Climbing Report

南アルプス 三峰川岳沢

 

日程　・・・　2013/12/29～12/31　前夜発2泊3日

隊長：入江

隊員：齊藤・増田（記）　　…敬称略

 

　まず始めに・・・今回のルート名『岳沢』は“ガクサワ”ではなく“ダケサワ”なので悪しからず。

知らないと岳人としてハズカシーのでお間違えなく。（モ、モチロン増田はしし、知っていましたヨ。。。）

 

12/28 　22:00新宿発　～　26:00道の駅『南アルプス村』

　夜明けまで駐車場にテントを張って仮眠。寒い。

　戸台口へ向かう登山者が多いらしく、道の駅にはテントがいくつも並んでいて賑やか。

 

12/29　7:30道の駅　～　8:00丸山出合い手前ゲート　～　10:00丸山出合い　～　11:00道迷い　～　13:30営林署宿舎跡　～　16:00岳沢越え　～　17:00三峰川本流幕営地

　丸山谷出合まで車でアプローチの予定だったが、かなり手前でゲートが閉ざされていた為、林道を歩いて進む事に。まさかこの判断が後に大きな誤算を生むとは・・・。

　　

　2時間程歩いて本物の丸山出合いゲートに到着。ココまで遠いとは思わず、踏み跡と謎の赤テープに翻弄されながら1時間ほど北沢を“偵察”してから正規のルートである南沢を進む。

　南沢へ入ると登山道の斜度が上がっていき、順調に高度を稼いでいく。

　　

　営林署宿舎を過ぎ、コンパクトな滝で今回山行で初のアックスを振るう。

　　

　その後も気の遠くなるような長い長い急斜面の登りが続き、ふくらはぎから絶叫が聞こえてきた所でようやく岳沢越え。

　日暮れが迫ってきており、休憩もソコソコに三峰川本流を目指して今度は急降下。

　沢筋へ下りると、幕営の準備をしている先行パーティ二人組と遭遇する。ガイド山行らしい。

　前日ルートへ入った別パーティが使った幕営跡地を使わせていただき、本日の行動終了。

 

12/30　7:00幕営地　～　8:00F1　～　9:00F3　～　11:00F4　～　13:00F6？　～　15:00F8ソーメン流しの滝　～　16:30ソーメン流し下部幕営地

　齊藤隊員の腸内で雪崩が発生。前日大量摂取した行動食の“コンデンスミルク”が原因か。

　本日は登攀メインの一日なのでヘルメット・ハーネス・ギアラック装備の“本気モード”で出発。

　天気は良いが日陰でムーディな沢筋を進むとF1の滝が現れた。

　　

　

　幕営地を先に出発していったガイド山行組が登っているのが見えたが、あっという間に去っていってしまった。

　昨日出番のなかったダブルロープを使って、連続する滝を越えていく。

　

　積雪が多いらしく、トポにあった短めの滝は埋もれていて気づかないうちに通過していた。

　高度が上がるにつれて周囲の遮蔽物が無くなり、見上げる空の青がグングンと面積を広げていく。

　　

　F6の滝を越えると、遂にルート上に陽の光が届いて何とも心地良い。　

　

　無風快晴の中、目線の先に白く輝く『F8ソーメン流しの滝』が確認できた。

　

　間抜けなネーミングとは裏腹に、岳沢のメインディッシュたる堂々とした美しい佇まい。デカァ。

　この日は途中までロープを伸ばしておいて一旦下降し、明朝一番で攻略に取り掛かる。

　今夜の宿泊先は、滝の下部に雪を掘ってスペースを作った眺めが抜群の３ツ星ホテル。

　　

 

12/30　7:00ホテル『アンダーソーメン』　～　9:30ソーメン完食　～　10:30奥の二又　～　12:30大仙丈ヶ岳　～　13:30仙丈ヶ岳　～　15:30北沢峠　～　19:30戸台駐車場

　なかなか明るくならないと思ったら、空は灰色の雲に覆われてチラチラと粉雪が降っている。

　

　天気回復を期待しつつ、昨日途中まで箸をつけたソーメンをすすりにかかる。

　滝中間部の僅かな足場でのビレイ、降り注ぐ粉雪と落氷。感覚を失って痺れてくる指先。

　まさに冬期アルパインの見本。今の姿をフィルムに収めれば山岳雑誌の見開きはイタダキだが、カメラを取り出す余裕なぞ一ミリもない。

　ヒィヒィ言いながら激闘の末、巨大氷瀑を越える事に成功した。

　F8以降の滝は斜度が緩く、雪に埋もれて一部が露出している状態。

　

　安心して巻き気味に登っていると薄氷部を叩いてしまい、アックスから嫌～な音が・・・。

　滝を全て越えると残すは頂きを目指して大仙丈ヶ岳の稜線へ這い上がるのみ。

　入江隊長を筆頭に交代々々で大ラッセル祭り開幕。

　

　稜線が近付き、吹き寄せる風がトレースを消してしまっているので、ガスの中で胸まで潜る・・・は言い過ぎだが膝上ほどの積雪と格闘する。

　我々の必死の頑張りに山が感動したのか、徐々に雲が掻き消えて行き、頂上と思しき稜線と空が見えてきた。

　

　ナントイウコトデショウ、風はやや強いものの隊員たちが大仙丈ヶ岳頂上に立つ頃には、頭上に蒼空が広がっているではありませんか。

　　

　

