Climbing Report

涸沢岳西尾根

日置　他一名

　今回はK幡氏の受けたとある任務を遂行することが目的。タダで山に行けると大喜びし、更に室堂ギャルを悩殺するのだという密かな野望を抱きながら同行させてもらう。

4月16日

　中央道を走っていると雨が雪に変わってきた。島島を過ぎると道路の上にも雪が積もりだしたが無謀運転でなんとか新穂高に到着。

4月17日

新穂高5時過ぎ出発―幕営地に昼前

　今回はアプローチにスキーを使用。新穂高から暫くはもう溶けてしまっていたが、20分くらい歩いて雪が出てきたか。白出沢の便所にスキーを隠して西尾根に取付く。

　今回は登攀装備が少なく、荷物もいつもよりは軽い。ものすごい勢いで高度を上げていき、昼前には2400のキャンプ地も通り過ぎて森林限界直下まで到達してしまった。

　こんなに早く辿り着けるならもっと寝てればよかった、これからどうしようかなんて文句を言いながらテントを張る。寝床は当然最高の出来栄え。午前中は雲が出ていたが、午後になるとすっかり晴れてきたので、暫くはテントの外でお茶を飲んだりしながらだらだら過ごす。K幡さんは食にこだわりを見せよという任務も与えられていたらしく、夕食をどうしたものかと困っていたが、結局下から担ぎ上げることでこだわってみせたようである。

4月18日

幕営地を5時過ぎ―山頂はたぶん9時くらい―幕営地に昼前―新穂高に15時30分くらい

　岩と雪の尾根を登っていく。蒲田富士は雪屁が大きく張り出しているため、右側をトラバースするように進んでいく。5センチくらい下に弱層があり、それがたまにずるりと滑るので怖い。天気はいいが稜線は爆風が吹き荒れてとにかく顔が痛い。やっと涸沢岳に到着してもういいじゃん下りようよと言いたかったが、任務はまだ終了していない。しぶしぶ奥穂まで歩き、凍りついた山頂で何の感動もなく証拠の写真だけ撮ってすぐに下山にかかる。途中蒲田富士の雪屁の上にトレースがあってびっくりしたが、近づいてみると兎の足跡だった。

　二度目の涸沢岳西尾根だったが冬と春では様子が随分変わっていた。歩きやすくなっていたところも、歩きにくくなっているところもあった。ラッセルがなかったとは言ってもここまで早く行って帰ってこれるとは思わなかった。

豊田ボルダー

2010年4月10日(土)～11日(日)　前夜発一泊二日

メンバー：CL F山(東京YCC)、K寺(順天堂大医学部山岳部OB)、妹尾(記)

今のところ、F山サンと組んだ山行は悪天二連敗中・・・。
今度こそと、当初は瑞牆・十一面末端壁に誘って頂いたが、
二度あることは三度あるのか、またしても微妙な天気(泣)。
ということで、なんとかまだマシな愛知県・豊田の岩場に
狙いを変更して、三度目の正直(笑)。初のボルダー山行に
行ってきました。
注1：この報告を書いてる時点では、手元にトポが無いので
　　撮った写真やら、ネットなんかでルート名・グレードを
　　調べて書いてます。間違いあるかもなのでご了承下さい。

注2：豊田のボルダーグレードはa～eで表記されてます。
　　a/10～7級　b/6～5級　c/4～3級　d/2～1級
　　　　e/初段　f/弐段　・・・という感じ。

10日　9日21：00中央道日野バス停～南山の岩場1：30/7：30
　　　　　～古美山園地駐車場8：30～一手ロック～リーチロック
　　　　　　～12：30大給城址駐車場～大給城址の岩場
　　　　　　　～17：00大給城址駐車場～20：00南山の岩場

