Climbing Report

北岳バットレス

2009年8月13日～16日　L.松澤　SL.日置　井出(記)

　北岳バットレスに行ってきました。初めての本チャンです。

13日(木）アプローチ
7:45 新宿発（高速バス）-10:00 甲府着発-12:00 広河原着発-15:30頃 白根御池

　中央道の大渋滞もなくすんなり甲府駅に着き、タイミングよく広河原行きのバスに乗り、広河原に到着。重いザックが不安だったけど、テントを持ってもらってなんとか脚を運ぶ。大樺沢から二俣経由で白根御池に到着。

　17:00くらいには早々にテント脇で夕御飯。イッコウさんが夕御飯にチョイスしたのはなぜかゴーヤでした。山で食べるゴーヤはとても美味しかったです。

　隣のテントには先日松さんと城山に行ったときに会った横須賀の会の方々が総勢７名ほど。横須賀の方々含め、明日四尾根を登るパーティは５～６組の模様です。

　明日は噂の四尾根渋滞かと思いつつ、ギアを揃えたり四尾根を想像したりするのに不安とわくわく感を感じてました。

14日(金) 四尾根
3:00起床-4:00出発-6:00下部取り付き-8:00四尾根取り付き-12:00終了点-14:20テント場

　テント場のみんなが起き出したので、起床。マルタイラーメンを食べて、暗い中歩き出す。バットレス沢に入るあたりで明るくなってきて、なんだかんだで１番乗りで下部岩壁に到着。

　ｂガリー大滝の下でロープを出して準備をしていると、続々と５組ほど集まり出したので、イッコウさんリードで登り始める。

　ビレイの足場は石がガラガラしていて、落石を落としてしまうのが恐い。突如、松さんが「わらじぃ」さんを発見。声の先を見ると、いつぞや天狗でお会いしたわらじぃさんが四尾根を登りに来ていました。びっくりです。

　イッコウさんがビレイ点に到着し、セカンドで登り始める。なんだかとても恐い。これがバットレスの洗礼なのかとしみじみ感じる。

　2P目からも「落ちたら」「バランス崩したら」と余計なことばかり考えてしまい、緊張しっぱなし。結局登っている間は恐さばかり感じていたため、ルートについて詳しいことは語れず、申し訳ありません。

　2P目から先は歩いて行けるようだったが、念のためロープを出して進む。だが、まもなく落石を起しそうなこともありロープをしまう。

　四尾根取付テラスの手前で後ろから２人組が追いつき、先に取り付く。２人組はイッコウさんの知り合いの海外遡行同人の方々で、中央稜を登るとのこと。

　四尾根は1P目～5P目まで松さんがリード。登っている間は常に忙しいと聞いていた通り、ビレイやロープの繰り出し等等、余裕がない。その上、リードの松さんはスイスイ登っているが、セカンドのわたしはなかなかルートやホールドが読めずノロノロ進む。岩を見る目が全然ないんだなあと感じる。

　5P目、高度感溢れるというリッジは前知識の通り左側がスパッと切れていて、霧がかかってはいたが高度感を感じる。

　マッチ箱から懸垂で下降し、6P目からわたしがリード。登り始めると集中して恐さが気にならなくなる。ゆっくりゆっくり右端の岩角を辿り、その後フェースを登るとビレイ点に到着。デイジー確保、メインロープ確保、ビレイ解除、ロープ引き上げ、セカンドビレイ･･･。なかなかスムーズにいかない。

　6P目を登り切った枯れ木テラスから右手に中央稜が見える。今回登り始めてすぐに曇りだしたので岩壁全体を見る機会がなかったが、中央稜の灰色の岩壁を見て高くて険しい岩壁を感じた。ずいぶん下の取り付きには先程の２人組が見える。落石の音がガラガラ聞こえる。

　いよいよ最後の7P目は、出だしすぐは左側が落ちているようで恐かったが、アッという間にスラブに出る。45ｍロープいっぱいに進み、ハイマツから支点を取ってビレイ。ポジショニングが悪くてビレイがスムーズに行かなかったが、なんとか松さんイッコウさんも到着。

　まだ足場は安定してないのでロープを出してさらに進む。５ｍほど登るとゆったり休めそうな場所が見つかった。思う存分ハイマツから支点を取ってビレイ。四尾根終了。そこから20分くらい登り、山頂でエネルギー補給してしみじみした後、下山。

　この日の夕食は、山菜御飯と海藻サラダと野菜炒めとこれまた豪華でした。初めての四尾根に興奮覚めやらぬ中、明日の下部フランケのルート図から不安を感じつつ寝た。

15日（土）
3:00起床-4:00出発-6:00下部岩壁取り付き-7:40下部フランケ-14:30終了点-17:10テント場

　今日は隣のテントの人達はまだ起きていなかったが、黙々とマルタイラーメンを食べて出発。D沢に入るあたりで昨日に引き続き海外遡行同人の方々と並ぶ。ギアを装着して、水の流れていない沢を登る。天気が良い。

　ｄガリー大滝の下には雪渓が残っていて、何度か雪の塊が崩れる音が聞こえた。雪渓脇の小道を進み、Dガリー大滝取り付きに到着。足場が悪いし、昨日に引き続いて小さなアブ的存在がわらわら寄ってくる。100匹くらい潰した。

　下部岩壁はわたしがリード。1P目の始め、スラブからの垂壁は２ｍほどだが、どうも恐くて試行錯誤しながらようやく抜ける。

　2P目のビレイ点から先は緩傾斜になり、ロープを外しルンゼの下まで歩く。イッコウさんが先行し、そのまま１０数ｍほどのルンゼを登っていった。わたしは恐かったので松さんにロープを出してもらい進む。苔が生えていたり、湿っていたりで登りにくかったが、登り途中支点はほとんどなかった。これから登る下部フランケの手強さを見せつけられるようだった。

　緩傾斜帯に出て右に進むと、下部フランケの1P目が見える。ビレイ点は貧弱なハーケンが１箇所あるだけ。1P目の壁はホールドがあまりなさそうで、どう取り付くのか検討がつかない。

　下部フランケはイッコウさんリード。1P目はA1でハーケンが打たれた壁を右上に登る。カラビナに２本のシュリンゲをかけて足をひっかけ、ゴボウで登る。難しい。ビレイ点には座るのにちょうどよい大きな岩があるのだが、グラグラしているので落石してしまうのが恐い。

　ルート図では下部フランケは5Pになっていたが、1P多く取って登ったようだ。クラックではハンドジャムを使ってみたりもしたが、力づくで登る場面が続いた。

　恐さと自分の力量の無さを感じるばかり。昨日とは一味違う感じで、なんとか上部フランケまでやってきた。すごく喉が渇くし、疲れる。時計を見ると時間が経つのが早い。

　上部フランケは松さんがリード。1P目草の中をトラバースし、2P目被った凹角。ハーケンを回収できなかったのが残念だ。3-4Pはコーナークラック。やはり支点がそんなにあるわけでもないのでカムが心強い。

　5P目からは昨日の四尾根の続き。わたしがリードで登る。5P目、昨日は右端の岩角を辿ったはずだが、左上のハーケンに向かおうと迷い、ズズズリっと落ちてしまった。やっちゃいけないことをやってしまい、その後脚がプルプルしてしまう。
　慎重に右の岩角を辿ってビレイ点に到着。集中力がなく、このビレイ点の一段上のビレイ点まで気がつかなかった。昨日登ったのに。

　より一層慎重に集中して7-8P目を登り切る。最後はビレイのロープ引き上げが一苦労なくらい疲れていた。

　下山では草すべりのあたりからパラパラ雨が降ってきたが、どしゃ降りになることなくテント場に到着。疲れていたけど、夕食のカレーはもりもり食べられた。マカロニコーンポタージュも美味しかった。

　今回、初めての本チャンは恐さばかり感じて登っていたけど、緊張感や高度感、岩の感触やハイマツの匂いなんかがすごく印象に残った。恐いけどまた登りたくなるんだろうなあと何度も感じた。　おかげさまで充実した北岳でした。ありがとうございました。

16日（日）
3:00起床-4:00出発-6:00広河原-8:00バス-12:40町田

　夜は雨がけっこう降ったようだが、朝３時に起きたときはやんでいた。行動食を食べて、テントをたたんで出発。アッという間に広河原に到着。

　バスの時間まで暖かい場所を求めてウロウロ。その後バス停で海外遡行同人の方々に遭遇し、芦安から町田まで車に乗せて行っていただくことに。芦安で温泉に入った後、面白いお話を聞きながら町田着。

　都会は暑いなあと思いつつ帰宅した。

小川山

2009年7月18日(土)〜20日(月)
メンバー：　森(CL, 記, 18, 19のみ)、坂本、玉谷、井出、松澤(19のみ)、盛山(19のみ)

18日
朝7:50に佐久平駅集合．玉坂チョビを拾う．予報は曇時々雨．道中湯川への転戦も考慮するが、何とかもちそうなので小川山へ直行した．小川山へ着くと、、、、、ポツリと雨が．そして本降りに、、、、、東屋でダラダラした後、結局そのまま中止．宴会に突入してしまいました．ちなみに私森がナナーズでヘルメットを忘れ、そのまま行方しれず．バリエーションを初めて以来ずっと使っていたものだった．とても残念．