　絶妙なタイミングの好天。稜線を伝って仙丈ヶ岳、小仙丈ケ岳と快適に渡り歩き、あっという間に北沢峠までたどり着く事が出来た。

　とは言え峠に着いた時点で15時過ぎ。当初の予定は3泊4日なので、そろそろ幕営準備のする時刻である。

　・・・がしかし、隊員たちはもう一泊山に留まる気などさらさらありません。

　あるのは、ゴールの戸台駐車場を目指して突き進む。ただその一択。

　疲労の色は隠しようもありませんが、下界で待つ“温泉とビール”が彼らを強烈に突き動かすのです。

　長い林道を下る内に日は沈み、ヘッドランプを付けて“残業タイム”が始まります。

　　

　同じ南アルプスの農○小屋主人に知れたら大目玉ですが、まつど岳人ではコレがスタンダードなのです。

　長い林道から長い長い、ホントに長い河原歩きを経て、駐車場に到着。

　

　コレにて年末山行無事終了。お疲れ様でした。

　　

 

　追　記

　戸台駐車場からタクシーを呼んだのですが ａｕ では電波が通じず、入江隊長の ｄｏｃｏｍｏ で何とか通話が可能でした。危なかったァ・・・。

　また今回は、丸山出合い側に車をデポして帰りにタクシーで回収に向かったのですが、車に戻ると妖精さん？からの置き手紙が・・・。

　『この林道は除雪車や作業車も通るので、云々かんぬん・・・』

　要約すると、

　「テメェ、誰の許可を得て駐車してやがンだ！車のナンバー控えといたから覚悟しとけよ！！」

　という、非常にオッカナイ内容のお便りでした。

　もしマイカーを使って同ルートを辿りたい方は、ｄｏｃｏｍｏの携帯を持って戸台駐車場からタクシーで向かわれる事を強くオススメします。（コレが今回最大の誤算でした。）　

甲斐駒・Aフランケ

2013年12月21日(土)～22日(日)前夜発1泊2日

メンバー：妹尾(記)、斉藤

冬はどうしてもアイスに偏りがちなのですが、
『やっぱり冬壁のぼってこそのアルパインっしょ！』
ということで、比較的条件に恵まれやすく、
去年夏に登っている甲斐駒ケ岳・Aフランケ赤蜘蛛ルートへ
アタルさんといってきました･･･が･･･。

行程：20日23:00JR大月駅～21日0:30道の駅はくしゅう
～7：00竹宇駒ケ岳神社～17：00八合目

最初は赤石沢奥壁との継続も考えたが、
まずは確実に赤蜘蛛へ集中できればと、
本日はアプローチ、あわよくば1～2P目に
ロープフィックスができればと出発。

2日ほど前にまとまった降雪があったが、
トレースもあり、少し時間がかかった程度で
5合目到着。しかしここからトレースはなく、
ラッセルなどしたこともない7合目の鎖場でも
一苦労。当然七丈小屋より上は膝上ラッセルから
スタートし、いよいよ樹林帯の傾斜が強くなると
胸までというよもやの展開。

結局、八合目まで10時間以上かかりヘロヘロで
到着。ヘッデンで下降は自信がないので、
やむなく8合目にて幕営。

22日7：00八合目～10:00Aフランケ取付～11:451P終了点～
12:00取付～15:30八合目～21:00竹宇駒ケ岳神社～23:00河口湖

明るくなってからAフランケへ下降開始。
赤布があり、去年の記憶もあって迷うことはないが、
やはり猛ラッセルや、悪い雪壁のトラバースと、
ちょっとしたバリエーションよろしく猛烈に時間がかかった。

結局なんとかAフランケについたのが10：00過ぎ･･･。
時間的にはかなり厳しいが、何クソと妹尾リードで
スタート。人工部分は夏とそう変わりないが、
やはりなかなかスピードがあがらない。

そして人工登攀ではお馴染みの、最後の短いフリー区間。
テラスには1m近く雪が乗っかっており、必死に雪をどかして
ホールドを探るが、何もない。
おまけに頭やザックを雪に押さえつけられ、リップに
乗り込めず、雪の塊に覆いかぶさるように
なんとかしがみついている状態。

久しぶりに必死というか、“ヤバイ”状態。
右手は雪の塊をおさえつけ左手はスカスカ雪に刺さったバイル、
左足は宙ぶらりん。右足のアイゼンはリップにかすかに
かかるだけ。祈りながらもがき、なんとか
トップアウトしたときは心底ホッとした(笑）。

フォローのあたるサンが登ってきて話し合う。
問題は、①傾斜の緩い場所にベッタリ雪がついて、
フリーの区間が激悪い、②激ラッセルでそもそも残り時間が少ない。この２つがセットになってること。

 

どちらか１つだけなら、引き続きトライも可能だが、
２つセットだと、冬壁経験が豊富でない自分たちには
残念ながら選択の余地はなかった･･･。
特に議論することもなく、敗退が決定。
天候は文句無かっただけに
ラッセルなどの"読み"も含めた、完全に実力不足での敗退だった。

敗退が決まれば、長居は無用、
失意の中でモチはあがらないが、泣こうが喚こうが
甲斐駒の長～いアプローチはこなさなけらばならず、
9時間近くかけてヘロヘロの下山。
足腰だけはしっかり鍛えられました(苦笑)。

   
   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊総括＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

やっぱりコンデションが良い南アとはいえ、
冬壁を登るには、夏場の登り込みや、覚悟が
ちょっと甘かったですね。

あとは、降雪した直後の山行なら、やはり所要時間も
それなりに掛かることを想定できなかった"読み"の甘さなども
含めて、良い勉強になりました。

シーズンはじめに、さっそく頬をビンタされたような
敗退でしたが、おかげさまで目が覚めました(笑）。
これからは油断なく冬山に臨めそうです。

甲斐駒・黄蓮谷右俣

2013年12月8日(日)～9日(月)　1泊2日

メンバー：妹尾

今シーズンの無雪期は、自分のズボラさと
だらしナさで、本当に山に行けない日々が続きましたが、
それも今日まで！
いよいよ冬シーズンの開幕ということで、
まずはアイスの足慣しとして
甲斐駒・黄蓮谷右俣に行ってきました。

