Climbing Report

城山

2012年3月21日（水）

メンバー：安齋 CL (記)、岡田 （会外）

 

空いている平日を狙って、マルチピッチをやろうと城山南壁へ行ってきました。

ルートは「バトルランナー」。城山マルチルートの中で一番人気とのこと。

10:00前くらいに取付く。

1P目　5.8　 安齋リード

どこが正規の取付きかわからない・・・。ルートが密集しすぎです。

とりあえず適当に取付く。一つ左のルートかもしれないけど、まぁいいか。

じりじり上がって行くが、ビレイ点の片方の支点無し（取れてしまったようです。）

オアシステラスの木でビレイ。

2P目 5.10b　安齋リード

核心ピッチです。鎌形ハングまでは快適に高度を稼ぐ。

ハングでは思いきれず、行ったり来たりで、あげくテンション・・・。

残念です。抜け口のホールドもっといいのかと思ってました。

 

3P目　5.8　安齋リード

 特徴の無いスラブを上がる。印象に残っているのは、ややランナウトすることと、

クライミングシューズ履きっぱなしで足が痛いこと。

 

4P目　5.8　安齋リード

さらに特徴の無いスラブをずりずりと這い上がる。印象に残っているのは、

さっきよりさらに足が痛いこと。終了点到着！

懸垂5，6回で地面到着。シングルロープ50m一本だと降りるの大変です。

 

休憩後南壁基部のスラブを登り、

そのあと「デッドフォール 5.10d」。

核心は2m以上のチョンボ棒探しです。（嘘です。真面目なクライマーはリードしてください。）

 

下山。

 

バトルランナーは、ただただスラブを登るだけでなく、

ハング越えがよいアクセントになってますね。

ハングの場所もちょうど真ん中辺りなのも良い。

 

【おまけ】

南壁基部にあった、ハート型ポケット。分かりにくくてすみません。

チッピングだったらヒキマスよ。

 

ガンガノ沢 シークレット大滝

２０１２/２/２６　ＣＬ盛山（記）、安齋

＜行程＞
日向山登山口―錦滝―Ｆ２－シークレットエリア―Ｆ２－錦滝―登山口
（時間は忘れた為、省略）

＜記録＞
今回の目標はルート図にない氷の滝！
この前、日向山に登った際に見えた大滝たち。



地形図と登山道からの写真を見比べてニヤニヤしていたが、
もしやと思いネットで調べてみたら・・・
その名も「シークレット大滝」
・・・微妙。
なんか結構有名らしく、なんかすごい残念。

それでも登らない手はないので、気を取り直し現地へ向かう。
朝、錦滝に着くと中央に亀裂が・・・
とても登れんと判断し、巻く。
取付いているチャレンジャーな方々もいたが、ここは安全第一で。

続くＦ２。
水がジャバジャバ流れている。
上部が氷が切れており、とても登れない。
ここもまく。

もうダメか～と半ば諦めも入ってきたが、数十分歩くと氷がたくさん出てきたではないか！
そしてネットの写真で見たシークレット大滝がド～ンと。


 

順番は公平にじゃんけんで・・・負けた。
核心っぽい２ピッチ目を譲り、１ﾋﾟｯﾁ目ワタクシで。

１ピッチ目

傾斜も緩く、特に難しくないが、長い。

ザイル５０ｍをいっぱいまで伸ばし、立木で支点をつくり、ﾋﾟｯﾁを切る。 

２ピッチ目核心。
ナメ滝から始まり、垂直部分。
短いがツララの集合体状になっており、少々難しい。
安齋さんは確実に登って行った。

３ピッチ目
特段なにもなし。だらだらっと滑らかな氷を登る。

懸垂で取付きに戻り、下部でトップロープで遊ぶ。
ベルグラの壁やミックス風をやってみたり・・・

周りに氷がたくさんあり、アイスボルダーを含めいろいろ遊べるエリアだった。

 

唐沢幕岩 左方ルンゼ

 

２０１２／３／１８　CL盛山（記）、斎藤

＜行程＞
葛温泉5:00=(自転車)=5:45高瀬ダム6:00--9:30左方ルンゼ取り付き--F2-(撤退)-12:00取り付き--14:00高瀬ダム=(自転車)=14:30葛温泉

＜記録（日記）＞※基本撤退なので、意味のない記録です。それでも読みたければどうぞ～
「ふるえるぞハート！燃え尽きるほどヒート！！刻むぞ血液のビート！」（byジョジョ）っていうくらい瞬間的に熱い山行でした。

