Climbing Report

石尊稜

２０１４年３月１５、１６日　　八ヶ岳横岳西面石尊稜

　　　　　　　　　　　　　　　CL盛山さん、SL松澤さん、佐藤さん、松隈(記）

 

１５日　アイスクライミングの予定でしたが、松隈が不安で下見をしたいと言った為、

 

　　　　取り付きの確認、１ピッチ目の下部岸壁を登って懸垂下降。赤岳鉱泉で幕営。

後ろから、松さん、盛山さんが着いてきてくれ安心と緊張が入り交じり、でもトレースがあった為行けました。雪に埋もれた支点を掘って見付けた時は嬉しくて３人の顔を見てしまい、でも３人とも普通に冷静。確認したので帰ろうと安心していたら、１ピッチ登ってみなさいと言う先輩方。

松隈リードで泣き言言いながら佐藤さんと登りました。佐藤さんはリードの経験が無かったのですが、１度登った所は登れると頼もしい一言。明日ここやってくれると言って頂き安堵し、懸垂の準備へ。

思っていたよりもボルトが打ってあり、アルパインでこんなにあることまあ無いよ、と教えて貰いました。

セカンドのビレイのセットが遅い、下からは沢山ありそうに見えたスタンスもそんなに良い訳じゃないことや、ルートを見ること、岩稜帯のピックの付き方など色々問題点が分かり、本番に向けて下見が出来て良かったです。

 

１６日　石尊稜本番へ　

３時起床、支度して５時過ぎに出発する直前、松隈、アイスアックスを無くしたことに気付き、

頭の中が白くなるという失態をやらかしました。昨日の下見の時に歩いている途中でザックから外れたのに気付かずかず…。動揺しながら出発し、結局取り付きの途中の斜面にあったのを佐藤さんが見付けてくれ、喜んだのもつかの間、盛山さんにこんな状態で行けると思ってるのかと怒られました。当然です…。佐藤さんが心配そうに見守る中、私が行きたいと言ったため行くことになり、前日に心配していたアプローチよりも不安なスタートで始まりました。

 

７：００下部岩壁取り付き

１P佐藤さんリード　昨日より凍っていていい状態みたいでした、安定していて静かな登り方。上で盛山さんが、セカンドのビレイを初めてやるのでセットの仕方を教えていました。

２P松隈　ロープを伸ばしてぎりぎりにしたためビレイのセットが上手く出来ず慌てる。大きな木で支点を作っているのですが、バックアップを必ず取らなきゃ、との思いから盛山さんから借りたデッドマンをセットし、更に時間を使う。松さんに遅いと言われ、余計な手間は省くようアドバイスされる。

３P佐藤さん　２人組の男女がコンテで登るのを見ながら登る。雪がふかふか。

４P雪稜　本に気持ちの良い雪稜、とあったので楽しみにしていたが、息があがってぜいぜい。

三叉峰ルンゼのルートの下降路に使えると書いてあったの思いだし、下降にしてはやだなあと思っていました。

５P佐藤さん　このあたりからお互いの声が聞きづらくなってきました。松さんが笛を合図にする場合は、出来るだけ簡単にしたほうがいいと言ってた意味を実感しました。

これ以降記憶が曖昧に、途中から上部岩壁まで同時登攀で登りました。松さんに説明を受け、トップは中間支点を取りながら登り、セカンドはトップを巻き込むので絶対に落ちてはいけない。

ロープを拾い集めるようにして登り、少しでも早く目安の上部岩壁の取り付きに着ける様に必死でした。

タイムリミットは１１時までに上部岩壁に、と聞いていたので間に合って良かったのと、

後はもうどうあっても上に抜けるしかないとの思いでリードしました。

風が強くてちょっとかぶった所を乗越すのに緊張しました。支点１個しか取れなかったし、景色が良すぎて高度感があり、１度怖いと思って下を見たらもう登れないだろうなと思ったので足を置く所しか見ない様にして、上のピナクルでビレイ。

最終ピッチは佐藤さんがリードで上に着いた時私はへろへろでしたが、佐藤さんはしっかりしていて元気でした。天気が崩れだしていたので、一刻も早く下山しなければ、松さんと佐藤さんは一足先に山頂、地蔵尾根へ。

 

１２：１０山頂　

はい、これ石尊。わあ〜。手だけ合わせて会釈してすぐさま地蔵尾根に向けて稜線歩きに。

風がどんどん強くなってきていて視界が悪くなりました。未だかつて経験したことの無い強風に立ってられず耐風姿勢を取りながら這いつくばって進み…。

風のリズムというか、強弱のタイミングが分からず、盛山さんが私の頭を押さえつけながら、

今、あの岩陰まで行け！とか、まだ動くな、と言うのでその通りにしたのですが、何故いつ風が来るのが分かるのか不思議でした。後で聞いたら第６感かな、とのことでした。

前が見えず、風でうまく歩けない私は道を間違えたり、非常に危ない足取りになり、一緒にいた盛山さんは大分大変だったと思います。地蔵尾根の分岐までのこの稜線歩きは絶対忘れられない、きつい経験でした。