行程：【8日】6:30河口湖～9:00/9:30竹宇駒ケ岳神社
～14:30五合目～16:30黄蓮谷～18：30奥千丈ノ滝取付

前夜発のつもりがバッチリ寝坊(笑）。
車で移動＆単独という最恐コンボだと、
寝坊もなんのその。

まあ、夜間行動のつもりで荷物もかなり
軽量化していたので、堂々の朝出発。
(別に重たい荷物が嫌なわワケではなく･･･）

久々のアルパイン、しかも冬・単独。
準備の段階から『懐かしい』憂鬱さが蘇る。
うん、いつもどおり。憂鬱と同時に、
久しぶりでも、ちゃんといつもの感覚が
あることに安心した。

相変わらず、うんざりするアプローチを
進み、五合目から薄暗くなる夕闇のなか、
黄連谷へ下る。雪が少なく藪こぎが多い。
このアプローチの一苦労も甲斐駒ならではか。

坊主の滝もしっかりと氷結してました。
9ヶ月ぶりのアイスですが、体はしっかりと
登り方を覚えていたようで、ロープは
不要でした。

二俣を右に進んだところでヘッデン。
このまま、夜間行動で
突き進もうかと思ったが、最近の寝不足で、
疲れもあったので、奥千丈滝の取付でビバーク決定。

軽量化のため、ツエルト＆シュラフカバーのみでしたが、
風もなく、しっかり眠れました。

【9日】3：00奥千丈滝～11：30甲斐駒ケ岳山頂
～19：00竹宇駒ケ岳神社

今回はルートが長いので、AM3：00には
クライミング再開。
奥千丈滝は、暗くて出だしは気づかなかったほど。
気づいたときには通り過ぎていましたが、
その後も延々と傾斜の緩いナメ滝と、粉雪のラッセル。

左俣もそうでしたが、最後の核心を超えてからが長い！
ヘロヘロでも無事に山頂へ。

下りは足腰が想像以上に疲労していて、
本日も安定の『ヘッデン』残業！

　　　　　　　　　　【総括】
今回は一度もロープやスクリューを使わないぐらい、
技術的に簡単でしたが、なんといってもルートが長い！

よい足腰のトレーニングとなりました。

今冬シーズン一発目から良い山でした。

     

     







 

 

玉さん、多鶴さんによる岩トレ山行

 

まつど岳人の創始者で大先輩の玉さん、多鶴さんにクライミングの基本確認とセルフレスキュー、ルートで恐怖で動けなくなる事がないようにと自信をつけさせる為に、と２日間岩トレをして頂きました。松隈ことクマのぷ〜ちゃん用にと２５ページにもなる岩トレ本を再編集して頂き、手渡された時には驚きました！

 

２０１３年１２月７日（土）湯河原幕岩

岩登りの為の基本技術の確認、引き上げのやり方、ボルダー用の大きな岩を使って登り方の基本に立ち返る。

　　　　　１２月８日（日）城ヶ崎

クラックの登り方、セルフレスキュー（登り返し)、ケガをした、動けなくなったパートナーと２人で懸垂下降で降りる、カムの使い方、トップロープの支点の作り方などを習う

 

幕岩のルート壁と梅の木以外のものを使っての基本確認と指導。

 

＊ロープの結び方、たたみ方　

＊支点の作り方
　　（流動分散をシュリンゲを編み込んで固　　　定方式にするやり方）

　（立ち木を使って確保支点をつくる）

＊ビレイ

＊懸垂下降

　＊１／３方式のザックの引き上げ

 

盛山さんを息子の様にからかい、ねぎらう

玉さんと多鶴さん　

 

 

 

 

シャクシャインの左横の壁を使い、救助訓練をする盛山さん、増田さん、種石さん

 

　

初日の幕岩では基礎の基礎からやってみて、技術の確認と、こうした方がよりやりやすい、確実、などのアドバイスを受けました。それこそ８の字結びの末端処理の位置やビレイ器の向き（どっちでも出来るとジムのクライミングで適当につける癖がついていた…。）普段やっている事を流れでそのままやってみせ、気付いた事があるとその場で色々と教えるといった感じで、ちょっと緊張しましたがせっかくの機会ですので何も考えず手を動かしやっていることを見て貰いました。

テンションかけてきつくなった８の字の結び目をほどきやすくするのとか、マッシャー結びは結び目を持って上にクルクルと巻き上げるとやりやすい事、半マスト結びでのビレイや確保など感心して、おーすごい！って思い、結構やった事無いこれから取り入れてみたい事が見つかり良かったです。

 

荷物の引き上げでは、皆合流しての講習会に。１／３方式で重さを軽減し、その応用を使って１／５、１／７、１／９、と屈曲を増やしての理論を聞きますが私は分かったような分からないような…？盛山さんが「ゴルゴが得意なやつだ。｣と言ってました。

図を見て何となくああそう言われたらそうかも的な感じで理解しましたが、とにかく、とりあえず、ロープの屈曲が増えると荷物が軽くなる、

けど、その分ロープは重くなるし、マッシャー結びの移動も面倒複雑になるということで、私は出来るだけ１／３しかやらない様にして、あとはもうただ自分が頑張ろうと教わりながら思いました。

引き上げの時にマッシャー結び以外の、登高器をセットするやり方を見せてもらい、初めてロープマン（通称虫くん）とタイブロックというギアを見ました。

 

 

小さくて何だか可愛いロープマンこと、虫くん。タイブロックの方が軽くていいかなと思いましたが、盛山さんはロープが痛むから好きじゃないとのこと。引き上げ作業もシャントを使ってやっていたのを見て、やり方をきちんと知っていれば、自分で応用したり、ギアも選んで使うことが出来るのですね。

