Climbing Report

谷川岳一の倉沢烏帽子沢奥壁南稜

5月26～28日

日置、他二名

5月26日

　今回は台湾の友人を二人連れての山行、車で移動しロープエー駅で寝る。

5月27日

一ノ倉沢出合6:00―南稜テラス8:00―南稜登攀―南稜テラス13:30―一ノ倉沢出合15:30

　5時に起床、天気は晴れ。車で一の倉沢へ向かう。マチガ沢が見えたところでさっそく歓声があがり、一の倉沢につくころにはもう嬉しくてたまらない。

　雪渓はテールリッジまでしっかり続いている。念のために用意したピッケルとアイゼンも必要なく車においてきた。テールリッジ末端でもう岩靴に履き替えてしまう。南稜の登攀よりもアプローチのほうを心配していたが、二人とも危なげなく登っている。山登りは暫くやっていないとは言っても、かつては200人からいた淡江大学登山社の中核を担っていただけはある。

　南稜テラスに到着。平日なのに結構人がいる。南稜に3パーティ、中央カンテに1パーティ、我々は一番最後に南稜に取り付いた。二人ともフリーはそれなりに登っているし、マルチピッチの経験もあるので特に心配していなかったが、カラビナもハンガーボルトにしかかけたことがない彼らにとって谷川のハーケンは相当衝撃的だったようだった。登る前に絶対に落ちるなと何度も言われた意味がよくわかったと言っていた。面白いのでとりあえずボルト、ハーケンの年代をだいたい以下のように説明しておいた。

ハンガーボルト：改革開放以後に打たれたもの

錆無リングボルト：解放後に打たれたもの

錆付リングボルト：民国時代に打たれたもの

曲がったボルト、錆付ハーケン：清朝時代に打たれたもの

現在では見慣れない形状のハーケン：明朝時代に打たれたもの

曲がったり欠けてしまっているハーケン：宋朝時代にうたれたもの

＊解放後など言っている辺り、大陸化しやがってと早速批判された。

　怖いといいながらも二人ともしっかり登ってくる。せっかくなので4ピッチ目からはリードしてもらうことにした。登り方は安定しているが、やはりルートファンティングがもう一息か、若干正規のルートからずれることがあった。それでも問題なく終了点に到着し、懸垂下降で南稜テラスに戻る。登り始めてから4時間強、途中で写真を撮ったりと結構のんびり登っていたからまあこんなものか。

　午後になると少しガスが出てきた。中央稜末端までのトラバースで怖いからロープを出してくれと言われる。そこへ中央カンテを登ったパーティであろう、おじさんクライマー二人が下りてきて運動靴でスタスタ歩いていく。日本のおじさんはすげえなと驚愕していた。

　テールリッジから先は問題なく出合に到着。これを登っただけでもはるばる日本まで来た甲斐があったと大変満足したようであった。

5月28日

　マチガ沢の東南稜を登る予定であったが、もう疲れてしまったし、南稜で十分満足したので、西黒尾根からトマの耳に登り、天神尾根からロープエーで下山する。残念ながら山頂はガスの中で展望は全くなかったが、五月でも残雪が多く残る谷川岳を満喫した。考えてみれば谷川岳の1500メートルの植生は台湾の3000メートルとほとんど同じ、一般道を歩くだけでも十分楽しめたようだ。

　以前から日本のアルパインクライミングの話はしていた。その度行きてえ行きてえを連発していたが、今回とうとう谷川岳に連れて行くことになった。谷川岳の遭難者数に驚き、古いハーケンにうろたえながらも、これが日本のアルパインクライミングか、日本人の度胸はすげえなと、台湾では味わえない山登りを楽しんでいた。下りてから早速台湾でも同じように登れる壁はないかと話している辺り、彼らもやっぱり我々と同類である。

　五月の雪渓歩きだけでも台湾人にとっては十分刺激的なもの。台湾では氷雪技術が不足している、東京からこんな近いところにこんな山があるなら、雪訓のために日本に来てもいいんじゃないかなんて話しもあった。

　一人で二人の人間をアルパインルートに連れて行くのは、いくら南稜でも正直疲れた。でもこれだけ喜んでもらえ、あれもやりたいこれもやりたいと言われると、やっぱりまた来てほしいものである。二人とも台湾でフリークライミングばかりやっているのではもったいない存在だ、もっといろいろな山登りを味わってもらいたい。

錫杖岳

2009年5月23日（土）　前夜発日帰り

メンバー：CL盛山、松澤、妹尾（記）

今報告は盛山サンに無理言って、妹尾が書かせていただきました。
結局、”ガ○ジン”に投稿した2月の南ア縦走報告もメデタくボツとなり（笑）、
皆様に読んで「おもしろい！」と思って頂ける報告を書けるよう、
もっともっと文章を書く必要があると痛感しまして・・・盛山サン、サンクスす。
今山行は、結論から申し上げると・・・かなり痛い目に遭いました（苦笑）。

22日（金）22：00八王子～25：00道の駅・風穴の里
　　～7：30槍見露天風呂駐車場～10：00錫杖岳前衛壁・取付
　　　　～16：00取付～17：30槍見露天風呂駐車場～22：15八王子