うまく歩けない自分のせいでこの人もひどい目に遭うんじゃないか、これ以上進めなくなったらどうすればいいか分からず怖かったです。

お地蔵さんの姿が見え、下れた時に、「良かった、助かるぞ。」と一言だけ盛山さんが言って、

私は憔悴して何も言えずに歩きました。

行者小屋に着いたのは１４：２０。先に着いて待っていた松さんと佐藤さんがコーヒーコーヒーと喋っている姿を見てやっと安心することができました。

その後、赤岳鉱泉に戻り１５：００に撤収。

残業した訳でもなく、明るい時間に下山しましたが、随分と長い時間行動していた様に感じました。

マルチピッチのシステムの自分の改善点、ウエアやギアの選択、直すべき所は沢山発見出来ましたが、何よりも、自分の経験の無さや、甘さが堪えた石尊稜でありました。

パートナーになってくれた佐藤さん、助けて頂いた松さん、盛山さん、ありがとうございました。

阿弥陀南稜・北稜

3月15日・16日　入江・増田・野島（記）

15日

8時15分、船山十字路発。10時30分、立場山。11時45分ころ、P1P2コル。15時ころ阿弥陀山頂。16時行者小屋テンバ。

16日

5時45分　テンバ発。8時20分阿弥陀山頂。11時15分船山十字路。

さすが四駆は違う。マッスーのパジェロミニは何の問題もなく船山十字路の駐車場に入る（注：この２文は、1月に、ノジマのラクティスが船山十字路の手前500メートルでストライキ活動を起こした経験を背景としている。）。あたりを見回し、
雪が少ないのでわかんを持たないことにする。

しっかりしたトレース、あっという間に立場山につく。こりゃ、予定していたテンバの青ヤギにはどう見ても12時前についてしまう。明日は風が強い予報だ、ならいっそ、今日中に阿弥陀南稜を落としてしまおう、ということになる。

p1p2のコルで装備を整え、p3に向かう。先行2パーティ、渋滞している。しかし、特に難しい個所はなく、３ピッチであっけなくルンゼを抜け、頂上に至る。

さて、この時間なら、このまま下山しても18時には駐車場に戻れる。しかし…。せっかく担いできたテントが、夕食が、寝袋が、もったいない。どうせならこれらを使いたい。あ、そういえばノジマもマッスーも、阿弥陀北稜ってやってない。入江さんは過去２回北稜の経験がある、ならばここはひとつ、このまま行者に下って、明日、入江さんご指導のもと、阿弥陀北稜をやりましょう…。ということで話がまとまる。

16日は午後から強風の予報なので、朝6時前にはテンバを出る。単独登攀者が一人先行している。

1ピッチ目、ノジマリード。2ピッチ目、マスダリード。そして頂上。

すごい充実感です。阿弥陀南稜はずっと行きたかったし、まさか北稜まで行けるなんて。でも頂上は徐々に風が強まってきており、午後からの烈風を予想させます。というわけで、阿弥陀南稜・北稜デビューの満足にひたりつつ、早々に下山。

長い長い樹林帯の御小屋尾根、しかし踏み跡は明瞭で迷う心配はない。ここで、入江さん甘納豆デビュー。ヤマの行動食には、いいもんです、これ。

11時15分、パジェロミニに到着。

反省点

ノジマは若干スリングとカラビナを持ちすぎたかもしれない。異様に重かったし、使わなかった。あと、帰りの運転替わりますよ～とか言いながら、爆睡してしまってマッスーすみません。

八王子インターの入り口は、入り口の段階で新宿方面と山梨方面に分かれているので要注意。

しかし、それ以外は、スピードも遅くなく、天気も良く、良いルートで、頼りになる先輩たちとともに、素晴らしい眺望を楽しめて、本当に満足、満足の山行でした。

 

 

 

 

那須 朝日岳東南稜

3月1日　日置　斉藤

大丸温泉駐車場0730―東南稜取付0830―朝日岳山頂1030―大丸温泉駐車場1130
実際のコースタイムはほとんど忘れてしまったので、±30分くらいは確実にあると思う