引き上げが終り、テラスから懸垂下降で降りる時に玉さんが上でセットの確認、多鶴さんが下でロープを持って安全を取ってくれていたのですが、お二人は懸垂下降の時がいつも緊張していて、一番事故が多いからと用心して必ず懸垂のときは１人が下でロープを持つ様にしているそうです。

笑いながら、「うちら怖がりだから〜。」と喋っていましたが、

新人の安全の為というだけではなくて、パートナーを思いやってそうしているのがいつも当たり前という感じがして、すごくいいなと思いました。

多分玉さん多鶴さんはこのことを教えにきたといってもいいくらい、この短い懸垂下降は優しい仕事でした。

 

その後、盛山さん達パーティーと別れて、ボルダーのちょっとした岩場で苦手な足に乗り込んで体重移動する登り方の指導に。

自分がヘッピリ腰で余計に滑りやすいのと、腕の力に頼り過ぎているのを痛感。どうにも信用出来ないんですよね、自分が。

小さい身体で自分じゃ使わないスタンスに立ちこむ多鶴さんを羨みながら初日の幕岩終了。

 

明日の城ヶ崎での練習の為に大重丸へ移動。松さんファミリーと玉さん多鶴さんが対面、お酒を飲みながら団欒し、何故か手品大会に。

松さんの子供達にお爺ちゃんと呼ばれた玉さんが感慨に耽り、子供達とハイテンションで遊んだり、昔を思い出して語ったりと賑やかな一夜でした☆

 

２日目の城ヶ崎では、早めの出発で混雑前に人気のファミリークラックエリアでクラックの登り方を教わります。

 

　多鶴さんがトップロープの支点を作りに行ってくれている間、玉さんにテーピングの巻き　方から習い、クラックに手を入れるやり方、身体の使い方を一通り聞いた後、　

　一番やさしい所で、まずジャミングがちゃんと効くというのを体感する為、手を差し込ん　でぶらぶら。ビックロックで練習しましたが、やっぱり全然違います、かぶっているし、　怖い…。

 

 

 

 

　クラックの効きを実証する玉さん。「これで懸垂１０回出来るよ〜。｣と言ってます。

 

お立石エリアでカムを入れながら登るやり方を見せてくれている玉さん。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラックの幅がちょうど良い為、効いているという実感はすごく得ることが出来ました。

ただ普通のリードの時よりも更にやることが増えるため、片手でぶら下がりながらカムを選び、セットし、きちんと入っているか確かめてからのクリップは本当に緊張しました。

またカムの特性というか、動いて奥に入って行くから中が広くなっている所や、取れなくなる可能性のある所は避けてセットした方がいいよと言われ実験して動くのを初めて見た瞬間から、心密かに好きだったカムに怖れを抱き不信感を持つことに…。

自分がセットしたカムに恐ろしくてテンション掛けれなくて嫌だ怖いと悲鳴を上げて、多鶴さんに大丈夫だからカムをを信じて！となだめられ自分の中でカムを巡っての一悶着の葛藤がありました。

　

クラックの登り方だけでなく、事故脱出の登り返しや、二人で懸垂下降して降りるやり方も教わりました。

 

セルフレスキュー

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 

 

 

 

 

 

 

トップロープの支点を作る多鶴さん　

トップロープのセットの仕方、あんまり見る機会が無かったので、すごく慎重に頑丈な支点のセットを作っている所が見れて勉強になりました。ただ、ここ断崖だし怖いんです！ここに来るまでがこわごわです…。

人工物の橋の橋脚はつかってはいけない、セルフを取るときは自分よりも上の位置で取ること、も習いました。

午後からは玉さんに勧められて取り付いたかぶっている５．９に大苦戦。アドバイスされるも怖くてムーブが出せず、敗退…。

しばらくして別のエリアでフリーをしていた齋藤さん安斎さんがやってきて、また可愛い息子達の後輩がやってきた、と二人とも嬉しそう。

２人は私が苦労していたルートをサクッと片付け、しかも核心はそこじゃない、あそこは５．７くらいだ。と言われ悲しくなりました。

悟空ハングで遊んでいるのを見ながら早めの撤収へ。

 

帰りは伊豆高原駅で飲み会に。。スミマセン、持ち合わせが無く奢ってもらってしまい…。

楽しかったです！

 

今回の山行では、技術的なことだけではなく自分がどういう山をやって行くのか、またどういう人になりたいのかを考えさせられたような気がします。人と関わることを望んですすんで教えて行くのを楽しんでいるかの様に２日間ずっとまつど岳人の人達の話を常にお喋りしていた玉さん、多鶴さんの姿が印象的でした。

 

 

 

阿弥陀北稜

２０１３年１２月１日　阿弥陀岳北稜日帰り

メンバー：CL齋藤さん、安斎さん、種石さん

　　　　　CL入江さん、松隈（記）以下入江さん、松隈隊の記述のみ

 

１１月３０日（土）高幡不動駅南口集合（種石車にて２４：００出発）

１２月１日（日）八ヶ岳山荘（５：４５出発）ー行者小屋（９：００）ージャンクションピーク　（１０：００）ー阿弥陀岳山頂（１３：１０）ー中岳沢ー行者小屋（１５：００）ー八ヶ岳山荘駐車場着（１７：４０）

雪が少なく一体上はどうなっているんだろう？と思いながらの歩き出し。美濃戸山荘を過ぎてもまだ雪は無く、ここまで車で来れた、この時期にまだこんなに無いなんてと皆さんが話しているのを聞きながら、南沢を登って行き、だんだんと雪が多くなるに連れて私の息が上がり一人遅れをとって来てしまいました。（入江さん待たせてしまいスミマセン…。）