19日
4:30に起床し、朝食のうどんをつくる．車で寝ている松盛組を起こしに行くと昨夜2時に着いたばかりで睡眠3時間だそうだ．お疲れ様であるが起きてもらうしかない．
6時に出発して小川山レイバック（5.9）に着くと、既にJCCの二人組が登っていた．キャンプ場の動きの遅さに騙されてしまったが、クライマーは朝が早い．2人が軽やかに登って行った後に私がリードで取り付く．玉さんからフットジャムが悪いとの指摘を受けつつも、出だし以外はハンドジャムがばっちりなので登ってしまう．次いでチョビ、盛山がTrで登る．いつもジャンキーな盛山さんだがこの日は癒しを求めているらしく、抑えめ．どんどん人がやってきたので、我々もさっさと撤収．最高ルーフの岩場に移動して、笠間ピンキー(5.10c)に取り付く．
最初にとりつくのは、、、、、私？途中クラックがすぼまったところ（ピンキー？）があり、難しそう．フィンガーでつかめるそうに見えたものの、そこは飛ばして上をつかむと言われる．そんなことできるのか？全然モチベーションが上がらず、本心ではジャミングの決まりに自信がなくトップロープで練習したいくらいだったが、ワンムーブ毎にテンションで行けば良いと割り切って登ることに．しばらくルートを観察した後、やっと取りつく．下数メートルはハンドなのでさほど問題ないのだが、先週湯川で傷めた左人差し指付け根がピリピリ痛み、長くジャミングしていると感覚がなくなりヤバい．ピンキー部分は右の逆手フィンガーがきっちり決まり、左上のクラックにリンクカムの緑を差し込む．が、上側のカムが決まっていないように見えた．カムの上側が決まらないと梃子で外れるという保科さんの言葉が頭をかすめるが、手前に引っ張ってみたところ抜けなかったので（下に引っ張らないといけなかった．手前だとテコにならないので外れる訳がない）、安心してテンションをお願いし、体重をかける．その瞬間カムが外れて落ちた．次の三番カムで止まり、体ごと地面に落ちはしなかったが地面すれすれで、右足をついてしまい足首若干の痛みを感じる．しばらくカムの決めが悪かったことが頭の中をグルグル回り、大反省状態．傍目には放心状態．
捻挫したのは明らかだったが（何度も骨折しているので骨折でないのは分かった）、捻挫したくない思いでしばらく様子をみる．しばらくするとプロスタグランジンとサイトカインがじゃんじゃん出てきたのか、痛みが強くなる．これは捻挫だ．諦める．
その間に盛山さんがジャンキーに左側を回り込み、トップロープをセット．松盛チョビ玉の順で取り付く．核心はピンキー部分よりも、その上のスラブだったようで、ほぼ全員はがされる．
待っている間にかかと側に引っ張るテーピングをし、荷物を松っちゃん盛山さんに持ってもらって空身でキャンプ場まで下りる．
昼食後他のメンバーは妹岩へ移動．私はそのままキャンプ場でうだうだしているつもりだったが、松っちゃんの"とりあえず病院で看てもらった方が良い"というアドバイスに従い、35km運転して小海の佐久総合病院分院へ．X線をとってもらった結果、骨に異常はないものの、足裏からふくらはぎにかけてギブスをあててしっかり固定．なんか大袈裟、、、、、と思ったが、確かにこの方が楽．
翌日の予定が分からなかったのでキャンプ場に戻って待つも誰も戻ってこない．17時になりさすがにこの日の夕食を食べない訳はなくなったので、ヤマナカまで買い出し．戻るとちょうど皆が戻ってきたところ．カサブランカが激混みだったらしい．
捻挫した足で運転する車に人を乗せることを不安に感じていたところ、多鶴さんから帰っても良いよという提案を受け、申し訳なかったけれども帰らせてもらうことに．夕食の焼きそば、ラーメン、トマトを食べてから帰宅．長時間の運転ではさすがに足首に痛みがたまったため、途中二度休憩を入れつつ帰りました．

今回の怪我ですが、保科さんからのカムセットの注意点が頭にあったにも関わらず、無視して捻挫に至ったことはとにかく反省．今後はより注意して行動しなければならないと痛感しました．捻挫程度でそれを認識できたことは不幸中の幸いです．
ちなみに本日水曜ですが、ほとんど痛みはありません．しかしながら今週末は安静に過ごしたいと思います．

天王岩&広沢寺

2009年7月4日(土)～5日(日)　一泊二日?

メンバー：CL大内(ゲスト)、佐野(東京YCC)、船山(東京YCC・4日のみ)、
　　　政金(東京YCC)、室屋(早大ハイキングクラブOB・4日のみ)、妹尾（まつど岳人)

中国遠征の出発を10日目に控え、メンバーの顔合わせ・装備類打ち合わせ等を
兼ねて、大内宅に金曜夜集合。今山行に参加はできなかったが、打ち合わせには
畑さん(東京YCC)も参加。日程の詳細な説明を大内サンから頂くが、終わりきるのを
待つことなく再び宴会へ(笑)、階段で死体のように潰れる方も(笑×2)。
この時点では天気予報では土曜は微妙、「多分無理かなァ～？」とツイツイ
呑み過ぎの夜は更ける・・・。

4日　大内宅10：30～天王岩12：00～大内宅19：00

朝、予想外の晴れ。しかし呑みすぎたせいか、皆動きがニブイ。
ノンビリ朝飯の後、出発。当初は東吾野へ行こうとしたが残念ながら
アクセス問題で昨年12月に登攀禁止と判明、急遽天王岩へ行くことに。
この時間なら、残念ながら岩場上方の駐車場は満車だろうなと半ば諦めつつ
ダメもとで行ってみると、駐車場には1台のみ。ラッキー！と思ったが・・・その真の
意味がすぐ判った。

岩場は、一組の御夫婦が登っているだけ。そう、前日の雨で岩場はかなり
状態が悪かったのデス・・・。その御夫婦曰く「さっき別パーティーが来たけど、
あまりの悪さに帰ったヨ。」なるほど、空いてるわけだ(苦笑)。
そうはいっても、今から別の岩場に行っても同じ結果だろうということで
とりあえず、大内ビッグウォール講習会(ユマーリング)で、室屋サン・政金サンが受講、
佐野サン、船山サン、妹尾で適当に登ることに。

しかし今回は急遽岩場を決定し、しかも妹尾のアホミスでトポがない・・・。
妹尾のおぼろげな記憶で『クラックジョイ(5.9)』を佐野サンがリードのはずが・・・
妹尾がルートを間違えるという大チョンボ。なんと取付いたのはその隣の
『始祖鳥(5.11a/b)』!!、しかも前日の雨で核心の外傾縦ホールドヌメリまくり。
佐野さんにはアップ無しでいきなり状態激悪の11a/b、本当に申し訳ありませんでした。

しかしながら佐野サンは悪態一つつかず、奮闘し見事トップアウト。
その後、妹尾は大内さんの提案で差し出がましくも、室屋サンにユマーリングを講習する。
ひととおり終わると、妹尾は『クラック~』をアップでリードの後、
Trで『始祖鳥～』にトライ。核心は悪い数手のカチの後、外傾縦ホールドに耐えて
左に体を振りながらレイバック気味にこなすムーブ。妹尾はまったく体が振れず撃沈。

　　　　　　　　　　　顔洗って出直して来い、てな感じ。

その後、とうとう？船山サンがリードトライ。1度目は惜しくも核心で1テンするが
すぐさま修正し、トップアウト。2回目、とうとう見事なRP！
これには佐野サンも発奮し、先輩の風格でこれまたRP！最後のデッドポイント気味の
ムーブは見ているこちらも緊張しました。
その合間に妹尾はコソコソ懲りずにTrで練習してみましたが、何度やってもダメ。

　　　　　　　　　　　　テメエにゃ10年はえ～よ、てナ感じ。

それにしても二人とも言葉にこそ出しませんでしたが、いい緊張感を持った関係だなと
感じました。「あいつが登ったんなら、俺もやってやろう」みたいな気概や、
見事、その気概通りRPする実力。そしてそれを保つ為の日々の努力。
(佐野サンは週3日、10kmランとジム通い。どうりで登れるはずです)
さすがYCCと言わざる得ませんスね。現在、まつど岳人にこの雰囲気は・・・？

その後、大内講習会も無事終了しメデタシメデタシ・・・そうは問屋が卸さない。
日曜も昼過ぎまで天気持ちそうなので、これまた急遽翌日もクライミングへ。
残念がら、船山サンと室屋サンは私用でお帰りに。
夕飯は麻婆豆腐やら酒やらでまたしても宴会(笑)。佐野サンのステキな酔いっぷりに
感服でした(笑×3)。

5日　大内宅9：00～広沢寺10：30～17：00大内宅

8：00に出発と前夜に決めていたにもかかわらず、8：00起床(苦笑)。
ドンヨリした天気であるが何とかもちそうな中、広沢寺へ。
妹尾は広沢寺は初めて。佐野サンはここが人生で初の岩場らしく懐かしげ。