全体的に難しい所はないが、下部は浮石が多いので注意。
最後に1ピッチだけロープを出したが、これも難しくはなく、そこを抜けるとちょうど山頂だった。

エース斉藤をこんなところに誘ったのかと言われてしまいそうな半日楽勝ルートだが、晴れていたら結構気持ちよさそうだし、初心者連れてくるには良いと思う。
雪が少ないのがちょっと寂しいけれど、八ヶ岳の阿弥陀北陵よりいいかな。

下山しても昼前でクライミングジムでも行こうかという意見もあったが、せっかく那須まで来たので温泉でも入っていこうとなった。
さらに某隊員は、それならば温泉美女と仲良くなれる混浴温泉がいいなどとのたまいだした。
電話機を駆使して一生懸命混浴温泉を探していたが、そのうちメインの山登りも早々に切り上げ、昼間から必死に混浴温泉を探している自分に情けなくなってきたらしく、結局値段で選んだ近くの共同浴場に行くことにした。
ところがそこが大当たり。
濃ゆいお湯で浴槽によって温度が違うため、自分の好きな温度のお湯に浸かることが出来る。
隙間だらけの木造で洗い場もない簡素な温泉だったが、すっかり気持ちよくなってしまった。
お肌つるつるになって温泉臭をぷんぷんさせながら帰っていった。
やはり、目的を見失わない強い意志、ハニートラップもものともしない強い精神、それが今回の勝利をもたらしたと言ってよいだろう。
これは日頃の鍛錬の成果がついに現れた、非常に意味のある勝利であった。

谷川岳・ハイグレード雪上訓練

 

2014年3月1～2日　天候：両日共に 曇り時々弱い雨雪　気温：寒くない

 メンバー：ビン（CL）、たね、マス（記）　　・・・敬称略

 

　冬山シーズン初めに行われた雪上訓練から２ヵ月・・・。

今回はこれから挑む“たんまり雪を纏った山”に向けたコアな雪上訓練を行いました。

訓練地の谷川岳は週半ばからの気温の上昇で雪はグズグズ、天気はイマイチ。

ルートに入るにはコンディションが宜しくないので、訓練にはモッテコイの週末となりました。

 

　訓練初日・・・

　関越道の渋滞と格闘しながら集まったメンバーは、谷川岳ロープウェイ駅から田尻尾根を登ります。

整地されたスキー場のコースから尾根に入ると、膝まで潜るラッセルの始まりです。

音もなくスイスイと上昇していくロープウェイを睨みつけながらしばらく進むと、樹林帯が途切れて天神尾根との合流地点近くまでやって来ました。

　天神尾根を少し進んで本日のメインディッシュ訓練『雪洞作り』が開始されます。

本日は一級建築士の妹尾氏をお招きして、理想的なマイホームの作り方についてレクチャーを受けます。

積雪量の多い山岳地帯では、テントよりも堅牢かつ快適な雪洞を作らない手はありません。

　雪洞作りの手順

①適当な斜面を見つける。

②掘り始める前に、ゾンデ棒（プローブ）などがあれば雪の量はしっかりとあるか、山肌に当たらないかを調べる。

③雪洞の上を人が歩かないように目印を立てておく。

④穴掘り開始。今回は斜面に対して長方形を区切り、“コの字”に掘り進めていきます。

⑤雪はスコップでブロック状にカットして掘り出し、ある程度の量を雪洞の脇に積んでおきます。

⑥十分な空間を確保出来たら、積んでおいた雪のブロックで入口を残して雪洞を塞ぎます。

⑦入口に高めの敷居を作ると冷気が入り込みにくくなります。

⑧天井を平らにしておかないと、煮炊きの熱で尖ったところから水が垂れてくるので均しておきます。

⑨雪洞内の壁は適当にくり抜いて、棚などお好みで。

⑩入口をツェルトなどで覆って完成。

かなりの重労働ではありましたが、３時間かけて言葉を失う程の快適空間が出来上がりました。

　 　

頑張って広く作った為か、思っていたよりもジメジメした感じはなくテントと違いはありません。

雪洞の利点はスペースの自由が利く所、外気からの遮断で風雪にビクともしない所、水作りがラクな所（壁を削れば良い）などなど・・・良いトコだらけです。

そして何より、テントならば匂いが生地についてしまい敬遠されがちな料理も気兼ねなく出来ます。

焼肉を爆発させても、臭いと脂と煙は壁に吸収されてゆくです。ナントイウコトデショウ！

食事の後は広々空間で手足を伸ばしてグッスリ眠る事が出来ました。

 