行者小屋に着いた時はバテてしまい、ああやっぱり辛い、と思っていたら、先に到着して身支度をしていた齋藤さんに、

「なんだ、大丈夫、元気じゃないですか、行けますよ。｣と声をかけられ

なんだ、私大丈夫なんだ、と体力、能力不足の不安を少し忘れ、取り付き前にリセットする事ができました。

齋藤さん、安斎さん、種石さんパーテウィーが先に行者小屋を後にし、入江さん、松隈も装備を整え北稜目指して出発。踏み跡を辿っていきます。

分岐してすぐの草付きの傾斜を登り、去年盛山さん達に連れて来てもらった時より手前から登り始めたように思います、あの時は雪が多くラッセルが大変で、景色も全然違っていたので想像していたのとはまた違う印象でした。（時期が違うので当然なのですが…。）

途中間違えて私たちのあとに付いてきてしまったと思われる登山者のおじさん達に、入江さんが気付き、ここは違いますよと教えている間も私はひたすら必死に急斜面にアイゼンを蹴り込みながらここでいいのかなあと漠然と登っておりました。

ジャンクションピーク

 

草付きの斜面をしばらく登っていると、右側に登って行く齋藤さん達が見え、程なくして尾根に出ました。

第１岩稜まで一緒に進み、ロープを出し安斎さんのリードで１ピッチ目の登攀開始。

私は今回、冬だし怖いし、よく分からないし、スタンディングアックスビレイ知らないし、と色々理由を挙げてリードしたくないと言ったのですが、リーダー入江さんの意思は堅く、１ピッチ目をやる事に…。

１ピッチ目松隈リード登り出しはあ、大丈夫行けそう、と思ったのですがすぐさま希望はなくなり、掴みたい岩には氷が張り付いてツルツル、上に抜けれず立ち往生。

見兼ねた入江さんがピッケルを草付きの所に刺してごらんとアドバイスをくれるも、よく分からず？？何回も刺しては違うを繰り返し分からなくなる悪循環に。ずっとどうしようとぶつぶつ言って時間がどんどん経ってしまいました。３、４０分程かかったらしいです。入江さんが凍え死なないでよかった。

セカンドで登ってきた入江さんにあの草付きのとこ、バチ効きじゃないですか…！と言われ、あと途中から支点を取ってないと注意を受け、自分がいかにテンパっていたかと思いました。

 

２ピッチ目入江さんリード何事も無かったかのように終わりました。ナイフリッジの所をトラウマ的に覚えていたのですが、セカンドで無事通過する事が出来てホッと一安心。

終了点は木の根っこが見えていました。

核心部が終り、山頂手前から振り返ったところ

 

 

阿弥陀岳山頂にて

風もなく穏やか。無事登れて良かったー、です！

山頂に着いてものの２、３分でじゃあ、降りますか、となり

文三郎尾根に向かい下降開始。そしてまたもや私の核心、急斜面の恐怖のはじまり。

滑るのが怖くて足がすくみどこに足をおいていいか分からない…、入江さんに前に降りる人がどうやって降りるか見た方がいいよとアドバイスされ観察するも、なかなかうまくいかず。

傾斜の緩い安定した場所に来るまでだいぶ時間がかかり、入江さんが中岳沢の踏み跡と雪質を見て文三郎尾根ではなく、中岳沢の下降を選択され緊張しながらも１回の懸垂で（凍ったヌメ滝みたいな所があったため）あとはスムーズに行者小屋まで戻ってくる事が出来ました。

凍った南沢の道はツルツル滑って、本当に嫌でしたが、早く駐車場に戻りたい、ヘッデン残業にしたくないとの思いで必死で歩き続け、大分薄暗くなり、美濃戸山荘心配して待ってくれていた齋藤さんが小屋から出てきた姿を見たとき、山岳会だなあと感じました。

その後も私はヘッデン出すのがいやで出さず、入江さんも気を遣ってくれたのか出さず、齋藤さんがヘッデン出してくれて駐車場まで戻りました。

車で安斎さんと種石さんが待っていて、３人は１時過ぎには終りびちゃびちゃの小滝に行っていたと知りました。

長い時間待たせてしまいスミマセン、そして一緒に行って頂きありがとうございました☆

 

 

救助訓練（会山行）

2013年11月16日　救助訓練

日置さん（CL）、盛山さん、斉藤さん、妹尾さん、梅沢さん、入江さん、安齋さん、古川さん、佐野さん、種石さん、新居見（記）

行程：【7:00過ぎ】三つ峠登山口発ー【8:00頃】屏風岩到着、担ぎ降ろし練習ー昼休憩ー【13時頃】背負う練習ー【14時頃】ー登り返し・アイゼントレ等ー【１７時頃】下山開始ー【18時頃】登山口着・解散

初投稿の新居見です。どうぞよろしくお願いいたします。

 今回の会山行は救助訓練ということで、三つ峠に行ってきました。

天候は快晴。

ゲレンデに到着後、早速3パーティーに分かれて訓練を開始。

まず、地上で下降器のセットから、負傷者を背負って懸垂までひと通りの要領を学ぶ。負傷者の体重を自分ではなく、如何にロープにかかるようにすることがポイントだと学びました。

地上での訓練がひと通り終われば、上のテラスまで登って実際に負傷者を背負って懸垂下降の練習。地上で学んだことを実践しようとしたら一考さんの”リアルな”演技に大苦戦。脱力した人を背負うだけでもことが如何に大変かわかりました・・・。

