Climbing Report

Base Camp

2010年11月20日(土)

メンバー：Ｕ西、Ｓ石、Ｆ田、Ｎ沢（以上、早大アルコウ会）、妹尾

春にクライミング体験をしてもらった早大アルコウ会のメンバーと
また登りに行ってきました。場所は早大所沢キャンパスからも
程近い、前から気になっていた”Climbing Park Base Camp”。
平山ユージさんプロデュースの国内最大規模のクライミングジムです。

20日　12：30 Base Camp到着～21：00解散

昼過ぎにジム到着。足のケガは治ってないけどせめて心肺機能の
トレーニングを兼ねてアパートから2時間ほど自転車でＧO。
学生の到着まで少し早かったので、登録・受付して探検。天気が良いせいか
都心のジムにありがちな土日の大混雑は皆無。受付や壁も更衣室・休憩室等の
諸設備もすべてピカピカ。アッパレです。

少し待つと学生二人が到着。春の群馬・黒岩はただ『体験』してもらうコトが目的だった
けど、今回は『学生だけでトップロープでのクライミングが安全に出来る』ことが目標。
来年、一緒に登りに行けたらなと虎視眈々。

足のケガで妹尾は今日は完全に講師＆ビレイヤー役です。
まあ、自分のクライミングが出来ない時は・・・、
『クライミングの底辺拡大に一役立つのも大事よね。』（建前）
『卒業後にまつど岳人入ってくんないかな～。』（ホンネ笑）

まずはトップロープでは必要ないけどロープの結びから、ATC使用のビレイ方法、
トップロープでのクライミングの一連の流れ、コール、注意点ナドナド。

本当に目を輝かせながら学んでくれる彼らに対し、自分のクライミングが出来てない現状の不甲斐なさに一抹の後ろめたさを感じてしまった。次にヤマへ向かう時はこんな目で臨みたいもんです。彼らの姿勢を見れただけでも、今日は大収穫でした。
残りの二人も無事合流し、一通り教えた後は存分に登ってもらう。途中、平山ユージさんのボルダー講習など見学、技術もさることながらトークも盛り上げ方もウマイ。学生も食い入るように見てました。

ヘタレな教え方にも関わらず、飲み込みの早い4人は安全に自分達で登れるようになりました。勿論、”室内壁でトップロープにおいて”という条件付きですが。その後は閉店時間までルート・ボルダーなどしっかり登ってました。

****************************総括********************************

来年秋にはどこか本チャンでも連れて行ってあげたいですね。もちろん彼らが
望めば、のハナシですが。まだ後輩に偉そうに能書き垂れる身分では到底ないですが、ちょうど妹尾が諸先輩からたくさんのコトをしてもらったように少しづつでも後続世代に還元したいですね。そのためにももっと自分のクライミングをしなければ！

それにしても・・・ヒトに教えるのって大変ですね。自分が登ってる時は当たり前のことに悩みます。精進精進。

谷川・一ノ倉沢

2010年7月8日（木）～10日（土）　前夜発二泊三日

メンバー：妹尾

いよいよ中国遠征直前となるが、このシーズンは実を言うと
本チャンに一度も行っていない・・・、ヤベェ。
というわけで、
①新装備の使用チェック
②ビバークトレ
③ソロロープワークの確認　以上3項目を目的に谷川へと向かう。
（ちなみに①と②がメイン、③は単に平日発なんで
　パートナーがいなかったから笑、後付な感じ。）

8日　7日20：00JR池袋駅～23：30JR上牧駅
    ～3：00谷川ロープウェイ駅～5：30一ノ倉出合
　　　　～7：30中央稜基部～15：006P終了点～18：00中央稜基部

前夜にまつど岳人の部会に出席後、そのまま谷川へ。
今回は訓練山行ということで、水上駅より一つ前の駅から歩荷。
時節小雨が降り、ホンマ登れるんかいな？と半信半疑、でも歩く。
途中コンビニで休憩入れて、実質3時間でロープウェイ駅に到着。
ホントは、ちょっと休憩したら出発のつもりが、ついついウトウト・・。
気がつくと外が明るい、急げ急げ。
指導センターで計画書出すと、中にもう一通、先客のようです。

出合の駐車場にバンが一台。出合からは先行パーティーは
確認できない。ハーネス・ヘルメットと簡単なガチャをつけて出発。
雪渓がかなり残ってて歩きも涼しくて快適。しかし水と4日分の食料、
ロープ2本、カム2セット、ナッツ・ピトン類などなど・・・重い。
ちょっとしたビッグウォール（←おおげさ？）級のガチャ類満載を
一人で背負うのはさすがに堪える。

テールリッジで、後続の二人組に追い抜かれる。どうやらさっきのバンで
まだ寝てたらしい。当初は南稜に行くつもりだったが、彼らが南稜に
取付くらしいので、中央稜に変更。しかし、
昨日夜は小雨もパラつく天気だったが、朝は一変
照りつく朝日に汗が滴る。やはり山は来てみないと判らない。

さて、基部で準備して登攀開始。ビレイはジジを使ったZ方式。
ま、ルベルソの代りにジジ。それと今回は中国を意識しているので
自分の中でルールを作る。
それは”中間支点は残置を一切使わない”というもの。すべて
ナチュプロか、ピトン・シュリンゲ類で登るというスタイルで登るつもり。

1P（Ⅳ級）：簡単なフェイスから凹角へ左上する。残置を使わないので
　　　　　　　少しランナウトする。朝一番なので少し緊張。
2P(Ⅲ+級）：少し左へトラバース後、ルンゼ直登。
3P（Ⅳ級）：ルンゼから右へトラバースしてフェイスを直登。
　　　　　　　ここで南稜パーティーとは別の後続パーティーが
　　　　　　　追いついてきたので、先に行ってもらうため小休憩。
4P（V-級）：フェイスからチムニー、またはチムニー横のフェイスを
　　　　　　　直登するが、残置を使わないのでⅤ-級といえど
　　　　　　　かなり緊張する。所々にナッツやカムを頼りなく極めるので
　　　　　　　慎重にムーヴを選んでチムニーではなく横のフェイスを突破。
5P（Ⅲ級）：ルンゼから右上に凹角を登る。前のピッチと違い、
　　　　　　　ちょっと一息つける。
6P（Ⅲ+級）：ピクナルからフェイスを直登。高度感もあり気持ちよい。

