あみだくじルート

最高ルーフ試登（2P目まで）

ファンファンファン〜最高ルーフの岩頂上

〜廻り目平

 

 

【7月20日】

あみだ岩へは、くじら岩のほうから行き、最高ルーフの岩峰を超え、お殿様岩の手前の道を登って行くと突き当たる。

昼過ぎからは雨が降り出すだろうとのことだったので、なんとか降りだすまでにあみだくじルートを登りきろうと取り付いた。

 

●あみだくじルート/ロトシックス

 

・1P目　ロトシックス　（マッソー）

スラブ。ハンガーボルトが左上の方に向かって打ってあるが、そのとおりに行こうとすると、なかなか手強い。そこで、登りやすいように右から右から・・・と登ると正規ルートにもどるのが困難になり、とりあえず誰も登っていないボロボロの岩場を上の信頼できる木まで登ってそこから終了点と思しき木まで懸垂。セカンドでは正規ルートに忠実に行ってみることに。1ピン目からかなり上部に2ピン目があるが、その直前のフレークに向かうトラバースは足がほぼ無く、薄いカチだけが頼りで緊張する。少しハングした部分を乗越すと、その上にはバランシーなマントルが待ち受ける。

 

・2P目　ロトシックスの続き　（レイ）

終了点と思しき木から少し左上に登ると、つかみやすいフレークがあり、その上にはまたスラブが待ち受ける。ここは下のスラブよりはマシだ。この上にバンドがあり、木には立派なリングが掛かっていた。これが終了点だったのか。

 

ここからあみだくじのように左にトラバースして登るんだろうなぁと先を偵察していると、雨が降り出したので、この日のマルチは断念。ここから懸垂して降りた。

 

 

一度、廻り目平に戻り、シングルロープを持って親指岩へ。初めて目にしたクレイジージャムは圧巻だった。いつかは登りたいと思い、クレイジージャムの裏側の、小川山レイバックへ向かった。ところが大人気で10人ほどの人がおり、「気にせず間をぬってに登ってくれて良いですよ」と優しい言葉をいただいたものの、明日の朝一で来ようということで、お殿様岩の予期せぬプレゼントへ向った。

 

親指岩から直接お殿様岩を目指したが、道がわかりづらく、登りすぎてしまってホトケ岩の方に行ってしまい、たどり着くまでにかなりの時間がかかった。

 

●予期せぬプレゼント

 

落ちたら死んじゃうところをフィックスロープだよりに登り、でかいチョックストーンでできたようなビレイ点へ。

クラックに入り込むところが思い切りが必要だが、入ってしまえばあとはうまく挟まれながら、よじ登るのみ。今回持っていた大きいカムは、5番が1つだけだったので、これでどこまでいけるかと頑張ったが、さすがに厳しく、しかも途中で本降りの雨にやられたので、例の如くカムを掴みながら下降した。次回は5,6番2セットとともに挑みたい。

以前の山河微笑最終ピッチの反省から、

・足首のサポートとしてテーピング＆100均の足首冷え防止ソックスを巻く

・クラックにギアが引っかからないように、立派なギアラックは使わず、必要なギアだけを吊り下げたスリングを肩にかけて登る

という改良をしたところ、これらはなかなか有効だった。

 

廻り目平に戻った後は、

金峰山荘で入浴→買い出し→酒→晩御飯

と着実にこなし、7時には就寝してしまった。

 

 

【7月21日】

天候は晴れ。

 

●小川山レイバック

6時に廻り目平を出発し、親指岩へ一番乗り。

クラックにはハンドジャムが決まり、レイバックしたり、フットジャムしたりで登る。なるほど、人気の理由がわかった気がする。

二人とも一便で登り、あみだ岩へ。

 

●あみだ岩・あみだくじルート(8:00〜11:00頃)

 

・1P目　ロトシックス　（レイ）

前日の偵察通り、終了点目指して登る。やはりスラブとマントルは緊張した。

 