　訓練二日目・・・

　朝から空は雲で覆われ、弱い雪が降っています。

食事を済ませて仕度を整え、この日は肩の小屋を経由して西黒尾根を下ります。

谷川岳の稜線は片側が切れ落ちていたり、雪庇になっていたり、油断のならない地形であるのはご存知の通りです。

そしてこの日はオアツラエ向きに稜線付近がガスで視界が悪く、皆苦手な地図読み（ワタシだけですか、そうですか。スンマセン。）には最適です。

僅かな目印も見逃すまいと眼を見開いて尾根を進んでいきます。

長い事上下左右真っ白な空間を凝視していると眼球がオカシクなりそうです。

視界の先にボンヤリと浮かび上がった肩の小屋を見つけた時はホッとしました。

しかし、これでは終わらず、まだ西黒尾根の急峻な下りが残っています。

天神尾根に比べてヤセた尾根が続くので緊張感があります。

しばらく下ると樹林帯の広い尾根筋に入り、やっと滑落の緊張感から解放されます。

　そして斜面がやや平らになった地点で開かれた『ビーコン捜索訓練』。

雪崩で仲間が埋まった事を想定して、探し当てる練習を行いました。

本日はジェダイマスターの妹尾氏にお越しいただき、若きジェダイに正しいフォース（ビーコン）の使い方を伝授してもらいます。

実際に一人を生き埋めに・・・するのは手間なので、ビーコンを雪の中に埋めてもう一人が捜索にあたります。

仲間が雪崩に巻き込まれた際は、“消失点”からジグザグに横移動をしながら動き、ビーコンの反応を確認してポイントを絞っていきます。

１０分を境に助かる可能性はグッと落ちてしまうので、掘る時間も含めると失敗は許されません。

シングルアンテナのフォースと比べると、やはり３アンテナのフォースは探すのがラクです。

シングルフォースのジェダイは１０分で探す事が出来ませんでした。実際に埋まらなくてヨカッター。

つまり、探し出す確率が高い３アンテナを持つメンバーは大事にしなくてはいけないのです。（問題発言）

 

　・・・以上、大充実の内容をもって終了したハイグレード雪上訓練。

雪の質や量により、臨機応変に対応出来る事が肝要なのですね。

今回教えていただいた技術はよく反芻して、シッカリと同胞・後進に伝えていきたいと思います。

ご指導有り難う御座いました。

 

谷川・一ノ沢左方ルンゼ

2014年2月22日(土)～23日(日)　1泊2日

メンバー：妹尾(記)

今シーズンの集大成として、谷川のとあるルートを
選んだが、その偵察と前哨戦として以前から
興味のあった一ノ沢・左方ルンゼに単独で入った。

23日行程･･･0:00富士河口湖町～11:00/11:30JR土合駅～
12:30一ノ倉沢出合～14:00JR土合駅～14:30道の駅

初日は目標ルートの偵察のみということで出発。
特に急ぐ必要もないので、高速代をケチって
河口湖～谷川まで、片道230kmぐらい下道(笑)。
毎年なので慣れたもんです。

土合駅から歩くも、天気が悪く案の定
一ノ沢出合はガスでほとんど視界なし。
視界のない中で雪崩を食らっても(しかも偵察で)
仕方ないので、さっさと引き返す。

道の駅は隣接するスーパーもあり、快適の一言。

24日行程･･･5:00道の駅～5:15/5:30JR土合駅～
6:30一ノ沢出合～8:00/8:30左方ルンゼ取付
～11:30F5上部雪壁～13:30/14:00左方ルンゼ取付
～15:30/17:30JR土合駅

いろいろ考え事しながら夜更かしして、
案の定ちょいと寝坊。
急いで準備して先を急ぐ。

先行が2パーティー。
一組は東尾根3人組、もう一組は･･･
どこかで見たツラと思いきや、
まつどの新人サン。今シーズントライ予定の
東尾根の偵察に律儀に来た模様。

この2パーティーを一ノ倉沢出合で追い抜き、
一番で一ノ沢出合に到着。
出合でハーネスなどの準備をしていると
単独で来た男性が先に抜いていった。
聞くと、どうやら同じ左方ルンゼに向かう模様。

先頭を行く単独の男性とウチの新人サンに
途中で追いつき、交代でラッセルして
左方ルンゼ取付に到着。
新人サンはシンセンのコルまで向かうので
ここでお別れ。

先に単独の男性がスタートで、すぐ後を追う。
先行の男性が落とす落氷が危ないので、
F2からは距離を開ける。

F1～F4までノーロープで二人とも登る。
時々80度くらいがワンポイントで
でてくるが、特に難しいこともない。

F4を抜けたところで、先行の男性が
F5に取付くのが見えた。
F5に近づくと、先行の方はなかなか手こずっている模様。
理由は簡単だ。氷がまったく張っていない。

ルンゼに申し訳程度にシュガースノーが
詰まっている程度で、短いながらも
傾斜が強いルンゼの抜け口にチョックストーンが
塞がっている。完全にドラツー課題。

しばらく先行の方をお茶でも飲みながら眺めていたが、
とうとう諦めてクライムダウンしてきたので、
先頭交代。

ルンゼに入ってルートを観察。
右側壁にグラついた残置ハーケン1本+シュリンゲ。
テストして、静荷重なら問題ないよう。
空身でザックにバックロープをつなげトライ開始。