5P目で先行パーティーの懸垂下降とすれ違う。6P目以降は易しい
草付きフェイスをひたすら登るらしいが、ここまでユマールやリードでの
ロープワークなど色々試しながらけっこうノンビリやってきたので
時間もかかった。衝立ノ頭はすぐそこに見えるけどちょっと
疲れ気味なので無理せず下降する。
しかも6P目終了点で30分ほど昼寝（笑）。懸垂下降で基部に戻り
基部でビバーク。水は変形チムニールートの辺りで染み出しから
取れた。この辺りは晴天にもかかわらずずぶ濡れ。
しかし、コバエ？みたいなのが多くてやたらウザイ。明日も晴れますやうに。

 

9日　7：45中央カンテ取付～16：00四畳半テラス

朝、目覚めるとガスがかかっていてどんより曇。でも雨は降っていなく
岩もそこそこ乾いている感じ。雨が降り出しそうなのは明白だけど
降るまでは頑張ろう、と中央カンテへ。

1P（Ⅲ+級）：取付から10ｍほど右へトラバースしてから登攀開始。
　　　　　　草付きのフェイスを行くが、脆く、泥っぽい。
　　　　　　難しくはないが、トラバースも含めて気持ち悪いピッチ。
2P（Ⅲ級）：フェースを左上。一度、凹状岩壁ルートに進みそうになる。
　　　　　ガイド？が作った立派なアンカーが在った。
3P（Ⅳ級）：カンテを回り込むように左上。出だしが濡れており、
　　　　　ハーケンを打って慎重に突破。
4P（Ⅲ級）：カンテに沿ってフェースを直登。技術的には優しいが、
　　　　　上部は浮石だらけで脆くなってくる。
5P（Ⅳ級）：本来のルートではなく、変形チムニー？側のルンゼに入る。
　　　　　ルンゼの中はびしょ濡れで、しかも脆い。出だしの左ポケットに
　　　　　キャメ＃5が極まるが、上部のチムニー抜け口は悪い。
　　　　　確保支点が見つからず、ハーケンで自作の確保点でピッチを
　　　　　きるが、脆い岩場で相当丁寧に作る。それにしても脆い。
6P（Ⅲ-級）：フェースを右上するが、ここは本当に脆いピッチ。
　　　　　浮石だらけで、ホールド・スタンスとも本当に気を遣う。
　　　　　リード後、懸垂下降でピッチ取付に戻る時にロープがあたって？
　　　　　拳2つ分ぐらいの落石数個を起こしてしまい、危うくあたるところ
　　　　　だった。まさに悪壁・・・。
7P（Ⅳ+級 A1）：出だしの小垂壁を3手ほどA1.このピッチは流石に
　　　　　残置無視できずにこの3日間で唯一残置支点を使用。
　　　　　一度小テラスに出た後、大規模な崩壊後にできたハング
　　　　　の右側にあるクラックをA1。ここはクラックがあったので、
　　　　　残地を使わず、カム類で行けた。
　　　　　終了点の四畳半テラス（崩壊後の今は2畳？くらい）に着くと
　　　　　同時に雨が本降りに。このピッチはルートが左右に曲がって
　　　　　いるので懸垂下降も一苦労。さらに登り返しもザックを背負って
　　　　　ユマーリングなのでビショ濡れの中、ヘトヘトでテラスへ。
　　　　
雨は止みそうになく、仕方なく今日はココでビバーク。新装備の
ツェルトを張る。ゴアほど透湿性・耐水圧は高くないが、リーズナブルなので
貧乏人はついつい妥協して購入。まあガマンすればなんとか使えます。
一晩中、雨とときおり強風が吹く中ビバーク。中国に向けてなかなかよい
ビバーク訓練ができた。

 
 
10日　7：30四畳半テラス～10：00取付～12：30一ノ倉沢出合
　　　　　～16：15JR水上駅～21：00京王多摩動物公園駅

朝、ガスの切れ間から谷の下部に日差しがさすのが見える。
何とか行けそうだ、と気合を入れてテラスを撤収・・・が。
8P目スタートすると、すぐにコンデションが最悪なことを実感。
烏帽子岩上部はずぶ濡れで、相変わらずのガスが当分岩の
乾かないことを告げている。しかも草付き・脆い岩・・・。

しばし考えて、敗退を決める。このコンデションは正直危ない部類
に入る気がした。中国直前に何かあるのは正直困るし、何よりソロの時は
自分の直感が発するちょっとしたモヤモヤや畏怖に敏感になるべき
だろう。岩が乾いていれば、あるいは岩が硬ければ・・・いけるかもしれない。
いや、残置支点をマメにとっていけば多少は大胆に登れるかもしれない。
でも折角ここまで守ってきたスタイルを破って完登しても
きっと後悔するだろう、だったらまだ大人しく敗退した方がずっといい。

残念な気持ちを押し殺して懸垂下降を繰り返して取付に戻る。
小休憩の後、テールリッジを下降。しかし、やっぱりこのテールリッジも
下降のアプローチとしては悪い。疲れてるとなおさら。
後輩を連れてくる時は一苦労しそうですね。

出合に戻ると・・・人・ひと・ヒト・・・。この時期・この時間帯に出合に
戻ってくるのが初めてでしたが、一ノ倉沢出合って観光地だったんですね（笑）。
キレイなオネーチャンとか、ハイカーな中高年、休日の家族連れ・・・。
コ汚いギヤやロープを乾かしつつ片付けるコッチが場違いな感じ苦笑。
振り返ると、衝立岩の上部は時々ガスが晴れるが、相変わらず濡れてる感じ。
しかし、まだお昼で時間もあるし、今回は強化訓練山行なので
余力を残して帰るのはイクない。というわけで最後に歩荷訓練として
一ノ倉沢出合から水上駅まで歩くことにする。

2日間ビバークの後の最後のこの歩荷はなかなかに堪えます。
普段どんだけヌルいトレーニングしてたか大反省。
やはりアルパインを志すもの、ランニングや自転車なんてオサレな
トレーニングは言語道断、石でも水でもなんでも背負ってとにかく
歩荷がデフォですな。3時間程歩いて狙い通りへロヘロで水上駅に到着。
足のマメの痛さが心地よい（←ドM）帰路でした。

 

************************総括****************************

中国遠征直前の強化訓練山行でしたが、
2本登って2本とも敗退・・・苦笑、まァこれが実力でしょう。
それでもポジティブに考えれば（？）2日間で
リード13P、フォロー（含 ユマール）13P、計26Pと、
アプローチ往復8～9時間こなして・・・てなかんじで
ちょっとしたルートぐらいの量はこなしてるので勘弁してください。