今回は盛山サンの提案で、家族ぐるみの体調不良から復活した松サンと
本チャン久しぶりの妹尾の3人でマルチピッチを求めて北ア・錫杖へ向かった。

八王子では各々の勘違いで3人とも別々の場所に集合という珍事にもめげず、
盛山サンの運転と高速1000円の恩恵のおかげで3時間ちょいで仮眠にありつけた。
朝5：00に起きると、山の上がガスってる程度で天気は悪くない。
笠ヶ岳登山口そばの駐車場に車を停めて出発。前日に雨が降ったのか
登山道はかなり濡れていた。

暑くはないがかなりの湿気とガスの中、黙々と歩く。
クリヤ谷の渡渉では、雪解けのせいかきわどい部分もありクライミング風に言えば
松サンがオンサイト・盛山サン１テンで指をグキる・妹尾フラッシュ（笑）な感じ。
１時間ちょっとで、登山道から錫杖沢への明瞭な踏み跡に到着。
しかし相変わらず酷いガスで、視界がなくこの踏み跡が正解なのか自信が無い。
マァうだうだしても仕方ないよと、突っ込む。（結果的には正解）

錫杖沢～北沢～前衛壁までは踏み跡も明瞭で赤テープも豊富。
しかし（クドくてスミマセンが）ガスが酷く、雨上がりで濡れたササ藪・樹林帯を
歩き全身びしょ濡れ、北沢の出だしはほとんど沢登り状態。
「ホンとあってんの？」「アプローチ敗退か？」という疑念が頭をよぎりつつも、
アプローチが正解だという確証も、不正解だという確証も無く仕方なく進むしかない。
行けども行けども樹林とガスの中を進み、もう勘弁・・・という時、とうとう雪渓とともに
大岩壁が出現した。ガスの中、幻想的かつ威風堂々としたその姿はちょっと感動。
ここら辺からガスが晴れて、周辺にも陽がさしてくる。

左方カンテルートの取付きに不必要な荷物をデポし、
今回の目標「注文の多い料理店（6P、5.9）」を目指し雪渓の端を少し歩く。
「注文の～」の取付きはだいたい見当が付いたものの雪渓も残り、
3人が立つには悪そうだったので、隣の「無名ライン（5P、Ⅴ+・A1）」の
1P目終了点が「注文の～」1P目終了点と同じテラスだということで、1P目のみ
「無名～」を登ることとした。しかし、それが痛い目の始まりだった・・・。

1P（V+）：妹尾リード。凹角を20ｍほど登り、左側のカンテ沿いに左上する。
　　　　　　しかし、前日？の雨のせいか、はたまたシーズン初めだからか、
　　　　　　かろうじて岩は乾いているが、クラック等はヌレヌレ&ドロドロ。
　　　　　　岩がキレイなら楽しいルートなのだろうが、フリクションは最悪。
　　　　　　プロテクションはほとんどNP（キャメ＃0.5～3）、途中リングが2本。
　　　　　　最後の小凹角は、クラックが泥で埋まり左右のフェイスも
　　　　　　ホールドが乏しく、手を泥だらけにしてホールドを掘りつつ
　　　　　　登ったが、とうとうズリ落ちてしまった。本チャンでのフォールは
　　　　　　もちろん初めて。結局、このピッチはここを含めて2回A0。
　　　　　　終了点が結局わからず、適当なテラスでピッチを切った。
　　　　　　ピッチグレードはⅤ+でもおかしくないが、プロテクション・フリクション等、
　　　　　　ルートの状態はかなり悪く最近フリーに勤しんでた身には本チャンの
　　　　　　強烈な洗礼を喰らったという印象。
2P（Ⅳ?）：盛山リード。「注文の～」ルートなどまったくわからず、とりあえず
　　　　　　上に続くクラック沿いにピッチを延ばすこととする。15ｍほど登ると、
　　　　　　テラス上にどこかのルートの確保支点を発見、一度ピッチを切る。
3P（Ⅴ+A0?）：妹尾リード。フェイス上のハーケンを追って、直登。
　　　　　　ハング下で行き詰るが、少し左に回り込みができる。1P目より
　　　　　　岩も乾き、快適に登れるが妹尾体感ではV+より若干難しく感じる（5.9?）
　　　　　　ハング上の垂壁部分は露出感が高く、緊張する。フリーで行くと
　　　　　　多分5.10a/bぐらいだが、ザック背負ってプロテクションも悪いので
　　　　　　無理せずA0～A1しようとする。が、またしても本チャンの洗礼！
　　　　　　垂壁最後の大きなクラック（フレーク）にキャメ＃1をセットし、ついでに
　　　　　　そのクラックをガバ持ちで引きつけると、そのクラックを形成する
　　　　　　40cm四方の岩（フレーク）がごっそり動き、カムが抜けて危うくフォール。
　　　　　　瞬時にすぐ下のカムを掴み事無きを得たが、下のテラスの真上だったので、
　　　　　　あやうく下の二人を大惨事に巻き込むトコだった。
　　　　　　これで以降の数メートル、カムがまったく信用できず、かなり緊張。
　　　　　　後続の二人に落石の注意を促し、適当に切った終了点でホッとビレイを
　　　　　　していると、「うわ！」と叫び声と同時にジジにかなりのテンションがかかり
　　　　　　一瞬緊張する。暫くするとまた登り始めたようなので一安心。
　　　　　　疲れた表情で盛山サンが上がってくると、どうやら例のフレークを
　　　　　　誤って掴んでしまい、落とす前に手を離してフォールした模様。
　　　　　　松サンも病みあがりながらも、奮闘して無事登ってきてくれた。

