Climbing Report

白馬岳主稜

2014年4月12-13日

前夜発1泊2日 

メンバー：

ます（CL）、のじ、れい（記）

うぃりー（CL）、たね

GWの剣岳へ向けての前哨戦。青空の下、美しい雪稜登攀を楽しんできました。

4/11 深夜東京発

4/12 6:10 二股 – 7:30 猿倉 – 9:30 主稜に向けた登り – 12:00 8峰- 12:30頃 7峰- 13:00 6峰 – 14:00 5峰 – 16:00 4峰 - 16:30 幕営

 

5時頃に二股に着いて仮眠・準備。6:10頃に出発。周りはもう十分明るい。

猿倉までの車道は全面通行止めになっているものの、雪は全くなし。1時間半ほどで猿倉に着。 

 

猿倉からは夏道とは違い、猿倉荘のトイレを左から回りこむような形で登り、林道を歩く。 

白馬尻がどこか確認できなかったが、9:00頃雪渓下部をトラバースした。

 9:30頃ギアを身につけ、主稜に向けて登り始める。

あちこち雪がグサグサで落とし穴あり。ストックがあったら楽。

12:00頃8峰あたりに着。結構長い登りだった。何回かハマったし…。 

6峰への登りで軽く木登り。

 

その後、少し長い雪壁。足が攣るかと思った。

13:00頃6峰。主稜の全貌が明らかになる。

 ここから5峰への登りで更に長い雪壁。また足が攣るかと思った。

14:00頃には5峰に着いただろうか。

14:30頃にきのこ雪みたいになっているピークを巻くところで雪の状態が良くないようで、先行の大学生PTが苦戦。

我々はここで1時間ほど待機。好天の下でもさすがに寒く、1〜2月に通った八ヶ岳を思い出した。果敢な挑戦も虚しく彼らは敗退を決意。我々の待っていた待機場所はテント1張りほどできるところで、彼らの幕営地となった。経験を積んでまた来れば良い。

この難所は、僕らの前にいたおじ様PTがスタカット2ピッチで問題なく通過。我々も同様にスタカットで入・種PTが先に行き、増・野・新PTは50メートルロープ1本で通過。

ここから4峰に登ってすぐのところが幕営適地。結構いい時間なので、テント設営。テント準備時にポールが滑落するというアクシデントもあったものの、幸いうまく雪に埋まってくれて救出できた。

無事にテント設営後、入・種PTが野島さんより借りたテントがあまりにも小さかったようで、不服申立て請求とともに進撃してきた。増リーダーが抵抗するも、受理せざるを得ない状況。食事は増・野・新PTの4テンにて5人で仲良く取ることにした。水を作ったり、ワインやラーメン、マーボーご飯を嗜んで9:00頃就寝。ついにここで僕の足が攣った。

夜は風が強くなり、テントがバタバタうるさくてあまり寝れなかった。朝起きて外を見てみるとフライの入り口部チャックが完全に開いていた。うるさい原因はこれだったのか。もっと早くみておけばよかった。皆はぐっすり休めたもよう。

 

4/13 3:00 起床 - 5:15 発 – 5:30 3峰 –7:00頃2峰 – 8:00 最終ピッチ - 9:30 白馬岳山頂 – 11:30 大雪渓下 – 12:00 猿倉- 13:00 二股

朝、外に出てみると美しい日の出を見ることができた。

朝日に焼ける杓子岳も素晴らしい。

いざ山頂を目指し、5:15頃出発。

 

2峰の先、頂上に突き上げる最終ピッチの少し下のところで、雪がイマイチよくないところがあり、1回ロープを出す。

 

8:00に頂上直下の最終ピッチに到着。良い感じの待機場所があり、先行おじ様PTの登攀を見学。50mロープのようで、頂上から張り出す雪庇すぐ下でピッチを切る。雪庇の下は雪の状態が悪そうで、スコップで雪をかき分けていた。彼らはこの最終ピッチがお目当てで来たらしい。スコップで作業した場所を乗り越え、サクッと頂上へ抜けていった。

我々は入・種の60mロープで頂上まで行ってしまい、フィックスすることとした。種がリード。

 

残りは順々にマッシャーをセットして登る。  

 

 

 僕が登り始めた頃、後から我々に追いついた2 人のおにい様PTがノーロープで山頂を目指して登ってきて、頂上直下5メートルほどのところで、スコップで作業を始めた。僕が山頂まであともうちょっとというところで、僕の後ろを登る野島さんの悲鳴が聞こえた。振り返ってみると、2人ともスコップを残したままあれよあれよという間に滑っていく。滑落停止なんでできそうにもない。乗っていた雪面が崩れたらしい。僕らは叫ぶことと祈ることしかできず、これはやばいと思っていたら、200メートルほど下のところで止まった。そしてしばらくして、主稜上に登り返してきた。生きている。そして歩けているようだ。マジでもう助からないと思った。相当怖かった。沢筋を滑っていったから良かったものの、周辺の岩稜にあたっていたら命はなかっただろう。油断は禁物。やはりここは確保が必須だ。 