【第一章～自転車ヒルクライム】

葛温泉のゲートを越えて、僕らは走り出す・・・

行く手には１２％の傾斜の坂道。

速攻、盛山脱落～

ハートが飛び出そうなほど震えました。

そしてあっという間に燃えつきました。

本気で朝食べたパンをゲロしそうでしたよ。

それでも１時間もかからず高瀬ダムに到着。

 

しかし、悲劇はここから・・・
アプローチは３時間。
やれやれ、歩きだから自転車の様な激しさはないと思っていたが、
自転車の後遺症が体を蝕んでいたのです。

「幕岩すげ～」 とのんきに感心していたが、
次の瞬間
ピシっっっ！！！
「ぐわっ（悶絶）」
両足攣りました～
太腿が・・・血液のビートを刻んでいるぜ！
オーバーズボンの上からわかるくらいに筋肉がビクビクしているねぇ。
「ぐわっ」バタ・・・シーン、てくてく、 「ぐわっ」バタ・・・シーン、てくてく、・・・
攣っては倒れて、また歩いてを繰り返しなんとか取付きへたどり着く。

 【第二章～シャワークライム】
えっ、俺らアイスクライミングに来たんだよね・・・
違う違う、水が流れていてもそこに氷があれば登れるよ。
うん、そうに違いない。
・・・ウソです。限度があります。 






 

今回の核心のＦ２下に行くと普通に豪雨です。
普段であれば確実に傘を使用しますってくらい水飛沫が・・・

なんのこれしき、登ってやるぜ。
１０秒後に後悔しました。
あっという間にずぶ濡れ。
なにも見えない・・・足場も見えないよ。
飛沫がかかるサングラスの隙間からちら見しながら登る。 

「オラオラオラッ」

１本目スクリューが柔らかい氷に決まったことにした。
「おっしゃ、いけるじゃん」
２本目スクリューを・・・手が動きませんけど。
はい、左手死亡。
そりゃそうだ、常に手に氷水が流れている状況だもの。
とりあえず２本目取って、これはいかんと水がない方へと逃げる。
この時点で、私の心はポッキリと折れていました。 

「バイーン」
はい、墜ちました～。アックステンション。
感覚がない左手が外れました。
まあ、当然の結果だ。

「俺も行きますよ！」

斎藤隊員のガッツ溢れる言葉。
俺が残したスクリューにずぶ濡れになりながら難なくたどり着く。
そこから２本スクリューを取りながら順調に登っていく。
「登りきりますよ！」
数分後・・・「降ろしてください・・・」
左手が麻痺したそうだ。 

【最終章】
装備を外し、帰り支度。
全身ずぶ濡れ。
寒くはないが不快度１００％、爽快感０％。 
♪どぶね～ずみみたいに、うつくしくなり～たい～♪
濡れネズミが２匹、トボトボと唐沢幕岩を後にしました。 

『教訓』
・水飛沫のなかアイスクライミングをしてはいけない
・人間の耐寒能力はたかが知れている
・自転車使うならそれなりにトレーニングが必要

八ヶ岳

3月10日　日置、梅澤

それは年末年始の穂高でのことだった。稜線では低体温症になる、どうでもいい雪壁の下降で滑落する、テントの中では顔の前でチャックを開けられただけで悲鳴をあげる等等、我々自身の弱さのために散々な目にあってしまった。これでいいのか、もっと強くならなければと誓い合ったのが始まりだった。

どんな劣悪な環境でも必ず行きぬく生命力、そうだ、僕らはあのザリガニのようになりたいのだ。幸い3人とも赤いヤッケでビジュアル的にはザリガニクライマーとしての条件を満たしていた。ザリガニ魂を注入するためのAKBを舞いながら、チームザリガニが結成された瞬間だった。

身も心も真っ赤に染め上げて少しでもザリガニに近づきたい。ヤッケを脱いでも心は赤い。脱皮したってやっぱり赤いのだ。泥の中で眠り、泥の中で喜びを見つけたい。汚染された水にも決して負けない。染色体は少しでも多く備えておきたい。当然赤いオーバーヤッケさえ着ていれば誰でもザリ友と認めてしまう心の広さも忘れてはいけない。

そして今回、12月、2月と成功を収めている阿弥陀岳は北西稜なら登れるだろうと、ザリガニ達は出動したのだった。

10日朝、昨夜から降り続けている雪がまだやんでいないと気がついたのは七時くらいだったろうか。梅澤ザリガニは車のドアを半分開けただけで心が折れた。日置ザリガニも八ヶ岳山荘のトイレまでが精一杯だった。清里のスキー場に行って、眠い眠いとぶつくさいいながらスキーをして何とか一日過ごして帰ってきた。