無意識状態になった一考さん。

懸垂の準備後、なんとか担ごうとしたものの、脱力した一考さんを背中に担ぐまで大苦戦。

少し生き返ってもらい、なんとか担ぐまでいきました。この後の懸垂も、負傷者がズレ落ちたりして大苦戦。なんとか地上へ降りました・・・。

僕の懸垂の写真は・・・なので、華麗な古川さんの懸垂を。

このあと、脱力した人を担ぐ練習もやっておかないとという事になり、全員で練習。

妹尾さんによるお手本を拝見。周りのハイカーたちの注目をひきつけるほどの迫真（！？）の演技をする一考さんを見事、担ぎ上げました。

お手本を思い出しながら、我々も実践。

 

このあと、妹尾さんからけが人の対処法などなどのレクチャーを受け、非常に勉強になりました。

とにかく、担ぐだけでも大変、担いで懸垂をするのも大変ということで、「けが人を救助できる自信がついた！」というよりは、「けが人を出したらヤバイ」という事を学びました。

 

 

担ぎ降ろしの練習がひと通り終われば、登り返し訓練組、アイゼントレ組等分かれて実施。日が落ちるまで頑張りました。

登り返しの訓練。OB、OGの方々にもたくさん教えていただきました。

 

ガリガリやるチーム。

 

最後は皆で団欒し、下山。僕達新人に付けられたニックネームは近日公開？！

僕は救助訓練自体初めてで、今回実践をやって、とにかく怪我をしないことの大切さを実感しました。またもしもの時のために、また復習しながら技術・知識を磨いておきたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

小川山

２０１３/１１/３　CL盛山(記)、斎藤、入江、古川、他１名

３連休だけど、アルパインは寒いとヒヨッてフリー。

【ショートルート】
妹岩で遊んでました。とりあえず隊員が登ったルート。 

・カサブランカ（5.10a）：超有名クラック。朝7時くらいから動き始めた甲斐あり、混雑前に楽しめました。今度はリードしよう。

・龍の子太郎（5.9）：ちょっとワイド気味クラック。俺登らなかった。

・愛情物語（5.8）：クラックと思わせて違うじゃん。かなりビビった。

・川上小唄（5.8）：アップで登ったらしい。

・イエロークラッシュ（5.12a):　・・・よく分からんのでコメント省略。

【マルチ】

昼前からハードルートクライマーを妹岩に残して3人でセレクションへ。
取付こうと思ったら靴を忘れたとかのアクシデントもありつつ、とりあえず取付く。

１~２ピッチ目：靴忘れ人待ちの間にちょっと遊ぶかと取付く。左から5.9のダーククリスタルを登り始めるが、想像以上に悪く、途中からセレクションの2ピッチ目（5.8）に逃げる・・・
それでもなかなか痺れるスラブ。
久々に指1本ホールドで頑張りました。
終了点に着いた時に程良く待ち人が戻って来たので、そのまま登ることに。 

３ピッチ目：溝を歩いてチムニー登り。フリクションが良く効く岩です。ちょっとザイルの流れが気になる程度。

４ﾋﾟｯﾁ目：ちょこっとワイドなクラックを木を使ってズルしながら登り、スラブ、チムニー。
なかなか変化に富んでいる。スラブにボルトがあるが乗り上がるのが難しいじゃないか。

５ピッチ目：そのまま直上・・・終了～。トラバースし忘れた。雨降り始めたしまあいいや。

下山は稜線に出て登山道の予定だったが、よく分からん。
とりあえず稜線に向かうが、明らかにヤバそうなスラブの岩・・・
樹林帯から回り込む為にクライムダウン。
うん？普通の林っぽくなったぞ。
そこに見えるのは３峰？？？ 
稜線まで登り返すのは面倒なので、直接降りる事に。
さて、終了点に戻って懸垂か、このまま林を降りるか・・・ 
正直懸垂はメンドイ・・・雨だし。林は・・・ちょっと降りたらすぐに踏み跡が。
そのまま歩いておりて、ソラマメスラブに出ました。 

キャンプ場に戻ったころには本降りになっており撤収決定。
既にテントは雨が降る前に撤収されていた。ナイス。

季節は秋から冬だね～

  　

 

谷川岳南陵

２０１３年１０月８日(火)　谷川岳南陵、新人教育山行

メンバー：CL梅沢さん、SL盛山さん、日置さん、古川さん、佐野さん、松隈(記）

　　行程：１０月７日深夜　土合ロープウェー駅駐車場泊ー８日５：２０出発ー６：１０一の倉沢出合ー７：５０南陵テラスー１２：００終了点、下降開始ー１７：５０一の倉沢出合ー１９：００駐車場着

 

 

天気も良くとても綺麗な景色、皆さん楽しく喋りながら取り付きに向かいます。

私はヒョングリの滝の巻き道辺りから緊張でドキドキ。

一人だけ早くもクライミングシューズに履き替えたりと格好だけは準備万端、先頭を行く古川さん、佐野さんにちょこちょこと助けてもらいながら、事前にロープは出さないから絶対に落ちないようにと聞かされていたテールリッジを想像しながら歩きました。

 

 

中央陵基部から左上して南陵テラスを目指します、どこからトラバースするのかよく分からない…。古川さんがルートファインディングしながら、梅沢さん、盛山さんが後ろから指示をだしたりして進みました。

 

動画撮影にも余念のない盛山さん。

 

 

南陵テラスにて。

 

 

ビレイするリーダー、梅沢さん。

佐野さんと、松隈、新人２人連れての南陵は、気遣いも多く常に考えながらの山行だったのではないでしょうか？

 

 

横たわる一孝さん。初めて一孝さんと組んで登る事が出来ましたが楽しかったです！

私が遅かった為、途中で交代になりほんの３ピッチだけでしたがビレイ点で再会する度一孝さんに何を言われるか心待ちでした。大概は「疲れました。」とかだったんですけど。

支点少ないじゃないですか、もっと取ってくださいとか的確な指摘、指導も頂きました。

 