それにしても・・・脆くて、濡れてて・・・最初は諦め半分でしたが
天候もなんとか？最低限もってくれて谷川の悪壁とがっぷり組めた
3日間でした。さ、いよいよマジで本番です。

まだ準備何も始めてナイ・・・毎度の事ながら出発が核心ですかね笑。

越沢バットレス

2010年6月20日(日)　日帰り

メンバー：O内、妹尾

金曜までの予報が打って変わって晴れ・・・ガックシ。
メンバーも見つからず、コレはいよいよこの前買ったクラッシュパッドを
背負って御岳ボルダーでブイブイ(ヒィ～ヒィ～？)いわすか、と
土曜夜に企んでいたが、お師匠さんが今夏に使う(予定の)
ポータレッジを試しに張って見よう、ということで久しぶりの
越沢バットレスへ。

20日　O内アパート9：00～鳩ノ巣駐車場10：30
　　　　　　～お宮のハング基部11：30～鳩ノ巣駐車場18：30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～O内アパート21：00

朝、今夏の遠征でお世話になるR慶サンに予算見積もりを
御願いするため、遠征スケジュールを送ってから遅めの出発。
途中、スーパーで昼食買って鳩ノ巣駐車場へ。日曜で梅雨の割には
天気も悪くなく、駐車場も結構混んでる。ボルダラーが帰ってきてた。
この近くにも岩場があるんでしょうか？ドウデモ良いけど、暑いからと
いって上半身裸はいただけない・・・。ああいうのを一般の方が
見てるのだから勘弁してほしい。

お宮のハング基部に汗だくで到着、この季節はやはり不快。
途中で何組かのハイカーとすれ違ったが、僕達二人を見て
かたやデカいポータレッジ背負ったO内サンと、実際はロープや
ガチャ類満載で重いけど、見た目はコンパクト？な妹尾という感じ。
なんか視線が冷たい気がする苦笑。

お宮のハングで立派なハンガーボルトを使わせてもらい、
早速ポータレッジを張ってみる。勿論他パーティーはここにいない。
まず二人で張り、フライも張る。次に妹尾が独りで張って見るが
上手くいかない。あ～だこ～だと相談しながら練習。

ここで気づいたこと。

1：ポータレッジを設置する支点と設置する人間がぶら下がる支点は
　別のほうがやり易い。特に水平方向に少しずれてると楽。

2：上手く設置するには、上手く折りたたんでおくことが必須。
　最初に出した時点で、ポータレッジのアンカーから四隅に伸びた
　テープがお互い絡み合ってるともうお手上げ。畳む時に
　上手くテープをシュリンゲ等で束ねておくと吉。

3：ハンギングしながらの設置はかなり腰にクル(笑)ので、
　手前に適当なテラスがあったらそこで骨組みだけでも組み立てた
　状態で2～3P荷揚げってのはどうですかね？いかにも
　ポータレッジ初心者な発想？強風ならムリですが・・・。

まあ、何回も使えばこんな細かいこと気にしないでも
良いんでしょうが・・・。あと1ヶ月のうち何回練習できるか・・・。

夕闇が迫る中、やはり帰りも汗だくで鳩ノ巣まで。
なんとか天気も持ってくれました。帰りにO内サンの奥さん・K子サンが
入院の病院へお見舞いに。小汚い格好で恐縮至極でしたが
お元気そうな笑顔にホッと一息。8月にはいよいよ自宅に
戻れるようです。中国から帰ってきたら盛大に打ち上げできそうですね。

 
  

*************************総括************************

まあ、本格的に使うのは初めてなポータレッジ。
荷揚げはキツイですが、なかなかに快適です。Y野井サン曰く、
「使ったらズル」というぐらい快適。まあ、野人峰のスケールなら
一度くらい使ってみてもよい代物ですかね。

将来、まつど岳人でもヨセミテでハーフドームとか
登る人出てきたら、こんな報告でも読んでくれますかね？ムリ？

三ツ峠

2009年11月28日(土)～29日(日)　一泊二日

メンバー：妹尾

先週の富士山に引き続き、今冬に向けての訓練山行第二弾。
今回は北ア縦走で予想される数箇所の岩稜・キレット越えと、
それに向けていくつか考えている冬壁に備えて
アイゼントレと単独登攀の訓練に「始まりのヤマ」、三ツ峠へ。

28日　高幡不動駅5：00～三つ峠駅7：40～三ツ峠・屏風岩基部11：40
　　　　　　　　～中央カンテ取付12：30～第三バンド17：30

普段は河口湖駅からバス(車）で裏登山口経由なのだが、
今回は訓練山行なので、三ツ峠駅から歩荷トレ。人工登攀用のギヤから
プラブーツ、バイル、アイゼン、ロープ2本etc・・・素敵な重さに足取りも重い。
天気は良好で、中高年のパーティーにドンドン抜かれる。
まあ、キツイということはいいトレーニングということ、良しとしよう。
後半は急斜面をくねくね曲がった道をひたすらゆっくり歩く。

ようやく見慣れた屏風岩基部に到着。22～3？㎏背負って4時間弱、
ちょっと休憩しすぎかな？という感じ。岩場にはやはりこの時期なので
アイゼントレの数パーティーがいた。右フェイスは賑わってたので、
中央フェイスに行くと、中央カンテ(3P,Ⅳ+)から丁度二人組みが
降りてきたので、よく知っているこのルートを登ることにする。
皆様お馴染みのルートですが、一応報告なので詳細に書きます。

1P(Ⅲ級)：手袋、プラブーツ・アイゼンを装着していざ開始。
　　　　　　最初は階段状の易しいピッチだが、久しぶりの冬壁装備での
　　　　　　登攀なので、なかなかに緊張する。時々ハイカーが基部を
　　　　　　通り、客寄せパンダ状態がちょっとイヤ・・・。
2P(Ⅲ級)：ここから中央カンテの正規ルートが始まる。左上ランペを辿るが、
　　　　　　やはり手袋・アイゼンはやりにくい。特にアイゼンはフラットソールに
　　　　　　比べてデリケートな足捌きを要するので、ソロということもあり
　　　　　　ナカナカに緊張感がある。所々、やむなくＡ0。
　　　　　　 単独登攀なので、終了点までリードした後に懸垂下降して
　　　　　　確保支点まで戻るのだが、このピッチはまっすぐ下に
　　　　　　下降できないので、懸垂下降も苦労する。やはりソロは真っ直ぐ
　　　　　　直登のルートがいい。
3P(Ⅳ+級)：ここから傾斜もきつくなる。夏装備ならクラックも多く楽しい
　　　　　　　ピッチだが、特にプラブーツでフットジャムが絶望というのが
　　　　　　　ツライ。こういうときは、ナチュプロでのエイドにならざる得ない。
4P(Ⅳ級)：体感的にはこのピッチが一番難しかった。特にクラック以外に
　　　　　　ホールド、スタンスが無いのでアイゼンだと中間部は完全にA1。
　　　　　　カムは1セットのみなので、前進用に優先したいが残置支点も
　　　　　　悪そうなので、中間支点にもカムを使いたく、なかなか頭を使う。
　　　　　　懸垂下降で確保支点へ戻るまでギリギリヘッデン使用に
　　　　　　間に合った。
5P(Ⅱ級)：ほんの15mほどでバンドだが、ソロだし用心してここも一応
　　　　　　ロープを出して登る。登り返して本日の訓練終了時は真っ暗。