シュリンゲに足を乗せ、そっと立ちこむと
チョックストーン上の氷(硬雪？)にアックスが刺さる。
左足が足ブラになるが、片手で強引に引き付けて
さらに奥の氷をアックスで捕らえずり上がる。

登りきったところでバックロープを引っ張り、
ザックを引き上げた。
先ほどの男性はどうするのだろう？
一瞬、上からロープを出すことも頭をよぎった。

でも、それはマナー違反かなとも。
谷川岳のアイスで、しかもソロで来るのだ。
お互い自分のスタイルを尊重すべきなのは
暗黙のルールだと思う。
それに自力で登れないなら、下降すれば
良いだけなので、そのまま先を進んだ。

そこから雪壁を進むが、シュガースノーに
苦しめられる。上部に行くと、とうとう
30cm程度の厚さしかなくなり、万事休す。
異なるラインからトライするが、時間がかかる。
80mほど登ったところで、これ以上進んでも
中間リッジ・東尾根・国境稜線と雪崩の危険に
わざわざ晒される必要もないので、
おとなしく同ルート下降する。

F4からはルート脇の潅木帯を下降。
藪ヤブしているが、支点は豊富。
無事に取付まで戻った。
F4～F2の右岸には、古いが一応支点がアリ。

ルート自体は技術的に簡単で、
天候さえ良ければ、新人サンを連れてきても
楽しいかなとおもいます。
何より、アイス～雪稜、稜線歩きなど
いろいろな区間を贅沢に登れるのが魅力。

今回は中間リッジまで抜けれませんでしたが、
次は中間リッジから国境稜線のご褒美を
歩きたいですね。

  
 

 

･･･ここからはルート報告から外れますが、
F5でアックス1本が残置しており、最初は追い抜いた男性が
忘れたのかと思い下降を続け、F2取付でさらに
アックス1本+GPSが落ち、疑問が確信にかわり、
ルート取付からさらに100ｍ以上一ノ沢を
下ったところに、先ほどの男性の遺体がありました。

先に遺体を見つけた、朝の東尾根3人組が
(途中で敗退、引き返してきて遺体を発見)佇んでいました。

墜落の瞬間を見ていないのであくまで推測になりますが、
遺体のロープの接続状況から見て、F5のフリーソロに
失敗し、F5～F1すべてを墜落、さらに取付から
100ｍ以上一ノ沢を滑落したようです。
残念ながら即死のようでした。

同じ日に同じルートを同じスタイルで登り、
かたや僕は、何事もなく無事に戻り、
今日も変哲もなく忙しく仕事に行き、週末の山行に
想いを馳せる。でもあの男性は2度と帰ってこなかった。

その差は何なのか？答えはまだ出ていません。

その他にも、いろいろ思うことはありますが、
それはまた別の機会に。

亡くなられた方のご冥福をお祈りします。

八ヶ岳_阿弥陀北西稜

2014年2月22日

ＣＬ：盛山（記）、梅澤

雪雪雪。
ルートにトレースゼロ！
完全に自分達だけの力で登れる！なんてカッコ良いこと言えないっすよ。
もうラッセルでやられました。このルートは既に取り付き間違いで2回敗退しているからもはや気分的にはラッセル敗退なんてありえない。 
ただ体は正直。
超疲れました。

 

 

 

←これ南沢の登山道です・・・北西稜の入口からこんな感じ

 

＜時間＞

赤岳山荘7:00- 9:30行者小屋10:00-12:00尾根上-(北西稜)-14:00取り付き-17:30山頂-18:30行者小屋-19:30赤岳鉱泉

 

 

＜ルート＞

１ﾋﾟｯﾁ（梅）

岩稜を右から回り込んで行き、ミックスをちょこっと。

 

２ピッチ（盛）

ミックスのルンゼを岩壁目指して登る。せっかくバイルを2本持ってきたのでダブルアックスにしてみる。

 

３ピッチ（梅）

目の前の岩壁の凹角を登ると思いきや、左をトラバース。凹角にはシュリンゲも垂れ下がっていたが派生ルートらしい。

 

４ピッチ（盛）

核心らしい。スラブ状のフェイスをずりずり登る。ドラツーは諦めA 0でリッジに乗り上げる。ちょっとノッコシ感が気持ちいい。

 