１ピッチ目　ロープが屈曲して重くなったため途中で区切る、チムニーの中をリードするも出だしでどう登っていいか分からず一孝さんにはやし立てられながら登る、せっかく持って行ったカムを１個しか使わず怒られる。

２ピッチ目　バンド状のスタンスを細かく登る、セカンドは走る様に登る、が頭をぐるぐる。よく覚えておらず。

３ピッチ目　草付きをロープが重いとずるずる歩く。

４ピッチ目ここで遅いと交代に。リーダー梅沢さんリードのもと、登りました。緊張！

５ピッチ目　リードするもどう登っていいか分からず苦労する。時間掛かってロープ目いっぱい使ってビレイ点へ、セカンドビレイセットにてこずってしまいました。

６ピッチ目梅沢さんリードで馬の背リッジから核心のフェースに。梅沢さんはさくさくと簡単に登り、私は思っていたより細かいスタンスとマントル返してテラスに上がるのに苦労しました。

終了点に着き、山頂へ抜けるのではなく同ルート下降することになり、懸垂下降へ。

ここからが私にとって本当に大変なアルパイン恐怖でした。怖くてどこに足を置いていいか分からず、動きが凄く遅くなってしまい、皆さんにフィックスしてもらったりと本当に色々仕事を増やして迷惑かけてしまいました。梅沢さんが肩がらみのビレイでクライムダウンしたり、ロープを回収してもらったりとお世話になりぱなしで…。

またヘッデン残業に…。

暗い中、道を探している梅沢さんを見て、申し訳ない気持ちと、自分はとてもこんな風になれないだろうという想いが交錯し、反省の多い一日でした。

同行していた皆さん､遅くまで済みませんでした…。

 

南ア 釜無川・尾白川本谷

2013/10/12(土）～2013/10/13（日）※10/11深夜発

CL盛山、日置、松澤、斉藤、梅澤(記）、古川

10/12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢立石8:00-9:00林道終点-入渓点9:30-12:00黄蓮谷出合-13:00幕営地(1600m地点）      　　　　　10/13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幕営地8:30-10:15胎内くぐり-10:30CS大滝-11:45 30m大滝-13:00二俣-14:00稜線 　　　　　　　　　　　　　　-16:00甲斐駒ケ岳山頂-16:45八合目-17:30七条小屋-19:00刃渡り-21:30駐車場

 

まつどらしい？！山行となった。場所が決まったのは前々日！、前夜に慌てて出発！、初日は昼過ぎから早々に宴会！、翌朝は無計画にまったりし過ぎて？！、下山はお決まりのヘッデン行動…。

しかし、澄み渡る青空の下、針葉樹の緑と広葉樹の赤のコントラスト、エメラルドグリーンの限りなく透明な水、花崗岩のどこまでも続く白いナメ…、静かで、清秋の美しい沢を心から満喫した。

 

盛山さんが候補に挙げてくれた尾白川本谷。すぐ画像を入手して、行きたい！と思った。遡行図を確認して、時期的に泳ぐのはもう厳しいから、巻きとへつりを駆使すればまあなんとかなるだろうと見当をつけた。なんとかなって、　(一部の勇気ある者以外）ほとんど濡れずに遡行できた。日陰は寒かったが、陽が当たればひなたぼっこしているような気持ちの良い暖かさだった。洗われた花崗岩のスラブはフリクションやホールド・スタンス乏しかったりしたけれど、滝は巻けるところが多く、巻きも悪くなく、全体的に見たら快適な谷だと思う。足並みが揃っていたので一々ロープは出さずに、出したのは懸垂含め4箇所くらい。結果的に遡行時間は参考タイムよりなかなか早かったけど、なんせ全体的な行程なんてみんな真面目に考えて行動してないから、2日目の下山時間は22時近くになってしまったんだけど…

入渓してすぐエメラルドグリーンの釜が広がる

花崗岩のスラブのナメが続く

下流部の明るい淵

黄蓮谷との二俣から小一時間ほどの快適な幕営地(ゴーロ帯)で焚き火と酒盛り。盛山さんといっこうさんが頑張ってくれたけど、お魚さんは釣れなかった…

岩塊、大岩混じりの瀑流帯入口。右岸は北坊主や西坊主、滑滝沢、左岸は烏帽子中尾根側壁がそそり立つ。

核心①CS滝：あたるくん、古川さん、残置を使って乗りこえる。後続はザイルをゴボウ。

核心②30m大滝：フリーでナメ滝を登った後、トイ状の滝の右側凹角を40m登る。古川さんリード。右壁は砂なのか岩なのかボロボロでわからない、左壁はヌルヌル、足元はぬかるみに落ち葉…フォローでもきつかった…

最後の詰め:二俣を左に詰めてガレて歩けなくなったところで尾根に乗り、藪漕ぎ15分くらいで六合石室直近の登山道に出る。藪こぎは楽なほう。

無事に山頂。ここからが長かった…

いつものヘッデン残業…あたるくんと古川さんが1時間ほど先に降りて車の回収、宴会の準備をしていてくれた。

明星山P６南壁・マニフェスト

日程：2013.10.03-05

メンバー：CL　古川（記）、梅澤


行程
3日：05:15起床-06:00駐車場にて準備/出発-06:30取付-06:45登攀開始-14:30終了点/懸垂下降開始-ハマる-鷹ノ巣ハングにてビバーク決定-18:00就寝zzz

4日：06:15起床-06:30行動開始-07:30終了点から西面下降路へ-河原-取付にデポした靴を取りに行く-12:00駐車場 - 温泉 - 寿司 - 瑞牆へ転進
※注意:雨の中&クライミングシューズでの下降なので時間がかかってます(参考までに)

