Climbing Report

北岳バットレス 四尾根

9月27日、28日　ノジ（記）、エリーさん

27日

この日は偵察。早朝高尾発。6時30分のバスで芦安から広河原へ。白根御池にテントを張って偵察に出かける。ｂガリー大滝を登り、尾根を越えてｃガリーを超え、下部の2ピッチの取りつきを確認。ｃガリーは浮石だらけでアリジゴクのようで怖かった。ここまで見たんだからもうダイジョブだろう。しかしここまでせっかく背負ってきたロープをもってテントに戻り、明日朝、またロープを背負ってくるのはしんどいよね、ということでロープを岩の陰に念入りに隠し、デポして帰幕。

この日大樺沢から見上げるバットレスは紅葉で本当に美しかった。明日は暗いうちに出発してしまい、この美しい姿を見ることはできなかろう、としみじみと眺める。タカネナデシコ、フウロソウ、トリカブトやシャジンの花がまだ残っている。

28日

2時10分にテントを出たものの、暗さのあまりｂガリーへの分岐を見過ごしてしまい、30分ほどもロスしてしまう。それでも、ロープを背負わないですんだ分、足取りは軽く、4時20分には取りつき到着、4時30分には登り始める。続々と後続が来ていたが、まあ一応トップで取りついた。5時30分ころには大滝を抜け、確か6時40分頃、四尾根本体の取りつきに辿り着く。ここで、ビバークして先行していたパーティに追いつくと同時に、わらわらと後続が到着する。焦るな、焦るな、と自分に言い聞かせても、それでも後ろのパーティのおっちゃんの早くしろ、と言わんばかりの話し方に気が気ではない。（なおこのおっちゃんは途中で私たちを追い越そうとしたが、結局追い越さず終始後ろにいて私たちをせかし続けてくれた）。焦るとミスをする、焦らない、焦らないと自分に言い聞かせながら登る。

若干の懸垂順番待ちのあと、マッチ箱のコル到着が8時30分ころ。ここにこの時間に着けば、もう、抜けられないということは有るまい。この時点で、ノジはやっと緊張から解放され、ほっとした。ここからやっと、四尾根を楽しむ余裕ができた。クライミング自体は特に難しくないし、素晴らしい高度感と景色、広がる青空に富士山、最高のロケーションである。楽しいリッジを超えて、最終ピッチのチムニーに到着。先行が苦労している、ふむ、ここが噂の核心か。しかし取りついてみるとどうということもない、あっさり抜ける。10時半、登攀終了。

終了点から山頂までが結構長い、とも聞いていたのだけれど、これもまたあっさり抜けた。11時、北岳の山頂に立った。

やっと電波が入る、と同時に、友人たちから安否を気遣うメールがどっと入る。振り返れば御嶽が、きのこ雲のような噴煙を上げている。秋晴れの、素晴らしい登山日和に、ヤマに命を奪われていった同好の士を思うと言葉もない。

山頂で休憩を取り、下山開始。御池でテントを撤収し、15時10分広河原発のバスで芦安へ。温泉に入って帰京。

総括。

偵察をよくした（そのため、大滝から先は全く迷わず取りつきに直行できた）こと、ロープをデポしたことがうまく効きました。クライミング自体はさほど難しくなかった。ただ長いピッチ数と後続がかけてくる精神的圧力を跳ね返すだけの図太さが必要だった。

噴煙を上げる御嶽が指呼の間のように見える山頂で、亡くなった方と遺族、懸命に救助しているであろう方々を思うと、登攀の成功を喜ぶのも気が引けるような思いだったが、それでも、念願の四尾根をやり遂げた喜びは大きかった。金色に輝くダケカンバの紅葉の中を気持ちよく下山することができた。

私たちが出発する、本当に直前の直前まで、細やかなアドバイスをくださった松さん、盛山さん、かっきー、暖かく励ましてくださったナミオさん、そのほか皆様、本当にありがとうございました。ご心配をかけてしまい申し訳ありませんでした。早く、安心して送り出していただけるようになります。

 

 

 

 

錫杖岳前衛壁：注文の多い料理店＆左方カンテ

2014/9/23  メンバー：れい、たね（記

9/23晴
700駐車場-915注文の多い料理店取付-1230注文の多い料理店（左方カンテと共用）終了点-1400左方カンテ取付-1715左方カンテ終了点-1745左方カンテ取付