僕らは順々に山頂に抜け、剣岳とともに記念撮影。

 

 隣の旭岳も出迎えてくれた。

 

下山は大雪渓を下降。雪は安定していたようだ。

 

あとは延々と歩き続け、12時頃猿倉、13時に二股。

帰りに前から気になっていたおびなたの湯に入って岐路に着いた。

 

富士山・屏風尾根

2014年4月12日(土)

メンバー：妹尾

冬シーズンも終わったが、気になるアイスルートが
あったので、その偵察と岩に向けて体を絞る目的で
富士山に行ってきました。

よくよく調べると、全然氷結適期ではなかったので、
単純な足腰の鍛錬だけになりましたが、
天候もよく、なにより人工物の一切ない
ちょっと海外の高峰の雰囲気を漂わせる非常に
よいルートでした。

行程：馬返し5:30～6合目8:00～13:30お鉢稜線
　～6合目15:30～17:30馬返し

あやうく寝坊しそうになりつつ、やや遅めの出発。
馬返し駐車場には、バイクツーリングのテントと、
軽トラのみ。
2月の大雪の影響で、この時期としては残雪豊富。
途中、3合目付近でテント1張。

風もほとんどなく、順調に6合目まで。
吉田登山道西側の樹林帯が切れるあたりで
屏風尾根に取り付く。

取り付きの見た目は傾斜が強そうだが、
せいぜい30度くらいか？
吉田登山道に人影を2名みるが、7合目付近で
引き返していった。

尾根上に出ると、噂どおり西風をモロに受ける。
春といっても、すぐに体の右半分ガンガン冷える。
しかし、人工物が一切ない富士山は、海外の高峰の
雰囲気が味わえる。
しかし、この雰囲気も一長一短で、快適な雪の斜面が
続くのだが･･･いかんせん長い。ホント長い。
吉田口登山道ほど、ジグザクでないので、
快適に高度を稼げるが、ふくらはぎはパンパンになる。

上部になると、いよいよ耐風姿勢が必要になるくらい
風が強くなる。快適な雪の斜面とはいっても、
言い換えればやや柔らかいアイスバーンが
延々2000ｍ続くという意味でもあるので、
滑落は許されない。まあ、冬富士はどこもそうですが。

結局、3500m付近で尾根から吉田沢へ逃げる。
広大なクーロワール状の吉田沢は風も穏やかで快適。
そのまま稜線(お鉢)へ飛び出す。

稜線も、思いのほか風が強くなく写真を数枚とって、
懸案のアイスルートの場所だけ確認。
当然時期が早いので、氷結の『ひ』の字もなし。

下りは吉田口登山道をサクサク。
ただし足はガクガク。
富士山では毎回足腰が鍛えられます。
ちょうど12時間で駐車場に戻りました。

 

**************総括****************

大きな雪の斜面を駆け上がりたいなら、
このルートですね。

一応、まだ冬富士の範疇なので
ダブルアックスで登りましたが、
(ほとんどストック代わり･･･笑)
ピッケル1本で問題ないです。

ただ、上記にも書きましたが
西風をモロに受ける点、滑落したら
アウトな点は注意でしょうか。

次回は吉田沢を、文字通り駆け抜けたいな･･･。

海金剛・白波ルート

 2014/03/31-4/1

 

メンバー ： 古川　(CL,記)、梅澤

 

3回目の海金剛

初日3/31に城山でフリーをやってから移動する計画。

前日に大雨が降り城山のコンディションはあまり期待できないためゆっくりめに出発

ワイルドボアゴージに着いたのは11時過ぎだったかな。

最近の城山での二人の成果　(今回だけじゃなくね)

 

古

ジャンバラヤ　11c

オーバードライブ　11d

ヴァージンキラー　12a

生と死の分岐点　12b

 

梅

ジャンバラヤ　11c

 

二人ともぼちぼちフリーグレードも上がってきた

古は今年は13を、梅は12を目標に登りたい。

この日は3~4本登って車に戻る。

明日の「白波ルート」に向けガチャ整理。

うどんを食べいつもの駐車場で寝る

06:00 雲見オートキャンプ場に駐車 (事前に連絡済み)

06:45 出発 ➡︎ 07:30 取付 　3回目なので取付きまでは問題なし。

途中10m位の懸垂はトラロープしかなかったのでロープを出した。

 

「白波ルート 6P 5.11c」

海金剛にあるルートの中では1番難しい（？）らしいルート。

元々はアメリカンエイドのルートで最近フリー化されたばかり。

ボルトや残置ハーケンなどは全くなく、

11cは最終ピッチについているものであとは10台が何ピッチかある感じ。

可能な限りフリーで抜けられるよう頑張りたい。

1P 古リード

取付きは判然としない。

トポにも正規取付きと左側の10bクラックがある。

スーパーレインを少し通り過ぎたブッシュ帯から登り始める。

少し上がると左側に右上するクラックが見えてきた。

おそらくトポにある10bクラックだろう。

基本的に岩は脆く油断できない。

ブッシュ帯に入り太い木でピッチを切る。

2P 梅リード

スーパーレインの2Pを横目にブッシュをかき分け右へトラバース。

ここも分かりづらいがちょっと上に顕著なクラックあり。

出だしのボルダーチックな乗込みが悪い。

その後のクラックは悪くないがビレイ点であろう灌木までの最後の3-4mには途切れた細〜いリスしかない(10c PD)。PD=Protection Difficult