曇ってはいるが、昨日よりもジメジメしてなく岩場には風も吹き抜けて悪くない。
弁天岩は、山岳会や学生パーティーで混雑している。
前半は佐野・妹尾組と大内・政金組でクライミング。如何せん混んでいるので
開いているルートを登る感じ。全体的に5.8ぐらいのルートを適当に登り、
懸垂で降りるパターン。

午後は妹尾・政金組と大内・佐野組に分かれ登る。
たまには真面目に登ろうと妹尾は『ナバロン(5.11a)』にTrトライするが、
ただでさえギリギリのグレードなのに、核心のクラック内はズルズル&ドロドロ。
無理ですね、やめときましょう。この時期にケガするのはアホ以外の何者でもないので。
Tr回収のため、『パストラル右ルート(5.10b)』にリードトライ。先客の高校生？グループは
核心で敗退。悪いスタンスと左のホールドを頼りに立ちこみ、右でガバをとるムーブが
核心だが、妹尾も残念がらオンサイトならず。「久しぶりの」というより、
スラブ「も」ヘタクソな妹尾デシタ。こりゃ中国も荷揚げ要員決定ですかね（苦笑）。

しかし、本日一番の出来事はクライミングじゃございやせん。
そう、丹沢といえば・・・ヒルです。ヤられました・・・靴の中に潜んでやがった・・・。
靴脱いだときのアノ残念な感じ、そして血を吸って丸々太ったヒル・・・くそう・・・。

ま、とりあえず掴みはOKという感じで今日は今山行は終了、と思いきや
じつは前二晩で酒呑み過ぎて終わってませんでした、打ち合わせ（笑）。
マサカの3晩目に突入して、終わらせましたよ、打ち合わせ。
皆様、本当にお疲れ様でした。

いつもの【総括】は、今日は書きません。今回はまだ中国遠征の始まりに
過ぎませんから。

それでは行ってきます！

瑞牆山

2009年6月27日(土)～28日(日)　1泊2日

メンバー：CL妹尾(記)、SL坂本、玉谷、盛山、日置、森、松澤、柏瀬(顧問)

中国遠征を半月後に控え（私事で恐縮です…）、久しぶりの会山行で
瑞牆へ向かった。たくさんのメンバーに御参加頂き感謝感謝。
新人(後輩)が一人も参加できなかったのが残念無念。

27日　6：45京王八王子駅(八王子組)～9：40瑞牆山 ・植樹祭公園(松戸組合流）
　　　　　～10：30小川山林道終点駐車場(新座組合流)～カサメリ沢・モツランド周辺
　　　　　　　～17：30小川山林道終点駐車場～18：00ヘルシーランドのバンガロー

今回は大人数で住所もバラバラなので、3組に別れてカサメリ沢・モツランドに
現地集合という形になった。八王子組（盛山サン、松サン、妹尾)は京王八王子駅に集合、
妹尾は二本ぐらい早い電車に乗ったにもかかわらず寝過ごしギリギリ着、危ない。
駅近くの24時間スーパーで買い出し後、出発。

八王子ICは激混み、週末の高速1000円効果は絶大でありがたいやら大変やら。
暫く走ると流れも良くなり、9：30前には植樹祭公園に到着。おそらく
松戸組(玉サン・多鶴サン)はここに車を停めるだろうと、盛山車で一緒に行こうと
少し待つと案の定、御到着。新座組（柏瀬サン、ゴルゴサン、一孝サン）の居場所が
イマイチ掴めず、ではモツランドへ・・と駐車場を出発するときに丁度、新座組が通る。
小川山林道終点の駐車場はかなり混んでいたが、ギリギリ2台駐車できた。
ゴルゴサンはトマト1箱買ってくるし、玉サンは渡渉に奮闘するし、早くも賑やか(笑)。

どこの岩場で登るかまったく決めておらず、駐車場の混み具合から見ても
空いている岩場に行くしかないね、と半ば諦めていたが意外にもモツランドは
誰もいなくて貸切状態。個人的にもGWに登れなかった『レーザーズエッジ(5.10c/d)』に
トライできるので、モツランドに即決。

まずは『たぬき(5.10a)』で妹尾アップ。その後盛山サン・松サンも同ルートでアップ。
ゴルゴサン・一孝サンは、玉坂コンビを講師にクラックトレ。『レーザー～』の左隣の
無名クラックルート(5.9?)で多鶴サンリードでTrをセット。テーピングからカムの
セット法など、玉坂クラック講習会はナカナカに充実しとるようでごんす。

さて、妹尾はいよいよ『レーザー～』にトライ。楽しげな玉坂講習会を横目に
独り緊張顔でストレッチ。ムーブはGWの2トライで完全に掴んでいるので、
核心のB3本目のクリップがこなせるかどうかがすべて。慎重にムーブをこなし、
悪いスタンスに耐えてクリップ成功。後は油断しないように高度を稼ぎ、無事RP。
は～、エガッタエガッタ。
次にGWにTrでトライしたゴルゴサンがリードトライ。やはり核心のムーブ&クリップに
悪戦苦闘しながらも堂々のトップアウト、次回期待ですね。
その後、いよいよ真打・柏瀬サンのリード。同じルートを登って頂くと、格の違いが
ヨク判ります。もちろん余裕のOS。

アップを済ませた盛山サン・松サンは『プラチナム(5.11d)』の左隣の無名クラック(5.8?)
にトライ。玉坂講習会で自信をつけた一孝サンもリード参戦。たぶん全員OS。
その後、無名クラックからつなげて『プラチ～』の終了点から派生する
『ナチュラル(5.10b)』に妹尾トライ。全体的に薄カブリが続くが、ガバの連続で
ジャムも悪くなく、高度感も手伝って登って楽しいルート。
しかしながら最後のハング越えはスタンスが乏しく左手のハンドジャムにかなり
体重がかかるので、思い切りが必要なのだが悔しい１テン、OSならず。
続けて盛山サン・松サンはTrトライ。

玉坂サン・一孝サン・ゴルゴサンは前絵星岩に移動し、『ジキル博士(5.9)』、
『ハイド氏(5.9)』等にトライ。優秀な講師に導かれ一孝サン・ゴルゴサンとも
クラック技術に上達が見られたようです。妹尾にも是非御教授を～

そのころ柏瀬サンがいよいよ本気モード。
『プラチ～』にリードトライです。GWにトライしている方を見ましたが、下から見ると
どこにホールド・スタンスあんの？てな感じ。それでも柏瀬サンは難なく下部を
こなし、核心に突入するがもう少しのところでフォール。OS成功なら自己記録タイ
だっただけに(5.11c)、悔しそう。盛山サン・松サン・妹尾はただただ圧倒される。

その後、柏瀬サンの御厚意で3人がTrトライ。盛山サンが核心手前まで行ったのが
最高で、松サンも苦闘、妹尾は散々でした。妹尾のダメっぷりを哀れんだ柏瀬サンが
なんともう一度Trトライでムーブを解説してくれました。
普段トライできないようなグレードにトライでき、おまけにトップクライマーの解説付きとは
なんとも贅沢至極。柏瀬サン、本当にありがとうございました！

なんだかんだで17時を過ぎてしまい、そそくさと本日の宿泊場所の
みずがき山ヘルシーランドのバンガローへ。夕食準備中に柏瀬サンが岩場にサイフを
忘れるというハプニングがありましたが(無事見つかりました、勿論)、賑やかに
お酒を飲みながら夕食のカレー作り。松サンの差し入れの日本酒・ゴルゴサンの
差し入れのトマト・多鶴サンのフィリピン？土産のスナックはいずれも大人気。

カレーもおいしく、夜は更けていきました・・・。
妹尾は残念ながら半分つぶれた状態で記憶にございませんでしたが(苦笑)、
なんと盛山サン達が消息を絶って久しいアタルサンに電話をかけることに成功！
いよいよアタルサン復帰間近か？待っておりますよ～

28日　8：00ヘルシーランドのバンガロー～9：00不動沢・屏風岩正面壁
　　　　　14：00小川山林道終点駐車場～18：10京王八王子駅（八王子組)

のんびり朝飯のうどんを食べ、途中ハチの襲来も御愛嬌の中で出発。
前夜にいろいろドコ登るか案が出たが、結局テーマは”クラック”ということで
不動沢へ。先日、玉坂サン達がトライしなかなか良かったという
『不動沢愛好会ルート(1P目5.9、2P目5.10a)』を目玉に屏風岩正面壁へ。

妹尾は不動沢は初めてだったが、かねてより「不動沢のグレードはやばい(笑)」と
聞いており、ドキドキワクワク。まずは『おしん(5.8)』を妹尾リードでアップ。
出だしが少しイヤらしいが、スタンスも豊富でジャムもよく効く。上部は
チムニーの中のクラックにハンドジャムという感じで窮屈だが、5.8は妥当な感じ。
その後、Trでゴルゴサンがトライ。本日も玉坂クラック講習会は健在。
ゴルゴサン・一孝サンはその後リードトライ、無事RP（ですよね?）。