夜に例のごとく、船山サンに日野バス停で拾って頂き、中央道経由で
一路豊田へ。途中仮眠も交えて豊田の岩場の端にある南山の岩場にある
駐車場へ幕営。朝、岐阜に居るF山サンの先輩のK寺サンと合流し、
3人で古美山園地へ。
トラバーユ(a）：スラブ課題。なんとか一撃だが、高さは無いはずだが、
　　　　　　　　　上部の核心の立ちこみはボルダー初心者の妹尾に
　　　　　　　　　とっては結構怖い。
のみあがり(a）：これもスラブ課題。傾斜が落ちる部分の
　　　　　　　　　立ちこみとスローパーホールドの処理が
　　　　　　　　　やっぱり怖い。なんとか一撃。
リーチ(b)：カチに耐えて中間部のガバをとり、左のアンダー気味の
　　　　　　カチを取ってから右手ホールドに右足を乗せて立ちこみ、
　　　　　　遠目のホールドを取りに行く。高さもあって、核心ムーブに
　　　　　　歯が立たず敗退。
一難去って(d)：看板ルート。左がガバ？以外は全て極小カチ・スタンスで
　　　　　　　　　立ちこみすら難しいバランス課題、勿論登れず。F山さんは
　　　　　　　　　見事完登。いいトライを見せて貰いました。
？(b)：名前がわからない。リーチロックの一番右側の課題。
　　　　左上するホールドをつないで、最後にリップを乗り越す。
　　　　これも登れず。

昼には移動し、大給城址の岩場へ。

ポールポジション(d)：『日本百岩場』にも写真が掲載されている
　　　　　キレイなカンテのハイボール直登課題。中間部のピンチを
　　　　　掴むまでの立ちこみでどうしても体が壁から引き離される。
　　　　　足技もバランス感覚もほんとダメだなあと実感。
吹流し(b)：かぶった下部のスタンスをからカンテにぶら下がり、
　　　　　　レイバック気味にカンテ上のホールドを拾いながら
　　　　　　右足に立ちこむ課題。この頃には指がよれて
　　　　　　ホールドが保持できない。まあ、万全の状態でも
　　　　　　難しいワケですが。

帰りは温泉によって、近くのスーパーで買出し。夜は鍋を
つつきながら至福の宴会でした。地元出身のF山サン
おすすめのダシ汁はあっさりしていてかなりGOODでした。

 

11日　8：00南山の岩場～8：30歌石駐車場
　　　　　突き当たり岩～俊トラ岩～思い出岩
　　　　　　～リンゴ岩～双子岩～ゴリッパ岩
～16：30歌石駐車場～中央道日野バス停22：20

朝、ノンビリ朝飯を食べて本日は広大な豊田のエリアでも
いまだ開拓の進むエリア、大田城址の岩場へ向かう。
駐車場は妹尾たちのみ。この地域は昨日もそうだがホントに静か。
のんびりクライミングに集中できる。

突き当たり岩・おさらいロック等でアップ。(てか既に全力)
おさらい(a):左手のガバ(カチだろ？)と右手カチで、右足に立ちこみ
　　　　　　リップ上のスローパーを押さえてマントル返し。
　　　　　　妹尾は何度やってもスローパーを叩いてるだけ・・・。
ケンケン(b)：カンテに両手をかけて右足に立ちこみカンテ向こうに
　　　　　　回りこむ課題。全然立ち込めない・・・。

そして俊トラ岩へ移動。

俊トラ(e)：看板課題。左上ダイクをつないで、一度左横の縦ホールドを
　　　　　　取り、そこから悪いダイクホールドを使い直登。F山サンでも
　　　　　　てこずる初段課題。妹尾は何度もトライしてようやく3手
　　　　　　こなすのがやっと。

その後、思い出岩へ向かい、
思い出(c)：右カチと左アンダーガバでスタート。足をスメア気味に置いて
　　　　　　右上のダイクホールドで耐えて、(妹尾は)一度左ガバを
　　　　　　デッド気味にとって、ハイステップの右足に乗り込む。
　　　　　　10回ぐらいのトレイでなんとか成功。今山行唯一の成果。
　　　　　　でもお買い得とはいえ、c課題が登れたのは素直に嬉しい。
近くにはリンゴ岩もあり
りんごカンテ(c)：文字通り、顕著なカンテをSDから登るのだが、
　　　　　　　SDがかなりかぶった姿勢で、離陸できず。