当然カムどころかナッツも入らない。

ホールドに使えそうな所も乏しくスラブを慎重に登る。

少し安定したところで初登場のピトンを精神安定のために打ち込み気合で灌木に辿り着く。

3P 古リード

左に4mくらいトラバースしてPDの10bから始まる。

下の方にかろうじて一番小さいナッツがハマった。

左にあるポッケを使いながら足を上げ少し上の棚に上がる。

ここは慎重にいけば問題ない。

問題はここから(- -；)

右にトラバースして行くのだがプロテクションを取れそうなところは皆無。

トポにもR(=ランナウト)と書いてある。

落ちたら10mでは済まない。。。うーーーーーん(- -;)

数少ないレポートではカチをつないで、、、と書いてあったのだがどこにあるのやら。

細いリスでもあればハーケンを打って何とかなるのだがそれもない。

突っ込んだら戻れなさそう。。。

イロイロと考えた結果敗退決定。。。

だが棚から降りるのも一苦労(T_T)クライムダウンて難しいよね。

何とかバンドに降りそのまま左に見えるスーパーレインのラインにエスケープ。

まだ昼前でそのままスーパーレインを登っても良かったのだが、

前にも登ったしということで今日はここまで。

下降して温泉にでも行こうということに。

「使用ギア」

カム:キャメ 0.75~3 x 2sets、0.5/4 各1

         マスター 赤/橙/黄

         エイリアン 黒〜赤 1set

ナッツ:DMM 1~8 ハーケンx3、

アングルx1

アブミ(一応持って行ったが未使用)

 

カムに関しては3Pまでであればキャメは2番までの1setで十分だった。

上部スーパーレインに合流する5P目でたしか4番があった方が良かったはず。

 

下降はスーパーレインのラインで問題なし。

はっきりした時間は忘れたが13時過ぎには駐車場に戻った。

 

戻ってからイロイロと見てみたのだが、

今回敗退した3P目は右にトラバースが正規ルートで間違いない。

一部の人は左のスーパーレインに合流しているような気がする。

エイドで右にトラバースする場合はフッキングを使用するのかな？

スカイフックで支点取ったりもするみたいね。

少なくともピトンを打てるようなリスはなかったと思う。

実際にその場に行ってみないと分からない事が多いなぁとつくづく思いました。

次行った時は同じところで突っ込めるのかは分かりませんがまた行きたいと思います。

それにしても残置物の全くないトラッドルートはやっぱりいいですねぇ( ´ ▽ ` )ﾉ

大変なことも多いけど登れた時の達成感は大きいと思いました（登れてないけど。。。）

こういうルートを登る時その場で自分が行けるのか行けないのか見極める力が必要、

これはイロイロと経験を積まないとどうにもならない。

あの場面で突っ込むのが正解だったのか。。。

もうちょっと行ってみてクライムダウンすらできなくなって滑落、、

何てしてたら元も子もないし今回の判断は正解だったのかなぁと思う。

先がどーなってるか分からないルートを初登する人はすごいなぁとつくづく思いました。

 

古

 

上高地アイスクライミング

4月6日、盛山、野島（記）、佐藤（会員外）

 

前夜22時高尾集合。野島は例によって、「運転交代しますよ～」と言った5分後には爆睡した（らしい）。盛山さん済みません。

沢渡到着、仮眠。盛山さんからビレイパーカーなるものをお借りした野島はぬっくぬく♪で熟睡したのだが、盛山さんは寒かった（らしい）。盛山さん、かなり済みません…。

翌朝、坂巻温泉から釜トンネルをトコトコあるく。大正池ホテルを抜けて少しして霞沢岳の方に入り込む。しばらく急登を行くと、いくつかの滝が現れる。

おおっ、まだ凍ってるじゃあありませんか。先行１パーティ、「一角獣」に取りついている。我々は、まず、アップを、ということで、その奥の「達磨」とする。ぼこぼこした変わった形の、面白い氷です。

「リードしてみる？」と盛山さんに言われ、まあこれなら野島でもできるべや…、と思い野島リード。斜度も緩いのでなかなか楽しめる。

次は一角獣からジョーズにつなげることにする。「一角獣下部、リードしてみる？」と盛山さんに言われる。達磨よりも垂直だ、でもまあ、やってみよ、と思い再び野島リード。

わお、思ったよりきついじゃないですか。必死で登るあまりスクリューを打つの忘れ、盛山さんに「おおい、そろそろスクリュー！！」と叫ばる。あ、やばやば。大慌てでスクリューを打つ、だけど手が冷たいし疲れて大変。何とかスクリューを打ち抜ける。