盛山サン・一孝サン組と松サン・柏瀬サン組は『寒々ルート(１P目5.7、2P目5.8？）』
へ取付く。楽しそうな声(怒号？)が聞こえる中、「ガシャーン！」という音が…。
どうも最初に取付いた盛山サン・一孝サン組のリード盛山サンが落ちたらしい。
その後、しっかり2P目まで登ったそうですが、後発の松サン・柏瀬サン組は
危険を感じて撤退してきました。まあ安全第一でなによりナニヨリ。

さあ、妹尾は本日のメインイベントの『不動沢～』にリードトライ。
下部は左のフレーク沿いと右のチムニー沿いの二通りあるが、正規は後者。
OS狙いなら当然正規のチムニーしかない。妹尾の体格でギリギリのチムニーを
ずり上がっていくが、狭い場所ではヘルメットが挟まって首が回せず(笑)
やむなくヘルメット破棄(良い子の皆様は真似しないでクダサイ）。
右足はチムニー奥のスタンス、左足は正面の凹凸にスメア気味で
右腕はエルボーロックで主にこれで体重を支え、左手でマントル気味に
チムニー登りの要領でずり上がるのだが、時間がかかってやたら疲れる。
チムニーが終わる頃、ようやく最初のプロテクションを決められ、一安心。

そこから数手は効きのいいハンドジャムが続くが、核心は数手の甘いジャムが
続く。薄カブリの凹状クラックだが、左右両壁にスタンスが乏しく足を開いて
傾斜を殺すのが難しい。かすかにある薄い横溝に左足をねじ込みなんとか突破。
5.9とはとても思えない冷や汗の中、なんとかOS。体感は5.10aぐらいはある気が。
その後、盛山サン・松サン・一孝サン・ゴルゴサンが順次Trトライ。
皆様、不動沢の5.9はいかがでしたか？

柏瀬サンが、『不動沢～』右の無名ルート(もしやプロジェクト？)にTrトライの中、
妹尾は懲りずに『JECCルート（5.10a)』にリードトライ。
下部のチムニー・ハンドサイズのクラックはバチ効きで、登っていて楽しい・・が、
上部になるとジャムがかなり甘くなり、薄カブリが顕著になる。
カムのセットに手間取ったりしているうちにとうとうテンション・・・。
その後も、スタンスが乏しく、フットジャムも甘いシンクラックに苦しみ、
ところどころ苦しいレイバックのムーブに消耗すること数テン。
まだまだ実力不足を痛感しつつトップアウト。体感は5.10ｂでもおかしくない（たぶん）。
しかもルート全体が右上しておりカムの回収に手間取って、結局松サンにフォローで
登ってきていただくハメに・・・松サン、スミマセン。

14時を前に、全員がそれぞれ適度に満足し、適度に課題を見つけたようで（たぶん）
雲行きも怪しくなる中撤収。駐車場で現地解散。盛山車(盛山・柏瀬・日置・松澤・妹尾)は
帰りに渋滞につかまり、随分時間がかかりながら無事八王子に到着。
盛山サン、運転ホントにお疲れ様でした。

                           

（写真は一部盛山サン撮影、写真提供サンクスです。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【総括】
今山行は皆様本当にお疲れ様でした。
盛山サン・ゴルゴさんは自家用車出していただき大助かりでしたし、
柏瀬サンは岩場や帰りの車中でのクライミングに関するムーブ・姿勢・トレーニング等、
まだまだ自分が未熟だなと痛感させられる大事な事柄の御講義、恐縮至極です。
玉サン・多鶴サンのクラック講習は中堅組には貴重な場だったはずです。（きっと）
松サン・一孝さんも差し入れや面白話など、リーダーがふがいない中
盛り上げていただき大感謝でした。

個人的には『レーザーズ～』のRP、『不動沢愛好～』1P目のOSなど
そこそこの成果はありましたが、結局『プラチ～』や『JECC～』の散々な
結果に帳消しにされた感が強いです。特にいつぞやの山行報告で
「柏瀬越えを狙います！」とホザいたものの、見事な返り討ち（苦笑）。
柏瀬サンとの圧倒的な差を再確認した次第です。
しかし、それでも狙います、いつになるかわかりませんが狙います。
中国から帰った後の目標・課題がまた幾つか見つかった、
そんな幸せにも巡り合えたナカナカにいい山行でした。

天王岩

2009年6月20日 日帰り

メンバー：CL妹尾(記)、SL盛山

土日はフリーいけそうな相手もいなく、ジムトレかなと
諦めモードに突入しかけたが、盛山サンが付き合ってくれる
こととなり、前回あまり登れなかった奥多摩・天王岩へ再び向かった。

9：00多摩動物公園駅付近セブンイレブン～10：40天王岩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15：15発)～16：20京王八王子駅

盛山サンの都合で、少しノンビリな時間に出発。
それでもフリーにいけるなら感謝感謝、問題なし。しかし、多摩川を越えた
あたりから、徐々に渋滞が・・・。道路工事で時間がややかかったが、
無事到着。前回は激混雑だったので、時間も時間だし今回は
3～4本登れれば御の字かなと取付きへ行くと、2パーティーほどで
かなりまばら、ラッキー。

まずは前回、混んでて登れなかった『クッラクジョイ(5.9)』でアップ。
盛山サン一撃（RP?)、妹尾フラッシュ。上部は高度感もあるが、
ホールドもしっかりしており楽しいルート。
続いて隣の『勉太郎音頭（5.10b/c)』にトライ。(日本の百岩場には
「鬼太郎音頭」とあるが、これはミスプリントらしいです。柏瀬さん御指摘感謝ス。)
下部の薄カブリは右側のホールドにガバが点在し問題ない。核心は上部の
フレーク下(小ハング下?)にて、左手をそこそこのカチで耐えて、右手を
いいカチから、隣の悪いカチへ持ち替えて左手のガバ（フレーク)を
取るムーブ。ガバを取る前後は足がほとんどないので、
リーチがないとキツイ。残念な2テン。
この妹尾のダメムーブを見て、盛山サンは自慢のリーチでなら
対処可能と判断し、リードトライ。下部を問題なくこなし、
いざ核心。案の定、妹尾がテンションかけた左のガバを難なく取るが、
その後の2～3手の連続ガバでパンプして、フォール。
そこから何度かトライ&休憩の苦闘の末、見事トップアウト。惜しい！
やっぱり、グレードに関わらず本気でリードトライする先輩の背中は
かっこいいですねェ。

今日は盛山サンのビレイなのでここぞとばかりにトライさせて頂く。
続いて『蜃気楼（5.10b/c)』に妹尾がトライ。垂壁が続き、最後の
ハング越えが核心ムーブだが、如何せんルートが短く
核心ムーブだけでグレードが決まってるルートな感じ(多分)。
核心ムーブは、ハング越えのホールドもガバはないが
キョンなど、足サバキを丁寧にすれば何とか耐えられる。
妹尾は嬉しいOS。盛山サン休憩。

続いて、本日のメインイベント。前回妹尾がアホな勘違いで
トライし損ねた『ミンミン(5.10d)』に今度こそトライ。
出だしからガバの連続だが、その8手ほどがかなりカブリ気味。
その8手を突破するのに結局妹尾は4テン(泣)・・・。
ホールドは文句ないが、前傾壁の足サバキが要求されるので
そこらへんでもたついてパンプ→テンションの悪循環。
上部も下部に比べれば傾斜は落ちるが、ガバではなくカチの連続で
手順をしっかり考えないとやはり今の実力ではキツイ。
案の定、中間部で変にラインを右にとってしまい、手詰まりで
久しぶりの推定5m!?ぐらいの大フォール(笑)。
正解は忠実にカンテを辿れば問題なく登れて、残念なフォールだった。
苦闘の末、なんとかトップアウト。盛山サン引き続き休憩。

お次は、下の岩場で前回気になっていた『ノーリー（5.10b/c)』へ
行こうとしたが、すでに先客がTrで登っていたので、出発時間も考慮して
『ダブルハッカー(5.10b)』に盛山サンがトライ・・・・のはずが、
先の『鬼太郎～』で盛山サンの前腕は限界寸前、しかも
この『ダブル～』は1ピン目が遠くてクリップが悪い。無理せず諦める。

あと出発時間まで40分弱だったので、最後に自分のダメさを
再確認するべく、『コーナークラック(5.7)』を登って、隣にある
『八月革命(5.11b)』を妹尾がTrトライ。だが果たして、
核心に行くまでもなく、下部のカチに耐えられず・・・潔く降りる。

もともと今回は、駐車場管理のお兄サンの御厚意(?)で、マス釣りを
しないのに、車を駐車しており(駐車料金はモチ払いましたよ）
駐車場が16：00に閉まるので、ここいらで撤収。
天気も良く、涼しく、混んでいなかった天王岩。また来ますよ～

　　　　　　　　　　　　　　　　　【総括】
最近、テングになってると御指摘を受けましたので(笑)、謙虚に反省を。
『ミンミン』は下部のカブリに苦労したが、手順や足サバキも判ったので、
次回は十分RPを狙える感じ（かも）。
最近、ジムトレにボルダーを混ぜているのでカブリの足サバキや
なにより指の保持力がそこそこあがっていることを実感。
もちろんマダマダ改善点の山ですが、以前のように10c～10dに対する
言いようのない(笑)トライ前の緊張感や恐怖感は完全に払拭。