双子岩へ移動。
穴(c)：F山サン曰く「cはないよな～」。左足を円形(穴？)のスタンスに
　　　ハイステップで乗せ、立ちこみ。最後はスラブのスローパーを抑えて
　　　右足のハイステップに立ちこむのだが、妹尾はここで落ちる。
　　　2mほどの高さだが、不意落ち。スポッターのF山サン・K寺サン、
　　　ホントに助かりました(冷汗)。二回目のトライは先ほどのフォールの
　　　恐怖に負けて降りました。情けなし・・・。

最後に、東面エリアのゴリッパ岩へ。今まで垂壁～スラブ課題が
ほとんどでしたが、ここは圧倒的な現代風の前傾壁。しかし、
ハング部分にはかなりのチョーク跡がありました。岩の感触は
粗く、触れるだけで痛い。圧倒的なハングを越えて上部のスラブへ
抜ける課題があるらしいが、8mぐらい？の高さでスラブに突っ込むと
もう降りられない恐怖課題。弐段てのは想像を絶します。

もう指はヨレヨレ。数手のトラバース課題を3人で設定して
やってみても、離陸するのがやっと・・・。

帰りはすき屋で軽く夕食後、行きと同じく中央道経由。
今回は、F山サンの車を、高速の短い区間だけでしたが
妹尾も運転しました。メチャクチャ不慣れなのがもろバレで、
F山サンに怖い思いをさせましたね、確実に。申し訳ありません。
クライミングも運転も、先は遠いデス。

 
 
***********************総括**************************

今回、初めてボルダーのみの山行に行きました。
実績に違わぬ実力を見せ登るF山サン、久々のボルダー？にも
かかわらず安定しているK寺サンに比べ
まあ、ご覧の通り全く登れませんでしたよ・・・泣。

しかしながら、一つ一つのムーヴや、ホールドの掴み方、
足の置き方など、本チャンは無論のこと妹尾が普段登るレベルの
ルートではまず無いぐらい一つ一つの細部を熟考する過程
というのは、非常に有意義だなと感じます。
さらに、ウマイ人のソレを間近に見れること、自分の(ヘタな)ソレを
見てもらえることも、ルートでは難しいシチュエーションです。

何より、難しい課題でも高さがなければ気軽に取り付ける
のがまた楽しい。登れた時はもっと楽しい。
ボルダー・・・侮りがたし、スね。車も買ったことだし、
マット買おうかな・・・しかしその予算を妹尾のサイフから
搾り出すコトは初段クラスの難易度でしょう(笑)。

 

天狗尾根から鹿島槍が岳、五竜岳。

3月27日～4月1日　日置　他一名

　今回は海外遡行同人、中国僻地つながりのK幡氏との山行。以前に何度か会ってはいっるものの、一緒に山に行くのは初めてなので、最初は軽いルートで許してもらおうと思っていた。だが天気が悪かったりでなかなか山に入れず、また三月中旬の一ノ倉尾根で気をよくしたこともあって、もう直接鹿島槍の北壁を目指してしまおうとなってしまった。

27日

　立川駅から4時の電車に乗るので3時45分に待ち合わせましょうと自分で言った。3時45分に行けばよいのだから、3時半までに家を出れば間に合うと信じて疑わず、2時半になってようやく自宅から立川まで15分では行かれないことに気づいた。やばいと叫んでも過ぎた時間は戻るわけもなく、K幡さんに申し訳ありませんの電話を入れる。

　当初の予定では簗場まで電車で行くつもりだったが、遅刻のおかげで信濃大町までとなってしまい、駅近くの駐車場に幕営して寝ることにした。

28日

大谷原11：30くらい―天狗の鼻17：00くらい

　大谷原までできる限りの楽をしたい。どうやら信濃大町からスキー場行きの無料シャトルバスが出ているらしい。これだ、これしかないとバスに乗込み、ずうずうしく途中で降りられませんかなんて聞いてみたりする。さすがに途中で降ろしてくれることはなかったが、バスがスキー場から戻るついでに大谷原まで乗せてくれた。全くお金を使っていないのにありがたいことだ。

　無料バスを待っていたせいでだいぶ出発が遅れてしまったが、なかなか順調に登っていく。トレースが第二クーロワールの手前までついていたか。辿り着けないかと思っていたが、なんとか天狗の鼻に到着した。