しかし、ここで大問題発生。セカンドをビレイしなきゃならないんだけれど、いつもと違う下降器（ATC-EX。盛山さんが貸してくださった)を使ってセットしたら、ロープが動かない！！あれえ。こないだ安齋さんに教えていただいたばっかしなのに。セットのやり方がおかしいに違いない、しかし、何が違うんだ？いろいろやってみたが分からない。しかたなく肩がらみにする。ここは猛反省点。次回までにばっちりにしておきます。

ともあれ、佐藤さんと盛山さんが無事に登ってきてくださって、そこから「ジョーズ」に移る。おおっ、垂直ではないですか。これはわたしゃ、リードは無理。盛山さんにトップロープを張っていただく。

このあたりから吹雪強まり寒くなる。まず野島が登る。トップロープなので安心、面白く登れる。それから佐藤さん。盛山さんはその後、つららにじゃれて遊んでいた。

「ゼット」も登りたかったけど、ますます吹雪は強まる。なんで、降りる。車に戻る途中、野島が青森に赴任していた時期と、佐藤さんが学校のため青森に住んでいた時期が重なる（うむ、トシの差がばれますが）ことが判明し、「津軽弁と青森の地酒」をテーマに盛り上がる。

さあ、帰りこそ野島が運転しますよ！…と勢い込んで釜トンネルを歩いていたら、なんと、目の前で、金沢ナンバーの車がぐしゃと潰れているではないですか。スリップして壁に突っ込んでいてどう見ても全損。…すんません。ここでわたしゃ完全にビビり、帰りも盛山さんにお世話になってしまったのでした。

16時40分頃だったか、坂巻温泉到着。竜島温泉で汗を流し帰京。

いや、とっても楽しかったです。昨年末初めてアイスを試してから、数えてみるとこれで7回目のアイスですが今回はリードもできて充実でした。盛山さんありがとうございました。

追記。

野島にとり、今回の山行のもう一つの大収穫。それは、夏に双六谷遡行する計画を提案したところ、盛山さんが興味を示してくださったこと。ここで、双六谷の宣伝をば。

双六谷は、北アルプス黒部五郎岳に詰め上がる沢でありまして、ガイド本では3泊4日とされていますが、うまくやれば2泊3日で行けます。一日目は群青の美しい淵を泳ぎ、二日目は滝を登って黒部五郎の頂上に抜け、三日目は黒部五郎、双六岳などの稜線散歩を楽しみながら新穂高温泉に下山し、まったり温泉に入って（なお、「温泉美女と仲良くなれる混浴温泉」の有無は定かではない）帰京する、という計画です。野島は双六谷に恋焦がれて長いのですが、この計画はいまだに実行されておりません。今年はぜひ！ぜひ！！行きたいのです。適期まではまだあと4か月くらいありますが、どうか皆様ご検討くださいませ。よろしくお願いいたします！

城ヶ崎からの城山

れい（記）、たね

4/5 – 6

旭東稜を計画していたものの、悪天予想のために伊豆に行ってきました。

 

4/5 城ヶ崎　あかねの浜

◯増長天 5.8

アップには良さそうな感じ。

ビレイ中に襲ってきた不意の大波に2発やられ、色々びしょ濡れ。退避。

◯ツワブキ 5.10a

新　2撃

種　ナイスなオブザベで1撃。

◯イソギク 5.7

ツワブキのカンニングには持ってこいです。

◯ライト・レイン 5.8

下部思ったより厳しい。

◯カーム・フライデイ 5.10b

1ピン目で弾かれて凹む。下部の攻略にかなり苦戦したが、別パーティのおにいさんが登っていたときに写真をコソ撮りしたのを思い出し、手順が逆であることに気づく。とはいえ下部は結構厳しく、奇声を発しながらとりあえずトップロープでは攻略。次回はなんとか登りたい。

 

天気予報では夜は雨だし、次の日は曇り時々雨になっていたものの、わずかな望みをかけて城山へ。道の駅で車中泊。

 

4/6　城山　バトルランナー

夜はバッチリ雨が降ったが、朝はときたま日差しが差している。少し待てば乾くという期待を持って、11時頃南壁へ行ったところ、登れそうな感じ。

バトルランナー　11:30 取り付き　14:00 終了点　15:00 取り付き

ロープは60mのシングル。ヌンチャクは十数本。

 

1P目　新　

　久々のスラブでハラハラしながら登っていると少しパンプしてきて、3ピッチ目大丈夫なんだろうかと不安になる。オアシステラスでピッチを切る。

2P目　種

　スラブに慣れてきた。問題なし。

終了点にてしばし先行パーティの懸垂を待つ。

3P目　新

　ハングは問題なかった。その上はホールド豊富。ここらへんで冷い突風が吹いてくる。嫌な予感。

4P目　種

　ホールド豊富だったが、終了点間際がかなり濡れていた。

ここから懸垂。

1本目は3P目終了点まで。次の懸垂のセットをしようとロープを抜こうとすると、ロープが落ちてこない。結んだままの末端がリングに引っかかっていることに気づく。パーティでしっかり確認しあうべきだったと反省。今後こういうミスは起こさないようにしないといけない。