・2P目　（マッソー）

左にトラバースしてから、クラックを登る。ルートファインディングがなかなかおもしろい。終了点につくと、下部岩壁の頂上だった。あと1ピッチあると思ったのだが。。

 

・懸垂

上部岩壁の基部へ、5mほど懸垂。木々が生い茂り、ギアと体がひっかかって痛かった。

 

・3P目　（レイ）

クラック。プロテクションはよく決まるので、思い切ってグイグイ上がれる。頂上に抜けた時は廻り目平、屋根岩、お殿様岩などがよく見えて爽快だった。上の方は浮石が多いので注意。

屋根岩2峰にはセレクションを登るパーティも見えた。

 

最終ピッチを懸垂後は横のルンゼを歩いて下った。

 

帰り道に最高ルーフがあるということで、最高ルーフを見物に行くこととした。

 

●最高ルーフ（2P目まで：11:30〜13:00）

・1P目　（マッソー）

出だしのスラブが苔むしている上に、乾いておらずかなり登りにくい。どこが最高や！といいながら登る。とりあえずクラックに沿って左斜め上に登っていけば終了点。

 

・2P目　（レイ）

ビレイ点から少し上に上がり、左斜め上に登っていけば終了点。

 

最高ルーフはこんな感じ。面白そう。

いつかは登りに来るぞ！と決意し、下まで懸垂。

 

 隣にファン・ファン・ファンという5.10bのルートがあるので、それを登ることに。

 

●ファン・ファン・ファン　（13:30〜15:30）

・1P目　（レイ）

はじめは最高ルーフと同じで、例の苔むして濡れたスラブをまたヒヤヒヤしながら登ったのち、最高ルーフの方向に行く前にクラックを直上する。

この上にボルトが打たれており、そのすぐ下にはこれをつかめと言わんばかりのカチが横一列に並ぶ。掴んでみたのはよいが、足が全くなく、先がわからなくなってテンション。これらのカチは足なのだろうか、左側のクラックを登るのだろうかなどと色々迷った挙句、やはりこのカチをつかんで右にトラバースしていくことを決心。カチをつかんで足のないトラバースを続けたところ、ガバカチに辿り着き、薄い足のスタンスに乗り上がる。ここから少し登ると終了点があった。このピッチが10bなのだが、こういうのをオンサイトできるようになりたいと感じた。

 

・2P目　（マッソー）

“それらしい”クラックが終了点のすぐ左上から伸びている。しかし、そのクラックの下部にはコケが詰まっていたり、植物が生えており、ジャミングの邪魔をする。とはいえ、登れそうなのは、そのクラックくらいなので、とりあえずカムを決めてスリングをかけ、それに乗っかって登る。A0を2回繰り返した上は、一応登れるクラックとなっていた。終了点は木にスリングをかけて自作。

 

・3P目　（レイ）

百岩場によると、スクイーズチムニーになってるはずなのだが、そんなものは無かった。2P目を間違えたのだろうか。パッと見て登れそうなのは、草木の生い茂るジャングルのみ。結局そのジャングルを登ると、木にスリングとカラビナの掛かった終了点らしき箇所に出くわした。しかしまだ上がありそうなので、いっそのこと上まで行ってしまえと思い、更に登ると最高ルーフの終了点に辿り着いた。

他の記録を読むと、左にトラバースすると、チムニーがあるらしい。しかし、枯れたコケコケの岩場で全く人の通った跡が感じられず、そんな気にはならなかった。

最高ルーフの終了点からは懸垂1本で地上へ。

 

今回の山行の全体の課題としては、ルートファインディングだと感じた。

初めてのルートでどこを行けば良いのか釈然としない場合は、こっちで良いのだろうかなどと迷いながら登るために、クライミングのグレード自体が簡単であっても、思っている以上に時間がかかる。

登る前にしっかりと情報を集めることはもちろんであるが、現場でもトポなどを見ながら迅速に判断を下せるようになりたい。これができるようになるには、より経験を積むしかないような気がする。

 

