Climbing Report

水無川新茅ノ沢

日置　盛山　五十畑

入渓点10：00―烏尾山12：00―登山口13：00

天気は晴れ、もりもり号で水無川の林道に入る。新茅山荘の前に大きな広場があって、そこに車を置いて出発。

橋から土の斜面をずりずり下りて沢登り開始。小さな沢だが前日山ほど雨が降ったので水量も少なくはないのだろう、小さな滝を一つ二つと越えるたびに体が濡れる。下部はほとんど日が当たらず濡れると寒い。大棚はもりもりがトップで取付く。Ⅳ級くらか、ちょっと難しく感じたところもあったけれど、三人とも無事に突破。

その後も小滝が続くがどれも問題なく登っていく。何のためか知らないが、背丈ほどしかない滝でもいちいちF幾つの看板があってなんだか煩い。そんなのどうでもいいのに。

最後は丹沢らしいガレガレのルンゼを登っていく。落石に当たって名誉の負傷。当たり方が悪かったようでかなり大げさに腫れて痛い。それほど急でもなかったので当たってもダメージはなかろうと、一番後ろでもルンゼの真ん中を歩いていたのが間違いだった。

山頂でお昼ご飯を食べたら走って下山。せっかくなのでモミソ沢も登ろうかと言っていたが、負傷してしまったし盛山家が謎の事情で家庭崩壊の危機だというので、ちょっと早いが帰るとした。

終わり。

城山

2009年4月18日(土)～19日(日)

メンバー：CL妹尾、SL松澤

いよいよ今年の本格的な岩の季節が始まり、久々の城山へ。

18日　9：45大仁駅～10：30南壁取り付き～20：00狩野川河川敷

予定ではJR三島駅で合流するはずだった。それまで、多鶴サンから
頂いた(借りた?)城山のトポ本を眺め、この二日間どこを登るか熟考する。
そろそろ三島か・・・おっ、ミッドウェイウォールは登りがいありそう・・・
ワイルドボアゴージは、はずせんな・・・あ・・・・。　はい、三島駅通過。
30分遅刻して大仁駅へ。松サンスミマセン。

徒歩で向かい、40分ほどで南壁取り付きに到着する。
他に2～3パーティーほどいるが、前回のロープ簾状態ほどではなく安心。
本日はエキスカーション(6P、5.10ｃ）がメイン。松サンは一度登っているが、
自分は初めて。今年最初のフリーで少々緊張。

1P（5.10a)松澤リード、小ハング上のフェイスが細かいが松サンは余裕のリード。
2P（5.10a)妹尾リード、今年初のフリーのリードなのにいきなり傾斜が強く緊張。
ホールドは豊富なので、慎重に行けば問題なし。
3P（5.10c)妹尾リード、核心ピッチ。前のピッチに比べ傾斜が落ちるが、
ホールド・スタンスともに細かくなり、2テンが悔しい。オンサイトならず。
4P（5.10a)妹尾リード、傾斜もそこそこ、ホールドも豊富でこのころには
ランナウトも気にならなくなる。
5P（5.10a)妹尾リード、出だしの小ハング越えが核心。かかりのいい
パーミング(ガバ?)で思い切って乗り越す。
6P（5.9)松澤リード、デザート的(?)なピッチだが、１ピン目までが遠い。

今回は妹尾が初めてのエキスカーションだったので、ほとんどおいしいピッチを
リードさせて頂いた。松サン、サンクスです。
下降は60ｍシングルロープ1本で4回の懸垂。50mロープ1本なら5回？
60mでもギリギリ次の確保支点まで届くピッチもあったので、50ｍ1本なら
早めにピッチを切っていく方が賢明。垂直部分を下降中に拳半分くらいの落石を
落としてしまう。テラスじゃないところも上部は特に注意が必要です、反省。

取り付きで小休憩の後、南壁の向かって右方向のフレンチフェイスエリアへ。
きょうはまだ厳しいグレードを登っていないので、ハートルート（5.10d)にトライ。
下部の小ハングをかかりのいいカチと右足ヒールフック(or右足でかきこみ)のあと、
左足のハイステップで一気に越える。このムーブはなんとか解決できたが、
上部の核心はかなり難儀した。

甘いポケットに耐えて左足をスメア気味に小エッジに乗せ、右手を指二本ぐらいの
小ポケットを取りにいく。そのすぐ左上のフィンガークラック？に右手が届けば
それに耐えてハイステップ。最後はマントル気味にテラスの終了点へ。
核心ムーブはまだ指保持力がギリギリで、下部から繋げるにも持久力不足。
テンションかけまくりで、リードとはお世辞にも言えず。これからこれから。