　注：）「左方カンテルート（8P、Ⅴ・A0）」の4～5P目右ぐらいの派生ルート？だと
　思いますが、（ちょっと自信なし）ハング上の垂壁部分が終わり、傾斜が落ちる始める
　部分の右上の岩（フレーク）は5/23現在、まだ残っています。
　（ネット上の他パーティーの写真を見る限り、左方カンテではない気がします・・・）
　落とすと下のテラスの真上にあるので、ビレイヤーに直撃して大事故になる可能性が
　高いです。これから登りに行かれる方はくれぐれも御注意ください。
　マイナーなルートだと、取付くパーティーは少ないかと思いますが。
  （浮石の位置は下記写真の列、右端に掲載　[盛山サン撮影] ）

4P（Ⅲ?）：盛山リード。3P目終了点からすぐ上に確保（懸垂）支点が見えたので、
　　　　　　3人ともここまでの極めて『悪い』クライミングにもうお腹イッパイだったし、
　　　　　　盛山サンだけ登ってもらい、懸垂途中で松サン・僕を拾ってもらうコトとした。

懸垂下降は岩溝を4ピッチで最初のデポ地に到達。途中から「左方～」に合流。
登るときは濡れて滑りやすかった道も、だいぶ乾いていた。1時間半で槍見温泉へ。
帰りの錫杖沢出合からみた今日初めての前衛壁全景を見上げると、
錫杖岳に「マダマダだね・・・・。」と云われた気がした。

槍見露天風呂は無料でごんす。アパート住まいはなかなか湯船につかる機会が
無いのでありがたい。志納の管理料金はいつか必ず・・・？
帰りも盛山サンは疲れた体にムチ打って運転頑張ってくれました。お疲れ様ス。
松サンも調子が悪い中、お疲れ様ス。一孝サン、もう30分早く連絡いただければ
迎えにも行けたカモです（笑）。

　　　　　　　　【総括・・・毎度おなじみ余計な総括（ボヤキ？）です。】

1.ルートミス
今回、痛い目に遭った最初の原因は明らかに「注文の～」1P目をめんどくさがって
「無名～」に安易に取付いたことでしょう。登るルートが決まっていて、ラインもだいたい
把握できたなら、めんどくさがらずに正規のルートに取付くべきだったと反省。
アルパインにかかわらず、クライミング、延いては「ヤマ」において、「めんどくさがって」
楽をしようとすれば、必ず痛い目に遭うと先輩方に教えて頂いていたハズなのに。
まったくもって反省です・・・。

2.シーズン初め
これはどのルートでも状態が悪いのは仕方ないといえばそうなのですが、
もっと肝に銘じて取付くべきでした。
特に北ア山奥の本チャンなら、ある程度覚悟しておくべきと痛感しました。
取付の雪渓、クラック・ホールドの泥、不安定な岩・・・。
シーズン初めの本チャンは適期以上に不確定要素が多いと身に染みました。

3月下旬からずっとフリーだけだったので、今回は本チャンに対する免疫不足が露呈
しました。まぁその分、普段フリーの岩場でどれだけ恵まれたプロテクションや
岩の状態に自分が甘えていたかも実感できたのは収穫だと前向きに考えます。
最近はフリーの腕前を上げることでイッパイイッパイですが、本チャンでその能力を
活かすには『悪場』でのクライミングも必要不可欠ですね。
白状すると、今山行は最初フリーに行く先輩がいなくて「仕方なく」ついていった感が
あったんですが、予想外に収穫の多い山行となり、盛山サン・松サンには感謝ス。
真のアルパインクライミングには、フリーの能力も『悪場』での経験も両方必要だなと
再確認できた、なかなかにピリリと苦い山行でした。

とはいっても、中国まであと1ヵ月半。エラそうな能書き垂れても、
時間が限られているんで、フリーの上達を優先せざるを得ないのも
情けないモンです・・・。

二子山

2009年5月9日（土）　日帰り

メンバー：CL妹尾（記）、SL盛山、日置

GWの興奮（？）冷めやらぬ間に、さらなるフリーの鍛錬のため
国内最難ルート「フラットマウンテン(5.14ｄ/15a)」等、高難度ルートのひしめく
二子山へ盛山サンに誘って頂き、一孝サンと3人で行ってきました。

7：10多摩動物公園セブンイレブン～10：40二子山駐車場
　　　　　　　　～11：40二子山中央稜取付～15：30弓状エリア
　　　　　　　　　　　　　　　　～17：15二子山駐車場～20：00八王子駅

前夜に、一孝サンが妹尾部屋に宿泊。ホテルランディは朝食つきでごわす。
盛山サンに気を遣って頂き、すぐ近くのコンビニまで迎えに来てくれた。
圏央道狭山日高ICで降りてひたすら国道299号を走る。
西秩父林道の入口にはハイカーの方々の車やバスがわんさか、本日は快晴ナリ。
二子山の北側駐車場にはクライマーの車が4～5台、中には香川ナンバーも。
股峠までは10分程度、峠を少し下り気味に西のアプローチを歩く。
祠エリアには数人が登ってました。

本日はまず、盛山サンリクエストの二子山西岳「中央稜（6P、5.8）」へ。
3人なので、リードの後セカンドはロープに登高器をセットし登り、最後にサード。
一孝サンは今回、指を痛めていたので無理せず終始セカンド。
1P目（5.8）：盛山リード、本来なら凹状を登り右トラバースだが、やる気みなぎる
盛山サンは迷わず「無名クラック（5.8）」を1P目に選択。前日までの雨の影響で
クラックの中はぬめっているし、あまり登られていない？泥・草付きもあるので
なかなか渋いようデス。核心は7～8ｍ登った中間部、ハンドジャムが効きにくく
スタンスも悪い中をずり上がる。右のフェイスの石灰岩特有？な凸凹の
小さなカチもたまに使える。石灰岩初めての僕等には5.9+くらいの体感。