大黒茂

7月19日

イッコーさん、ノジ

6時三条新橋。7時10分入渓。11時50分登山道。14時下山。

この雨で、連休の太田切の計画も、葛根田沢の計画も無理になってしまい、著しく落ち込んだ木曜日の夜、つらつらと沢本を眺めていて、ふと、おお、ここなら一人でも行けるんじゃないか、と思い立ったのが大黒茂である。実はこの沢は、以前も単独遡行を計画して、何らかの理由で断念したことのある沢で、それなりに下調べはしてあった。

先輩方のお許しをいただいて計画書を提出すると、イッコーさんが一緒に来て下さるという。大先輩をお連れするのにはいささか恐れ多いような沢ではあるが、一緒に来て下さるのであればノジとしてもこれほど安心なことはない。というわけで、二人で大黒茂沢に向かう。

前夜、丹波の道の駅でテントを張る。これが非常に快適でぐっすり眠る、自室で眠るよりよく寝たんじゃなかろうか。翌朝4時半、かしましいほどの鳥の声でとても気分よく目が覚める。イッコーさんイッコーさん、朝ですよ、と声をかけるがまだ寝ていらっしゃる。なのでノジももう少しうとうとする。30分後。イッコーさんはまだ寝ている。起こして、ふとテントの外を見ると、とてもどんよりしていてあまり気合の入る天気ではない。うーむ。イッコーさんは眠り続けている。が、今日は午後から雨が降る予報である、あまり遅くなってはいけない。イッコーさんを揺さぶり起こし、登山口に向かう。

ノジの靴はアクアステルスである。この沢は絶対にフェルト向きだとは思ったのだが、いかんせん、急な計画だったのでフェルト靴を探す時間を取れなかったのだ。滑るだろうなあ、とは思っていましたが…

いや～滑りました。まず最初の大岩からしてかなり滑った。次のゴルジュのヘツリも滑った。その次の連瀑帯のあたりからだいたい、滑りの感じをつかむことができ、滑りながらもそれなりに歩けるようになった。

ま、特に大きい滝があるわけでもないが、小さな滝とゴルジュとナメをちょこちょこと繰り返しながら登っていく。なかなか楽しい。とにかくノジとしては、一応沢に来ることができただけで大満足である。

二俣を過ぎ、行程も３分の２を過ぎることになると沢は深く苔むしてくる。まるで日本庭園のようでなかなか気分がよろしい。小規模ながら、美しい滝がいくつかかかり、快適に超えられる。

雨の直後（というか雨の合間？）のせいか水量は多く、最後まで水が尽きない。これは非常によかった。水がなかなか涸れず、かなり上のガレ場までほとんど水と一緒にいられたのはとても楽しかった。ネットで見る限り、奥の方は水が枯れ、岩のボルダリング状態だったという記録もあったのだが、こういう沢は雨の合間に来た方が楽しめるだろう。

最後の奥の二俣は、イッコーさんのトポだと右、私のトポだと左に行けとある。藪漕ぎは可及的に避けたい。考えた末左へ。これが功を奏し、全く藪漕ぎなく、あっさりと登山道に出ました。あとは牛首谷を下り、延々と車道を歩いて車に戻る、とたんにざああっと雨が降ってくる。さすがにイッコーさんは日ごろの行いが素晴らしいと見える。のめこいの湯に浸かって帰京。

もちろん、アルプスや東北の沢のような明るさは美しさはないけれど、ま、これはこれでいいんじゃないでしょうか。ノジとしては、全く沢に入れないのではないかと落ち込んでいたところだったので、これで十分です。満足であります。お付き合いいただいたイッコーさんありがとうございました。太田切も葛根田も、ぜひ、リベンジいたしましょう。

笛吹川・ホラノ貝（敗北）

　増水した沢に打ちのめされましたが、得る物の大きな入渓となりました。

日程：2014年7月13日

メンバー：　マツ（CL）、ゴルゴ、マスダ（記）　・・・　敬称略

西沢渓谷駐車場　～　1:00　～　鶏冠沢出合　～　2:00　～　ホラノ貝ゴルジュ　～　1:00　～　西沢渓谷駐車場

 