百岩場で星がついている10b/cルートのオンサイトは嬉しかったス。
4月からのジムトレが最近ようやくジワジワ効いてきましたかね・・・(遅！)
いよいよ中国まで1ヶ月をきりました、ラストスパートで一段と熱が入ります。

錫杖岩・左方カンテ

2009年6月13日(土)　L: 森(記)、松澤、日置

いつもなら谷川の季節なのだが、なぜだか三週間連続で錫杖の計画が立っています．二週間前はルート迷いと悪コンディションで無名ルートの途中までだったとかで（盛松妹）、先週は天候不順で中止．さて今週は？

6/12(金)　22時朝霞台駅集合のはずだったが、私の残業で23時過ぎに．睡眠時間を削ってしまった．申し訳ない．ドライバーの私も眠くて仕方なく、松の提案で沢渡手前の道の駅「風穴の里」でテントを張って仮眠となりました．

6/13(土)　睡眠時間1時間半の4時半起床．槍見温泉のヘリポート横駐車場に車を停め、5時50分出発．錫杖岩に向けジワジワ歩いていくが、一孝がまず気持ち悪いと言ってうずくまってしまった．次いで松も真っ白な顔で体調不良を訴える．もしかして睡眠不足のせいか（私のせいか？）、、、、、何度か休憩を入れつつ取り付きまで辿り着く．左方カンテには既に3パーティーが取り付いており、暫く時間待ち．休んでいるうちに回復して来た一孝からリードすることに．

1P目(一孝)　顕著なルンゼ状を登っていく．難しいところはないが、出だしの岩を登ったところに石が溜まっており、注意が必要．フォローで上がっていったら一孝さんが相変わらずの男らしい（笑）支点をとっており、まずはビビり、続いて二人して罵声を浴びせてみる．
2P目(一孝)　引き続きルンゼを登ってから、カンテに出てピッチを切る．一カ所パッと見難しそうなところもあったが、概して楽かな．
3P目(一孝)　ルート図だとA1と書いてある．調子の乗って来た一孝は気合いを入れて出発．悲鳴のような泣き言の30秒後、今度は勝ち誇ったようなわめき声が聞こえて来た．どうやら大したことなかったらしい．フォローで取り付いてみると、なるほど下から見るとホールドがなさそうに見えるが、足を上げ、注意して上方を探ってみるといいところにきちんとある．ボルトが連打されてはいるが、フリーのピッチですね．
4P目(ゴル)　凹角状のチムニーを上がるピッチ．チムニー内は十分なホールドがあるが、そのまま上がっていくと肩とザックががっちりはまって動けなくなってしまう．身体を横にして、チムニーの片面を登って上がった．雨がぱらつき出し、すわ撤退か？と色めくが、パラついただけで済んだ（ルートが渋滞していたので、雨が本降りになったら撤退しようと話していた）．
5P目(ゴル)　クラック横のフェースを登る．左方カンテと言いつつほとんど凹角状のところを登るんですな、このルートは．ここもA0と書いてあるが、そんな必要もなく、普通に上がれてしまう．
6P目(ゴル)　5mほどフェースを登ってから、階段状のところを歩いてピッチを切る．
7P目(松)　さてさてこのルートの核心ピッチ．前の2パーティーが登るのをしばらく待っていたが、かなり苦戦している様子．担当の松は急にビビり出すが、ノルマを終えてだらけてしまった我々は他人事で、なんだよフリーで行けよとまたまた罵声を上げる．が、しかし改めてルートを見てみると、出だしの3mばかりがフレアした凹角となっていて、ホールドが全くない．こいつは人工するしかないかなと、急に大人しくなる．ま、松は慎重かつ丁寧に登っていったので、ビレイしているこちらも不安なく見ておりました．チムニー右横のフェースを登り、左へトラバースすればフリーで行けたのかもしれないが、下から見ただけでは何とも言えませんね．3mの人工箇所より上は丁寧に登れば問題なく登れるところでした．
8P目　最終ピッチなのだが、上から降りて来た方が、このピッチはリッジの反対側に出てしまうので帰り懸垂する時が嫌らしいと教えてくださった．見た感じ難しいところはなく、後半はブッシュを上がるだけのようだったので、まあ核心も登ってしまったしこれでいいかと、怠惰な我々は省略することで即決．ここから注文の多い料理店&無名ルートを懸垂することに（ちょうどここが注文の多い料理店の終了点となっている）．
懸垂三回で下まで降りることができるが、2ピッチ目は50mでギリギリ．45mの場合はちょっと左によって注文の多い料理店の2ピッチ目終わりへ行けば良いと思う．懸垂しつつ注文の多い料理店を観察するが、ハング箇所もあったりして、なかなか難しそうです．ちっとクラックの練習をしてから挑戦してみたいと思います．

翌日は一ルンゼを登ろうかなと考えていたが、体調が悪いにも関わらず登攀で脳内モルヒネがバンバン出てしまった一孝と松は、大消耗してしまったようだ．翌日も登るモチベーションにはなってないようだったが、この時間から帰京するとかなり遅くなってしまうので、どこかで寝て、翌朝の気持ちで登か否か決めることに．が、槍見の露天風呂にたっぷり30分以上入り、駐車場で焼き肉をしているうちに私もまったりしてきて帰る気分に（笑）
もう一回荒神の湯に入ってから、風穴の里で夜を過ごし、早朝出発して8時半に朝霞まで戻って来て解散しました．

その他追記事項
・錫杖沢から取付にかけて羽虫がいっぱい．吸血性ではないようだが、肌に止まると噛み付かず（刺されて？）にはいられないようでちょっと痒いです．虫除けスプレーを忘れたので、たかられまくりました．
・栃尾温泉にあるAコープは18時閉店です．温泉の岩でボルダリングして遊んでいた我々は、閉店時間ギリギリで危ないところでした．
・槍見の露天風呂は蒲田川の横で気持ちがいい．ただし37℃とちょっとぬるめ．荒神の湯は温度高めでいい気分なのですが、槍見ほど景色が良い訳ではありません．どちらも志200円と書いてありますが、私は二つ合わせて200円としてしまいました．すみません

天王岩

2009年6月7日(日)　日帰り

メンバー：妹尾(記)、盛山、井出

木～金にかけて天気予報が二転三転・・・久しぶりのチョビが来るんで
ジムじゃなくてなるだけ外岩へ行きたく、以前から盛山サンオススメの
奥多摩・天王岩へ。

JR武蔵五日市駅8：30～天王岩9：00
　　　　　　　　　　　　　～曾利郷橋バス停17：00～17：30JR武蔵五日市駅

前日の雨から一転、快晴で日差しが暑い中でJR武蔵五日市駅に集合。
今日は都合で午前中のみ参加の盛山サンに車で拾ってもらう・・・が・・・。
松サンが来ない。おかしいな？遅れても必ず連絡くれる松サンと
連絡がつかない・・・。連絡がつかない以上、申し訳ないが先に岩場へ向かった。
計画書にはバス停まで記してあるし、松サンなら大丈夫だろうと・・。
9時過ぎに岩場に到着。好天もあって既に数パーティーで混雑している。
上の岩場の混雑が酷いので、とりあえず下の岩場へ。

前日の雨のせいで、陽の当たらない面は湿りっぽい。
とりあえずウォーミングアップに『ちいせみ（5.8）』を妹尾リードでOS。
続いてチョビがTr。ホールド・スタンスの湿り具合で1グレードくらい上？
まあそのおかげで、特に丁寧な足の置き方が必要なのでそれはそれでGOOD。

盛山サンは『サンコウチョウ（5.10a）』をOS、チョビがTr。最後にある核心の凹角は
足を開いて傾斜を殺すといいが、リーチ等の体格差で若干難度が変わる？
チョビも奮闘の末トップアウト。最後に妹尾がフラッシュ。

隣のルートに面白そうなのがあったが、混んでいたんで上の岩場へ。
『蝉時雨（5.10b)』を妹尾OS。この付近は隣のルートとの間隔が狭く、
どうも出だしに右のカンテ沿いに登って、核心を通り過ぎた？体感5.9+、
盛山サン・チョビがTr。

そろそろ昼前で、盛山サンが帰る前に本気トライしたくて
『ミンミン（5.10d)』に取付く。いきなりカブッたルートなので、プリクリップ用に誰かが
作った木の枝でプリクリップ。さあ、いざトライ・・・といった時、
地元?のクライマーの方が『違うルートのボルトにクリップしてるよ。』と一言。
そう、オマヌケにも妹尾は隣の『亀の子束子(5.10ａ)』の一本目にクリップしていた。