2P目（5.8）：妹尾リード、1P目のいやらしさから打って変わって今度は陽も当たり
快適なフェイスクライミング。核心という核心は特になし。中間部で、ホールドが
乏しいスラブになった？と思ったら、右に2ｍトラバースするとガバが再び続きます。

3P目（5.8）：盛山リード、ハイライトのコーナークラック。核心は中間部のOW？
盛山サンは適度な緊張感のもと、楽しそうに登る。クラックなのにボルトが
打ってあるが、NPがあると心強い。キャメ＃3/4～3ぐらい？
一孝サンが登った後、サード妹尾は終了点が同じなので隣のルートの
「ラップタイム（5.9）」をフォローする。石灰岩特有の凸凹な面をフェイスクライミング。
適度なカチが続き、丁寧にスタンスを拾うクライミングの基本が身に付く好ルート。

この後ルートはさらに3～4Pあるが、簡単そうだったので（Ⅲ～Ⅳ+級）
頂上まで抜けず、もう少しフリーの難しいルートへ行こうということで下降。
懸垂下降はバックロープ（50ｍ）を担いできたので2回で取付きへ。

小休憩の後、妹尾リクエストで「日本100岩場」曰く、『日本一かぶった10a』という
弓状エリア、「悪魔のエチュード（5.10a)」へ。
弓状エリアに行くと、このエリアは「悪魔の～」以外のルートはすべて5.11～13という
高難度グレードの巣窟というのも納得、カブリまくり・・・。
それに前日の雨の影響か、染み出しが酷く雨が降ってるみたい（苦笑）
「悪魔のエチュード」核心と思われる”悪魔の指”といわれる突起物もかなりビショビショ。
10aとはいえ、この前傾壁でこのコンディションでは・・・と一瞬弱気になるが、
イカンイカン！逃げてどうする！弱気な自分を奮い立たせて準備する。

まず数メートルあがり、前傾が始まる部分まで上がる。
いざ近くで見るとかなりの威圧感。弱気で踏ん切りつかないのか、
オブザーベーションを念入りなのか、7～8分そこで動けない（笑）
え～い、何をもたついてんだ、とっとと逝け！と決心し、スタート。
”悪魔の指”までが前傾が強く、手早く手順とムーブを組み立てないと
緊張も相まって、すぐにパンプする。いままで、薄カブリやワンポイントのハング越えは
経験があるが、このルートは今まで経験したことの無い前腕の張りが体験できる。
適度なガバが当然続くが、人工壁と違ってホールド・スタンスが決まっている訳ではなく
外岩の前傾壁リードの洗礼を受ける。

ヌンチャクにクリップするたびにヒヤヒヤしながら、でも絶対にヌンチャクを掴むような
無様な真似はしないと気合で登る。数手のガバがの後、”悪魔の指”の先端にスタンスを
拾いながらたぶん石灰岩特有であろう突起物をうまく拾い高度を上げる。
”悪魔の指”はヌレヌレだが、抱きかかえて不恰好なレスト。
ここで顕著な前傾が終わり、垂直～薄カブリとなりホッとするが
実はここからが核心に（笑）。斜上フレークやカンテなど縦系ホールドを
うまく使わないとなのだが、かなりパンプしたのと「OS」が頭にちらつきなかなかムーブが
決まらない。フレークに沿って左にラインを取ると終了点との間にあるカンテに邪魔され
クリップが難しい。考えたムーブで登り、やっぱりダメで”悪魔の指”までクライムダウン。
これを3～4回繰り返し、結局ここで20分ぐらいもたつく。盛山サン、ビレイすみません・・・。
もうレストしてもレストにならないと腹を決めて、ホールドは厳しいが
カンテの直登を選択する。2手、3手、手早く・確実にムーブをこなす。
終了点のクリップも緊張する。終わった！思わず雄叫び。日本一カブッた10aをOS～
（10aで大袈裟なのが情けないデス・・・・。）

Trをセットして、ようやく盛山サン・一孝サンに登って頂く。無駄に長くお待たせして
申し訳ありませんでした。盛山サンは前傾部分をサッサと登り、一孝サンは
キレイなフリーらしいムーブで登る。あんな華麗なムーブでリードしたかったなと・・・。
一考サンに終了点・ヌンチャクの回収を御願いするが、かなり悪戦苦闘。
前傾壁は回収も大変でした。一孝サン・盛山サン、お疲れ様でした。

妹尾のせいでだいぶ出発が遅れたが、幸い大した渋滞も無く、往路と違って
復路は国道462号～関越道・本庄児玉IC～圏央道・あきる野IC経由で
往路より1時間くらい早く八王子へ。高速道路1000円は偉大デス。
（実際は1300？取られたケド・・・）