松サンにも登ってもらい、妹尾も再びTrでトライするが、Trだとどうしても緊張感がなく
雑な登りとなってしまう。やはり本気のリードが技術の獲得への最善な方法だ。

時間も17：00近くなり、本日は終了。折角街が近いので松屋で夕食後、
しばらく河川敷をうろつき幕営、就寝。
夜中、どこから侵入したのか蚊がうるさい、もう夏ですなあ。

19日　6：30狩野川河川敷～7：30城山山頂
　　　　　　　　　　　　　　　　～11：00ワイルドボアゴージ～16：00大仁駅

朝起きると、散歩の方がテント横を歩いてる。そそくさとテントを撤収して堤防上で朝食。
今回二人用に百円ショップでアルミ鍋&蓋を買う。夏のキャンプなら軽くてなかなかグッド。

本日は今まで妹尾は城山の南壁・東南壁しか登ったことがなかったので、
上部の岩場に行くこととなる。5.10ｂ～ｃ台の好ルートが多そうなミッドウェーウォールにむかう。
しかし、ここでトポの見取り図を大きく勘違いしてしまう。
本来はワイルドボアゴージ経由で行く筈が、クッキングワールドの下と思い込み、
行けども行けども見つからない。2時間ほど歩き回りようやく勘違いに気づく・・・。

されど副産物として、クッキングワールドやワイルドキャットゴージ、インナーウォール上部のアプローチを確認できた。(苦笑)
ようやくワイルドボアゴージに到着。今まで見たことないぐらいの前傾壁。まさにフリーの岩場という感じ。多くのクライマーで賑わっていたが、皆上手そう・・・。ワイルドボアゴージ中央からのFIXロープ経由でミッドウェーウォールに向かうが、取り付きが悪そうなので、歩き回った疲れもあり今回は偵察のみとする。

折角なので、FIXロープ通過後すぐのスラブ無名ルートを登る。
ムーブは5.9ぐらいだが、あまり人が登ってないらしく粉っぽく、少し緊張する。
その後、ワイルドボアゴージに戻り、クロスロード（5.10a)にトライ。この圧倒的な前傾壁の中で、恐らく最弱ルート(笑)。
ハングの弱点をつきまくり、ガバも多くとても楽しい（・・・けど悲しい)ルート。
松サンにも登ってもらい、ついでにTrで隣のドライブミーナッツ（5.11b)の下部ハングも登るが、アンダーポケットのガバからハングのリップにあるカチを取って、恐らくヒールフックで
体を持ち上げるのだろうが、当然手も足も出ず。

なんだかんだで15：00近くになり終了。
帰りの電車内で松サンは「自宅でできるトレーニングって何がある？」という話題に。
こういう姿勢が僕に火をつける。ご家族や仕事が忙しい中でも「戦っている」姿勢は
本当に刺激となる。負けたくないなと、フリー能力もその姿勢も。

今回は今年初のフリーということで、現在のフリー能力の確認ができた。
今山行ではトライした5.10aピッチのルートはすべて問題なくOSできたので、
フェイス・スラブに関してしばらくは10ｂ程度のOS狙いと、10ｃ～ｄ程度のRP狙いが妥当だろう。自分の課題としては、週3のジム通いである程度持久力が付き始めたが、
指の(瞬間的な)保持力がもっとほしいので、昨秋ケガしてから封印していたボルダーや
フィンガーボードを少しずつトレーニングに混ぜようかと。
去年の失敗を生かして、今年は飛躍の年にしたい。僭越ながらフェイスの柏瀬越え、
クラックの玉坂越えを本気で狙いに行きます！
（・・・と、自分を追い込んでみる。でないとサボってしまいそうなんで。）