仕方なく、『亀の子～』に取付くが、先ほどの方がさらに
「(そのルート)はじめて？10aと思わないほうがいいよ笑」と不気味な一言・・・。
まったくその通り。1ピン目上からがスタンスもなくレイバック気味に悪い手が3手ほど続く。
そのあと核心ムーブはハング上で足元が切れ落ち高度感の中でこなす。
その後の垂壁はそこそこのカチが続くが、10aしてはややボルト間隔が遠い。
結局、出だしでテンションをかけてしまい、情けない2テン・・・。

ここで盛山サンは撤退。夕方から出張だそうでお疲れ様でゴわす。
続いてチョビがTrでトライ。やはり久しぶりなので、核心ムーブがこなせず敗退。
妹尾がもう一度Trで終了点を片付け(勿論ノーテンで)、昼ごはんタイム。
ふと携帯を見ると松サンからメール。「ゴメン、すっかり忘れてました・・・。」
いろいろ諸事情で大変なようでお疲れ様です、松サン。

 

ここからはチョビと妹尾の二人のみなので、妹尾の危なっかしい本気リードの
ビレイをチョビにさせるわけにもいくまい、ということで簡単なルートをなるだけ
たくさんTrでチョビに登ってもらうことにする。
下の岩場で『ヒトリシズカ(5.8)』、『小便小僧(5.8+)』、『つゆしらず(5.9)』を
立て続けに妹尾リード→チョビTrの順番で登ってもらう。

『ヒトリ～』、『小便～』はこの時間になっても岩が完全に乾いてなくて
グレードの割に緊張する。その分やはり『ちいせみ～』同様、
丁寧なクライミングを必要とするので、チョビには勿論妹尾にもいい勉強になった。
『つゆしらず～』は2ピン目からが核心で、スタンスを丁寧に拾う必要があり、
垂壁のムーブが身に付く初心者にはなかなかいいルートだと思う。

そろそろ16時を過ぎ、最後にフリーらしい5.9のルートが上の岩場にあったが、
相変わらず大混雑で、どうも順番待ちしている間に時間切れになりそうだったので
しかたなく、久しぶりのチョビにクラックも味わってもらおうと『コーナークラック(5.7)』へ。
バスの時間まであと40分ぐらいだったので、妹尾がリードを5分で片付け(笑)
チョビにじっくり登ってもらう。

このルートの隣で11bのルートをトライしている男女ペアはさっき、僕らの後に
『亀の子～』にトライしていたペアで、それを見る限り年齢も実力もこちらと良く似てるなと
感じたペアだった。女の子の方はビレーが少したどたどしいようにも見えたが、
グリグリ使っていたので、大事故にはならないだろう。
なんとなく親近感を感じて声援を送ると笑顔で返してくれた。アレを見ていると、
新人と二人だけの時は、新人にオートブロックのビレイデバイスを使わせれば
先輩も本気リードできるのかなと思いました。(ロープの繰り出しにやや難があるケド・・）
一応断っておきますが、こう書くとまるで妹尾が本気リードできないのはチョビのせい
みたいに解釈されるかもしれないですけど、そんなことは断じてありませんヨ、決して。
妹尾にもっと難しいルートを登る技術があれば、チョビと組んでも全然問題ないわけで。
今回、チョビの技術を確認しましたが危ない所は皆無です、保証します。
皆様ご安心クダサイ。

バス出発前15分で本日のクライミング終了。やっぱり若手なんだから
”今日はもういいや”なんて余裕でバスを待つより、ガツガツ登ってギリギリで
バス停まで走る、みたいな感じが僕らには似合う(と思う、個人的には)。
そういう意味で今日は盛山サンもだが、チョビには1日妹尾に付き合って頂き感謝感謝。
それなのに妹尾は今回、あまり成果が挙げられずチョビには申し訳なかとです。

それにしても今まで山行に行くのはほとんど先輩と行ってたワケで、
後輩と行っても大抵、他の先輩が後輩の面倒見てたワケで、
こんなふうに後輩に対して自分が積極的に関わらないといけない山行は初めてなワケで。
今回、自分はちゃんと「センパイ｣できただろうか？もっとうまく楽しく登ってもらうことは
できたはずなんでは？と思うワケで。
帰り際に、「フリーって楽しいですね。」と云ってくれたことが
たとえ先輩への気遣いの一言であっても、せめてもの救いなワケで。

これからチョビやスルメにもまあ先輩面することは多々あると思います。
でもその為には、『常に』彼らよりフリーの技術も本チャンの経験もヤマに対する情熱も
すべての面で2歩も3歩も前に行っていなくてはならないワケで。
今山行で初めて”追われる"プレッシャーと喜びを感じましたよ(苦笑)。

でもそんなプレッシャーなら大歓迎です！後輩諸君、受けて立とう！
妹尾をブチ抜こうと本気でたくらんでいるフトドキな後輩を求めます。そんな切磋琢磨が
岳人をより高みに昇華させるんですよ、きっと。待ってるゼイ！

ＪＲ武蔵五日市駅でチョビとささやかに乾杯。この一杯がイイネ。
ビールを飲んで一言。

『先輩のみなさま、油断してるとワタクシがあっという間にぶち抜きますわよ♥』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　By チョビン(笑)

うかうかしてられませんゼィ・・・みなさま。

谷川岳一の倉沢烏帽子沢奥壁南稜

5月26～28日

日置、他二名

5月26日

　今回は台湾の友人を二人連れての山行、車で移動しロープエー駅で寝る。

5月27日

一ノ倉沢出合6:00―南稜テラス8:00―南稜登攀―南稜テラス13:30―一ノ倉沢出合15:30

　5時に起床、天気は晴れ。車で一の倉沢へ向かう。マチガ沢が見えたところでさっそく歓声があがり、一の倉沢につくころにはもう嬉しくてたまらない。

　雪渓はテールリッジまでしっかり続いている。念のために用意したピッケルとアイゼンも必要なく車においてきた。テールリッジ末端でもう岩靴に履き替えてしまう。南稜の登攀よりもアプローチのほうを心配していたが、二人とも危なげなく登っている。山登りは暫くやっていないとは言っても、かつては200人からいた淡江大学登山社の中核を担っていただけはある。

　南稜テラスに到着。平日なのに結構人がいる。南稜に3パーティ、中央カンテに1パーティ、我々は一番最後に南稜に取り付いた。二人ともフリーはそれなりに登っているし、マルチピッチの経験もあるので特に心配していなかったが、カラビナもハンガーボルトにしかかけたことがない彼らにとって谷川のハーケンは相当衝撃的だったようだった。登る前に絶対に落ちるなと何度も言われた意味がよくわかったと言っていた。面白いのでとりあえずボルト、ハーケンの年代をだいたい以下のように説明しておいた。

ハンガーボルト：改革開放以後に打たれたもの

錆無リングボルト：解放後に打たれたもの

錆付リングボルト：民国時代に打たれたもの

曲がったボルト、錆付ハーケン：清朝時代に打たれたもの

現在では見慣れない形状のハーケン：明朝時代に打たれたもの

曲がったり欠けてしまっているハーケン：宋朝時代にうたれたもの

＊解放後など言っている辺り、大陸化しやがってと早速批判された。

　怖いといいながらも二人ともしっかり登ってくる。せっかくなので4ピッチ目からはリードしてもらうことにした。登り方は安定しているが、やはりルートファンティングがもう一息か、若干正規のルートからずれることがあった。それでも問題なく終了点に到着し、懸垂下降で南稜テラスに戻る。登り始めてから4時間強、途中で写真を撮ったりと結構のんびり登っていたからまあこんなものか。

　午後になると少しガスが出てきた。中央稜末端までのトラバースで怖いからロープを出してくれと言われる。そこへ中央カンテを登ったパーティであろう、おじさんクライマー二人が下りてきて運動靴でスタスタ歩いていく。日本のおじさんはすげえなと驚愕していた。

　テールリッジから先は問題なく出合に到着。これを登っただけでもはるばる日本まで来た甲斐があったと大変満足したようであった。

5月28日

　マチガ沢の東南稜を登る予定であったが、もう疲れてしまったし、南稜で十分満足したので、西黒尾根からトマの耳に登り、天神尾根からロープエーで下山する。残念ながら山頂はガスの中で展望は全くなかったが、五月でも残雪が多く残る谷川岳を満喫した。考えてみれば谷川岳の1500メートルの植生は台湾の3000メートルとほとんど同じ、一般道を歩くだけでも十分楽しめたようだ。

　以前から日本のアルパインクライミングの話はしていた。その度行きてえ行きてえを連発していたが、今回とうとう谷川岳に連れて行くことになった。谷川岳の遭難者数に驚き、古いハーケンにうろたえながらも、これが日本のアルパインクライミングか、日本人の度胸はすげえなと、台湾では味わえない山登りを楽しんでいた。下りてから早速台湾でも同じように登れる壁はないかと話している辺り、彼らもやっぱり我々と同類である。

　五月の雪渓歩きだけでも台湾人にとっては十分刺激的なもの。台湾では氷雪技術が不足している、東京からこんな近いところにこんな山があるなら、雪訓のために日本に来てもいいんじゃないかなんて話しもあった。

　一人で二人の人間をアルパインルートに連れて行くのは、いくら南稜でも正直疲れた。でもこれだけ喜んでもらえ、あれもやりたいこれもやりたいと言われると、やっぱりまた来てほしいものである。二人とも台湾でフリークライミングばかりやっているのではもったいない存在だ、もっといろいろな山登りを味わってもらいたい。