4P目(再)　新

　別の末端を使ってリード。リングに引っかかっている末端をほどく。3P目終了点までロアーダウン。これがもっと難しいピッチだったらと思うとゾッとする。

懸垂2本目。鎌型ハング上まで。ゴロゴロいいはじめて、小雨が降りだす。とはいえ落ち着いて懸垂。

懸垂3本目。オアシステラスまで。雹が降りだす。痛いし寒い。しかし落ち着け落ち着け。

懸垂4本目。地上まで。雹が一層強くなる。さすが真冬の寒気が入っているだけあった。

　ついたら超特急でザックに荷物を詰め込んで撤収。たくさんいた周りの人々はほとんど誰もいなくなっていた。僕らが降り立ったころ、三日月ハングかエキスカーションあたりで1パーティが懸垂で苦戦していた。無事に下山できていることを祈ります。

　駐車場についた頃には小雨になっており、少ししたら晴れ間がのぞき始めた。

　登りはスムーズにいけたが、今回も懸垂で手こずってしまった。懸垂をスムーズに終わらしておけば、雹にもやられなくて済んだはず。懸垂はパーティで1つずつ確認し合いながらやるべきだと感じた。また、悪天になっても落ち着いてやるように心がけなくてはならない。

 

ひとまず、前から登りたいと思っていたバトルランナーは登ることができたので、望みをかけて城山に行って良かったです。

今月はもう一度城ヶ崎にいきたい！

城ヶ崎 20140329

2014年3月29日　日帰り

 

メンバー：あたる、ます、たね、れい（記）

 

8:40 伊豆高原〜9:00ファミリー〜17:30クライミング終了 18:30〜宴会（？）in電車

 

エリア：ファミリークラック

 

 

目標のルートがあったり、岩シーズンに向けたリハビリであったり、各々の目的を持って行ってきました。

 

 

●ファザークラック 5.10b

ファミリーの看板ルート。クラックを抜ける終了間際で力が残ってないとトップアウトすら厳しくなってしまう。

2週間前にトップアウトできない＆カムがスタックのため、ヘッデン残業したわけですが（→カッキーすまなかった。）、ついに登れました。

 

 

●アンクルクラック 5.9

ハングしてて迫力あるが、フェースにホールドあり、ハンドジャム・フットジャムを効かせて体をあげていば問題なし。クラックが広くなっている部分に左半身をねじ込めばイタダキです。

マッスーさんは粘り強い登りでRP。

カッキーはトライしてもなかなか登れず心折れた様子だったが、最後に巻き返してRP。ナイス。

 

 

●シスタークラック 5.9

マッスーさんが快適そうに登っておりました。

 

 

●新人クラック 5.10a

実は10aじゃないらしく、興味があって登りたかったけど、クラック内に大量のフナムシが・・・。あー思い出しただけでゾッとする。。

 

 

●マイクラック 5.10b

パワフルさが必要そう。

あたるさんがサクッと登ってました。

いつかはリードしてみたいと思います。

 

 

●サムクラック 5.9

なかなか変化に富んでおり面白かった。

買いたてのナッツが使えそうだったので、試してみました。ナッツがこんなに効くとは！と感動。カッキーにもナッツをおすすめしてみたのですが、彼は小さいキャメで登ってました。

 

 

●デルトイド 5.11a

核心であろうところのムーブがかなりムズかったです。トライはトップロープのみ。

 

 

この日は3組くらいしかいませんでしたが、やはりファザークラックは盛況でした。

 

 

城ヶ崎シーズンもあと1ヶ月ほど。4月は何かと雪山の予定がメインになってますが、できればまた来たい。個人的には次はイサリビクラックあたりをやってみたいなと勝手に思っております。

 

平標山スキー

3月29日、A氏、B氏（ともに会員外）、ノジマ

恐るべし関越道。朝5時に八王子を出たのに、すでに渋滞している。そのため、平標登山口についたのはすでに8時半、出発は9時ちょっと前と、遅くなってしまった。

まず、河内沢沿い林道を少し歩き、ヤカイ沢に入る。入り口には赤テープがあり、迷いようがない。それから、ヤカイ沢が三又に分かれるところまで詰めあがる。そこからさらに沢を詰めてから稜線に出る人も多いようだ。しかし、私は雪崩がおっかないので、ここで支尾根に乗ることにする。素晴らしい青空、暑い暑い。Tシャツ一枚になって登る。

急登。ジグを切りながら1700ピークで支尾根上に出る。山スキー経験がそれなりにあるA氏と私はなんということもないが、経験の少ないB氏は悪戦苦闘している。美しいブナの森はやがて、背の低い針葉樹林に姿を変える。稜線直下の雪壁は結構高度感があり、慎重にこなして稜線に立つ。わずかな距離で山頂。雲一つない青空、越後の山々がよく見える。