5ピッチ(実質4ピッチ)に5時間、やはりソロは時間がかかるなと。
まあ、ソロの方式(Z式？)だと1ピッチ毎に、リード→懸垂下降→登り返しと、
2回登って1回下降となるので、5ピッチなら10ピッチ分登って5ピッチ分
懸垂下降という内容となり、不自然な所要時間ではない・・・ハズ。

今回は訓練山行、幕営もテントではなく最初から岩壁でビバークする
つもりだったので、第三バンドでツェルト(正確にはポールなしテントの
本体 笑)をかぶって、過ごす。ロープと空ザックをマット代わりにすれば
だいぶ快適。気温もそこまで低くなく、中国での雷雲中でのビバークに
比べれば体育座りなので快眠とはいえないが、快適なビバーク。
晴れていれば、麓の夜景がきれいなはずなのだが、生憎ガスっていて残念。
マルタイラーメンをすすっていると、今年も冬が来たな…と実感(笑)。

  

 

29日　第三バンド7：00～三ツ峠山頂9：00～逆V字ハング取付9：30
　　　　　～逆V字ハング取付12：30～三ツ峠駅15：30～高幡不動17：00

快適なビバークで首や腰がバキバキになり目が覚める。
外はガスっていて今にも降り出しそうな感じで暫く様子見。しかし、
夜明けと共に晴れ間が見えてきて、下界は雲海が広がる。バンドを
トラバースしてⅡ～Ⅲ級程度のルートを経て、天狗の踊り場から山頂へ。

山頂は無人で、遠くに雲海からきれいに富士山が顔を出す。
屏風岩基部に戻り、本日は人工登攀のトレーニング。逆V字ハングの
1P目に取り付く。リードに限っては、フリーよりもエイドの方がツルベとソロで
時間的に大差ない感じでドンドン高度を稼ぐ。しかし、ツルベと違って
ロープの繰り出し動作が必要なので若干面倒くさい。
ここでアクシデント発生、ロープを繰り出すためについついアブミのループに
手を通さず作業を進め、あろうことかアブミを落としてしまう・・・・アホか～。
どうする？降りるか？ふと、我が師(?)大内サンに笑い飛ばされた気がした。
　　　　　　　「その程度のアクシデントで降りるのかい(笑)？」

そうだ、落ち着け。小ハングは越してるし、シュリンゲで即席アブミを作れば
いいじゃないか、中国遠征で何を学んできたんだ。
立ち込みに正規のアブミを使い、次のボルトに即席アブミ→フィフィで
ジリジリ進む。最後の数ｍでフリーに切り替える箇所が核心で、いかにも
ヤバげなハーケンにＡ0し、最後のテラスにせりあがる時はバイルの
ドラツーで突破する。

懸垂でハング箇所のギヤ回収に手間取り、重いザックを背負った
登り返しでかなり時間を喰った。ここら辺のロープシステムは改善の余地が
マダマダある感じです。時間も頃合で、再びガスってきたので昼過ぎに撤退。
登りは4時間もかかったのに、下りは2時間半。だいぶ楽チンでした。

さあ、富士山の簡易雪訓、三ツ峠のアイゼントレで冬に向けた訓練は
終了。いよいよ冬が始まります。今年はどんなヤマが待っていますかね、
楽しみ至極。

  

    
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【総括】

アイゼン・手袋での登攀でも、やはり基本はフリーなのだなと実感しました。
ジムで言うところのガバとスローパーの保持力がかなり有効です。
エイドであっても、多鶴サン曰く「岩を触らない」ボルトラダーを辿るピッチなら
ともかく、ナチュプロを使うエイドとフリーのミックスなピッチでは、やはり
「ここにスタンスを置けばあのホールドが楽に取れる」とか、「この位置に
カムでアブミをセットすればスムーズに次のフリーに移行できる」など、
『フリーの発想力』みたいなものがあるとかなり助かる感じです。

今年1月の小同心クラックなんかは目の前のホールドしか見えてなく
かなり苦労しましたが、常に4手先ぐらいまでのホールド・スタンスから
ムーヴを組み立てることができれば、かなり早く・安全に登れると思います。
これは普段のフリーでのしっかりとしたオブザベでのみ鍛えられる
能力なんで、冬壁であっても、意識して登って行きたいなと感じた
今山行でした。

富士山

2009年11月21日　前夜発日帰り

メンバー：妹尾

今冬は、最大目標の北ア縦走に向けてそれを
想定した山行を12月中に予定しているので早めに
冬モードに入りたく、この時期にしっかり雪が味わえる
富士山へ体力トレと新装備のチェックを兼ねて
向かいました。

高幡不動駅20日22：00～富士吉田駅0：00～馬返3：30
　四合目5：00～八合目3420m地点11：00～五合目13：30
　　　　馬返16：00～富士吉田駅19：00～高幡不動駅21：30

深夜に富士吉田駅に到着。学生らしき6人ぐらいのパーティーが
いた。彼らも富士山だろう。近くにコンビニで30分ぐらい最後の
腹ごしらえ。冬山、特に単独の時は毎回やたら出発前に
食べてしまいます。今回もアパートで米3合(笑)喰ったというのに…。

学生パーティーはタクシーで向かったが、妹尾は金も無いし、
トレーニングも兼ねて馬返までモチロン歩きます。電灯も無い中
ひたすら車道を単調に、黙々と歩く。道は濃いガスで怖くも
無いけど面白くも無い。その時、ふとガスが切れて満点の星空。
こんな空見せられたらモチも上がるってもんです。