▼アプローチ
赤テープ、踏跡明瞭

▼注文の多い料理店登攀
ランナーは全てＮＰの美しく楽しいルート。
１ｐ目たね：カム、ナッツでランナーを取り取り進む。
　　　　　　簡単だけど落ちれないかな。
２ｐ目れい：同上。最後のトラバースが嫌らしい。
３ｐ目たね：核心のハングしたクラック。が、実際に真下で見るとたいしたことない。
　　　　　　頭を岩で抑えられて窮屈な姿勢になるが、スタンスは豊富でフィストジャム決まる。
４ｐ目れい：簡単なクラックをぐいぐい。
５ｐ目たね：左のフェース沿いにフィストからフィンガークラック、草付そしてスラブ。
　　　　　　45m伸ばすと左方カンテの終了点に合流。知り合いもいたりして人がいっぱいだった。
▼左方カンテ登攀
ルンゼ、チムニー、クラック、フェースと多彩で楽しいルート。残置も少なくて綺麗。
１ｐ目れい：浮石の多いルンゼ。
２ｐ目たね：垂直のフェースっぽいルンゼ。ガバガバ
３ｐ目れい：フェースを右上
４ｐ目たね：チムニー。乾いていてよかった。
５ｐ目れい：左のフェース。途中のピトンは無視。出だしから10mのランナウトが痺れる。
　　　　　　ナイスクライミングでした。
６ｐ目たね：核心ピッチ。左方カンテもこのままオールナチュプロで登りたくてフェースやらカンテを探るが厳しい。
　　　　　　30分程イジイジしてるとれいから時間切れ宣告。すまんかった。
　　　　　　大人しく２箇所打たれたハンガーボルトにランナーを取る。その後はカムが気持ちよく決まるルート。
　　　　　　ナチュプロで抜けるには真ん中をＯＷで進むのが正解らしい。

▼下降
注文の多い料理店３ｐ懸垂

▼感想
注文の多い料理店はオールナチュプロで登れる素晴らしいルート。初登者の慧眼に感服します。
このルートにハーケンを残置する人は何を考えているのか。２本見つけました。
左方カンテもオールナチュプロで十分行けるでしょう。最後とても残念なことをしてしまいれいには本当に申し訳ない。
毎回思うがクライミング能力が絶望的に低すぎて糞だ。精進しないと。
左方カンテを登っているとき隣の黄道光(11c)を登っている２人組がカッコよかった。
翌日は台風から逃げてのフリー。

チンネ左稜線＆Ⅵ峰Ｃフェース剣稜会

2014/9/13-15  メンバー：れい、たね（記

9/13晴後雨
830室堂-1330ビバークサイト-1500Ｃフェース剣稜会取付-1600Ｃフェースの頭-1800ビバークサイト
9/14晴
500ビバークサイト-630チンネ左稜線取付700-1300チンネの頭1400-1530ビバークサイト
9/15曇
600ビバークサイト-1130室堂

▼アプローチ
長次郎右俣の上部のガレ落石に注意

▼Ｃフェース剣稜会登攀
５ピッチ１時間ちょいのルート。アップにちょうどよい。
雨の中ⅤⅥのコルへの下降が三の窓側にずれてしまい登り返しで時間をロス。
▼チンネ左稜線登攀
１ｐ目たね：陽が当らず岩が冷たい。手の感覚がなくなる。
２ｐ目れい：陽の当る階段状のフェース。暖かい。
３ｐ目たね：バンド
４ｐ目れい：ルンゼ
５ｐ目たね：左稜線に飛び出し気持ちの良いフェース
６ｐ目れい：同上
７ｐ目れい：ピナクルが連続するリッジ。ロープの流れがＺになってしまいロープスタックする。
　　　　　　短めに切ってＬ字にするか、ランナーを少なめにして調整しよう。
８ｐ目たね：核心のⅤ級らしいがクライミングシューズを履いているので簡単。
　　　　　　しかし振り返れば素晴らしい高度感。思わず笑みがこぼれる。　　　　　　
　　　　　　クライミングシューズなどない戦前に、山埜・北条という一流クライマーが
　　　　　　ピトン１枚で抜けたこのピッチ。Ｖ級ピッチを全てＡ１にするような戦後とは違う
　　　　　　先人のクライミングレベルの高さと歴史を感じた。
９ｐ目れい：気持ちの良いフェース
１０ｐ目たね：高度感抜群のリッジ
１１ｐ目れい：同上

▼下降
池ノ谷ガリーへ２ｐ懸垂

▼感想
初日テントに帰るのが遅くなり、「かっきー大丈夫かー」という盛山さんの声に感動した。
チンネ左稜線は簡単＆快適＆展望良し、それに日本では珍しいロングピッチという
クライミングやってて良かったと思うルートでした。
渋滞も核心手前で１時間待ったぐらいでよかった。