安定しているとこまであと1ピッチザイルを伸ばし終了。

この４ﾋﾟｯﾁ以外にも下部でも状況次第でザイルを出すらしい。

途中に何個か残置支点があったが、時間もないのでフリーでさっさと登った。

 

＜ルート総評＞

登攀はしっかりとルートを選べば、典型的な草付きと岩のミックス登攀で比較的登りやすい。
尾根への取り付きが分かりづらかった。
反則のGPSを使っても「これ、合っているのか？」と半信半疑。

永遠に続くとも思われてくるラッセルをして、岩峰が見えてきたときはホットした。

ちなみに阿弥陀から下山は最短コースの中岳沢にしましたが、そこも酷いラッセルで最初から最後までラッセル地獄でした。

今年はもうラッセルやりません。

 

　
　 　

 

 

＜反省点＞

特になし！

 

と言いたいとこだが、まあ時間見ればわかる通り遅いよね。

もう少し朝早く出れば良いのだけど、寝不足がキツイんですよ・・・

まあ15時になったら取付きを諦めて撤退としていたし、明るいうちに登山道まで抜けてるし許してね。

あまりマネしないでください。

 

 

八ヶ岳＿大同心雲稜

２０１４年２月２３日
CL:盛山（記）、梅澤

初めて大同心雲稜に取りついたのは既に10年前。
全く歯が立たずしばらく離れて、ようやく再トライしたのが時間切れで撤退した2年前。
そして今回ようやくその頭に立つことが出来た。
途中ポッキリ心折れながらも登り続けて良かった。

＜時間＞
赤岳鉱泉600-800大同心基部830-雲稜-1530大同心の頭-1630硫黄岳山頂-1715赤岳鉱泉1745-1845赤岳山荘

＜ピッチ＞
１ピッチ（梅）
取り付点から直上。フェースからハング。傾斜があるがホールドとスタンスは豊富。ハングはアブミで乗り越す。初っ端からこの動きは辛い。下部はフリーで登るが支点は豊富。ハングを越して小ピナクルの先でビレー（ペツル）。

２ピッチ（盛）
引続き直上。右の垂壁に沿った形でフェースを登る。おそらく正規ルートはこのフェースではなく左にトラバースしてフェースを左から回り込んで(凹角状)でフェースの上に出る。フェースは支点がなくホールドとスタンスはあるが悪い。フェースを左トラバースしてカンテ状を登る。

３ピッチ（梅）
顕著なピナクルを目指して右上気味に登る。ビレー支点はこれまでのペツルではなくRCC。

４ピッチ（盛）
目の前の凹角状を右上気味に登る。凹角からフェースに出る部分がスタンスが甘く、悪い。A0を駆使して突破。垂壁を右に行くとビレー支点。

５ピッチ（盛）
上部のトラバース。一ヵ所だけ岩が張り出していてバランスクライミング。

６ピッチ（梅）
最終ピッチ。直上。フリーとA0、人工を駆使して登る。フェース登り、カンテを回り込んで登る。ハーケン連打で迷うことはない。

＜ルート状況＞
支点整備状況がかなり良い。
ビレー支点だけでなく、ランナーにもペツルがちょこちょこ。
ただネジが緩んでグラグラのペツルも何個かあるので、要注意。
残置支点はしっかり確認してから使う、基本は大事ですね。
錆びたハーケンや浅いハーケンも多く、場所によってはそれに全体重をかけるのでスリリング。
残置はハーケン主体でリングボルトは少なめ(頭だけ残ったリングボルトを使ってずり上がるということはなかった)
カムがそこそこ使える。キャメの0.5～1番を使用。
人工ルートだが、それなりにホールドとスタンスがあるので極力フリーとA 0で登った方が時間と体力面で有利。
今回アブミを使ったのはポイント的に使って、使っても1～3ピン分くらいで、4箇所くらい。(相方は2箇所くらいだったような)
トポによるとあと１ピッチあるはずだが、3～4ピッチ辺りに混ざったらしい。

＜日記＞
「よっしゃぁぁ、登ったぁ！！」
…久々にルート抜けた後に１人吼えてみた。
なかなかのギリギリのクライミング。

1ピッチ、登って心が折れた。
2ピッチ、リードしてルート間違えたがそのおかげでアドレナリン全開。
3ピッチ、セカンドなので余裕(初めのヒヨリ感はどこへやら)
4ピッチ、もはやクライマーズハイ状態。
5ピッチ、やりきった感でイッパイ。
6ピッチ、満腹状態でヘロヘロ。

まさか、登れるとは思わなかったですよ。
前日の阿弥陀北西稜の疲れもあり、朝起きた瞬間は私は寝坊敗退を企んでましたから。
会の仲間が前日に付けたトレースがあることと後輩への見栄だけが心の支え。