馬返で先ほどの学生パーティーのテント(？)を発見。先に行かせて
貰うが、なんだか"ウサギとカメ"のカメな気分。これまた深夜の
山道を黙々と歩く。夏に来た時は馬返まで3時間かかりましたが
今回は冬装備（日帰りのクセに幕営装備・ロープ等の
登攀装備まで笑、歩荷訓練用にザック重くしました）背負ってる
にもかかわらず、2時間半。最近はじめた平日の歩荷トレがジワジワ
効いてるようです。

五合目過ぎると、風が強くなる。が、ドピーカンなので風さえなければ
ポカポカ陽気。久しぶりのプラブーツも楽しい。秋はひたすら本チャンを
ガマンして外岩フリーとジムトレに集中してたので、こんな歩きでも
どうしようもなく楽しい、山はいいなァ…。

富士山は典型的な独立峰で風もやはり強い。滑落するほどの
アイスバーンはまだ無いが、時折耐風姿勢を要する突風も吹く。
6～7合目付近は、踝程度の雪でひたすらゆっくり歩く。
7合目過ぎて、先行パーティーを追い抜き、ラッセルが始まると同時に
雪深くなり、状況は一変。脛辺りまでのラッセルだが、やはり富士山。
いつまでたっても頂上が近づいている気がしない。とにかく長い。

ところどころアイスバーンも出てきて、突風に気をつける。
8合目を過ぎると風はさらに猛烈となる。ガマンのラッセルが続くが
残念ながら時間切れ。11：00で敗退を決める。連続行動10時間で
標高差2600mぐらい、まあ冬の手始めとしてはこんなものかと。
それに下降も冬の富士山は初めてなので下降に時間的・体力的余裕を
残しておきたかった。もう数時間余裕があればそのまま突っ込んだが、
下山連絡が遅れても大変なので"今日は"大人しく引き下がろう。

しかし、下りも結構大変でした（笑）。トレースは当然無く、あの
ジグザグな下降路を暫くラッセル。後半は雪も少なく快調に飛ばせる。
しかし本当の核心は五合目を過ぎてからきました。
ここまですでに連続12時間以上歩き、2～3回小休憩は入れたものの
足腰はかなりよれよれ。ここからあと少なくても4時間以上
普通の一般登山道＆車道だといえ、気が重い。最後の2時間半の
車道歩きは半分拷問（苦笑）、良くぞ耐えた我が足腰を褒めたいです。

アパートに帰ると既に足腰の筋肉痛と両足裏のマメが痛む。
翌朝、松サンと多鶴サンからそれぞれお誘いを受けるが残念ながら…
どうもスミマセンでした。まあ、でも大したルートでもないのに
やたら出し切った感がある山行でした。

　　　　　　　　　　　　　　　【総括】
するほどのことは特にありません(笑)。
今回、上記で触れていませんが、今冬のため購入したギヤ・ウェア類の感想。
パンツ：Mont-bellのを新規購入。古いやつは防水性がかなり落ちてたので。
　　　　　今回はサスペンダータイプではないのですが、ずれたりするわけでも
　　　　　なく及第点てな感じ。
グローブ：一体式の悪さはBD社のヤツで良く分かったので、今回は防水の
　　　　　　オーバーグローブとウールのインナーを別々に購入。
　　　　　　オーバーグローブはどうせ2年も持たないので、防水だが
　　　　　　GORE-TEXではないPAINEのヤツだが、特に違和感なし。
　　　　　　ウールのグローブも保温力はいい感じ。
コンロ：とうとう買ってしまいました、JETBOIL。長期縦走での燃料軽量化に
　　　　結構周囲の評判が良かったので。確かに試しに雪からお茶作りましたが
　　　　早い！但し、吹き出しに注意が必要です。バーナー部とコッヘルが
　　　　一体化してるので(収納時は取り外し)、一度吹きこぼれると他の
　　　　コッヘルのようにすぐにバーナーから遠ざけられないので悲惨な
　　　　事態になります笑。

さあ、いよいよ冬シーズン。今冬のテーマは『垂直＆水平』。
山なんだから、垂直と水平って当たり前じゃね？と突っ込まれそうですが、
中途半端な傾斜じゃなくて、冬壁と縦走をしっかり
やる、という意味です。普段のトレーニングから気合はいりヤス。

三ツ峠 救助訓練

2009年4月11日(土)〜12日(日)
L: 森, 妹尾、日置、松澤、盛山　（別働隊として坂本、玉谷、五十畑で登攀訓練）

今回は救助訓練．コンセプトは「セルフレスキュー」．二人だけ事故に遭遇した時のことを想定し、大層なことではなく、現実に可能なことを考えて行いました．

4/11
まずはリード墜落時のロープの固定．逆V字ハングの下にロープを張って行いました．各人ほぼ問題なくできたのですが、注意点としてロープが上に引っ張られた時にオートブロックが岩に当たって解除される可能性が挙げられます．
次いで負傷者の懸垂での引き下ろし．負傷者の救出で引き上げを行った場合、かなりの労力が必要になるため、引き下ろせるならば引き下ろした方が賢明．救助者が複数いる場合はディスタンスブレーキが使えますが、今回はペアを想定しているため、救助者が負傷者を抱えて懸垂下降する必要があります．負傷者の意識がある場合は背負うことが出来ますが、意識がなく動かない負傷者を背負うのは至難の業．最初は負傷者を下につり下げて下ろしてみましたが、やはりそれでは状況変化に対応できません（帰宅後本で調べたところ、吊るすならば身体の前に抱えて下ろすのが良いようです）．考えた結果、シュリンゲを負傷者の尻の下と脇の下にそれぞれ通し、肩に通して担いでみたところ上手く行きました．注意点としてはATCのブレーキのかかる側にロープを通さないと二人の重量に耐えられず滑ってしまうことです．となるとエイト環もダメなのでしょう．ルベルソは？
3番目の訓練としてロワーダウン時にロープが足りなくなった場合、マリナーで支点に体重を移した後にロープを引き抜き、再度その場所を支点としてロワーダウンというものをやろうとしましたが、「いつもダブルロープで登っているんだから、懸垂してしまえばいいのではないか？」という意見が出て、それはそのとおりと思ったので、これは実演して見せただけで終了．
最後に負傷者の引き上げ．3分の1システムでの引き上げを練習しましたが、ロープにかけるオートブロックがロープとともに上がり、折り返しのカラビナを回ってしまいました（帰宅後本で調べるとHMS型では回るからD型を使えとありましたが、使ったのはD型なんですけど、、、、これはよく調べなければなりません）．折り返しの場所はガルーダにするか、或いはブレーキとしてタイブロックを使うのが良いのでしょうか．ルベルソを使うとさほど重くなく、また自動ブロックとして働くため大変良かったのですが、ルベルソを使うことはどこの本にも書いてなく（単にメーカーとして責任を負えないから書いてないだけかも）、これで本当に正しいのか確認する必要があります．
最後に懸垂時の結び目の通過をやりたかったのですが、（セルフレスキューでは）使用頻度が低そうですし、また時間も遅くなってきたのでここで本日の救助訓練は終了．
ひととおりはできたと思いますが、今後も引き出しを増やしてあらゆる事態に対応できるようにする必要があると思います．パニくったりして、間違えたら死んでしまうかもしれませんからね．