29日

停滞

　天気予報の通り一日吹雪。蛸壺の中にテントを張った形なので雪が溜まりやすい。雪が溜まるとテントが圧縮されてしまう。何度かテントから出て雪かきをした。あんまり降るので北壁は中止にし、このまま天狗尾根を登って五竜岳まで縦走することにした。

30日

天狗の鼻8：00くらい―鹿島槍が岳北峰13：30―キレット小屋18：00くらい

　朝、まだ風が強いようなので少し遅めに出発する。天気はいいが風が強く地吹雪となっていて顔が痛い。それにたっぷりの新雪が積もって太もも以上のラッセルに心は今にもくじけそう。こんなんで山頂まで辿り着けるのだろうか。雪崩を警戒してコンテニュアンスで途中支点を取りながら進んだ。

　北壁、荒沢奥壁とも見事に真っ白。急峻な荒沢尾根に傷一つない巨大なキノコ雪が乗っかっている。あれはどんな味がするのだろう、辛いのか、甘いのか、苦いのか、しょっぱいのか。見ているだけで体が痺れてくるところを見ると毒キノコであることは間違いないらしい。たぶん近づけば近づくほど痺れてきて、食らいついた時には体が全く動かなくなってしまうかもしれない、当然命の保証だってない。しかしそれでもそいつを食べつくせれば、その後の覚醒作用を楽しむことができるのだろう。それは今登っている天狗尾根なんかとは比較にならない快楽に違いないのだ。

　鹿島槍の山頂からキレット小屋を目指す。以外に険しく、雪壁の下降、トラバースを永遠と続けるがなかなか辿り着かない。夕日が剣岳に沈んだ頃にようやく小屋に到着した。

　キレット小屋の玄関先にテントを張った。昨日までのような風も雪の吹き込みもない快適な場所だ。今日は静かにゆっくりと眠れそうだ。

31日

キレット小屋5：30くらい―五竜山荘13：30だったと思う―中遠見山17：00くらい

　稜線を進む。部分的な難易度は決して高くないけれど、長いので八ヶ岳辺りのバリエーションルートよりよっぽど大変である。すぐに疲れてしまって、よたよた歩きはまるでどこかの敗残兵。相変らずしっかりとした足取りですたすた進むK幡さんについていけない。2倍近くも違う歩幅がそのまま実力の差に感じた。

　ようやく五竜岳を越えて遠見尾根を下る。重たい雪のラッセルとなる。天気も悪くなって雪も降ってきた。しかしその向こうには美味い飯と暖かい温泉が待っている。何とか今日中に下りれないかなと頑張るが、結局中遠見山までとなってテントを張った。

4月1日

中遠見山―スキー場上　時間は忘れた。たぶん二時間かからなかったと思う。

　朝から雨。気分は最低。しかし早く美味い飯と暖かい温泉にありつきたいのでさっさと片付けて歩き出す。雨のおかげでラッセルはほとんどなくなり歩きやすい。全身ずぶ濡れになるも、思ったより早くスキー場に到着できた。

城ヶ崎(中堅組編)

2010年3月28日(日)　前夜発日帰り

メンバー：CL妹尾、SL盛山、松澤

先週末の海金剛で、冬の間のサボリを痛感し、
今週は城ヶ崎へリハビリ岩トレへ。

28日　日野大内アパート27日23：00～城ヶ崎・伊豆高原駅前7：00
　　　　　～城ヶ崎・ファミリークラックエリア7：30～あかねの浜13：30
　　　　　　　　伊豆高原駅前15：00～八王子20：00

前夜にまたしても盛山サンに迎えに来ていただき、本厚木駅で
松サンをピックアップ、一路城ヶ崎へ向かう。
途中適当な場所でテントを張り、仮眠。城ヶ崎はアクセス問題でも
何かとデリケートな地域なので、仮眠の場所にも気を使うが、
それも仕方の無いこと。願わくば、クライマーと観光客、地元の方が
共生できる場所であってほしい。

伊豆高原駅近くの駐車場に車を停めるが、風が強い・・・。
が、ここまで来たのだから行くしかあるまい、と出発。30分ほどで
ファミリークラックエリアに到着。もちろん先行パーティーは皆無。
まずアップに『シスタークラック(5.8)』に取り付く。
クラックといっても、ガバやスタンスも豊富で、フェイスチック。
もちろんクラック登りを忠実にすれば面白い。3人とも無事(?)OS。