5日：瑞牆ボルダーにちょっと触る-14:30帰京

2日夜発、関越道/上信越道/北越道経由して糸魚川ヒスイ峡へ。途中休憩を挟みながら順調に走ったが5時間位かかった
5時間程寝て出発。
今回はフリースピリッツ&マニフェストを登攀予定だが、マニフェストの方が難しいがピッチも少なく途中敗退もしやすいと思い初日はマニフェストを選択。

土産物屋横から河原に下りる。水量は少なく古は軽く飛び石。梅はフラつき水遊び。潔くジャブジャブ渡渉
マニフェスト取付きまでは15分位、近い。場所もわかりやすい。
ネットなどで得た情報によるとJADEの支点を使って懸垂で降りれるはずとのことで靴をデポ(あとで後悔する(- -;))梅から登攀開始。

装備:ヌンチャクx5、スリングx10位、カム:エイリアンx1set、キャメ0.5～3番x1
このくらいで不足はなかったと思う。

1,2P Ⅲ/10a 梅 Ⅲ級草付きからクラック、スラブ。特に問題なし
3,4P 10b/5.7 古 早くも大苦戦。早い段階で左に巻けば良かったのだろうがキレイなボルト沿いに登ったためJADEの11aに迷い込んでしまう(- -;)上がりすぎて左になかなか逃げられない。11aをこのままもキツイ。スラブ苦手。A0を駆使しながら悪戦苦闘し左にやっと逃げたもののピッチが切れそうな支点がなかったため50mいっぱいでやっと切る。心が折れかかる。
5P 5.7 梅 下部城塞。ハングを越えていくところだが、ルートを蜂30匹程が占拠している様だ。蜂に刺されて敗退はしたくないので左から巻く。
6P 5.9 古 上部城塞下まで。比較的快適。
7,8P 5.7/10a 梅 上部城塞下を右にトラバース後そのまま10aを繋ぐ。ハング越えがなかなかキツそうだが、ヌンチャクは掴まず梅渾身の突破。上部で一旦ピッチを切る。
9P Ⅴ 古 ピナクル手前で切っていたのでピナクルまで右上後9Pを登る。
10P Ⅴ 梅 鷹ノ巣ハングに向けて左上。
11P 10b 古 鷹ノ巣ハング下の核心スラブ。カチで乗り込んで微妙なバランスのピッチ。リーチがあれば楽そうなんだがヌンチャク掛けがギリギリ。時間も迫ってきているので結局A0で抜けた。分かってしまえばそんなに悪くない。オンサイト力不足を感じた。
12P 5.9 梅 鷹ノ巣ハングから抜け出し右上。思ったより快適。しかしここで雨が降り出す(°_°)。。。
終了点から左に少しトラバースし鷹ノ巣ハング真上にリング付きの支点あり。急いで懸垂下降準備14:30。
今回はしっかりタイムマネージメントし、12時までに8P。15:00にはどこのピッチにいても下降開始と決めていた。このデッドラインはクリアしていたためこの点に関しては問題なかったものと思う。しかしまたしてもハマる。
古から降りる。50m空中懸垂で鷹ノ巣ハングのもう一つ下の支点まで降りれる。ロープを引いてみる。う、動かない(- -;)マサカ、、上で梅があれこれ手を尽くすも動く気配なし。梅少し降りたところで引いてみるも全く引けず。。。
①雨で濡れて重くなったザイル。
②濡れたブッシュ、岩との摩擦?
③ハング下への空中懸垂のためザイルの引く角度が悪い。
などの要因が重なりザイルが引けなくなったものと考えられる(T_T)
おそらく雨が降っていなければ問題なく懸垂出来たのだろうが甘かった。
登り返して西面下降路へ行くことも考えたが、2時間では行った事のない西面下降路へ安全に抜けることは厳しいだろうと判断。また目の前に快適そうなビバーク地、鷹ノ巣ハングがあったためビバーク決定。後から気付いたことだがハーケンを打って途中で切って懸垂していれば降りれたんじゃないかと。。。まぁ雨だったし安全にビバークできたし今回は良い勉強になりました。

17:00頃ハング下にて本日の行動終了。水が残り少ないが食料は十分あったため問題なし。ツェルト張って18:00頃就寝。横にはなれないが10回程体勢を変えながらも意外と寝れた。
翌朝06:15気付けば明るくなっていた。他の支点を探して懸垂下降も考えたがどうやら今日も雨が降っている。諦めてクライミングシューズで西面下降路を目指すことに。ハング下から登り返して終了点へ。濡れた石灰岩はよく滑るのでこの先もしばらくはザイルを出して行った。そんなに迷うことはなかったものの踏み跡は不明瞭。昨夜動かなくて良かったとつくづく思う。アプローチシューズを履いていて雨じゃなければおそらく1時間ちょっとで河原まで下りれると思う。

何はともあれドロドロになりながら12:00やっと車に帰還。疲れた。
雨も降ってるし明日は無理だなということで瑞牆に転進することとする。糸魚川で温泉&寿司を満喫し下道で安曇野ICまで行き瑞牆山へ。
こっちも雨が降っていたがとりあえず就寝。
起きてみるとガスってて湿度も高い。2時間位ボルダーで遊んで撤収した。

今回の反省。
①雨への対応。
②状況に応じた懸垂下降の技術及び判断力を身に付ける。
③オールフリーで抜けられなかった。

始めから靴を荷上げして西面下降路からの下降を計画していれば下りてこれたのではないかと思う。
ちなみに他のレポートでもある通りこのルートは岩が非常に脆く、落石の危険は常に付きまとう。先行パーティがいる場合注意が必要と感じた。

途中で心が折れかかったが、怪我もなく新たな経験もでき有意義な山行となったと思う。
明星山南壁。
また登りに来よう。

                         古川ゆーた