B氏がだいぶばてているので大休止。15時にシールはがして出発。

本当はヤカイ沢を滑るつもりだったが、高度感がある、稜線直下からヤカイ沢にドロップインするのがややためらわれるので、とりあえず山の家まで悠々と滑り、そこから谷に向かて落とし込む。

ここからが結構大変。気持ちいのいい滑りができる斜面なんですが、B氏がターンをきれない。切ろうとすると転んでしまう（そして立つのに一苦労する）。

わたしとA氏とで彼女を引っ張り上げ、立ち上がらせなんとかかんとか谷底まで。しかし地図読みはきちんと当たり、どんぴしゃで目指す林道までたどり着く。あとは林道を快適に飛ばして、車まであっというまに到着。

ガイド本には「シール登高に技術がいる」とか「スキーアイゼンがいる」などと書いてあったので、どんなもんよ？と心配していましたが、折からの暖かさ（というか暑さ）のため雪も緩んでおり、シール登高にはまったく問題なし。

簡単お手軽で、かなり楽しめます。おすすめです。

爺ヶ岳東尾根

日程：2014/03/21（金）～22（土）　前夜発1泊2日

メンバー：いっこう（CL）・たね・うぃりー（記）　※敬称略

 

当初は鹿島槍ヶ岳東尾根2泊3日を計画していたが、21（金）の大量降雪の為、現地でルートを変更することにした。

当初通り行くのか、他ルートに転進するか、メンバー内でコンセンサスが取れるのに小一時間ほどを要したが、日置チョイスの爺ヶ岳東尾根という選択は結果的正解だと感じている。

ちなみに、この週末に鹿島槍ヶ岳東尾根に取りついたパーティーはゼロ。第二岩峰にはべったりと雪がついて一面真っ白。行ったらかなり厳しい登攀になっていたのではないかと想像できる。

 

3/20（木）移動

日置車で移動。

 

3/21（金）登攀

08：50駐車場-13：30 1766m付近のコル・泊

 ワカンをつけて雪の中出発。駐車場から若干道を戻る感じで樹林帯に入っていく。取りつきは分かりやすい。トレースはなく時折膝くらいのラッセルをしつつ、ひたすら高度を稼ぐ。

 

風が強いため、樹林帯ぎりぎりのコルで幕営、13:30と時間的にはだいぶ早いが本日の行動を終了する。

しっかり雪のブロックも積上げたため、快適なテンバとなった。

ここまで誰にも会わなかったので、予想通りのマイナールートと思いきや、数パーティーがテントの脇を通り過ぎて行った。もう少し進んでおいたほうがよかったのか？という思いが若干よぎる。

 

することもないので、早メシを食ったり、ラジオを聞いたりして19時くらいには就寝。

 

3/22（土）登攀-登頂-下山

06：30 1766m付近のコル-11：30爺ヶ岳頂上-12:30赤岩尾根分岐-18:10駐車場-帰京 

明け方かなり風が強かったようだが、起きてみるとある程度落ち着いているようだ。

朝食を取りながら今日は長い行動になりそうだなと思い、気を引き締める。

 

テントを出ると日の出が。一気にやる気が出てくる。予報どおりに天候は回復しているようだ。

昨日脇を通り過ぎて行ったパーティーのトレースは一晩続いた雪ですっかり消えていた。

本日もワカンをつけて出発。しばしラッセルしているといくつかテントが見えてくる。かなり遠くに先行パーティーも。彼らのトレースがきれいに見える。

特に難所もなくひたすらに高度を稼いでいく。一面の雪景色が美しいので、気分は悪くない。

2411mを過ぎ最後の斜面に差し掛かるころにようやく先行パーティーに追いつく。確か6人くらいで先頭は空身でラッセルしている。ここまでひたすらラッセル続きでさぞ疲れただろうと思い、感謝を述べつつつ自分たちもラッセル要員としてジョインする。

その後、この最後の斜面で後続数パーティー含め東尾根全パーティーが合流することになり総勢20人以上の長い一団となる。

そんなに人気のルートだったとは知らなかった、とは日置。

 

さすがにそれだけ人数がいればラッセルも楽。ひと登りで爺ヶ岳頂上に到着。

時折ガスが出てくるようになり、残念ながら頂上からの景色は見えなかった。

早々に下降に向けて歩みを進める。

赤岩尾根分岐の標識の手前から下降に移る。

 

稜線から赤岩尾根に乗る為にまずは西沢の雪面をトラバースする。日置は気持ち悪いんだよな、としきりにつぶやいていた。この感覚が必要なんだなと自分は感じた。

ここで初めてロープを出してトラバース2ピッチ。特に問題はなく通過。

 

あとはひたすら尾根を下る。ある程度いったところから、落とし穴の連続トラップになり雪を踏み抜いて落ちまくる。これには本当に嫌気がさした。

ただ昨日の降雪の割には雪面そのものは安定しているようだ。（そう思いたいという願望まじりか？）14時過ぎで日差しもあまり当らなくなってきている。これは行けるのではないか、という日置隊長の意見に他2人も賛同し、途中から西沢に下降。