双六谷・九郎右衛門沢

9月13日、14日、15日　松さん、ノジ（記）

恋い焦がれ続けた、あこがれの双六谷を、とうとう遡行して参りました。

12日夜高尾駅発。双六ダム駐車場にて仮眠。

13日。5時40分くらいだったろうか、駐車場発、長い林道歩きからトロッコ軌道跡へ。まだ枕木やレールがところどころ残り往時をしのばせるのだが、こんなとこ、ほんとにトロッコが走れたの？と思うくらい危なっかしい、なかなかエクストリームなトロッコ軌道跡である（なお後日調べたところによると、これは電源開発工事のために建設された、金木戸森林鉄道と言われたトロッコの跡であるらしい。）。

歩きながら横に見える双六谷の水は、碧緑に澄みわたって美しい。水量は平水。9時ころ、目印となる「壊れた吊り橋」にたどり着き入渓。

どんどん巨石帯を遡行する、幅が広いので威圧感はないが結構なゴルジュだ、ショルダーにしたり、荷揚げをしたり、早くて冷たい流れをスクラムで渡渉したり、飛び石を伝ったり、どきどきである。水が冷たいので泳ぎは避けるようにしたが、それでも一か所、渡るためにどうしても泳がねばならない箇所がり、ここは松さんに泳いでいただき、ノジはアザラシの如くおなかにザックを抱えロープに引かれて対岸に渡る。

ゴルジュ帯を抜けきりセンズ谷に出会い、下抜戸に出て、双六本谷を詰めるという3人パーティに出会う。結局、沢であったのはこの人たちだけであった（実は、青い雨合羽を着た幽霊らしきものが私たちとこのパーティの間にいたようなのだが…。いや、ホントの話です。）。

ここから先は穏やかな河原を行く。ここで…先を行く松さんが「しっ！動かないで！！」と言って右岸を指す、見ると、黒光りする立派なお尻が、ごそごそ右岸を登っていくではないか。

熊である。少し前から、出来立ての熊の糞があることには気づいていたが、まさか親爺（北海道弁で熊（特にヒグマ。まあこいつは月の輪熊でしょうけれど）のこと）にここでお目にかかるとは思っていなかった。その後も、明白な熊の足跡をいくつか確認し、何とも言えない気分になる。余談だが幼いころノジの祖父は、いつまでも外で遊んでいる孫に対し「はやぐ帰らねば、おめ、熊でっど。」というのが口癖であった…。

ともかくなんとかかんとかして親爺をやり過ごし、遡行を続けると、第二のゴルジュ帯の入り口に到着。ちょうど良い砂場もあり水を取れる支沢もある、もう15時近かったのでここを幕営地とする。

そうと決まればまずは焚火の支度だ、幸い薪はたくさんある。さっそく薪を集め火をつけると…いや、燃える燃える、なんと気持ちよく燃えることか。冷えたからだもすぐに気持ちよくぬくまり、松さんとマッコリを飲んで就寝。

 

14日。朝も焚火をして体を暖め、6時ころ出発。すぐに、とんでもない淵にであう、危なっかしい、泳ぐか、へつるか、それでも落ちたらドボンである。ここは高巻くことにする。なかなか沢床に降りられそうにもなく一時は懸垂かと思ったが、あれやこれやするうちにルーファイに成功、懸垂なしに沢床に降りた。そして、松さんがおっしゃったとおり、結果としては、この高巻のスマートな成功、時間を食わず体をぬらさず体力を温存できたこと、が、この遡行の成否を決した。

その後もう一か所、少し深く水に入って、空身で巨石を突破する箇所が出てきた。ノジはここをリードしながら、これがもしかしてもしかすると、噂の難所キンチヂミではないかと思う、それにしては出現が早すぎる、どうなんだろと松さんと話しながら、しかし苦労せずに突破。

突破後すぐに大きな二俣。どうみてもこれが九郎右衛門の出合だ。とすると、やっぱりあれがキンチヂミだったのだ。そしてこれでゴルジュは終了。ここからは滝登りの始まりである。

Ｆ１は隣のルンゼから巻く。このルンゼのぼりがなかなか楽しい。ん？と思う箇所も数か所あったがロープを出すこともなく詰めきり、沢床に戻る。ここからはどんどん小滝を登っていく、いずれもロープはいらない程度の沢である。それでも滝登りは滝登りなので、徐々に指の皮が痛くなる、大ぶりの見事なキイチゴを食べながら歩くうちに、水量は徐々に減り、両脇の稜線は次第に低くなり、沢は源頭部の様相を呈し始め、やがて湿原となる。