個人的な総括で恐縮ですが、今回は”前傾壁”入門ということで色々勉強できました。
1：『平日にジムで行っているトレーニングがある程度は役立つこと。』
　　普段、妹尾は最初の1時間をランナウトのオートビレー（Tr形式）で
　　自分の限界グレード（5.10ｄ～11a)集中して10本前後、ムーブを意識して丁寧に登る
　　次に1時間半ほどそこそこ登れるグレード（5.10ｂ～ｃ）をとにかく休まず登る。
　　このとき必ず細引きロープをハーネスにつけてクリップ動作を入れる。
　　最後にフィンガーボードを10分程こなし、ストレッチで終了。
　　週2～3回、1日25本がノルマ。3月下旬から始めて1ヶ月半でそこそこ効果が出てます。
2：『リードの上達はリードのトレーニングでないと難しい』
　　普段のトレーニングがTr形式なのでクリップ動作を混ぜたとしてもやはりギリギリの
　　リードトライでは余裕が出てこない。ジムで知り合いを作って、なるだけリード
　　するのがやはり上達の王道だと今回実感しました。

妹尾は火・木は必ずランナウトで攀じってますんで、お気軽に声をお掛けください。
（たまに水・金いることも・・・）

大杉谷堂倉谷から石楠花谷

5月1日～5月5日

日置、盛山、松澤

コースタイムはかなり適当です。あまりにも違うと思いましたら文句を言ってくれてかまいませんが、三十分程度の違いは許してください。

　

　

5月1日

　

　嫁さんがいなくなりやりたい放題の八王子はもりもり家に密かに集合、夜中に出発。

5月2日

大台駐車場14：00―堂倉小屋15：00

　

　渋滞の続く高速道路をスタミナドライバーもりもりの頼もしい運転により突破。十数時間かけ、皆を無事に大台ケ原まで導いてくれた。

　登山道をテクテク歩いて堂倉小屋到着。水場も近い五つ星非難小屋。せっかくなので焚き火で炊事、夜通しの運転で力尽きたもりもり隊員は早めに就寝。

　

5月3日

堂倉小屋8：00―堂倉滝8：30―営地14：00

　

　土砂崩れや橋の流失で大杉谷への道は立ち入り禁止になっていた。しかし今回渡るのは堂倉滝の橋だけなのでそのまま進んでしまう。

　堂倉滝の吊橋を過ぎて次の橋の後ろから仕事道をたどる。なかなか整備されており、それを尾根の上まで登りきってからルンゼを下って堂倉谷に下りる。下りてすぐ20メートルの滝、その下の幅広滝にも大きな釜がついていた。さてさてどうしたものか、へつりじゃ行けなし高巻きも大変だ。結局朝から泳ぐはめに、各自奇声を上げながら水の中へ入っていく。20メートル滝も右の藪から近づき、落ち口のつるつるをもりもりリードで突破成功。

　見事なゴルジュ、綺麗なナメが次々現れる。この釜はいったい何か、いったいどうやってできたのか、どこか秘密の場所につながっているにちがいない、ひょっとしたら何か謎の生物が住んでいるかも、適当な話をしながら進んでいく。白状すると遡行中一度も遡行図を見なかった。手持ちの五万の地図には堂倉滝以外は奥七ツ釜の記載もない。だからどこが何だか全然把握していなかった。しかし見所はあるとはわかっていても、もうすぐ出てくるはずだより、突然現れたほうが面白いのだ。

　一段落して平和な流れになると突然巨大な堰堤が出現した。これで下半分は終わりで暫く林道を歩く。林道が沢を横切るところでまた沢に下りて今夜の寝床を探すことにした。林道の方が平で寝心地が良いかなと一度また林道に出るが、風があるのと雰囲気が悪いのとですぐ沢に戻ってしまった。地池谷は確認していなかったけどこれは過ぎていたはず、素敵な所があったので寝床とする。

　飯炊き準備を松澤隊員に押し付けて狩猟に出かける。ここの魚は生意気に頭がいい。糸をたらすと寄っては来るけど、全く食いつかない、そのくせ他の流れてきた餌はしっかり食べてやがる。いっぱいいるのになかなか釣れず、結局水面ぎりぎり上空ぷらぷら作戦でやっと引っ掛けた一匹のみ、それも小さかったので釈放してしまった。

　

5月4日

営地8：00―稜線11：00―大台駐車場12：00

　

　時間は十分あるので目が覚めるまで好きに寝ていてよろしいとしたのに、もりもり松澤両隊員は5：30には起きて焚き火の周りで何だかやっている。何でこんなに早いのか、抗議の意味もこめて暫くフライの下で頑張るが、こちらも目が覚めてしまったので起きることにした。

　今日は石楠花谷に入る予定。しかし石楠花谷ってどれさ、地図に谷の名前が書いていないのでよくわからん。たぶんこれだろうで枝沢に入っていった。

　暫くは石ごろごろの荒れた様子が続くが、15メートルくらいの滝が登場。隊長リードでヌルヌルの危ういスタンスを華麗な動きで突破した。その後も10メートル位の滝が現れ、登れなくもなさそうだが、見るからにヌルヌル苔まみれで登りたくない。今回初めての高巻きをする。滝の先もゴルジュ、上手く岩壁の間にルートをとって谷に戻るも、ちょうどゴルジュが終わったところで何だか残念。

　ごろごろの急登をひたすら登る。もりもり隊員冷蔵庫大の浮石を踏む。びびって仰け反り、隣のガレにしがみついて事なきを得る。ちょうどその下を歩いていた隊長は軽やかに翻し、とんぼ返りで岩をかわして事なきを得る。岩は硝煙の匂いを残して一メートル下の奈落へと落ちていった。どう注意したらよいかわからないが、こんな恐ろしいこともあるのだ、気をつけなければ。