松木沢ジャンダルム・二段チムニールート

2009年4月19日(日)　森(記)、鈴木、（CL: 吉岡、常谷）

今回はMGCではなく、宇都宮渓嶺会で行ったものですが、MGCで松木ジャンダルムに行った人は少ないと思うので報告します．

ジャンダルムへは銅公園から松木川沿いに歩くこと30分、さらに適当な場所で川を徒渉する．ジャンダルム基部へは下部は適当な場所を歩くが、ガレ場と灌木の際を歩いて行くと上部で踏み跡が出て来る．10分から15分程度で右壁の基部に到着．さほど良い道ではないが、足元から崩れていくという程でもない．今回登った二段チムニールートはIII級でさほど難しくはないが、ピンがほとんどなく、あってもボロボロのためカムを使うことになる．空間に身体を投げ出すような微妙なトラバースもあったりして、意外と楽しめます．下りは頭を越え、右壁東側のガレ場を歩いて下りるか、或いは頭から懸垂下降します．ただ頂上の懸垂支点ロープの付け方が悪いのか、懸垂後しばしばロープが動かなくなるらしい．今回も二人目が下りた後動かなくなってしまい、昼間部のテラスまで登り返した後、ロープをパタパタしてやっと動いた．今度来る時は交換しようかと思う．
時間はまだあってもう一本登ろうかと思ったが、まあまったり気分だったのでハーケンの打ち方を教えたり、中央壁を偵察に行ったり（中央壁へのトラバースは少々不安定です．右壁を登らないのであれば、河原から直接中央壁へ詰めてもよいと思います．歩いてみた限り踏み跡はない感じでしたが．）、河原でゴロゴロしたりしてそのまま帰りました．

三ツ峠 救助訓練

2009年4月11日(土)〜12日(日)
L: 森, 妹尾、日置、松澤、盛山　（別働隊として坂本、玉谷、五十畑で登攀訓練）

今回は救助訓練．コンセプトは「セルフレスキュー」．二人だけ事故に遭遇した時のことを想定し、大層なことではなく、現実に可能なことを考えて行いました．

4/11
まずはリード墜落時のロープの固定．逆V字ハングの下にロープを張って行いました．各人ほぼ問題なくできたのですが、注意点としてロープが上に引っ張られた時にオートブロックが岩に当たって解除される可能性が挙げられます．
次いで負傷者の懸垂での引き下ろし．負傷者の救出で引き上げを行った場合、かなりの労力が必要になるため、引き下ろせるならば引き下ろした方が賢明．救助者が複数いる場合はディスタンスブレーキが使えますが、今回はペアを想定しているため、救助者が負傷者を抱えて懸垂下降する必要があります．負傷者の意識がある場合は背負うことが出来ますが、意識がなく動かない負傷者を背負うのは至難の業．最初は負傷者を下につり下げて下ろしてみましたが、やはりそれでは状況変化に対応できません（帰宅後本で調べたところ、吊るすならば身体の前に抱えて下ろすのが良いようです）．考えた結果、シュリンゲを負傷者の尻の下と脇の下にそれぞれ通し、肩に通して担いでみたところ上手く行きました．注意点としてはATCのブレーキのかかる側にロープを通さないと二人の重量に耐えられず滑ってしまうことです．となるとエイト環もダメなのでしょう．ルベルソは？
3番目の訓練としてロワーダウン時にロープが足りなくなった場合、マリナーで支点に体重を移した後にロープを引き抜き、再度その場所を支点としてロワーダウンというものをやろうとしましたが、「いつもダブルロープで登っているんだから、懸垂してしまえばいいのではないか？」という意見が出て、それはそのとおりと思ったので、これは実演して見せただけで終了．
最後に負傷者の引き上げ．3分の1システムでの引き上げを練習しましたが、ロープにかけるオートブロックがロープとともに上がり、折り返しのカラビナを回ってしまいました（帰宅後本で調べるとHMS型では回るからD型を使えとありましたが、使ったのはD型なんですけど、、、、これはよく調べなければなりません）．折り返しの場所はガルーダにするか、或いはブレーキとしてタイブロックを使うのが良いのでしょうか．ルベルソを使うとさほど重くなく、また自動ブロックとして働くため大変良かったのですが、ルベルソを使うことはどこの本にも書いてなく（単にメーカーとして責任を負えないから書いてないだけかも）、これで本当に正しいのか確認する必要があります．
最後に懸垂時の結び目の通過をやりたかったのですが、（セルフレスキューでは）使用頻度が低そうですし、また時間も遅くなってきたのでここで本日の救助訓練は終了．
ひととおりはできたと思いますが、今後も引き出しを増やしてあらゆる事態に対応できるようにする必要があると思います．パニくったりして、間違えたら死んでしまうかもしれませんからね．

松澤、盛山両氏はこの日で帰宅．妹尾、日置、五十畑、森でテント幕営．なんだか私はこの夜は（薬を飲んだにも関わらず）花粉症がひどく、くしゃみで夜中に何度も起きることになりました．辛かった．