ああ、あれほどあこがれ続けた、そしてこんなに楽しかった、沢がもう終わってしまう、終わってしまう、遡行完了だと思うと嬉しくて切ない。

13時15分、黒部五郎テンバ。松さんと装備を解きながら、ノジは本当に胸いっぱいでした。

当初の予定ではここで幕営だが、明日早く帰るためにも双六テンバまで歩く。三俣蓮華を超え、双六を巻く、この稜線歩きが結構つらい。鷲羽をはじめとする北アルプスの雄大な眺めが目を慰めてくれるが、それがなければ到底耐えられなかったろう。

特に双六の手前の小ピークを越え、ここからはもうのぼりはない、と分かった時点で、ノジはがくっと疲れました。濡れたロープが、沢靴が、肩に食い込んで、重くてたまらない、何度、松さんに、後生だからロープ持ってくださいませんかと頼もうと思ったろう。それでも、いや、それでは後輩の道が立たないと、なんとかかんとかがんばった。我ながら、この両肩に食い込むザックの重さによく耐えた。双六のテンバについた途端早速ビールを買って松さんと乾杯。

夕日に染まる鷲羽の、なんと美しい姿か、私はこれを一生忘れないだろう。

15日。テンバの朝は早い、3時くらいからがさごそと音が絶えない。私たちも4時には起床、5時20分には歩き始める。朝日を浴びる笠が岳、槍、奥穂を眺めながら、10時には新穂高に到着。車を回収して東京へ向かう。

きわめてトラディショナルなヤマトナデシコであるノジは温泉に浸かってさっぱりしたかったけれど、すでに小仏は20キロを超す渋滞である、ましてや、松さんの携帯電話から、「パパ、早く帰ってきて、晩御飯はしゃぶしゃぶにしよう♪」という可愛らしいお嬢様の声が聞こえた日には、温泉よりなによりも松さんを一刻も早くご家族のところにお返ししなくてはならない。というわけでまっすぐ帰りました。

総括。

なんというかいまだに感無量で（我ながら引きずってますが…だって本当に行きたかったから）、あの美しい水面が、白い花崗岩が、瞼をちらちらして離れません。長い長い川で、でもコースタイムより若干早いくらいのタイムで、スムーズに遡行できて、松さん、本当にありがとうございました。

そして、入会以来、ノジをご指導いただいた皆様、本当にありがとうございます。まつどに入らなければ、このあこがれの沢は最後まであこがれで終わっていたでしょう。皆様のご指導のおかげで、一つの夢の沢をこなすことができました。まだまだ行きたい沢はたくさんある。今後とも技術の向上を目指して頑張ります、ご指導どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

ヒツゴー沢

2014年9月13日（土）　前夜発日帰り

ゴルゴ（単独）

谷川温泉駐車場6:55 - 8:00ヒツゴー沢入渓点8:15 - 9:45第2ゴルジュ終了地点10:00 - 10:57奥の二俣11:15 - 11:37登山道 - 11:53肩の小屋12:10 - 13:05 谷川ロープウェイ

三連休に妻より2日間を山登りにもらったはずなのだが、出発前に酔っ払って帰って来て単独で2日間、しかも2本登ることに散々文句を言われる。まあ酔っぱらいなのでテキトーになだめているうちに寝てしまったのでヤレヤレと出発。

が、出発が2時と遅くなり、運転中眠い眠い。とりあえず赤城高原まで頑張って仮眠。6時過ぎに起きて谷川温泉の駐車場へ。下界の天気は良いが、稜線は雲がかかっている。まあ沢登りだし、多少の雨は問題なかろうと出発。

ちなみに駐車場から林道を200 mくらい歩いた先にかつて1泊2食付き千円で泊まれる大学運動会の寮があったのだが（スキーで泊まったこともある）、きれいさっぱり跡形もなく消えていた。なんだかモノ悲しい。林道を歩いて1時間で出合へ。途中先行2人を抜く。出合で装備をつけて出発すると数分でゴルジュに入り、滝が連続する。どれも水流沿いは階段状で簡単に登れて楽しい。

滝を7個ほど登ったところでゴルジュが終わり、ナメと小滝が連続する。なかなか良い。

20 m滝のところで6,7人連れの大パーティーに追いつく。待つと時間がかかりそうだったので、水流沿いに登って抜こうとしたらちょうど右から別の沢が滝になって出合っていて左岸に高巻いてしまうことに。大回りして草付きを伝ってヒツゴー沢に戻る。大パーティーにも心配をかけてしまったようで、すみません。