　西沢渓谷の散策路を辿り、立派な吊り橋が架かる幅広の河原へ下り立つ。

河原を進んだ先の目印がある鶏冠谷出合で出発に備える。

沢ウェアに着替える先輩方に対し、マスダは長袖の速乾ウェアという薄弱装備。

　

カッパへと変身した先輩に導かれて東沢の奥へ。

　梅雨の為、台風通過後の為、日頃の行い・・・etc　様々な要因が重なり、沢は水量マシマシの険しい表情を見せてくれている。

　

爽やかな小川のせせらぎ・・・とは似て非なる激しい流れは水温も結構なオテマエで、初めて胸まで浸かった時には感激のあまり３オクターブの高音域が口から溢れた。

厳冬期の雪山とはひと味異なる、不意に心臓をキュッと鷲掴みにされる様な“冷え”の感覚。

マスダがもう４０歳年齢を重ねていたら、ショックで魂と身体が引き剥がされていた事でしょう。クワバラクワバラ・・・。

 

　貧弱ウェアのマスダが極力浸水を避けて側壁に齧り付きながら進む傍らを、スイスイと泳いでクリアしていくカッパ先輩。

　

しばらく進むと沢筋が開けた一帯に到着。

流れの先にドーム状にえぐれたホラノ貝入り口が見える。

 

　５メートルほどの泳ぎから始まるホラノ貝ゴルジュ。

泳げないマスダは先に泳いで渡ったカッパ兄貴にロープで引っ張り込んでもらう。

渡った先で待ち構えていたのが、ホラノ貝の核心部『激流・洗濯槽』（勝手にネーミングしました。）

激しいカーブを描きながら打ち付ける滝壺は渦を作り、巻き込まれれば一瞬で“沢の藻屑”。

唯一残された突破口の側壁は鬼のような水流で削り、磨かれてトゥルットゥルなのであります。

 

　攻略法は側壁に走る一筋のリスを頼りにアブミでトラバース・・・となっておるのですが、肝心のアブミをかける残置ハーケンがまさかの行方不明。

装備不足による足止めを喰らってしまい、増水もしているワケなので残念ながら本日の挑戦はここまで・・・と相成りました。

（この先に待ち受けるチベタイ泳ぎが無くなって、内心ホッとしてしまったのは内緒なのです。）

 

　核心部の突破はなし得ませんでしたが久々の沢登り、しかもカナヅチのマスダの能力では到底踏み入れない泳ぎのあるルートを体験させて頂き、引率してくだすったカッパ兄キ達に感謝であります。

沢ウェア入手せねば・・・。

瑞牆山・十一面岩左岩壁・山河微笑ルート（敗退）

メンバー：レイ（記）・カッキー

日時：2014年7月13日

瑞牆山・十一面岩左岩壁・山河微笑ルート

 

6:15（植樹祭公園）〜7:30（十一面岩左岸壁）〜準備・ルードファインディングなど〜8:00（クライミング開始）〜15:00（最終ピッチ取り付き）〜16:30（敗退決定、同ルート下降開始）〜17:20（取り付き点）〜18:35（植樹祭公園）

 

山河は微笑んでくれなかった。

・長いルートを登る体力

・登る早さ

・ワイドクラックの実力

これらが未熟であった。

また、今回5、6番カムの調達が間に合わなかったために装備できなかったのも痛かった。

 

・植樹祭公園〜取り付き

取り付きまでは踏み跡がしっかりあるので、トポ図通りに行けば大きく迷うことはなかった。

 

1P目　5.8　（カッキー）

クラックを直上し、ハングになっている岩の下を左にトラバース。ここがなかなか緊張モノだった。カッキーは少し迷いながらも、ナイスオンサイト。これが終われば、あとはホールドがしっかりあり、登っていけば木の支点に到着する。サクッと登ったように書いているが、実際はフォローが登り終わるまでに1時間ちょっとかかった。