結局山には登れなかった、果たして僕らはザリガニに近づけているのだろうか。

美濃戸 大氷柱

２０１１．３．１１　ＣＬ：盛山（記）、ＳＬ：斎藤、松澤、安齋、小竹

「３．１１」・・・黙祷。

さてさていろいろと一年ありましたが、相変わらず山に入る事は変わらない訳で・・・
予定は今年のアイスを締めくくるべく、「摩利支天大滝」の予定だったのですが、
美濃戸口～赤岳山荘への林道大渋滞のために近場の氷柱へ転進。

久々に行ったが、かなりボロボロ。
なんとか登れるが、登っている間にもどんどん崩れて行っていた。
まあ、我々と同じ境遇のパーティーが多くいて、氷柱は大賑わい。
崩れかかった氷柱に５ラインくらいのザイルが張られ、共有しながら登る。

そろそろアイスクライミングも終了ですな。

 

二口渓谷 裏磐司エリア

 

２月２６日～２７日

メンバー：日置、あたるCL（記）、ウィリー

癒しを求めるサラリーマンで賑わう西船橋の北口バスターミナルに夜10時に集合し、
一路仙台市二口渓谷へ出発した。二口渓谷ビジターセンター前の駐車場に到着したのは
深夜3時過ぎ、ビジターセンターまでは除雪されておりノーマルタイヤで問題なく行けました。
テントを張り早々に寝る。
 
次の日前夜到着が遅かったため8:00起床し、途中道を間違えたりダラダララッセルを行い、
裏磐司エリアと思われる所に到着する。
分かっていた事ではあるがここ最近の気温が高かったため、氷は溶けておりシャワークライミングとなっている．．．
ドライツーリングのできるミックスルートを探すもルートが見つからないまま時間切れとなってしまった。
明日もう一度裏磐司エリアに行く事にし、駐車場に戻る。
 
翌日は前日のトレースを頼りに登山口から２時間ほどでMIHARA&MEGALO MANIACSのあるエリアに到着した。
MIHARA&MEGALO MANIACSの対岸には20～30Mの氷柱があった。
MEGALO MANIACSは中段の氷の発達が弱く、登れそうにない。
MIHARAの1ピン目をプリクリップで取り付くも、前傾した岩壁を手はアックスの微妙なフッキングで、
足はアイゼンでフリークライミングのフットワークで登る未経験のクライミングである上、
フッキングした岩が何回か欠けるなど、ハードなクライミングであった。
結局情けないことにクリップ棒を駆使するも３ピン目までしか進めなく、リードはお話にならないような状態でした。
 
しかしながら氷もいっぱいありそうなので、ドライツーリングのトレーニングをして、
寒気の入った来シーズンにまた二口渓谷に行きたいと思います。

錫杖岳前衛壁3ルンゼ

2012年3月3日（土）

 

メンバー：盛山 SL、日置、齊藤 CL、安齋（記）

 

槍見温泉 6:30 →  8:00 クリヤの岩小舎 → 9:30 取付き → 10:00 登攀開始 → 13:15 コル（終了点） → 14:50 取付き → 17:00 槍見温泉 → 帰京

 

錫杖にミックス的要素を求めて行ってきました。

所謂ゲレンデに比べると、悪い氷ですが、

不確定要素が大きい分だけ、どう登ろうか考えるのが楽しいルートですね。

 

夜が明け、明るくなった登山道を登り出す。

最近はまとまった降雪もなかった様で、トレースはしっかりついている。

順調に歩みを進め、クリヤの岩小舎到着。

他の3人パーティーが登攀準備中。

 

↑霧氷の結晶がきれいだ

 

 

樹林帯の急登をこなすと、

ガスの中から岩が現れる。

生憎の天気で壁の全容が

分からないのが残念だ。

門のように大きくルンゼが口を開けているので、

取付きは分りやすい。

岩小舎にいたパーティーが一足先に取付きへ向かっている。

ルンゼの入口で登攀準備をして、雪で埋没したF1を詰める。

①あたるさん、安齋

②盛山代表、一孝さん

以上で、パーティー分け。

 

1P 目　あたるさん、一孝さんリード

岩溝を詰めてから、密度の低い氷を登る。悪い氷がいきなり出てきて楽しい。

2P目

安齋、盛山代表リード

F3と思われる氷→雪壁→氷化したトンネルの様なチムニーを抜け出てピッチを切る。

終了点の支点が無く、困る。最終的にハーケンを打って支点としましたが、チムニー手前で切るべきでした。

先行パーティーの登りを暫し待つ。

しかしルンゼの登攀だけあって、チリ雪崩がすごい。

サングラスが無いと目をやられるでしょうね。

必携です。

 