　最後は広い笹原を歩き、観光客の歩く遊歩道に到着して遡行終了。松澤隊員は妻子が気になると言い出し、この日で戦線を離脱する。

　

5月5日

　

　計画は中ノ滝の登攀が残っていたが、天気等諸事情により御在所岳をピクニックして東京に帰った。

　

　

　今度の堂倉谷は残置ロープやワイヤー、堰堤等人工物が目立ったが、発達したゴルジュやナメが綺麗な楽しい沢だった。また余裕をもって計画していたため、時間を気にせずじっくり楽しめたと思う。このメンバーでこの程度の難易度であればそれほど緊張することもない、奴が登れたのなら俺も行ける、俺がいけたんだから連中も大丈夫といった具合で安心して楽しめる。パーティーで登る心強さだと思う。次回はまた少し大きな谷に入ってみたい。

カサメリ沢＆十一面末端壁

2009年5月1日(金)～4日(月)

メンバー：CL妹尾(記)、SL森

今年のGW山行は、さらなるフリー能力アップのため
カサメリ沢周辺に腰を据えてどっぷりフリーに勤しむことにした。
妹尾の具体的な目標は、
1：カサメリ沢「レーザーズエッジ（5.10ｃ/ｄ）」のRP
2：十一面岩末端壁の「調和の幻想（5P、5.10a)」の完登。
パートナーには、アルパイン上達のためフリーも頑張りたいゴルゴさん。

1日　JR韮崎駅8：40～10：30カサメリ沢・前絵星岩取り付き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～17：00みずがき自然公園

韮崎駅にてゴルゴさんと合流。天気は快晴、5月らしい陽気の中で一路瑞牆山へ。
ちなみに韮崎駅前にはデカいショッッピングセンターができております。買出しもできる?
みずがき自然公園をそのまま通過し、小川山林道を通ってカサメリ沢へ。
本日は平日ということもあるのか林道終点の駐車場も僕らのみ。

本日は前絵星岩で、玉サンにオススメされた「新緑荒野（5P、5.10a）」に
トライ・・・のはずが・・・。前回登った「ジキル博士（5.9）」・「ハイド氏（5.9）」の取り付きへの
3級程度のアプローチルートを妹尾が勘違いし、一つ上の3級っぽいルートに
取り付いてしまう(ゴルゴさんリード)。なんかちがうな？とりあえず上へあがってみよう
という感じで岩・コケ・枝のミックスクライミング(笑)で、なんとかどこかのルートの
取り付きに行き着く(妹尾リード)。そこからOW～ハンドくらいのルート（5.8程度?)を
ゴルゴさんリードで登るとなんと前絵星岩の頂上！トホホ・・・ゴルゴさんスミマセン。

取り付きに歩いて戻り、ようやく本来のアプローチルート発見。
時間的に「新緑荒野」は難しいので、せめて「ジキル博士」・「ハイド氏」だけでもトライ。
まずは「ジキル博士」、前回妹尾はTrのトライのみだったので、初リード。
トポにはOWとあるが、すぐにフィストサイズになる。クラックが水平になるぐらいから
核心。苦労するが、ＲＰ達成。続いてゴルゴさん、クラックに慣れていなくかなり苦闘するも
リードで敗退、ドンマイ。続けて「ハイド氏」こちらは妹尾は前回リードしたがテンション祭りで
とてもリードとは・・・という感じ。フィンガーに苦戦しつつ、やはりクラックが水平になりかける
場所が核心。気合でなんとかＲＰ達成。ゴルゴさんはＴｒで頑張りました。

本日は初日ということで、絵星岩の偵察などして終了。
みずがき自然公園は僕ら以外テントが1～2張、静かでした。

2日　6：30みずがき自然公園～7：00カサメリ沢・モツランド～17：00みずがき自然公園

本日は妹尾の個人目標その1「レーザーズエッジ（5.10ｃ/ｄ）」のRPのため、まずモツランドへ。アップに「たぬき（5.10ａ）」にトライ・・が最後のハング越えでミスって大フォール(笑)、
このままではすっきりしないので再トライで無事ＲＰ。ゴルゴさんもリードで終了点まで登る。

続いて「ミルクミルク（5.10ａ）」にトライ、まずゴルゴさんがトライするも、出だしの直登が難しく
妹尾に交代。少し左からクラック沿いに行けば問題なくいけた。しかし終了点でのクリップが
悪く1テン。ゴルゴさんもリードで終了点まで。妹尾は再度トライするも、あせって、中間の
なんでもないところでフォール。ＲＰは次回お預けでした。ゴルゴさんは「ジャガバター（5.10ｂ）」にトライするも、出だしで敗退。

さあ、いよいよ妹尾は「レーザーズエッジ」トライへ。小休憩の後、トライする。
核心はやはり3ピン目のクリップ付近。前回妹尾はＴｒでノーテンだったが、やはりリードは
違った・・・。ムーブはこなせるものの、クリップ動作で手繰り落ちにビビッてヌンチャクを
つかんでしまう。その後は問題なく終了点まで登れただけに残念。
ゴルゴさんのＴｒトライの間に隣で別パーティーが登ってる。うまいなあ・・・
2回目のトライでは、今度は核心ムーブでフォール。これで気持ちが切れたのか、
この核心ムーブで何度も失敗する。その上はやはり問題なく登るが、今日は恐らくダメと
判断・・・まだまだ修行が足りません。ゴルゴさんはＴｒトライでノーテンで登る。