12日
一孝（日置）がクライミングシューズを忘れたため、アルパインに向けて訓練中の五十君と一緒に組むこととなり、ビン（妹尾）と私は四段ハングへ．二人とも核心のハングを登りたかったのでジャンケン、、、、、負けた、、、、、．まあ2週間前は逆V字の核心もらったし、致し方ないか．この四段ハング、ところどころハーケンがボロく、シュリンゲもボロいのが多く、そろりそろりと登る必要があるものの、支点間隔はほどほどでした．まあエイドは安全に注意を払いつつ、いかに速く、効率良く登るかなので、単なる繰り返し作業になってしまいます、、、、、
上まで抜け、さてどうしようか．私が上段のもみじおろしを登ったことがなかったので、ここを登らせてもらった後、草溝直上へ．まずビンから登るが、さほど苦労せずするすると登りきる．私は全然登れる気がしなかったのだが、とりあえず取り付く．ハングに到達したところで、カムをセットし、まず左手を突っ込む．順手、逆手で試すがうまくいかない．凹角で左手を入れても無理ということに気付いて、次いで右手を試す．逆手ではダメで、順手でないと登れないことがよーく分かった．左手もクラックにきめるのではなく、レイバック気味の方が安定するのかもと分かってきた、、、、、、ここまで5分、、、、、、クラックの練習して感覚つかまないとだめだということがよーく分かりました．もう登る気力も失せてしまったので、下りることを宣言．その瞬間目にゴミが入り、視界が半分失われてしまった．どうしても除けず、ビンには申し訳ないがこの日はこれで終了．GWはカサメリでみっちりフリー（特にクラック）の練習をしないと．

鹿島槍ヶ岳天狗尾根

日置

4月2日

簗場まで移動。十八切符があと一回分しかない。帰りの分もほしくて立川で金券屋を捜すが見つからず残念。

4月3日

簗場5：00―大谷原6：30―天狗尾根取付き8：40―天狗の鼻16：30

夜明け前に出発。スキー場はもうほとんど営業していないらしい、雪がまだらに残る斜面を一直線に登っていく。速い。

大谷原で地図を見ると、道は大川沢の左岸についていて、橋を渡って行くことになっている。だけど橋は遥か昔に落ちてしまっているようだし、一生懸命左岸を見ても道らしい道はない。仕方なく川原を歩いているとなんと右岸にりっぱな道があるではないか。ルート図も見てみると、なんだちゃんと描いてあるじゃないか。

荒沢はちょうどスノーブリッチが落ち終わった感じで雪のゴルジュになっていた。渡渉の度に2メートルの雪壁を登らねばならず面倒くさい。オーバーハングしている雪は腰まで削ってよじ登った。

下部の樹林帯は藪が少なく、前回の白沢天狗尾根と違ってすっきりしている。トレースはあったけれど、樹林帯を越えたらなくなってしまった。

第一クーロワールは短いが雪崩のあとがいっぱい。さっさと登っていき、最後の乗っ越しは木によじ登り、ピッケルを振り回して突破した。

第二クーロワールはただの雪壁登りだったが長くて疲れる。シュルントが開き始めているが、最近降った雪ですべて隠れてしまっていた。よく見ると雪面に筋が通っているので注意していれば踏みぬくことはない。

特にラッセルがあったわけではないのに、予定より大幅に遅れて天狗の鼻に到着した。広い尾根で眺めも最高。下を見るとトレースが尾根に続いている。自分一人でつけたと思うとなかなかいい気分だ。ちょっと風が吹いたら怖いかなと思ったけれど天気は快晴、静かにゆっくり眠れた。

4月4日

天狗の鼻6：00―鹿島槍ヶ岳北峰11：30―冷池山荘15：20

昨日ほどではないがよく晴れている。今日は上部の岩場が核心になるか。Ⅲ級というけれど、雪山の岩グレードほどあてにならないものはない。今回用意したのは20メートルのロープ一本のみ。自分の性格からして、フリーソロができなければロープがあっても一人では取り付かない、また、フリーソロで登れるならそのままフリーソロで行ってしまうと思ったからだ。20メートルはお守り程度のつもりであった。

やせ尾根を進み、いくつか雪壁を越えて岩の下までやってきた。さてどう登ろうか、正面は意外と傾斜があるぞ、高さはないけどはっきり言って取付きたくない。あちこち眺めていると右から回りこんだ辺りは傾斜がゆるそう、でもそこまでのトラバースがちょっと不安かな。落ちたらそのまま谷底に落ちてしまいそうで怖いので、ロープを出すことにした。