次に『アンクルクラック(5.9)』にトライ。最初に妹尾がトライ。
全体を通して、ハンド～フィストがよく効く。中間部のハング越えが
核心。左のハンドジャムと右のホールドを使い、左足のフットジャムを
ハイステップ気味に決めて立ちこめばいいのだが、、久しぶりの
ハングらしい？ハングのムーブになかなか思い切りが出せず
プレッシャー負けで1テン。情けない・・・。その後、盛山サン・松サンは
軽やかに登り、妹尾は悔しいので2トライ目でRP。

この頃になると、続々と他パーティーやガイドさん達もやってきて、
賑わい始める。登りたいルートに他の方が取り付いていたので、
トポには記載されていない右岸の海際にある無名ルートを
盛山サンがトライ。下部は傾斜が弱いが、上部はきれいな
フィンガー～ハンドサイズ？、盛山体感で5.8ぐらいらしい。

盛山サンが登り終えるとちょうど、狙っていた『新人クラック(5.10a)』が
空いたので、妹尾がトライ。下部のシンクラックにも少し緊張するが、
核心はなんと言っても右上気味のトラバースで、両足を微妙な
スタンスにスメア気味に乗せ、パワー全開のアンダーを数手こなす。
トラバースはほんの2～3ｍぐらいだが、プロテクション取る余裕が無く
出だしでキャメ＃0.5前後を2個固め取りで突っ込む。正直結構怖い。
届くギリギリの距離でカンテの向こうに右足をヒールフックして
カンテ向こうのクラックに指がかかればこのルートは実質終了、フゥ～。

Trで盛山サン・松サンもトライしてもらうが、やはり核心にてこずっている
模様。最後に妹尾が筋トレがてらTrで終了点まで登る。次回はRPできるだろ？
その後、終了点がそのままになっている盛山サンがトライした無名ルートを
松サンがリードする。

実は今回、玉サン・多鶴サンも城ヶ崎おとじろうに来ていたことが判明、
最近、例会に全く顔を出していなかったので、たまには二人の顔が見たいねと
おとじろうへ移動。しかし3人ともおとじろうの場所を良く知らない。
あかねの浜とオーシャンの間？という指示で20分ぐらい歩いたところで
お馴染みの顔に久しぶりのご対面、しばし雑談する。
時間もやや早いが、先週は帰宅が日付が変わるぐらい遅かったので、
今回はここでおしまいにする。帰り始めて少しすると雨が降り出し、
伊豆スカイラインを走る頃には吹雪・・・。結果的に早めの撤退で正解でした。
連日の運転で盛山サンは少々お疲れ気味、本当にお疲れ様でした。

**************************総括*****************************

GWまでには身体能力とフリーの感覚を昨秋までの状態に戻しませう。
話はそれから、以上。

伊豆・海金剛

2010年3月22日(月)　日帰り

メンバー：CL妹尾、盛山

折角の3連休だが、予報ではド真ん中の日曜が荒れ模様・・・
メンバーも多々事情があって、入れ替わり立ち代り・・・
危うく3連休がフイなりそうなところ、ようやく盛山サンに
拾って頂き、岩シーズンの開幕戦を伊豆・海金剛で迎えられた。

22日　2：00セブンイレブン多摩動物公園店
　　　　　～6：30雲見キャンプ場駐車場～7：30『SUPER　RAIN』 取付
　　　　　　～13：30終了点～16：00取付～17：00キャンプ場駐車場
　　　　　　　　～24：00八王子

深夜(早朝？)に盛山サンに迎えに来て頂き、一路伊豆へ。
三連休ではあるが、流石にこの時間はどの道もすいている。
ほぼ夜明けと共にキャンプ場の駐車場に到着、ちょうど管理人の方も
駐車場脇の管理小屋に来た。僕ら意外に車は無い。
タイミング悪く(?)、ロクスノに掲載されてしまったので
もしかしたら混んでいるかも・・・と心配したがホッと一安心。