 

 

 

3P目

あたるさん、一孝さんリード

 

快適なビバークができそうな岩小舎の左側にある氷を伝って一段上がり、

チョックストーン下で終了。

↑スノーシャワーに耐えるあたるさん

 

4P目

安齋、盛山代表リード

チョックストーン右を抜ける。

やや被り気味な感じだが、アックスをしっかりかけて、

手順を考えれば、思ったより難しくなかった。

そして、最後の雪壁を一歩一歩登ればコルに出て終了。

 

 

下降

先行パーティーと、共同で下降する。

懸垂3回と若干のクライムダウンで取付きまで降り立つことができた。

 

 

 

↑マイク壊れてて音ありません・・・

 

その後、槍見温泉まで明るいうちに下りることができ、帰路につきました。

 

A0や、アブミを使うこともなく、フリーで抜けられて良かったです。

ベルグラや氷の張ったクラックなどでの支点の取り方をもっと勉強して、

他のミックスルートにも挑戦したいですね。

 

ご一緒した、名古屋ASCのみなさんお疲れ様でした。

 

硫黄岳登山と阿弥陀北陵（別部隊）

2012/2/19　（硫黄岳）ＣＬ：盛山（記）、小竹　（阿弥陀北陵）斎藤、入江

＜記録＞
赤岳山荘4：30―6：30行者小屋―（硫黄隊）-7：00赤岳鉱泉8：30―12：00硫黄岳山頂―13：00赤岳鉱泉―14：30赤岳山荘

＜内容＞
４人で阿弥陀北稜に登り、小竹隊員に鮮烈なアルパインデビューを果して頂こうかと思ったが、 八ヶ岳にー２０℃の極寒カウンターパンチをくらい、速攻転身。
変わり身の早さは、処世術というもので・・・

まだ夜も明けぬ内からゴソゴソと準備を初めて、ヘッデン行程で活動開始。
なにはともあれ寒い、山に登る情熱すら凍りつきそうな寒さだ。
止まると本気で凍りそうなので、せっせと歩く。
途中で夜が明けて、行者小屋につく頃にはすっかり明るい。

ギアを用意するが、寒い。
登山経験数回でこのコンディションでは無理かな～ と思って見ると、唇真っ青じゃん。
（このまま突っ込むと凍傷確実、最悪低体温症になりかねん・・・）
という事で隊を2つに分けて、阿弥陀北陵ととりあえず赤岳鉱泉小屋組みに。

赤岳鉱泉小屋、暖かい。
いや、本当に異様に暖かい。
のんびりコーヒーを飲んで、このまま下山もなんだしという事で硫黄岳に決定。

小屋から出ると快晴。
これなら気温も時期に上がってくるだろう。
スノーハイキングで稜線まで出ると視界が一気に広がる。
チョー天気良いんですけど。 風もほとんどないし。
こんな硫黄岳は実は初めてかもしれん。
それでも山頂はやっぱり寒いので、早々に撤収。
転がる様に斜面を下り、あっという間に小屋到着。
時間も押していたので、車までさっさと歩く。
阿弥陀北陵組は余裕で登ってきた様子で、赤岳小屋で待っておりました。

自信に満ちた入江隊員の髭スタイルが眩しかったゼ。

ちょっと今回は突っ込み過ぎたかなぁと反省。
さすがに3~4回目の登山で阿弥陀北陵は厳しかったか。
言い訳をすると寒さが想定外でした。

   

阿弥陀岳北西稜

2012年2月21日（火）～22日（水）

 

メンバー：安齋 CL （記） 、岡田（会外）

 

2012年2月21日（火）

美濃戸口 8:30 → 10:30 南沢小滝 13:15 → 14:30 行者小屋  15:30 →  17:00 北西稜末端稜上→ 17:40 行者小屋

 

今日はアプローチ＆取付き偵察だけなので、

気楽な気分で歩みを進める。  

天気も良く、春の気配がかすかに感じられる陽気で気持ちいい。

 

【南沢小滝】

アプローチついでに、アイスクライミングをする。

スクリューは持ってこなかったので、簡単に巻ける小滝にトップロープを張る。

水の流れていない右寄りにラインを取り、2，3本登った。

 トップロープだと精神的に余裕があるので、スピード重視で登ったらどうなるかトライしてみる。

 結構落ちないもんだ。少しでもアックスが引っかかっていれば大丈夫だ。

トップロープならできて、リードでできないのは精神が弱い証拠ですね。

↑写真を撮るにもリーシュレスは便利

 