1ピッチ目は本当に体が悲鳴をあげてた。
「ムリムリ、連日そんなムリだって！」
なんとかハングを越えた時は完全終了。
心が折れた状態でリードするのがどれだけ危ないかよく分かっているが、果たして次回があるのか？という葛藤の末とりあえず2ピッチ目に突入した。
ここが個人的には精神的核心。
体力的核心は随所…アルパインルートでパンプしてボロハーケンにテンションかけまくりとは…

4ピッチ目で前爪1本に立ち込みバランスクライミングは痺れた。
しかしアブミトレーニングなしにいきなり取りついたのは問題だったな。
早々にパートナーはアブミ使うのを諦めてフリー主体プラスA0で登っていたからな…凄まじい登攀力だよ。
核心の最終ピッチを登っている姿はカッコ良かった。

最後に、1時間以上遅刻してかなり待たせた中山尾根隊ごめんなさい。そしてトレースありがとう。

足尾・松木沢

2014年2月23日(日)　前夜発日帰り

メンバー：齊藤 / 安齋 CL(記)

ここ最近人気急上昇中らしい冬壁道場、足尾・松木沢にいってきました。
目的は入門の「チコちゃんルート」。

前々週には大雪で、取り付きどころか栃木県にも入れず引き返したが今回は全く問題なく入山した。
普段何気なしに恩恵に預かっている、整ったインフラに感謝しなければならないと実感。

夜明け前に出発し林道を行く。雪がまだ多く残っており、軽いラッセルも有り歩きにくいが平坦なのでアプローチは楽だ。
カメラが不調で仕方なくスマホで写真を撮るが使い辛い・・・。

2時間半程でウメコバ沢出合いに到着する。河原が広々とした雪原になっていて気持ちの良い景色だ。

ここから先は降雪があってから誰も入っていないようで、F1、F2を適当に越えた後思ったより深い雪をラッセルしてチコちゃんルートのある中央岩峰に向かう。

取り付きはどこだろう。よくわからない。

あの辺じゃないかな？多分そうでしょ。
少し斜面を上がったところから取り付く。

1P目と、切り方によるらしいが3or5P目（核心）が面白いはずなのでどちらかは登りたい、ということで分配じゃんけん。
安齋勝利で1P目は齊藤、核心安齋に決定。

●1P目　齊藤リード 30m
情報によるとIV級とのこと。

カンテ状を一段上がったあとに4～5m程のやや被った小フェースを抜けるルート取りだが、フェースはプロテクション取れず。
斎藤氏はしばらくのオブザベーションの後、安定したムーブで乗っ越して行き、さらにしばらく登りピナクルでピッチを切る。
私も登り始める。フェースの下に来ると思いの他細かい。何度か行きつ戻りつしながら、カチを繋いで体を引き上げるがあえなくテンション・・・。核心をこなす自信がどんどんなくなっていく。
なんとかリップのスローパーを取って乗っ越すことができたが全くのダメダメでした。
これでIV級とは冬壁を侮ってはいけない。体感で言えばボルダーの3～4級付けていいとおもいます。
落ちればただではすまない状況であっさり登る齊藤師匠は流石です。

●2P目　安齋リード　45m
情報ではIII級あるかどうか。
以外に手強い。さらに岩も脆い。こっちを取っても、あっちを取ってもグラグラいうのだから辟易する。
下から変なムーブだとか言われながらも緩傾斜になるところまで登る。先の展望が開けるが随分長いルートに見えるなぁ。
一杯近くまで伸ばして太い枯れ木で切る。
足場の崩落で足ブラムーブをこなしたフォローの齊藤氏を迎えて相談。
なんかルート長くないかな。どう見ても10P以上伸ばしてもピークまで着かないよね・・・。
それに昔から登られているルートだったら、腐ったハーケンの一本や、土に還りかけたスリングの欠片くらいはあってもいいはずなのに一切に目にしてない。

間違えて名無しルートを登っちゃいました。
帰ります。

下に人がいないのを確認して、当たったらヤバそうな浮石をあらかじめ蹴落としてから懸垂。

下に戻ってから正規チコちゃん取り付きを特定しに行く。
多分ここの筈。

もうすぐ春だからまた来年来ましょう。

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前から気づいてはいましたが、やはりアルパインをやるにはフリーの能力強化は必須です。
落れないところで落ない為には一番必要な技術でしょう。
精進あるのみなので頑張ります。