アプローチは、駐車場から少し戻って、左手の脇道に入るが、
少しわかりづらい。盛山サンが一度来ていたので助かった。
城ヶ崎のような林道を海岸沿いに30分ほど詰めると、突然
岩壁が現れた。手前でハーネスを着け、懸垂下降する。
ロクスノの今季号トポには、去年冬の時点で『Fixロープは
撤去されている』とあったが（たぶん・・・)、しっかりあった。

今回は、前回盛山サン達が惜しくも完登を逃した
『SUPER RAIN (7P、5.10a)』を狙う。岩始めとはいっても、
毎年同じグレードを行ったり来たりでは悲しい。
フラットソールを3ヶ月ぶりに履いたワケだが、5.10aが3Pある
このルートはこの岩場の看板ルートでもあるし、
是非登りたかった。

取付は樹林帯の中の浅い凹角。潅木にシュリンゲがあるので
さして迷わなかった。

1P(5.8)：妹尾リード、浅い凹角を登る。久しぶりのジャミングと
　　　　　グングン上がる高度感に戸惑いながらも徐々に
　　　　　フリーの感覚を思い出し、快適なピッチ。
2P(5.9)：盛山リード、5mほど直登し、左のフィンガークラックに
　　　　　ナッツを極めて、右のスラブ～フェイスをトラバース。
　　　　　久しぶりのフリーで、このトラバースはプロテクションも
　　　　　含めて、少し悪い。盛山サンの奮闘が目立つ。
3P(5.10a)：妹尾リード、2P目の終了点から10ｍほどさらに
　　　　　奥へトラバースしたところからスタート。直登してハイマツを
　　　　　左へかわし、フェイス～クラックを左上するが、浮石が多く
　　　　　注意が必要。すぐに右上するフィンガークラックに移るが、
　　　　　レイバック気味に登るものの、真上に走るクラックに移る
　　　　　手前の体を振るムーヴがパンプ気味でこなせず、
　　　　　無様に１テン。

この間に、下から登高会・Kらのパーティーが登ってくる。
残念ながら？僕らよりかなり早いので先に登ってもらった。

 

 
 
4P(5.10a)：盛山リード、右上するクラックを暫く辿るが、ここが核心。
　　　　　　左手のハンドでひきつけてからの数手の甘いジャムを
　　　　　　左足の高い位置でのフットジャムと右足のスラブへのスメアで
　　　　　　いかに耐えるかが問題。盛山サンの奮闘的なリードに比べ
　　　　　　妹尾はフォローでテンション・・・(泣)　
　　　　　　先行パーティーはホントにスムーズに登っていたというのに。
5P(5.10a)：妹尾リード、先人クラックといわれるきれいな
　　　　　　フィンガークラックを辿るが、要所でフィンガーがバチ効きで
　　　　　　非常に快適なピッチ。このピッチでようやく今年最初の
　　　　　　オンサイトに成功。
6P(5.9)：盛山リード、ようやく5.10aの3ピッチを片付け、楽しいデザートと
　　　　　　思いきや・・・。下部城塞右のクラックを辿るが、出だしの数手が
　　　　　　厳しく、その後も薄カブリで久しぶりのフリーでパンプした
　　　　　　前腕には堪える。盛山サンがここでも全開で活路を開く。
7P(5.9)：妹尾リード、出だしのオフィズスが核心。レイバック気味に
　　　　　　数手こなし、右足のジャムが決まればこのピッチは終了。
　　　　　　ギャグで持ってきた(笑)キャメ＃6をきめてトライするが、
　　　　　　3ヶ月サボっていた前腕には厳しく、１テン・・・。
　　　　　　その後は草付・ハイマツの凹角をグングン登って、終了点へ。
　　　　　　後で確認すると、正規のラインと少し違っていた模様。

  

途中、風が強く曇っていてビレイ中は肌寒かったが、終了点に
着く頃には快晴でポカポカ陽気。太平洋をバックに冬山とは
180度違う柔らかな満足感に浸れた。下降は同ルートをダブルロープで
4回懸垂下降。途中1回ロープがスタックして、スルメやチョビ達には
とてもさせられない登り返しで回収するが40分ぐらいロス。
帰りの高速は3連休の恐ろしい渋滞の中、最後まで盛山サンに
頑張っていただきました。