松澤、盛山両氏はこの日で帰宅．妹尾、日置、五十畑、森でテント幕営．なんだか私はこの夜は（薬を飲んだにも関わらず）花粉症がひどく、くしゃみで夜中に何度も起きることになりました．辛かった．

12日
一孝（日置）がクライミングシューズを忘れたため、アルパインに向けて訓練中の五十君と一緒に組むこととなり、ビン（妹尾）と私は四段ハングへ．二人とも核心のハングを登りたかったのでジャンケン、、、、、負けた、、、、、．まあ2週間前は逆V字の核心もらったし、致し方ないか．この四段ハング、ところどころハーケンがボロく、シュリンゲもボロいのが多く、そろりそろりと登る必要があるものの、支点間隔はほどほどでした．まあエイドは安全に注意を払いつつ、いかに速く、効率良く登るかなので、単なる繰り返し作業になってしまいます、、、、、
上まで抜け、さてどうしようか．私が上段のもみじおろしを登ったことがなかったので、ここを登らせてもらった後、草溝直上へ．まずビンから登るが、さほど苦労せずするすると登りきる．私は全然登れる気がしなかったのだが、とりあえず取り付く．ハングに到達したところで、カムをセットし、まず左手を突っ込む．順手、逆手で試すがうまくいかない．凹角で左手を入れても無理ということに気付いて、次いで右手を試す．逆手ではダメで、順手でないと登れないことがよーく分かった．左手もクラックにきめるのではなく、レイバック気味の方が安定するのかもと分かってきた、、、、、、ここまで5分、、、、、、クラックの練習して感覚つかまないとだめだということがよーく分かりました．もう登る気力も失せてしまったので、下りることを宣言．その瞬間目にゴミが入り、視界が半分失われてしまった．どうしても除けず、ビンには申し訳ないがこの日はこれで終了．GWはカサメリでみっちりフリー（特にクラック）の練習をしないと．

富士山＆三ツ峠

雪上訓練 in 富士山・三つ峠アイゼントレ

2008年11月29日(土)～30日(日)

メンバー：　CL妹尾、SL盛山、森、松澤、金、柏瀬(顧問)、小川(ゲスト)

29日(土)　富士河口湖IC～馬返し(退却)～須走口(退却)～
　　　　　　　　　　　　　　　富士スバルライン(退却)～富士北麓公園～土浦食堂

報告アップ遅れて申し訳ありませんでした。
今年も雪のシーズンが迫り、雪上訓練として富士山に臨む。
今年は講師に顧問の柏瀬さんをお招きし、充実したものになるはずだったが・・・。

朝8：30、予定より早く都内組、八王子組、小川さんの3台がIC近くのローソンに
集合。しかし、この時点でスバルラインが通行止めとの情報。仕方なく、
富士吉田口から雪のある場所まで歩こうということに。馬返しに駐車するも
まったく雪なし。40分ぐらい歩くが、「雪なくね？」みたいな感じがビンビン。
ここで吉田口を諦め、須走口へ。東富士五湖道路から目指すも、途中にゲートで
通行止め。え～い、ダメもとで富士スバルラインにとなるが、見事玉砕～。

やむなく、近くの富士北麓公園でやれることだけやることに。
バスケの中学生とかいる中、ザックと冬靴、ピッケル持った集団のギャップがまた・・・。
しかし、柏瀬さんのおかげで、雪が無いなりに訓練が行えた。
大まかなものとして、

・滑落停止
・アイゼン歩行
・各種ビレイ方法(リード、セカンド)
・ビーコン探査　　　　　　　　　　　　　etc・・・。

大まかな知識としては知っていたものが多いが、細かい修正点等は盛りだくさん。
仲間内だけなら決してできない内容は、ひとえに講師の柏瀬さんおかげでした。
他にもブーツ・アックス・ビレイなんかは初めてみる技術。

勿論、知っただけで使えるなら苦労しない。実際使いこなすにはまだまだ
体験・経験が必要です。CLが不甲斐無いせいで無雪の雪上訓練となり、
顧問の柏瀬さんをはじめ、わざわざゲストで来て頂いた小川さん、雪が無いにも
かかわらず熱心に参加していただいたまつど岳人の皆様、本当にお疲れ様でした。

帰りに土浦食堂で反省会(?)。ヤマが終わったあとはなるべくこうしてご飯なり酒なり
食べながらいろいろ話したいものです。今日の雪訓や、年末どこ行くなどの話しで
盛り上がる。

18：30頃、土浦食堂で解散。小川さん・妹尾はそのまま三ツ峠へ、他は帰京。
20：00前には三ツ峠の裏登山道入り口に幕営。小川さんとは去年の中国遠征で
初めてお会いしましたが、今回初めて組んで(連れて来て)頂いた。
今日の雪訓の話や、これからいくヤマの話、いままで登ったヤマの話、
どれもとても勉強になった。
いつも行く仲間だけでなく、違う会の方と行くことも非常に刺激的であると感じた。

30日(日)　7：00裏登山道入口～9：00屏風岩～17：30裏登山道入口

今日は来週行く予定の八ヶ岳に向けてアイゼントレ。
朝起きると風が強く、屏風岩は寒いだろうなと。しかし実際は風も無くポカポカ。
実際の冬期登攀とは程遠いシチュエーションだが、なにぶん私はアイゼントレが初めて。
つかみとしては十分なトレーニングになりそうです。

草溝ルート(Ⅳ)～第一クラック隣の無名チムニー(Ⅴ-)～
　　　　　　　　　　無名ルート(Ⅱ～Ⅲ)～No19クラック?(Ⅳ)～三ツ峠山頂～基部

を登る。残念がら、今回私は冬山素人と割り切って、ほとんどを小川さんにリードして頂き、
まずアイゼン・手袋に慣れることに集中する。
冬期登攀に慣れている方ならいざ知らず、冬山素人の私がこんな風に
アイゼン・手袋を着用して登ると、いつも特段面白味の無いルートも、
非常に刺激的なルートとなりました。