中山尾根＆大同心南稜

日程　：　2014.02.22-23
メンバー　：　CL たね（記）、れい

１週間前の大雪で八ヶ岳は今までにない積雪量

■大同心南稜
大同心稜をワカンつけてひたすら膝上～腰ラッセル。３時間かけて大同心基部。
南稜、小同心クラックに通ずるバンドも雪に覆われている。
南稜取り付きも埋まっており、南稜2or3ピン目辺りから登る。
・1pたね
適当に左上。リッジに出てビレイ
・2pれい
正規ルートを無視してリッジ直登。ランナウトするが素晴らしい高度感。
・3pれい
トラバースして大同心ドーム基部で終了。登攀時間2時間。

ここで時間を見ておらず、欲を出して大同心雲稜最終ピッチに挑むも、アイゼンのアブミに慣れておらず敗退。
さらにその後クライムダウンできる緩い傾斜を懸垂下降した為、ロープが引っかかるなどトラブルに見舞われ時間がかかる。
稜線に19時に出て、鉱泉に戻ったのが20時過ぎ。
盛山さんと梅さんに多大なご心配をおかけして申し訳ありませんでした。

■中山尾根
先にガイドの5～6人パーティがいた為ラッセルなし。
少しルートで渋滞したがラッセルに感謝。
・1pれい
下部岩壁を直登。バランシー且つ高度感もあり楽しい。
正規ルートの右の凹角の階段より断然おすすめ。
・2pたね
正規ルートは左から大きく回りこんで簡単な草付だが、ここも直登が楽しい。
バランシーなスラブからクラック～リッジ～草付。
・3pれい
雪稜
・4pれい
雪稜から岩と草付のミックス
・5pたね
上部岩壁。凹角からテラスに出て、ハングを乗越す。
中山尾根の核心らしいがガバが多く簡単。
・6pたね
簡単な岩と草付のミックスで終了点。登攀時間3時間30分

先輩との12月の阿弥陀北稜と裏同心ルンゼから始まり、小同心クラック＆赤岳主稜＆石尊稜＆大同心南稜＆中山尾根と
全ての厳冬期のクライミングを共にしたれい君には本当に感謝。頼れる相棒がいてとても心強かったです。
お互い初心者同士ということもあり様々なトラブルもありましたがこれを糧に強い岳人になりたいものです。

■個人別の反省
・常に時計を見て行動。
・懸垂不要な緩い傾斜で懸垂するとロープがひっかかりやすいので注意。
・アイゼンでのアブミはまだまだ練習が必要。
・登る前にハーネスとロープのチェックをもう一度。

・ヘッデンはすぐに使えるようにしておくこと。
・積雪期でのオートロックカラビナは使用禁止。
・ボルトだけを追ってビレイ点探して、足場が悪かったり危険な箇所でビレイすることは避ける。
　今回みたいに雪が多くてボルトが見つからない時は尚更。
　240cm180cmスリング、カムを持っているので安全な場所、次のピッチのことを考えビレイポイントを自作することも大切。
　（今回で言えば中山尾根2pのビレイも手前のビレイポイントでなく奥のビレイポイント使用すべき。
　　上部岩壁の2ピン目の悪い箇所で無理にビレイするのでなく、1段下がってピナクルでセルフとってビレイ）
・登るスピードではなくて、終了点について一連の動作を無駄なくスピーディに確実にこなす。これはお互いまだまだ。

美笛の滝アイスクライミング

参加者、野島（記）、会員外Ｓ氏

美笛の滝は支笏湖から少しニセコ側に入ったところにある。登山口につくと、ありがたいことにスノーシューのトレースがついている。私たちもスノーシューであるくこと３０分、滝に到着する。

２ピッチ。最初に同行者Ｓさん（私に初めてアイスクライミングを教えてくれた方です）が登り、雪を払ってくれ、トップロープを張って下さる。１ピッチ目を何回か練習した後、２ピッチ目も何回か練習する。

大谷不動のような怖ろしい滝ではないので、私もリードしてみたくなる。Ｓさんにリードしたい、とお願いすると、びっくりした顔をなさってしばらく考えていらっしゃった（今までリードを怖がってばかりいたコヤツが、なぜ急にこんなことを言い出したんだろう、コヤツ大丈夫か、とお考えになっていたに違いない）ま、やってごらん、と言って下さった。

はい、頑張りましたよ。２ピッチとも、無事にリードすることができました。終わったとき、Ｓさんが、「だいぶうまくなったんちゃうか」と仰ってくれたのがとても嬉しかった。この日は私たち２人と、千歳山岳会の２人組だけ。千歳山岳会の方にはいろいろと教えていただき、お世話になりました。

朝９時に滝に取り付いて、１６時まで、Ｓさんがもう疲れた！帰る！と仰るまで粘って練習しました。

１９時帰札。まだまだ練習したいのに、もうそろそろシーズン終わりとは悲しいことです。