 

この頃、雲行きが少し怪しくなってきており、撤退するかどうか少し議論したのち、あと1ピッチは登ってみようということで2ピッチ目にとりつくこととした。

 

2P目　5.7　（レイ）

40メートルほど続く大チムニーを登る。いくらか出てくるチョックストーンに手がかりがあるし、チムニーにしっかり体を挟めばレストはできるので、ところどころでレストしながらじわじわと登る。チムニーを抜ける最後は少しスラブを登ってテラスへ。こんなスケールのクラックを登るのは初めてで、抜けた時はかなり爽快だった。と同時に、結構疲れた・・・。

セカンドをビレイ中に、雨がパラついたりやんだりしており、ここでも次を登るべきか降りるべきか迷う。このチムニー登りでふたりとも結構体力を使ったので、空の様子を伺いながらしばらく休憩。結果、少しはぱらついても酷くははならないだろうということで、3P目に取りつくことに。

ここらへんで11時半ころだった。

 

3P目　5.9　（カッキー）

木登りしてから少し右上方向に走るクラックへ取り付く。少しワイド気味のクラックなので、はさまりながら登っていくのだが、上にいくほどヘルメットがはさまるくらい狭くなっており、右のフェース側に出ないといけなくなる。できるだけクラック内を上に登り、右手をのばせば持ちやすいガバカチがあるものの、左手はホールドに乏しく、なかなか困難で苦戦。テンションしながら、たまにカムを掴んでなんとか上に上がる。この上は問題なかった模様であるが、下部でカムを結構使っていたため小さめのカムしか残っておらず、少し決まりが緩かった。

フォローの僕も例の核心部で何回かテンションしたのち、思い切ってフェース側に右足のフリクションを効かせて乗り上がり、左手を伸ばすとガバに辿り着いた。この上はさほど難しいところはないが、なんせ長いので、下部で消耗してしまったためヒーヒー言いながら登る。クラックを抜ける少し下で、クラックに土と岩が挟まっているところは浮石が多いので注意。

ビレイ中は天気が徐々に厳しくなってきて、風が吹いたり少し雨に降られたりして寒かったものの、僕が登っている頃には晴れ間も出てきて、逆に暑くなってきた。

さて、このピッチでも２人とも疲れてしまい、しばし休息。なかなかペースが上がらない・・・。

 

ここで晴れ間もでてきたし、西の空を見ても天気は悪くなさそうなので、最終ピッチに取りつくことにし、取り付きへ向かう。ここは2ピッチ目の終了点から少し上がったのち、クライムダウンするのだが、ここで結構時間を使ってしまった。カッキーは時間短縮のために、2ピッチ目終了点から懸垂で最終ピッチ取り付きへ。トップもこれで良いかもしれない。

 

またここでもしばし休息。天気は持っているので、なんとか抜けたいと思うとともに、最終ピッチはそれほど長くないので長く時間はかからないだろうと考えて、挑戦することととした（全然そうじゃなかった）。

 

最終ピッチのビレイ点は大きな岩に180cmシュリンゲをかけて作成した。（立派な木があると思ったら、その木はボロボロだった）

 

4P目　5.10a　（レイ）　

少し登ると平らな岩があるので、その上に乗っかり、ここで4番を決めてオフウィドスにとりかかる。レイバック気味に登るなり、フットジャムのように足をクラックに入れるなりしてから、右半身をクラックに突っ込み、じわじわと上がる。クラックは上に行くほど大きくなっており、ここで5番か6番を決めたい・・・と思ったものの、今回は持っていない。仕方なく4番を少し下のほうに決めてクリップ。ここで厳しくなってテンション。この4番は効きがあまり信頼できなかった。このあと何回かトライしたものの、5番か6番カムを決められなかったのもあり、どうも上にいく勇気が出ずに、何度もテンションする。ちょっと厳しくなってきたので、A0でなんとか体を上に上げて、クラックの奥の方に1番が決まりそうなフレークを発見。ところが体とギアが挟まっているせいでカムがうまく取り出せず、ここでまたテンション。こんなやりとりを繰り返しながらなんとか1番カムを決めた頃には、空模様も変わっており、本格的に雨が降り出してきた。