沢筋に降り立った後、思った以上に長い歩きを経て18時過ぎに駐車場に戻った。

 

 

 

 

上高地中千丈沢 Ｚ滝

２０１４．３．２２

ＣＬ：盛山(記）、松澤、松隈

今シーズンの締めくくりとして、行った事のないエリアにいってみた。
写真でみたＺ滝に一目惚れ、ぜひ登ってやろうとＺ滝狙いで入山。
おしくも途中でパンプして１テン、残念！
でも十分に楽しめました。

＜時間＞
坂巻温泉7:30－－釜トンネル－－9:00大正池－－中千丈沢出合9:15――10:00　Ｚ滝　15:30－－17:30坂巻温泉

 

＜情報＞
・アプローチ
①坂巻温泉駐車：宿に泊まれば釜トンネルまでの送迎があるらしい。駐車だけなら500円/日。駐車スペースは20台くらいだと思うが、結構混んでいた。
②沢渡駐車：初めはこちらを考えていた。沢渡からはタクシーかバス利用。沢渡駐車場は冬季は無料開放中。

・沢中の巻き
事前の情報で大岩の巻きがある事が分かっていたが、今回は左の簡単な方をチョイス。特に問題なし（ザイル不要）。
下山時に右を下降したが、一か所雪壁になっており、微妙な立木で懸垂した。降りてから見ると右ラインは登れそう（たぶんクライムダウンも可能）。

　

・雪状況
今回の時期はコンデションが良かったのか、雪もしまっておりワカンも必要なかった。そもそもトレースががっつりあり、とても楽をさせて頂いた。沢筋なので当然雪崩の可能性もあるが今回行ったときはまだデブリ等はなかった。最近暖かいのでドカッとくる可能性はあり。

・氷
かなり硬く、しっかりしていた。
さすがに午後は気温が上がって緩んではきたがコンデションとしてはかなり良かったと思う。
比較的に氷が安定しているエリアなのかなと感じた。

・エリア全体
アプローチが楽で、氷の種類が豊富なので初級～中級レベルでかなり遊べるエリアだと思う。天候が荒れても林道歩きで帰れるので、初心者を連れてくるのにも安心。

＜記録＞
坂巻温泉から凍った道路脇をつるつる滑りながら釜トンネル。

ﾄﾝﾈﾙは基本真っ暗なので、ヘッテン。
あまり気分はよくないですね。
釜トンネルって結構登り坂なんだね、初めて知りました。

林道は工事車両の為にしっかり除雪されており、快適な歩き。
途中から除雪道から外れるがトレースがガッツリあり、快適に歩いていると程なく大正池。
写真家さんがたくさん。
そこに交じって明らかにアイスクライマーがチラホラ・・・大盛況の予感。

トレースを進んでいくと明らかなトレースが分岐して沢筋に入っていく・・・間違えようがない。
トレースがなくとも雪で判りづらいが橋があるので、見逃すことはなさそう。

ちょこっと沢を歩くとサイドワンダーへの分岐らしきところ。
沢通しに歩くと傾斜が急になってきて、大岩。
ほほう、これが噂の右左に分かれる道ですな。
とりあえず簡単と言われる左から巻く。
先行パーティーも左から登っていた。
ここもトレースバッチリで普通に歩いていけた。
すぐに右のルートに合流して沢筋を歩く。

と程なく氷が出てくる・・・近っ。
で目的のＺ滝はどれかな～と明らかにありました。
う～ん、見事な『Ｚ』で。

先行パーティーがいたのでどうするか迷うがどこの滝もパーティーが入っているので、ここは初志貫徹ということでＺ滝で待つことに。

待ち時間にちょこっと他の滝も偵察。
なかなか『一角獣』が面白そうだ。

先行パーティはＪＥＣＣとぶなの会のメンバーでした。
当会に知り合いがいたらしく、ご挨拶。

ほどよく順番が回ってきたので、登らせて頂く。
今回はＺ滝は全てリードするつもりだったので、ささっとリードさせてもらう。
トポ上は３ピッチ（２０ｍ＋３０ｍ＋１０ｍ）だがＺの部分のみで５０ｍで行けるので、ダブルで登り、トップロープにすることに。
午後になって程良く柔らかくなって来ていたが、やっぱ硬い。
下部は弱点の凹角を突いて登る。
核心の上部はチムニー的に氷の間に挟まって登り、左にトラバースしてトップアウト。
このトラバースが結構恐ろしい。
この部分でびびって力を消耗して、最後の３ｍを登れずテンション・・・ナンテコッタ。
最後をヘロヘロと登り、立木で支点を作りトップロープにする。
上部に5ｍくらいの滝が見える（3ピッチ目）が・・・まあ登らなくて良いか。

その後２人も順調に登り、本日は終了。
当初の目的を果たしたので意気揚揚と帰路に着く。
日程的には1泊だけど、もう良いやってことで帰る。

アイスは今期の目標のブライダルベールは逃して、米子不動のアナコンダには手痛く叩き返されて、ちょっぴりしょんぼりでしたが、まあ終わりは良かったかな。
楽しめました。