昼食後、コセロックへ移動。今日から本格的なGWということもあり、数パーティーで賑わう。
妹尾はまず、｢トータルリコール（5.10b）」へトライ。核心のトラバースと最後のクリップで2テン。2度目のトライで無事RP。ゴルゴさんは「ネコの手（5.10a）」にトライするも、3ピン目から
どうやら「ネコの足（5.10ｃ）」に向かってしまい、大苦戦。後で妹尾がトライするも同じように
ハマル（笑）。3ピン目からはさっさと左にトラバースすればまあ正解なんでしょうかね？

ゴルゴさんは沢の対岸の納涼岩「トラバント（5.9）」をOS後、「トータルリコール」にトライし、
苦戦するも無事終了点まで。お見事。
その後、無名ルート（日本百岩場、コセロックの項、④・⑤のルート、両方5.10ｂ）に取り付くも
本日既に9本リードトライし、気持ちが切れていたこともあり（実力もないし）
どちらも1ピン目で止めてクライムダウン。たとえ1ピン目だけであっても、登れない外岩ルートにリードで取り付くのは絶対良くない。登る前に判断すべきだったと猛反省。大人しく撤収。
なんとなく煮え切らない1日でした。

3日　6：40みずがき自然公園～8：00十一面岩末端壁取り付き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～17：30みずがき自然公園

本日は妹尾の個人目標その2「調和の幻想（5P、5.10a)」の完登のため、末端壁へ。
妹尾も末端壁は初めてだったので、予想通りアプローチで少し迷う。
ロクスノ36号のアプローチ図通り素直に行けば、明瞭な踏み跡があり問題ありません。
妹尾がドンくさいだけでした、またしてもゴルゴさんスミマセン（苦笑）。
末端壁はズーンと聳え、関東にこんなスケールのクラックが・・・としばし感動。
人気の壁と聞いていたが、僕らが一番乗りらしく順番待ちは無いようで一安心。
（逆に後続パーティーがいたら・・・と不安が生まれる）

小休憩の後、いよいよ登攀開始。
1P（5.9）：妹尾リード。最初のSｑチムニーは出だしにキャメ＃4を取るも、そこから3～4mぐらいはサイズが広く、レイバックでランナウト。落ちれば確実に下のテラスに激突は必須。
フィストが決まった瞬間一安心も、稚拙な技術と無駄な緊張でパンプし1テン、OSならず。

2P（5.8）：妹尾リード。当初はゴルゴさんがここをリードするはずだったが、妹尾が勘違いし
リードしてしまう（クドイようですがゴルゴさんスミマセン）。ハンド～フィストサイズが続き、
最後のスラブとその横の泥の詰まったフィンガーが超やらしい、悔しいが1テン。
5.8にしてはかなり渋い。
3P（5.9）：ゴルゴさんリード。出だしで、二人とも右の泥フレーク沿いに行くものと勘違い、
下の取り付きにいた方に指摘され間違いに気づく。ロープの流れが悪いので、途中でピッチを切るが、後半部分（ゴルゴさんリード）でもまたしてもルートミス。僕らの経験の無さが
浮き彫りになり、大幅に時間を喰った。終了点手前の垂直部分が難しい。ゴルゴさんが
苦闘の末登りきる。

4P（5.10a）：妹尾リード。実はこのピッチを登りきるまでここが3P目かなと思い込んでいた・・・。出だしの木登りの後、チムニーに行かずボルトのあるスラブへ。しかし、このスラブを左へトラバースしてチムニーへ戻る部分が最大の核心。足元のクラックへかました微妙なキャメ＃2を信じて、精神的にキツいムーブをこなし、なんとかチムニーへ復帰。冷や汗モンでした。そこからは、フィスト～ハンドが快適にきまり、適度にレストできるクラックを辿って終了点へ。嬉しいOS。

5P（5.8）：妹尾リード。最初はゴルゴさんがリードするも、これまたロクスノ36号で
南裏保恵サン曰く「前半で落ちたら死にます」というプロテクションの悪さ。Sqチムニーぐらいの幅で、キャメ＃6でも10ｍ程上でないときめられない、しかもレイバック。クラックの出だしに
フィンガーサイズのカム2本固め取りも、やはりおとなしくリードを妹尾に交代してもらう。
出だしのSqチムニーをOW登りでズリ上がり、そこからレイバックに移るムーブが緊張する。
既に固め取りのカム2本は5m以上下・・・。しかし、一度レイバックになってしまえば
ムーブ自体は、やはり5.8で快適（？）。今回この区間のためにキャメ＃5を持ってきたが、
やはりサイズが広すぎて無用の長物だった・・・重たかったのに。
唯一のボルトの後はレイバックを中心に快適に登れるし、NPもバッチリきまる。
途中、5.8にしてはしぶいOWが3ｍほどあるが、クラックの基本的な技術があれば問題なし。
これまた嬉しいOS達成。

下降はバックロープ（50ｍ）を持ってきたので、実際は3回で取り付きまで降りれそうだが
途中、立ち木にロープが引っかかりそうだったので2回目の懸垂下降を50ｍ1本で2回に分けて下降、合計4回の懸垂下降で降りた。取り付きでは、菊池敏之サンのグループが
「春うらら（2P、5.11ｂ・5.12a)」や「アストロドーム（5.11a)」あたりを登っておりました。
当会の事もご記憶のようで、当会不朽の（普及の？）名作「岳人になるための本」も話題に。