こんな調子でしかも雨まで降ってきては上まで抜けれそうにないので、ここで敗退することに。2つの4番カムを交互にひっつかみながら下降。

雨と風の中ずっとビレイしてくれていたカッキーには申し訳なかった。

 

ここから、クライムダウンしたところを登り返し、3ピッチ目終了点へ。雨で岩が結構濡れていたため、ところどころで支点を取っていったのだが、終了点からロープを引くとかなり重かった。カッキーが登り返すのをビレイして、二人とも3ピッチ目終了点へたどり着く。岩は雨で濡れているし、ロープは重いしで、ここがなかなかくせものだった。

 

下降は同ルート懸垂。3回の懸垂で取り付き点へたどり着いた。懸垂中にロープが変なところに挟まらないかなどに気をつかいながら降り、今回はスタックすることは無かった。

 

長いピッチを登ったという満足感はどこかにあったものの、体力・実力不足を噛み締めながら植樹祭公園へ。雨で重くなったロープやギア類の入ったザックは来るときの何倍もの重さに感じた。

 

ピッチことに大休息しなくて良いように体力を強化すること、登る時間の短縮すること、ワイドクラックの経験を積むことが必要だと感じた。また、ワイドクラックを登るときに、くるぶしをかなり擦りむいたので、次回からは保護するようにしたい。そして、次回は5番、6番カムを持参したい。

 

鶏冠谷右俣

7月12日夜～13日　盛山さん、ノジ、エリーさん

６時駐車場発。１２時登山道。１４時駐車場。

マツさんが、七賢を飲んだことがないという。これは大変なことである。私がもっとも愛する山梨の酒蔵。ぜひご紹介しなければ・・・というわけで、三つ峠での訓練後、さっそく七賢の吟醸を買い込み、一路、西沢渓谷駐車場を目指す。大型車用駐車場枠に堂々とテントを張って宴会。そうこうするうちに会長も到着され、久々にストレスのない楽しいお酒をいただきました。

翌朝、6時半に駐車場発、だいぶ遅くなってしまったことを気にしながら鶏冠谷へ。いつものことながら、この川の出合いは暗い。魚止めをはじめ数個の滝を登る。

第一のハイライト、逆さくの字の滝。水量は多い、一見して無理かと思ったけれど、会長がいける、とおっしゃる。で、行って見る。なるほど、思いのほか水流の影響を受けず、難なくこなせた。

さらにいくつかの滝をなし、二俣に到着。この時点でまだ、9時にもなっていない。最初の大滝は右から、おおきく高巻く。懸垂なしに沢床に降り立つ。その後いくつかの滝を越える。一番いやらしく感じたのは30メートル大滝の最後の段だったが、会長がトップを行ってくださり、結局、無事に抜けました。

その後、きれいなナメが続く。そろそろかな～と思っていると、そのとおり、右から枝沢が入り、すぐに４０メートル大滝が現れる。

水流を離れ、枝沢を登る。藪の薄いところ、薄いところ、と上に向かってあがり続け、とうとう、ドンぴしゃりで登山道に出た。

やった。いつものことながらこの瞬間はうれしい。装備を解除し、若干ガスの出始めた稜線を下る。2時間もかからずに駐車場に戻った。

 

滝もナメも楽しめ、最後には藪こぎなしに登山道に飛び出すことができ、満足のいく沢でした。企画してくださった松さん、その他皆様、本当にありがとうございました。

 

御坂ロングトレイル

2014年7月1日(火)

メンバー：ビン

昨年の南米・Aconcaguaで、高所登山を体験し
体力、そしてそれをベースにした気力の重要性を
痛感しました。無雪期は、ついつい岩ばかりに
なりがちですが、30代に入りより高度な登山を
実践するにあたり、昨年から、こういった
『トレーニング』を積極的に取り入れています。