　 　 　

　 　 　

八ヶ岳・石尊稜＆大同心大滝

2014年3月22～23日　前夜発一泊二日　天候：両日とも晴れ　気温：もうすぐ春ですね

メンバー：野島、増田（記）　　・・・敬称略　アイウエオ順

西穂高岳西尾根へ向かう予定だったのですが、現地が大雪との情報が飛び込み、出発の数時間前に八ヶ岳へと行き先を変更しました。

 

　3月22日

05:00赤岳山荘　～　06:30赤岳鉱泉　～　7:30石尊稜下部岩壁取付　～　12:00石尊峰　～　13:00地蔵尾根　～　15:00赤岳鉱泉

　初日は赤岳鉱泉をベースにして、石尊稜へ向かいました。

今シーズンは、まつど岳人から既に２隊が石尊稜へアタックしていますので、手短に報告致します。

　この日の八ヶ岳は“驚きの白さ”で我々を迎えてくれていました。

「ふぁ～っ！なんだか素敵ッ☆」とトキめいたのも初めのうちだけ。

白さの正体は、強烈な風が空気中の水分を岩に打ち付けて凍り付かせる現象、『エビのシッポ』です。

石尊稜の岩壁にも大量のエビフライが揚げられており、ボルトや残置支点を探すのに一苦労でした。

核心部と言われている下部岩壁こそ増田がリードしたものの、以降ツルベ式で交代リードしたノジさんに厄介なピッチが度々回ってくる不思議。

 　

 　

勇猛果敢に難所を突破していくノジさんの後を申し訳なさそうにフォローしていく増田の図式が確立していました。てへぺろり☆

　それにしても連休中の人気ルートという事で、石尊稜は大盛況でした。

幸か不幸か一番乗りしてしまった我々の後から続々とガイドさん引率のパーティがやって来て、プレッシャーがスバラシかったです。

　

“日曜夕方の小仏トンネル”気分の中、後続部隊をクライマーと思わずカボチャだと己に言い聞かせて前進する事に集中するクライミングが続きました。

　

　無風快晴の好条件に助けられ、無事に稜線に抜けてほぼ定刻通りに登攀を終える事が出来ました。

「次はアッチ（中山尾根）に行こう！」

石尊稜を手中に納め、逞しくなったノジさんの言葉。

その際は喜んでお供させて頂きます。

 

3月23日

07:00赤岳鉱泉　～　07:30大同心大滝　～　12:00赤岳鉱泉　～　13:00赤岳山荘

　二日目は三連休最終日という事で、大同心大滝でアイスクライミングをして早めに帰京する事にしました。

下界では春一番が吹き、ポカポカ陽気で各地のアイスエリアがシーズン終焉を迎えているので増田の中でも「もうアイスは終わりかな・・・」と思っていました。

しかし八ヶ岳のアイスはまだまだ門戸を開放してくれていました。アリガトウゴザイマス。

昨日岩場で足を引っ張りまくってくれた一本爪アイゼンが本来の力を発揮してくれる時がやってまいりました。

石尊稜で磨り減った刃もヤスリで研いで準備万端です。

　

　シッカリと踏み跡の残る大同心沢を詰めて30分。本日も一番乗りであります。

目の前にデデンと構える巨瀑の何と雄々しい事でしょう。

『あ・・・登れないカモ・・・』

高さ30ｍの氷瀑は下部の緩傾斜が雪で埋まっており、露出した垂直部が「さぁ、登れ！」と言わんばかりに立ち塞がっています。

一ヶ月以上ブランクがあってからのバーチカルアイスは精神衛生上ヨロシクありません。

中段の凹みにあるビレイポイントで一旦ピッチを切り、お豆腐メンタルに気合いを注入して大氷瀑に挑みます。

　

アックスも、アイゼンも、スクリューも、押入れに収まる事を拒んで今日という日を待っていたのです。

ここまで来たら、血に飢えた刃の切っ先を思う存分氷に突き刺すのみです。

 

　・・・・・・ダメでした。

道具はバッチリだったのですが、腕があっという間に弱音を吐いてしまい、テンションかけまくりのグダグダ登りになってしまいました。

今シーズンのアイスクライミング納めと思ってやって来た大同心大滝でしたが、跳ね返された事で来期に向けて良い発奮材料になったかと思います。

　

 

　両日共に好天に恵まれ、当初の予定から急遽変更したわりには充実した山行をする事出来ました。

懐の深い八ヶ岳大権現様に感謝です。

 

［今山行の核心部］

　行き帰りに“NEWノジカー”を運転させて頂きました。

新品ピカピカ、キーレス、オート4WD、ハンドルとかに何だか分からないボタンが沢山・・・などなど、まるで宇宙戦艦を運転しているようでした。

美濃戸口から赤岳山荘へ向かう悪路（Ⅴ級）では、幅狭の車道からハミ出して車の側面を傷つけないように気を配る“ストレニュアスなドライビング”が要求されました。（←一度使ってみたかったフレーズ。意味は知りません。）