思いのほか（つか予想通り?）時間がかかり、もし時間があればトライしようと思った
「ワイルドカントリー（2P、5.10ｂ・5.9）」も次回にお預け。それまでさらなる修行は必須です。
かならず巧くなってここに帰ってきたいモンです。

夕食はゴルゴさんお手製カレー。豪華な具が山盛りでたらふく頂きました。

4日　6：30みずがき山自然公園～7：00志賀ランド取り付き～10：10JR信濃川上駅

最終日、空はドンヨリ。噂だと午後から雨の可能性もあるらしいとのコト。
当初は今日もう一度「レーザーズエッジ」にトライと考えていたが、3日間の登攀で指・腕は
だいぶヨレており、残念ながら・・という感じ。
今日はどのみち午前中までなので、とりあえずカサメリ沢へ。絵星岩下部左岩壁を
見てみるが、イマイチなので志賀ランドへ。前半がスラブで後半がクラックという面白そうな
ルートがあったので、トライしてみる。
「スモモもモモも（5.10a）」まずはゴルゴさんリード。
スラブが難しいらしく、若干ルートからハズレ気味の泥クラックをこなすが、スラブからクラックへ移るトラバースで苦闘。明日から谷川・一の倉ということもあり、無理せず敗退。
妹尾リード、たしかにスラブは5.10aながら渋い。トラバースも微妙だが、よく見れば
スタンス・ホールドも何とか見つかる。クラックはハンド～フィスト。（プロテクションはボルト）
テーピングをしていなかったので結構痛い。昨日までの疲れがありながらもギリギリOSで
ちょっと嬉しい。終了点が同じなので、ついでにTrで「ピック、ピクピクピク（5.10ｄ）」妹尾トライ。しかし、下部のスラブ核心で手も足も出ず敗退。妹尾は指皮をいい感じでもっていかれ、
ゴルゴさんも明日があるので今山行はここまで。ゴルゴさん、お疲れ様でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【総括】

今回を総括してみると・・・、（妹尾の個人的なコトで恐縮ですが）
目標その1：「レーザーズエッジ」RP・・・失敗
目標その2：「調和の幻想」完登・・・・・・？　　てな感じス。

目標その1に関しては、RPできなかったこと自体も残念でしたが
その内容がそれ以上に悔いが残りました。核心のムーブがこなせないコト自体は
まぁ仕方無いし、これからの努力でどうとでもなります。しかし、落ちる恐怖に負けて
ヌンチャクを掴んだこと自体は非常に悔いの残る結果です。どうしてあの時、
潔くフォールを選択しなかったのか・・・。勿論、本チャンであればフォールは絶対避けるべき
選択です。しかし、整備された岩場で、ある程度（絶対ではないが、）信頼できる
プロテクションのもとでなら、自分の限界を伸ばすためにも、もっと気持ちの入った
クライミングができたと感じます。その後も何回か手繰り落ちの恐怖に負けて
ヌンチャクを掴んでクリップすることが数回あり、クセになる可能性もあるので
今後注意していきたいなと感じました。
これから妹尾が同じようなことしたら厳しくお叱りクダサイ。

目標その2に関しては「完登」という曖昧な表現でしたので、正直微妙です。
「自分がリードする全ピッチOS」という定義なら間違いなく失敗、「とりあえず無事に5Pを登りきる」という定義ならまぁ達成です。登った直後は後者でしたが、報告を書く今は
あえて厳しい前者の定義を考えたいです。テンションをかけた場面はいずれもお手上げな
難度ではなく、「もっとうまく行けたのでは」という感がぬぐえません。
特に1P目は傾斜・プロテクション・見た目等、どれも素晴らしく是非OSしたかったです。
OSは単に気合とか精神主義で片付けられるものではなく、いままで自分が重ねてきた
トレーニングや経験、それに『基づいた』自信等が、すべて揃って初めて可能だということを
改めて痛感しました。OSに偶然は無い、そう信じたいです。

そういう意味では、4P目・5P目のOSは今山行で得られた数少ない成果です。
特に5P目は前半部分のプロテクションが悪く、5.8というグレード以上の意味があったと感じます。
小川山・仏岩「ノーリターン（1P目、5.9）」や、城ヶ崎・ファミリークラック「デルトイド（5.11a)」
みたいに、一見して理解不能？なプロテクションのルートはその体感グレード以上に、
そのルートを『確実に』完登できる能力を持つ人間しか寄せ付けない神聖さがあると
なんとなくですが、5P目を登って感じました。勿論、ボルトをもっと打てばこれらのルートは
もっと多くのクライマーが『登れる』のでしょうが、それは果たして・・・？

数多くのルートが拓かれている現在、少数で構わないのですが、そういった攀じる人間を
『選ぶ』ルートが実はとても重要な意味合いを持っていて、それを完登できることは
グレード以上の悦びがあるのだなと感じました。（初登者の意図までは解りませんが。）
そういった側面としては、今回の5P目は内容こそフリークライミングの範疇かもですが、
非常にアルパインの精神的側面・価値『悪場でどこまで登れるか？』に共通する何かが
あると感じました。

これからも勿論しばらくはフリーの技術上達に専念したいですが、それはあくまで『アルパインのため』のトレーニングとしての位置づけです。だからこそ、これからはこういったクライマーを『選ぶ』ルートをフリーの目標の一つに据えたいと思ってます。いい情報があったら是非妹尾までヨロシクデス。

（思いついたことをツラツラ書きました。乱文御容赦クダサイ）