錫杖岳

2009年5月23日（土）　前夜発日帰り

メンバー：CL盛山、松澤、妹尾（記）

今報告は盛山サンに無理言って、妹尾が書かせていただきました。
結局、”ガ○ジン”に投稿した2月の南ア縦走報告もメデタくボツとなり（笑）、
皆様に読んで「おもしろい！」と思って頂ける報告を書けるよう、
もっともっと文章を書く必要があると痛感しまして・・・盛山サン、サンクスす。
今山行は、結論から申し上げると・・・かなり痛い目に遭いました（苦笑）。

22日（金）22：00八王子～25：00道の駅・風穴の里
　　～7：30槍見露天風呂駐車場～10：00錫杖岳前衛壁・取付
　　　　～16：00取付～17：30槍見露天風呂駐車場～22：15八王子

今回は盛山サンの提案で、家族ぐるみの体調不良から復活した松サンと
本チャン久しぶりの妹尾の3人でマルチピッチを求めて北ア・錫杖へ向かった。

八王子では各々の勘違いで3人とも別々の場所に集合という珍事にもめげず、
盛山サンの運転と高速1000円の恩恵のおかげで3時間ちょいで仮眠にありつけた。
朝5：00に起きると、山の上がガスってる程度で天気は悪くない。
笠ヶ岳登山口そばの駐車場に車を停めて出発。前日に雨が降ったのか
登山道はかなり濡れていた。

暑くはないがかなりの湿気とガスの中、黙々と歩く。
クリヤ谷の渡渉では、雪解けのせいかきわどい部分もありクライミング風に言えば
松サンがオンサイト・盛山サン１テンで指をグキる・妹尾フラッシュ（笑）な感じ。
１時間ちょっとで、登山道から錫杖沢への明瞭な踏み跡に到着。
しかし相変わらず酷いガスで、視界がなくこの踏み跡が正解なのか自信が無い。
マァうだうだしても仕方ないよと、突っ込む。（結果的には正解）

錫杖沢～北沢～前衛壁までは踏み跡も明瞭で赤テープも豊富。
しかし（クドくてスミマセンが）ガスが酷く、雨上がりで濡れたササ藪・樹林帯を
歩き全身びしょ濡れ、北沢の出だしはほとんど沢登り状態。
「ホンとあってんの？」「アプローチ敗退か？」という疑念が頭をよぎりつつも、
アプローチが正解だという確証も、不正解だという確証も無く仕方なく進むしかない。
行けども行けども樹林とガスの中を進み、もう勘弁・・・という時、とうとう雪渓とともに
大岩壁が出現した。ガスの中、幻想的かつ威風堂々としたその姿はちょっと感動。
ここら辺からガスが晴れて、周辺にも陽がさしてくる。

左方カンテルートの取付きに不必要な荷物をデポし、
今回の目標「注文の多い料理店（6P、5.9）」を目指し雪渓の端を少し歩く。
「注文の～」の取付きはだいたい見当が付いたものの雪渓も残り、
3人が立つには悪そうだったので、隣の「無名ライン（5P、Ⅴ+・A1）」の
1P目終了点が「注文の～」1P目終了点と同じテラスだということで、1P目のみ
「無名～」を登ることとした。しかし、それが痛い目の始まりだった・・・。

1P（V+）：妹尾リード。凹角を20ｍほど登り、左側のカンテ沿いに左上する。
　　　　　　しかし、前日？の雨のせいか、はたまたシーズン初めだからか、
　　　　　　かろうじて岩は乾いているが、クラック等はヌレヌレ&ドロドロ。
　　　　　　岩がキレイなら楽しいルートなのだろうが、フリクションは最悪。
　　　　　　プロテクションはほとんどNP（キャメ＃0.5～3）、途中リングが2本。
　　　　　　最後の小凹角は、クラックが泥で埋まり左右のフェイスも
　　　　　　ホールドが乏しく、手を泥だらけにしてホールドを掘りつつ
　　　　　　登ったが、とうとうズリ落ちてしまった。本チャンでのフォールは
　　　　　　もちろん初めて。結局、このピッチはここを含めて2回A0。
　　　　　　終了点が結局わからず、適当なテラスでピッチを切った。
　　　　　　ピッチグレードはⅤ+でもおかしくないが、プロテクション・フリクション等、
　　　　　　ルートの状態はかなり悪く最近フリーに勤しんでた身には本チャンの
　　　　　　強烈な洗礼を喰らったという印象。
2P（Ⅳ?）：盛山リード。「注文の～」ルートなどまったくわからず、とりあえず
　　　　　　上に続くクラック沿いにピッチを延ばすこととする。15ｍほど登ると、
　　　　　　テラス上にどこかのルートの確保支点を発見、一度ピッチを切る。
3P（Ⅴ+A0?）：妹尾リード。フェイス上のハーケンを追って、直登。
　　　　　　ハング下で行き詰るが、少し左に回り込みができる。1P目より
　　　　　　岩も乾き、快適に登れるが妹尾体感ではV+より若干難しく感じる（5.9?）
　　　　　　ハング上の垂壁部分は露出感が高く、緊張する。フリーで行くと
　　　　　　多分5.10a/bぐらいだが、ザック背負ってプロテクションも悪いので
　　　　　　無理せずA0～A1しようとする。が、またしても本チャンの洗礼！
　　　　　　垂壁最後の大きなクラック（フレーク）にキャメ＃1をセットし、ついでに
　　　　　　そのクラックをガバ持ちで引きつけると、そのクラックを形成する
　　　　　　40cm四方の岩（フレーク）がごっそり動き、カムが抜けて危うくフォール。
　　　　　　瞬時にすぐ下のカムを掴み事無きを得たが、下のテラスの真上だったので、
　　　　　　あやうく下の二人を大惨事に巻き込むトコだった。
　　　　　　これで以降の数メートル、カムがまったく信用できず、かなり緊張。
　　　　　　後続の二人に落石の注意を促し、適当に切った終了点でホッとビレイを
　　　　　　していると、「うわ！」と叫び声と同時にジジにかなりのテンションがかかり
　　　　　　一瞬緊張する。暫くするとまた登り始めたようなので一安心。
　　　　　　疲れた表情で盛山サンが上がってくると、どうやら例のフレークを
　　　　　　誤って掴んでしまい、落とす前に手を離してフォールした模様。
　　　　　　松サンも病みあがりながらも、奮闘して無事登ってきてくれた。

　注：）「左方カンテルート（8P、Ⅴ・A0）」の4～5P目右ぐらいの派生ルート？だと
　思いますが、（ちょっと自信なし）ハング上の垂壁部分が終わり、傾斜が落ちる始める
　部分の右上の岩（フレーク）は5/23現在、まだ残っています。
　（ネット上の他パーティーの写真を見る限り、左方カンテではない気がします・・・）
　落とすと下のテラスの真上にあるので、ビレイヤーに直撃して大事故になる可能性が
　高いです。これから登りに行かれる方はくれぐれも御注意ください。
　マイナーなルートだと、取付くパーティーは少ないかと思いますが。
  （浮石の位置は下記写真の列、右端に掲載　[盛山サン撮影] ）

4P（Ⅲ?）：盛山リード。3P目終了点からすぐ上に確保（懸垂）支点が見えたので、
　　　　　　3人ともここまでの極めて『悪い』クライミングにもうお腹イッパイだったし、
　　　　　　盛山サンだけ登ってもらい、懸垂途中で松サン・僕を拾ってもらうコトとした。

懸垂下降は岩溝を4ピッチで最初のデポ地に到達。途中から「左方～」に合流。
登るときは濡れて滑りやすかった道も、だいぶ乾いていた。1時間半で槍見温泉へ。
帰りの錫杖沢出合からみた今日初めての前衛壁全景を見上げると、
錫杖岳に「マダマダだね・・・・。」と云われた気がした。

槍見露天風呂は無料でごんす。アパート住まいはなかなか湯船につかる機会が
無いのでありがたい。志納の管理料金はいつか必ず・・・？
帰りも盛山サンは疲れた体にムチ打って運転頑張ってくれました。お疲れ様ス。
松サンも調子が悪い中、お疲れ様ス。一孝サン、もう30分早く連絡いただければ
迎えにも行けたカモです（笑）。

　　　　　　　　【総括・・・毎度おなじみ余計な総括（ボヤキ？）です。】

1.ルートミス
今回、痛い目に遭った最初の原因は明らかに「注文の～」1P目をめんどくさがって
「無名～」に安易に取付いたことでしょう。登るルートが決まっていて、ラインもだいたい
把握できたなら、めんどくさがらずに正規のルートに取付くべきだったと反省。
アルパインにかかわらず、クライミング、延いては「ヤマ」において、「めんどくさがって」
楽をしようとすれば、必ず痛い目に遭うと先輩方に教えて頂いていたハズなのに。
まったくもって反省です・・・。