ええと、とりあえず抜かさせて頂いてそのままズンズン登って行く。

ちょっと微妙な滝もあったけれど、基本的には水線沿いに行けばどれも階段状で易しい。最後のトイ状滝もサクサク登り、いつしか第2ゴルジュも終わる。この時点で出合から1時間半。いいペースト思ったが、ここから稜線までが長かった。春からずっと走ってたんだけど、この1ヶ月風邪引いて休んでた & ハネムーン in タヒチで完全に身体が鈍ってしまったようで、急激に脚が重くなる。途中休みを入れつつヒーヒー言いながら肩の小屋に辿り着く。帰りは中ゴー尾根のつもりだったが、下りで3回くらい脚が攣りそうな気がしたので、天神尾根に逃亡して下山（こっちも大渋滞で酷かったが）。

気力、体力共に翌日西ゼンどころか白毛門沢にも行けるとは思えなかったのでここで諦める。温泉入って、蕎麦食べて帰京。まあ家庭の平穏のためにもベターな選択でした。

どの滝もノーロープで登れて楽しかったけど、心肺能力と筋力を高めねばなぁ、と思った沢登りでした。

 

（備考：装備は30 mロープ、ハーケン7,8本、リンクカム3個持って行ったがどれも使わなかった。初心者連れならロープ出した方がいいと思うけれども、沢慣れてたらノーロープで行けると思う。）

大源太・北沢本谷

9月6日、イッコーさん、ノジ（記）

6時30分駐車場発。ノジに叩き起こされたイッコーさんのテンションは低く、アプローチの段階で疲れた、疲れたと仰る。ノジは、ともかく、沢に足を浸すことができる、というだけで、もう大変に満足であり幸せである。7時05分入渓地点着、7時20分遡行開始。

沢にはフェルトでもゴムでもよく滑るコケが生えている。慎重に歩きながら七つ小屋裏沢を通り過ぎると、徐々に滝が増えてくる。それがまた、これといった大きな滝ではないのだけれども、コケで滑るので若干緊張する。7メートルの大滝は、ザイルを出そうかと思ったけれども、イッコーさんがとりついてみると難なく越せる。このあたりからさらに滝が大きくなってきて、三俣に至る。本谷を選択すると8メートルの滝である、横のリッジからのっこすのだが、ここでノジがハーケンを忘れてきたことに気が付く。おかげでイッコーさんには緊張するトップをお願いすることになってしまった。イッコーさんごめんなさい…。

しかしそこはさすがイッコーさん、安定した登りで難なくリッジを終えて、ブッシュに入り懸垂で沢に戻る。もっとも、後でお伺いすると、このリッジはイッコーさんでも緊張されたそうで、ノジは今後二度とハーケンを忘れないようにします、はい。

その先もチムニーやらスラブっぽいのやら、微妙な滝を超えていく。これと言って大きな滝ではないのだけれど、一手、一歩がまさに「びみょー」としかいいようがない滝ばかりで、何とも言えず気が抜けない。

 

登り詰めていくと水が枯れ、スラブ帯に突入する。どこを詰めるかをいっこーさんと協議しながら、稜線を目指す。若干のヤブ漕ぎを経て、無事に登山道に這い上がる。遡行開始時、なんとなく霧にけむっていた空は意外にも青く晴れ、谷川や苗場の山並みがよく見える。12時30分。登ってきた沢も眼下に見渡せ、達成感はひとしおである。イッコーさんとともにしばし休憩。

そして下山開始。美しい自然林の中を、イッコーさんとあれこれ沢トークしながら下ればあっという間である、ここは、あと数週間もすればかなりキノコが採れるであろうと思われる。なんということもなく駐車場に戻り、越後湯沢の温泉に入って帰京。

総括。

イッコーさん、ハーケンを忘れてごめんなさい！もう絶対に忘れません。それにしても、というか、いつものことながら、イッコーさんの華麗な滝登りとルート判断はやはりさすがとしか言いようがなく、わが身におけるイッコー力の不足を痛感した。いつか私にも、このような素晴らしいイッコー力（総合的遡行能力）が身に付く日が来るのであろうか。しかし、下山時にあれこれおうかがいしたところによると、イッコーさんもやはり相当の努力を重ねて今に至られているようで、そうだとすると私もあと何年か努力を重ねれば、イッコーさんの足元に及ぶくらいにはなるのかもしれない。

それと、イッコーさんをあまり早くに起こしてはいけない。テンションが下がってイッコー力の発揮を阻害するようである。ノジとしては朝5時というのは全く早くない（普段から朝型なので…）のだが、イッコー力が十全に発揮される時間帯は朝6時以降であるらしい。これからはゆっくりお休みいただくことにしたい。

 

何はともあれ、イッコーさん、お付き合いいただきましてありがとうございました。楽しくて勉強になった沢でした。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。