***********************総括************************

さぁ今年も始まりました、岩シーズン！　
フリーを3ヶ月サボっていた割には5.10aを3ピッチ含む本チャン？の
終了点まで登れたのは幸先が良いのだが、テンションをかけたピッチが
あったり、登ることそのものに時間がかかったりと反省材料も多々ありました。
今回は妹尾も頑張ろうと、5.10aのピッチも進んで引き受けましたが
結果的には盛山サンが引き受けてくれたピッチ(4P目、6P目)のほうが
体感的には難しく、面目ありませんでした。盛山サンに感謝。

冬シーズンは、平日は体調管理(要はレストという名のサボリ・・・)や
ランニング・アックス懸垂などしかやっていませんでしたが、
やはり週一くらいはジムに通うべきかなと思いました。冬シーズンを
通じてでは微々たる量ですが、やはり岩シーズンが始まるとかなり
違う気がします。

ま、悔しさと反省が上達の原動力ですから(少なくとも妹尾の場合)、
今シーズンもいいシーズンにしてみせます。皆々様につきましては
お相手宜しく御願い申しあげマス！

　　　　　　　　　　　　　　　

谷川岳 熊穴沢

3月22日　日置　森

　せっかくの連休も真ん中の天気が悪い。雪稜に行きたかったけれど、やっぱり軽くスキーにでも行きますかとなった。

　10時に土合駅集合。珍しくゴルゴ隊員遅刻して腹がいたいとか言っている。そうか、腹が痛いのか、それでは仲良く連れキジと行きますかとまっすぐトイレに向う。何だかんだと遅くなり、天神平を出発した時は11時をとっくに過ぎていた。日差しが強い。なれないスキー靴で歩きにくい。一応兼用靴らしいけれど、いったい何と兼用していると言うのだろう。疲れる。

　肩ノ小屋まで頑張って滑降の準備を始める。山頂周辺は風が強くて寒い。カリカリのアイスバーンを避けて滑っていくが、どうも恐ろしくていけない。練習不足でスピードを出すのが怖い。頭の天辺から爪先まで前身筋肉にしてプルプルしながら下っていく。慣れた様子でするすると滑っていくゴルゴ隊員が恨めしい。

　それでも熊穴沢に入ると多少は滑り方を思い出してきたようで、新雪を撒き散らしながら気持ちよく滑れた。雪はふかふか。まっすぐ滑るとぜんぜん沈まないのに、ちょっとターンを切ると太ももまで沈む。ふわりふわりとまるで何かに浮かんでいるよう。これは新しい感覚だ。なかなか楽しい。

　そのまま滑り続けてスキー場のコースに合流して終わり。時計を見るとまだ2時半、天神平を出発して3時間しかたっていない。随分短いが体力はすっかり消耗しつくされておりもう満足。毎週でなくていいけど、今シーズンもう一回くらい行ってもよいかなと思った。

　しかしこんなに新雪の積もった斜面で雪を吹き飛ばしながら滑る、たまに転んでそのど真ん中で雪に埋もれてもがいたり。普段なら雪崩を気にして全速力で通過するようなところでも、スキーだとそこを当たり前に突っ込んでいってしまう。スキーヤーのビーコン装着率の高さに納得すると共に、簡単なルートでも単独はやっぱり怖いなと思うのであった。

谷川・一ノ倉尾根

2010年3月13日(土)～14日(日)　前夜発一泊二日

メンバー：CL妹尾、SL日置、松澤

谷川の季節だというのに2週間連続で週末の悪天を経て、
ようやくこの土日の天気予報に晴れマークが戻ってきて、
かねてより懸案だった一ノ倉尾根に向かう。

13日　3：50谷川ロープウェイ駅～5：20一ノ倉沢出合
　　　　　～7：30第一岩峰～12：30懸垂岩基部

今回は3人とも電車で各自ロープウェイ駅に集合。
久しぶりの晴天の週末予報とあって、続々と登山者が
夜通し集まってきて、大賑わい。妹尾は少し寝坊して
しまい、出発は4時前に。駅から一ノ倉沢へ向かう
途中、単独行者と二人組と前後する。