行程･･･3:30富士河口湖町～6:30精進湖登山口～10:00鬼ヶ岳
～13:30黒岳～14:30/15:00御坂峠～18:00富士河口湖町

残業が長引き、1:00出発のつもりが仮眠で寝坊し(苦笑)、
結局出発は3時半に。

まずは寮から約20km離れた精進湖登山口まで
一般道を移動。出発直前に朝飯を食べたので、
走ってしばらくすると腹の調子が悪く、近くのトイレへ。
その後もしばらく腹が･･･結局ほとんどの区間を徒歩で
精進湖へ到着。

ここから登山道をひたすら移動ですが、
この御坂山塊の尾根登山道は、前半部分が
人通りが少ないためか、道も細く藪も多いので、
なかなかスピードがあがらない。

今回は報告名が『ロングトレイル』なんですが、
当初は『トレイルランニング』、つまり走って
移動を考えていました。ただ、出発直後の腹痛と
昼前から右足に違和感が出始めたので、
歩きに変更。

それでも、ただ漫然と歩くだけでは良くないので、
今回は『休憩』のタイミングに気を使いました。

今までは『疲れたら休憩・空腹を感じたら食事』という
スタイルでしたが、やはり冬や高所などでの
長時間行動を意識すると良くない･･･ということで
『1時間毎に5分休憩、150ccの水分と80kcalの補給』を
義務付けてみました。

方法を変えたという先入観があるかもしれませんが、
結果的に全身の疲労は少なかったと思います。

ようやく御坂峠に到着し、さて今日は
ドコまで行けるかと考えて休憩していると
雷鳴とともにドシャ降り･･･。

ま、無理してケガしても本末転倒なので
本日はおとなしくここで切り上げ。

ただ、御坂峠の下り+登山口～寮までの
8kmは正直、足が痛くツライ･･･。
ヘタリながらも夕方無事。

一般道26km+登山道24km、合計約50kmでした。

 

【総括】

今回も改善点としては･･･まず出発前のバタバタ。
ま、これはトレランに限ったことではないですが。

あとは、長時間・長距離で移動する際に
痛めやすい足先や膝などの強化でしょうか。

12時間以上の長時間行動では、平均すると
瞬間的な強い運動強度はあまり行わないので、
今のままだと、心肺機能の限界よりも先に
上記の部分に痛みが来るのが現状。
まずは20km前後のランニングを日常で
徐々に入れていく予定。

海外や、冬の厳しい山行を重ねるにつれ
毎回痛感することは『歩く能力』の重要性です。

『登山』の上に成立する『アルパインクライミング』は
『登山の技術・体力・経験』なくしてありえない。
でも、自分を含めて『クライミング能力』を
日々鍛える社会人クライマーはたくさんいても、
『歩く能力』を研鑽するクライマーが
日本にどれだけいるだろうかといつも考えます。

それはただ単に『山に入り、重荷を背負い、歩くこと』は
当然として、さらにその先に進むために、
+アルファで日常に取り入れて、何年もかけて
ようやく実際の山行で活かせるもの。

今後も無雪期は、クライミングや沢登り、
その他のスタイルとバランスを図りながら
長時間行動のトレーニング・山行を、
続けたいですね。

三つ峠訓練

2014年7月6日（日）　曇り 三つ峠訓練　～金魚のフンから金魚になろう！～

ユースケ、サヌー

・朝

ユースケの目覚ましがマナーモードになっていたせいでアラームが鳴らなかった。5:15起床の予定が寝坊して6:00起床。やってしまった。

準備をして出発しようとするも、サヌーが「ATCを忘れたかもしれない」と言い出す。最初はさすがに冗談かと思ったがマジなようだ。二人で車に戻り荷物をあさるが見つからない。とりあえず上に登って、マッソー先輩にエイト環を借りた。申し訳ない・・・。

だいぶ予定より遅くなってしまったが登り始める。

 