潅木から支点をとり、右へトラバースして凹角を登る。なんだ、凹角に入っちゃえば楽勝じゃん。中間支点はとらず、邪魔なロープもすべて出してしまった。岩角で支点を作って下降しリュックを回収した。ロープはぎりぎりまで伸びていた。登攀に使うにしては20メートルはあまりにも短い。それによく考えたらここまで上がってきてちょっと怖いから帰ろうはできんだろう。下降だって楽ではないのだ、やはりそれなりの覚悟と装備を用意して登る必要がある。中途半端はよくない。

さて、これで核心は突破したなと思ったらもう一つ岩が出てきた。今度のほうが小さいし、さっき余裕で登れたので荷物をしょったまま直接取付いてしまった。最後の乗越しに踏ん切りがつかず暫くせみになったが、一生そこにいるわけにもいかないのでピッケルにしがみついてなんとか登りきった。

岩登りに夢中で気がつかなかったが、いつの間にか雲行きが怪しくなってきていた。あっという間にガスに巻かれてしまう。特別濃いわけではないけれど、雪しかない稜線では何も見えないのと同じ、どこまで雪でどこから空か全然わからん。雪屁に注意して進む。晴れていればすぐそこに頂上が見えているはずなのに、次から次へと雪壁が現れる。また岩場を越えるのにだいぶ疲れてしまったようで力が出ない。技術的には決して難しいものではなかったけれど、やっぱり一人というプレッシャーが大きかったのかもしれない。

頂上には標識も見当たらず、なんだここかといった感じで到着。天気は相変わらずで谷から霙が吹き上げてきている。まず登山道を探そう、これかな、地図を見てみよう、うん間違いない、とりあえず降りよう。

計画ではこのあと五竜岳まで縦走だった。分岐でキレット方面に数歩踏み出したが、天気も荒れてきてしまったし、登山道も消滅している。天狗尾根を登りきってもう怖いのはいやだというのが正直なところだった。やーめた、ちょっと時間はかかるけど冷池山荘に方向を変えた。

南峰までの登山道も9割方消えており、視界の悪い中を進む。眼鏡が凍り付いて見えなくなってしまった。取ってみたらレンズにもフレームにも蝦の尻尾がびっしり、こりゃ見えんわ。気がつくと全身氷まみれ、登攀具は天麩羅みたいになっていた。南峰を越えれば楽になるかと思ったが、霙に叩かれて目が開けられない。左向け左、カニ歩き、後ろ歩きで嫌々歩く。

冷池小屋に到着。他には誰もいない。ラジオをつけてみるが、妨害電波でも出ているのか、FM、AMとも聞こえない。

4月5日

冷池山荘6：15―西沢出合10：00―大谷原11：00―簗場12：15

朝、山はまだ雲の中だが薄くなってきている。何か苦手な赤岩尾根に向けて出発。

天気は回復してきているようだが視界はあまりよくない。前回と同じように尾根より左に下りてきてしまった。ふかふか雪が膝まで積もっていたが、この前のようにずるずるはしていない、大トラバースを決行し赤岩尾根に移る。しかしこの部分はいったいどう下りるのが正解なのだろうか、上から雪壁を直接下りてくるのも怖い気がするし。

前回西沢に下りて非常に時間を短縮できたのだが、吹き溜まりには結構雪がたまっているし、雪質が一定でなく嫌な感じがしたので今回はやめにした。谷筋はどうか知らないが、高千穂平を過ぎてから雪は最悪を極めていた。二段重ねの弱層で足を置く度にずるずるすべる。急斜面で尻餅をついたら足元の雪がそのままずるずると崩れていった。

簗場には昼過ぎに到着。自動販売機にウルトラサイダーを発見。地球防衛軍としてはこいつを飲まないわけにはいくまい。しかしその隣に500mlで120円のレモンスカッシュがあるではないか。ああ、なんてことだ、私は一体どうしたら良いのか、こんな誘惑に負けてはならない、耐えるのだ、耐えてウルトラサイダーのボタンを押すのだ。結局見栄も体裁もすべて捨ててレモンスカッシュを買ってしまった。確かにお得ではあったけれど、自身の意思の弱さを痛感した。たった半日の荒天で計画を変えてしまった山登りも同じである。いったいいつになったら五竜岳にたどりつけるのだろう。