最後に一般ルート左(Ⅳ)？を登り、下山。いろいろとお世話になった
小川さんへの感謝、冬壁に対する期待、自分の素人ぶりなど、二日間だけでしたが、
しばらく感じたことの無かった充実した山行でした。

奥秩父・つづら岩

2008年3月27日(木)･29日(土)[日帰り2日間]　CL:妹尾

27日　多摩動物公園～武蔵五日市～[バス]～沢払いの滝バス停～[徒歩]～
　　　～千足沢～つづら岩　＊下山は往路を戻る

4月の北アルプス山行でおそらく必要になるであろうソロクライミングの
トレーニングで奥秩父・つづら岩へ。

連日の卒業コンパ、謝恩会など飲み会嵐で少し寝坊。8時に自宅を出発、
電車、バスを乗り継ぎアプローチの登山口へ10:00頃到着、11：30頃つづら岩に到着。
スケールこそ小さいが、コソコソ本チャンの練習するにはグレード・スケールとも
ちょうど良い感じ。なにより片道1000円ぐらいで財布にもやさしい！

今回はソロクライミングのトレーニングなので持ってきた
参考本(菊池俊之著の｢最新アルパインクライミング｣）を片手に左ルート(Ⅳ級)の
前半部分(おそらくⅢ級ぐらい)の途中の木を懸垂支点として登ったり降りたり
ひたすら繰り返す。

手順としてはオーソドックスなZ式で、大まかに述べると
①ピッチ最初の確保支点にロープ端を固定。
②ロープはロープバッグに片手でスムーズに出せるよう整理して収納。
③自分自身のビレイはソロイスト等はないので、ハーネスのエイト環にインクノットで固定し
　次の支点までの距離分のロープをあらかじめ繰り出す方法をとる。
④確保支点までついたらセルフビレイをとって、ロープを解き懸垂下降。
　最初の確保支点でデポしていた荷物を回収、ユマーリングで上の確保地点まで。
⑤以下①～④の繰り返し。

基本的に自分のロープを繰り出す必要があるから両手を離せる場所が必要なので
せいぜいⅢ～Ⅳ級が限度。最初の確保支点に衝撃荷重かけないように一つ目の中間支点を
インクノットで固定するなど細かい点も実際にやってみる。
(上記の方法で何かアドバイス・野次等がありましたらよろしく御願いします。)

さて、何度か同じ動作を繰り返しそろそろアイゼンはいてやってみるかと思っていると
パラパラ･･･雨ですか？いえ、ミゾレです。天気予報若干ハズレ気味。
30分ほどでやむも、少し岩濡れました。日も少し照ってるのでさらに30分ほど待ち、
いよいよアイゼン・手袋をつけて登ってみる。最初はリードせず、先ほどのルートに
かけたトップロープで感触を確かめる。Ⅲ級あるかないか程度なので(しかもトップロープ)
そこまで難しくないが、感覚を覚えるため何度も登る。

15:00、所用があり今日はここまで。帰りのバスに遅れそうになり下山の後半は全力疾走。
これもトレーニング。苦笑

29日　多摩動物公園～武蔵五日市～[バス]～沢払いの滝バス停～[徒歩]～
　　　～千足沢～つづら岩　＊下山は往路を戻る　

一昨日のトレーニングのみではまだまだ不安だったので、本日もいそいそとつづら岩へ。

本日はより実践を想定し、右クラック(Ⅳ級)に取り付く。
しかし体は正直なもので最近、雪山・雪稜ばっかだったので上半身の力不足は否めない。
クライミングシューズでのリードもなかなか苦労する。一昨日と同様、トップロープを張り
アイゼン・手袋で登る。トップロープでも前回よりかなり難しく感じる。大丈夫かな･･･と不安。

しかし何度か登ってると、アイゼンのおき方に注意していれば意外と小さなスタンスも
捕まえてくれる感じ。落ち着いて登れば落ちることはないかなと。手袋は･･･根性？

たった2日間ではあったが、0が1になったことは収穫。(消えてない不安も膨大ですが。)
さて、いよいよ残雪期の北アルプスへ。
下山は今期最後の卒業コンパに遅れそうでまたしても全力疾走、苦笑。

谷川岳雪上訓練

2007/12/8～9

CL：盛山(記)、松沢、玉谷、坂本、妹尾

12/8　雪上訓練

私の遅刻から始まった雪訓。先が思いやられたが、思いの外、天気は上々。
谷川にしては珍しく晴れている。
11時過ぎに天神平に到着し、訓練できる雪面を探す。
どうやら最近のリフトは登山者お断りらしい。
楽しようとしたら歩けと言われてしまった。
既に数パーティが雪訓をしている。
我々も斜面を整地して、練習場を作る。
滑落停止、スタンディングアックスビレー、コンテでの制動と一通り行う。
想像以上にさっくり終わりやる事がなくなってしまった。
とりあえず埋没体験をしていない妹尾を埋めてみる。
などして遊んでいると、そろそろ時間も14時過ぎとなってきたので、日帰りの幹部2名を見送り、3名で今日の寝床を目指して登り始める。
行けるとこまで行ってテントを張る予定だが、踏み跡がしっかりあり、割りと簡単に熊の沢避難小屋まで着く。
小屋には先着パーティがいたので、外でテント泊にする。

テントで松沢氏の「湯たんぽ」実演があった。寝る前にプラティパスに湯を詰めて抱いて寝る。確かに冷たい水を寝袋には入れたくないし、湯たんぽは相当暖かい。いいかも。しかし、いろいろと思いつくね～と感心。補足説明あれば先生よろしく。