・草溝ルート→トラバースし、クラック→権兵衛チムニー

草溝ルート（Ⅳ+） リードユースケ・・・　前日からの雨の影響で岩が濡れていて少し手こずりながら上る。サヌーがクラックの出だしで手こずっているように見えるが、ユースケがセットしたカムが回収できなくなってしまったようだ。とりあえず放置して登ってもらい、ユースケをロワーダウンしてもらう。降りてみたところ、カムの歯が曲がってしまってはまっている。バイルで少しどつくとすぐとれた。バネがいかれてしまっているようだ。こんなこともあるものか・・・

権兵衛チムニー（Ⅳ） リードサヌー　・・・チムニーの中は水が滴るぐらい濡れていてかなり時間を掛けながらのリード。

懸垂でロープがサラダになってしまい下降にてこずる。

何一つうまくいかないのでこれは南陵は無理かもしれないと不安になり始める。しかし初めて組む相手どうし、うまくいかないのも当然。一つ一つチェックして、コミュニケーションをとって、できるだけ良くしていくしかない。

降りてきて少し反省会をし、もう少し簡単なところでロープワークをメインに練習することにして、亀ルート・・・と思いきや中央カンテへ。亀ルートは水が流れているそうです。

 

・中央カンテ（4Ｐ）

普通に登ると簡単なのでこれから本番同様荷物をすべてしょって登ることに。

 １Ｐ階段状　サヌーリード・・・前にパーティーが２組いたため少し待ってからのスタート。多少濡れていたが他のピッチに比べれば乾いていた

 2Ｐ左上ランぺ　ユースケリード・・・ホールドがしっかりしていてスムーズな登り

3Ｐクラック　サヌーリード・・・出だしが微妙に濡れていた。クラックの中がぬるぬるで気持ち悪い。

 4Ｐクラックからハングトラバース　ユースケリード・・・カムを使いながら登る。だんだんサイズが分かるようになってきた(気がする)　もうムーブはわかっているので快適に登る。サヌーはザックが引っかかって登りにくそうだったとのこと。

懸垂は引く側のロープをそのまま次の懸垂支点に通すやり方を採用。朝はうまくいかなかったが今回は非常にスムーズに下りられた。息があってきたのだろう。これなら大丈夫だろうか。

荷物をしょっていると多少難しく感じられる。やはり本番同様の訓練が必要。ということでこれからもザックはしょうことにする。

 

・リーダーズピッチ→T字クラック(中止)

リーダーズピッチ(Ⅳ+)ユースケリード・・・ホールドも足場もよいがプロテクションが腐ったハーケンばかりでよくない。ためしにバイルでたたくと簡単に曲がった。岩の中で腐っているのだろう。怖いのでカムを使った。時間がかかってしまった。

Ｔ字クラック　サヌーリード・・・リーダーズピッチからＴ字クラックに入ろうとするも団体さんが懸垂してきた。しばらく待っていたが次から次へと降りてくるので途中まで行ったが、やめにして懸垂。

 

・最後に地蔵ルート

地蔵左ルート(Ⅴ-） サヌーリード・・・取り付きで足の位置が分からず時間が掛かったが無事支点まで到着。ここも腐ったハーケンばかりだった。

 

我々は初心者コンビということで、お互いがお互いをチェックし合うことが重要だ。結び目は、セルフビレイは、安全環は、ビレイの準備は、ランナーは、ロープの流れは、ちゃんとしたビレイをしていたか、懸垂の末端は、・・・。確認しなければならないことは山ほどあるので指さし確認とは言わないが、ちらっと確認し合う程度のことはやるべきだ。また、スムーズに登るためには指示を出しあったりして流れを共有することも大事だ。

初めて組む信用できない者同士、命を守るためにも、うまく登るためにも、気を遣いあうことが大事だと思った。

朝のうちはうまくいかなかったが、反省会の後はなかなかうまくいったといえる。欲を言えばもう一回練習したいが、まあなんとか行けるだろうとも思った。