2.シーズン初め
これはどのルートでも状態が悪いのは仕方ないといえばそうなのですが、
もっと肝に銘じて取付くべきでした。
特に北ア山奥の本チャンなら、ある程度覚悟しておくべきと痛感しました。
取付の雪渓、クラック・ホールドの泥、不安定な岩・・・。
シーズン初めの本チャンは適期以上に不確定要素が多いと身に染みました。

3月下旬からずっとフリーだけだったので、今回は本チャンに対する免疫不足が露呈
しました。まぁその分、普段フリーの岩場でどれだけ恵まれたプロテクションや
岩の状態に自分が甘えていたかも実感できたのは収穫だと前向きに考えます。
最近はフリーの腕前を上げることでイッパイイッパイですが、本チャンでその能力を
活かすには『悪場』でのクライミングも必要不可欠ですね。
白状すると、今山行は最初フリーに行く先輩がいなくて「仕方なく」ついていった感が
あったんですが、予想外に収穫の多い山行となり、盛山サン・松サンには感謝ス。
真のアルパインクライミングには、フリーの能力も『悪場』での経験も両方必要だなと
再確認できた、なかなかにピリリと苦い山行でした。

とはいっても、中国まであと1ヵ月半。エラそうな能書き垂れても、
時間が限られているんで、フリーの上達を優先せざるを得ないのも
情けないモンです・・・。

二子山

2009年5月9日（土）　日帰り

メンバー：CL妹尾（記）、SL盛山、日置

GWの興奮（？）冷めやらぬ間に、さらなるフリーの鍛錬のため
国内最難ルート「フラットマウンテン(5.14ｄ/15a)」等、高難度ルートのひしめく
二子山へ盛山サンに誘って頂き、一孝サンと3人で行ってきました。

7：10多摩動物公園セブンイレブン～10：40二子山駐車場
　　　　　　　　～11：40二子山中央稜取付～15：30弓状エリア
　　　　　　　　　　　　　　　　～17：15二子山駐車場～20：00八王子駅

前夜に、一孝サンが妹尾部屋に宿泊。ホテルランディは朝食つきでごわす。
盛山サンに気を遣って頂き、すぐ近くのコンビニまで迎えに来てくれた。
圏央道狭山日高ICで降りてひたすら国道299号を走る。
西秩父林道の入口にはハイカーの方々の車やバスがわんさか、本日は快晴ナリ。
二子山の北側駐車場にはクライマーの車が4～5台、中には香川ナンバーも。
股峠までは10分程度、峠を少し下り気味に西のアプローチを歩く。
祠エリアには数人が登ってました。

本日はまず、盛山サンリクエストの二子山西岳「中央稜（6P、5.8）」へ。
3人なので、リードの後セカンドはロープに登高器をセットし登り、最後にサード。
一孝サンは今回、指を痛めていたので無理せず終始セカンド。
1P目（5.8）：盛山リード、本来なら凹状を登り右トラバースだが、やる気みなぎる
盛山サンは迷わず「無名クラック（5.8）」を1P目に選択。前日までの雨の影響で
クラックの中はぬめっているし、あまり登られていない？泥・草付きもあるので
なかなか渋いようデス。核心は7～8ｍ登った中間部、ハンドジャムが効きにくく
スタンスも悪い中をずり上がる。右のフェイスの石灰岩特有？な凸凹の
小さなカチもたまに使える。石灰岩初めての僕等には5.9+くらいの体感。

2P目（5.8）：妹尾リード、1P目のいやらしさから打って変わって今度は陽も当たり
快適なフェイスクライミング。核心という核心は特になし。中間部で、ホールドが
乏しいスラブになった？と思ったら、右に2ｍトラバースするとガバが再び続きます。

3P目（5.8）：盛山リード、ハイライトのコーナークラック。核心は中間部のOW？
盛山サンは適度な緊張感のもと、楽しそうに登る。クラックなのにボルトが
打ってあるが、NPがあると心強い。キャメ＃3/4～3ぐらい？
一孝サンが登った後、サード妹尾は終了点が同じなので隣のルートの
「ラップタイム（5.9）」をフォローする。石灰岩特有の凸凹な面をフェイスクライミング。
適度なカチが続き、丁寧にスタンスを拾うクライミングの基本が身に付く好ルート。

この後ルートはさらに3～4Pあるが、簡単そうだったので（Ⅲ～Ⅳ+級）
頂上まで抜けず、もう少しフリーの難しいルートへ行こうということで下降。
懸垂下降はバックロープ（50ｍ）を担いできたので2回で取付きへ。

小休憩の後、妹尾リクエストで「日本100岩場」曰く、『日本一かぶった10a』という
弓状エリア、「悪魔のエチュード（5.10a)」へ。
弓状エリアに行くと、このエリアは「悪魔の～」以外のルートはすべて5.11～13という
高難度グレードの巣窟というのも納得、カブリまくり・・・。
それに前日の雨の影響か、染み出しが酷く雨が降ってるみたい（苦笑）
「悪魔のエチュード」核心と思われる”悪魔の指”といわれる突起物もかなりビショビショ。
10aとはいえ、この前傾壁でこのコンディションでは・・・と一瞬弱気になるが、
イカンイカン！逃げてどうする！弱気な自分を奮い立たせて準備する。

まず数メートルあがり、前傾が始まる部分まで上がる。
いざ近くで見るとかなりの威圧感。弱気で踏ん切りつかないのか、
オブザーベーションを念入りなのか、7～8分そこで動けない（笑）
え～い、何をもたついてんだ、とっとと逝け！と決心し、スタート。
”悪魔の指”までが前傾が強く、手早く手順とムーブを組み立てないと
緊張も相まって、すぐにパンプする。いままで、薄カブリやワンポイントのハング越えは
経験があるが、このルートは今まで経験したことの無い前腕の張りが体験できる。
適度なガバが当然続くが、人工壁と違ってホールド・スタンスが決まっている訳ではなく
外岩の前傾壁リードの洗礼を受ける。

ヌンチャクにクリップするたびにヒヤヒヤしながら、でも絶対にヌンチャクを掴むような
無様な真似はしないと気合で登る。数手のガバがの後、”悪魔の指”の先端にスタンスを
拾いながらたぶん石灰岩特有であろう突起物をうまく拾い高度を上げる。
”悪魔の指”はヌレヌレだが、抱きかかえて不恰好なレスト。
ここで顕著な前傾が終わり、垂直～薄カブリとなりホッとするが
実はここからが核心に（笑）。斜上フレークやカンテなど縦系ホールドを
うまく使わないとなのだが、かなりパンプしたのと「OS」が頭にちらつきなかなかムーブが
決まらない。フレークに沿って左にラインを取ると終了点との間にあるカンテに邪魔され
クリップが難しい。考えたムーブで登り、やっぱりダメで”悪魔の指”までクライムダウン。
これを3～4回繰り返し、結局ここで20分ぐらいもたつく。盛山サン、ビレイすみません・・・。
もうレストしてもレストにならないと腹を決めて、ホールドは厳しいが
カンテの直登を選択する。2手、3手、手早く・確実にムーブをこなす。
終了点のクリップも緊張する。終わった！思わず雄叫び。日本一カブッた10aをOS～
（10aで大袈裟なのが情けないデス・・・・。）

Trをセットして、ようやく盛山サン・一孝サンに登って頂く。無駄に長くお待たせして
申し訳ありませんでした。盛山サンは前傾部分をサッサと登り、一孝サンは
キレイなフリーらしいムーブで登る。あんな華麗なムーブでリードしたかったなと・・・。
一考サンに終了点・ヌンチャクの回収を御願いするが、かなり悪戦苦闘。
前傾壁は回収も大変でした。一孝サン・盛山サン、お疲れ様でした。

妹尾のせいでだいぶ出発が遅れたが、幸い大した渋滞も無く、往路と違って
復路は国道462号～関越道・本庄児玉IC～圏央道・あきる野IC経由で
往路より1時間くらい早く八王子へ。高速道路1000円は偉大デス。
（実際は1300？取られたケド・・・）

個人的な総括で恐縮ですが、今回は”前傾壁”入門ということで色々勉強できました。
1：『平日にジムで行っているトレーニングがある程度は役立つこと。』
　　普段、妹尾は最初の1時間をランナウトのオートビレー（Tr形式）で
　　自分の限界グレード（5.10ｄ～11a)集中して10本前後、ムーブを意識して丁寧に登る
　　次に1時間半ほどそこそこ登れるグレード（5.10ｂ～ｃ）をとにかく休まず登る。
　　このとき必ず細引きロープをハーネスにつけてクリップ動作を入れる。
　　最後にフィンガーボードを10分程こなし、ストレッチで終了。
　　週2～3回、1日25本がノルマ。3月下旬から始めて1ヶ月半でそこそこ効果が出てます。
2：『リードの上達はリードのトレーニングでないと難しい』
　　普段のトレーニングがTr形式なのでクリップ動作を混ぜたとしてもやはりギリギリの
　　リードトライでは余裕が出てこない。ジムで知り合いを作って、なるだけリード
　　するのがやはり上達の王道だと今回実感しました。

妹尾は火・木は必ずランナウトで攀じってますんで、お気軽に声をお掛けください。
（たまに水・金いることも・・・）