12/9　谷川登山

朝、雪が降っている。
天気がイマイチだが、本日は訓練ですので、とりあえずは登る。
6時過ぎに撤収、荷詰めし、登山開始。
一番乗りらしく昨日のトレースがうっすら残っている程度。
踏み抜くと面倒なので、トレースを忠実に辿る。
高度を上げるにつれ、風が強くなって雪が痛い。
樹木が無くなると、相当風が強い。ちょっと心が折れ、下山し始める。
少し下ると風が急に弱くなる。さらに登ってくる数名程のパーティが…。
負けていられんと、もう一度装備を整え、山頂を目指す。
ラッセルラッセル、風は強くともそこまで雪は飛ばないようだ。
結構もぐる。疲れてきたので、アイゼンからワカンに切り替える。
と、変えていたら、後ろから後発パーティーが追いついてくる。
すげー、人海戦術のラッセルだ。我々も仲間に入れて頂く。確かに楽だ。
しかし状況はどんどん悪くなってくる。ホワイトアウト。
正直、突っ込みすぎた。多人数パーティから離脱して、下山する事に。
他パーティーがいると、安心するというか、人任せの部分があったのであろう、判断が遅かった。
おそらく肩の小屋まで50mもないところに近づいているはずだが、まったく見えない。さらに下山ルートも分からなくなりそうなので、急遽下山開始。
しかし、時遅し。ほんのさっき歩いたトレースがなくなっている。
この風雪では、いくら十数人の踏み跡といえど、数分で消えるものか。
ホワイトアウトで踏み跡がないと本気で怖い。久々に足が竦む思いだ。
他の隊に混じって登っていた事もあり、ルートに自信が持てない。
不味いな～と思いつつも体に吹き付ける風雪は強く、体温は奪われる一方なので、そろそろと降りていく。
方向を取りながら、迷い迷いに降りていたら、上のパーティーも降りてきた。
やはり無理と判断したらしい。先頭の熟練者らしき人が走るように下っていった。
おお、そのルートか！その先に覚えがある岩が見え、一安心。情けない話だが、本当に助かった。
しばらく後に続き、途中で抜かせて頂き、小屋まで転がるように降りていく。結構しんどい。
テンバ跡で一休みし、後はスキー場まで一気に下る。
トレースが結構埋まっていて苦労する。昨日の雪訓場所に着いたときはかなり疲れ果てていた。

一般ルートといえど、雪山は恐ろしい所だと再認識しました。
さらに人が結構入っているだろうと今回トレースを当てにしていた部分がどこかにあった。
ちょっとよろしくない傾向だと反省させられた山でした。

救助訓練

CL：妹尾　SL：坂本、玉谷　メンバー：盛山、松澤、大石

2007年11月17日(土)～18日(日)

17日(土)　盛山車(盛山、松澤、大石、妹尾)7:00新松戸発、坂本・玉谷JR常磐線。
　　　　　9:10JR泉駅合流～(途中買出し)～10:30丑の倉(16:00発)～17:00背戸峨廊（幕営)

今回は救助訓練。そういえば去年の救助訓練(三つ峠)で初めてまつど岳人の山行に
参加したはず･･･。早一年、フリー・マルチ・アイス・本チャン・中国、いろいろ
ありましたなあと････思ったところで会山行の初リーダーのご指名頂きました。
謹んで御受け致します！

まずは計画書。直前の水曜例会で情報もらい共同装備の分担決めるはずが、
マーフィーの法則よろしく、こういう時ほど時間に間に合わずスンマソン。
一年ぶり2回目の場所なのでやはり現地知識がほとんどなく、多鶴さん達に聞き込み調査。

いざ計画書作りますと、予想しない部分で多々悩みます。特に共同装備の分担。
例会で決めましたが、なんか特定の方に偏ってないかな？とか･･･。
極めつけは送信エラー表示！何ですかこれ？
とりあえず届かないよりましかなとメールのマシンガン･･･ホンとすみまそん。

さて当日、部外参加者の大石さんとも合流し、無事に丑の倉へ。
今日のメインは(私めの)救助訓練。
セカンドビレイの脱出・仮固定、負傷者引き降ろし、3分の1引き上げ、2人同時下降、
懸垂途中の結び目通過etc･･･、普段のクライミングとは違った緊張感での玉坂スクール。

大石さんは盛・松スクールでクライミング。私めも一年前はあんな感じ
だったのかな･･･(今も？)

救助訓練が終わって、せっかくなので1本登ろうということで
トップロープの恩恵にあずかり、自分のレベルのはるか上に挑戦。
緑亀(5.11b)ですが、前半部分に悪戦苦闘&敗退。玉さん曰く｢下は楽勝。｣･･･。
玉坂コーラスによる｢ガバなの～に～｣というテーマソングまで作っていただく始末。

16:00ごろ、幕営地のキャンプ場へ。
結局駐車場でテント設営。日本酒のビン(!?)が割れるハプニングもご愛嬌。
テント内よりも外のほうが酒臭いファンタジーな中、みんなで鍋をつつき21:00就寝。

18日(日)　6:30起床～9:00丑の倉(15:30発)～19:30(盛山車)新松戸

本日はクライミングに集中。丑の倉はほとんどのルートにトップロープがはれるので
とにかく普段体験できない上級グレードを体験したい。
この岩場で初めてほかのクライマーに遭遇。親子で来てました。
本日も盛松スクールは大盛況、大石さんも飲み込みが良いようです。

私めは甘酒(5.10a)をヒイヒイで登り(しかもTr）、次いで松さんは華麗に登った前日敗退の
緑亀(5.11b)を再挑戦。テンションかけまくりでとても登れたとはいえないが一応終了点まで。
盛山さんは長い手足でこれまた優雅に登る。
大石さんはすでにビレイをするまでに成長、講師が良いのでしょうね。

ついでこれまたTrで過去にこの場所で開かれたJAPAN CUP女子決勝ルートに使われた
じゃんがらの呪縛(5.12b)に挑戦。緑亀同様、中盤のバンドから極端に難しいらしい。
玉さん、多鶴さん、松さんでも登れず、私は言わずもがな(前半でテンション･･･)

大石さんはいよいよワン･トゥ･スリー(5.8)をリードすることに。
のんびり見物を･･･と思ったら、そうです。ここに来てリードしてませんよ、甘いですよ。
なので乾杯(5.9)をリード。まだまだ傍から見ると(自分から見てもですが)危なっかしいらしく、
ピン一本めはプリクリップ。何度かテンションかけ、核心のハングも時間がかかるし
テンションかけまくるし･･･でも何とか終了点まで。

こういうスタンス・ホールド共に細かいフェイスもぜんぜん歯が立ちませんでした。
最後に去年撃沈したボルダーにTrで挑戦。登竜門ロック(?級)に挑戦。
玉さん・多鶴さんの視線・プレッシャーに怯えながら、相変わらず悪戦苦闘、何とか登る。
(盛山さん・松さんはさっさと登り、去年と同じ状況に･･･)

渋滞も中央道ほどではなく19:30新松戸へ。
帰りの車中での夕食の話が心にしみて夕食はカレー。でも財布と相談してカツカレーは敗退。
あまりリーダーの仕事もできなかったし、自分の現在地をいろんな意味で確認できた
山行でした。多鶴さん、玉さん、盛山さん、松さん、大石さん、いろいろ
ご協力ありがとうございました。