↑滝裏の氷柱　ブルーアイスはクライマーだけでなく、写真好きにも魅力でしょう。

 

【取付き偵察】

行者小屋に幕営準備をした後、取付きの偵察へ行く。

開けた雪原から樹林帯に入って少し進むと分岐に赤テープのしるし有。行者小屋から7分。

薄いトレースが付いており、これは楽♪と思いきや、しばらく進むと完全にトレース消失。

明日の為に、行けるところまで行って、トレースを付けることにする。

沢を横切り、急登になるとラッセルがキツくなる。腿上から腰ラッセル。

だいぶ日が傾いたころに、稜末端の露岩のある尾根上にでる。

「気楽な一日」のつもりが結構バテつつテントに戻り就寝。

夜中になると雪が降り出し、せっかくつけたトレースが消えるのでは、と気になってしょうがなかった。

 

2012年2月22日（水）

4:30 起床 5:20 → 8:10 小ピーク  8:30 → 9:50 第一岩壁基部 → 14:15 終了点 → 15:00 阿弥陀岳山頂→ 16:00 行者小屋 →  18:45 美濃戸口 → 帰京

 

【阿弥陀岳北西稜】

昨日に付けたトレースで順調に高度稼ぎ、稜末端の露岩まで出る。

ここからはすぐに小ピークに出られると安易に考えていたが、ラッセルを強いられる。

小ピーク下の雪壁が特に深く、腹～胸ラッセル。　

小ピークからアンザイレンして進む。

「1P」　雪稜の歩 き 50m II　　　　 

「2P」　雪稜の歩き　50m II

「3P」　雪稜の歩き（第一岩壁の基部まで） 50m II

「4P」　岩壁基部を右にトラバースして草付のフェースを登る。　45m III？

支点が無くシビれる。ルーファイミスのツケで悪いトラバースをする際に、ハーケンを打つ。

「5P」　 凹角を登る。　15m III

特に難しくはなく。ルートもわかりやすい。

「6P」　第二岩壁基部を左にトラバース 20m II

歩いてトラバース。トポにはIVとなっているが雪の付き方次第ではかなり悪くなるのか？

「7P」　一段上がり、右にトラバース後凹角を直上 III A1

慣れないアイゼン＆アブミに戸惑う。傾斜の寝たところでのアブミに違和感を覚える。

ドラツーで行かなきゃいけないんでしょうね。未熟な僕には無理ですが。

稜上にフッキングして乗越し、終了点。

 

その後は、念のためロープをつないだまま、雪壁を登り、一般道まで登る。

 山頂からの眺めを愉しみ、すぐ下山するも、すでに夕方。時間がかかり過ぎた。

テントを撤収し帰路につく。最後はヘッデンです。

 

 

ラッセルに始まり、雪稜、草付ダブルアックス、人工 と変化に富んでとても楽しめました。4P目の草付フェイスが一番難しく感じられましたが、ランナウトに対する心の弱さからでしょう。

全ピッチリード、ごちそう様です。

 

 

 

 

 

 

 

城ヶ崎

2月18日（土）　城ヶ崎　

9：44富戸駅到着～フナムシロックエリア～漁火ロックエリア～16：30撤収
 

メンバー：梅澤（CL）、F川（記）※梅転記
 
先週に続き城ヶ崎にてクラック練習。
前日の雪の影響を懸念しつつ富戸駅に到着。
思ったより暖かい。雪もなさそう。
さっそくフナムシロックエリアに行ってみる。
染み出しもなくクラック日和！！ヨカッタ
 
先客ボルダラー数名、クラック数名。
さっそく取りつく。
 
<<北の岩南面>>
・　純　(5.8)
・　鬼ごろし　(5.7)
二人ともTrにて登る。
 
<<南の岩東面>>
・　パープルシャドウ　(5.8)
二人ともリードにて完登！！
さすが★★★課題。楽しかったです。
 
 
<<漁火ロック>>エリアに移動。
本日も貸切◎
 
・　ジャムウエーブ　(5.9)
梅澤リードで完登。

・　イサリビクラック・レフト　(5.10d)　→ライト(?)→レフト(?)
Trでトライ。
梅澤取りつくもまたも下部にて苦戦。
「あ゛ぁ～っ！！もぉ～っ！！」とライトへ逃避。
その後上部でレフトに戻るという自由な登攀をみせた。
 
F川は１回目のトライでパンプ。
２回目に無事完登。
次はリードで。。。
 
海金剛に向け練習を積んでいきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上