一ノ倉沢出合到着時はまだ暗かったが、準備をしていると
うっすら明るくなり始める。今年はやはり雪が少なく、
出合から見える一ノ倉尾根の斜面は潅木・ブッシュが多い。
出合からすぐのところで、雪がつながっているようなので
さっさと取り付く。実は2週間前にニノ沢本谷に行こうと
したとき、先行パーティーが『前日に目の前で一ノ倉尾根の
斜面が雪崩れた・・・』なんて聞いたモンで、少し緊張。

尾根上の幽ノ沢側を歩き、第一岩峰に取り付く。衝立沢？
ぐらいから一ノ倉尾根に取り付く二人組みが見えた。
(後で、Y登魂のパーティーと判明。)
雪は比較的締まっているが、所々悪い場所があり
腐った雪でのルンゼは正直気持ち悪かった。もう少し
雪の状態が悪ければ、ロープを出すべきだろう。

そこを抜けるとピクナル群を進むが、切れ落ちており
雪の状態も場所によってピンキリな感じで気が抜けない。
トポだと1回の懸垂下降(7m) だけとあったが、
残置支点のあった20mを含む2回懸垂した後、
雪壁というよりはヤブササお泥壁を一孝サンが気合で
リードし突破、松サン・妹尾が後に続く。

 
  
この頃ぐらいから霙(小雨?)が降り出し、予報どおり
一時的な天候悪化が始まる。この先にビバーク地が
ある保証は無いので、懸垂岩手前のやや平坦な
雪原？で今夜の幕営を決める。しかしまだ時間が早いので
妹尾が懸垂岩1P目にロープをFixして、その間に
一孝サン・松サンがビレイと幕営準備を交代で行った。
後続のY登魂のパーティーも隣に幕営。

小さな雪原ではとても4人用テントは張れないので、
締まった雪で腰掛をつくり、3人並んでツェルト状にテントを
被ることにする。水つくりや夕食は狭いのでテント？の外で行い、
なんとか17：00頃には就寝した・・・が快眠できるはずも無く、
テントに頭を押さえつけられながら一晩を過ごした。
明け方まで風雪がテントを叩き、明日最初にこのルートの
核心である岩のセクションをこなす憂鬱さが頭から離れなかった。

 

14日　6：30懸垂岩基部～13：30一ノ倉岳山頂
　　　　　～14：45オキの耳～16：30谷川ロープウェイ駅

朝4：30起床、ガスっているが雪は止んでおりまずまずの天気。
すぐに懸垂岩に取り付く。

1P(Ⅳ級 A1)：妹尾リード、前日にFixしておいた。6～7手ほど
　　アブミで進み、2手ほどのフリーでテラスに出るが、この
　　フリーの部分が悪い。ガバはなく、かかりのいい右のピンチと
　　左のスローパーで耐えながら立ちこむ。
2P(Ⅳ級？)：妹尾リード、テラスから3～4m直登するが、
　　ホールドは豊富。潅木で中間支点を取って左のルンゼに入るが
　　この部分が核心。残置があるが、凹角をうまく利用して
　　体を少し振り、スタンスを拾えればなかなか面白い。
　　妹尾の体感は4級-～3級+ぐらい？ルンゼを詰めると
　　またしても岩壁が出てきて左に迂回。潅木でピッチを切る。
3P　：妹尾リード、さらに上へ続くルンゼを辿るが、念のため
　　ロープを伸ばす。締まった雪で特に問題なし。
4P　：松澤リード、ヤブの多い雪壁を詰めるとやがて広い雪稜になる。
5P　：松澤リード、先が良く見えなかったので念のため引き続き
　　ロープを伸ばす。
3～5P目は、このルートを1日で抜けるような力量のパーティーなら
雪・天候等の状態によるがロープは不要だろう。

 
 

しばらくヤブの岩稜帯を進むと、右のルンゼにトラバースして
ひたすらルンゼを登る。距離が結構長いのでふくらはぎに堪える。
そこをようやく抜けると、左手には一ノ倉沢の稜線がオキの耳まで
壮大に続き、いよいよフィナーレが近づく。
少休止の後、これまた最後の雪の斜面を一歩一歩、なかなか
近づかない頂上へ向かう。13：30、快晴の下で頂上に到着。
　
一ノ倉岳～オキの耳の稜線にはスキー・スノボを背負った
パーティーがちらほら。疲れた足にムチ打って歩きトマの耳へ。
東尾根を登ってきたこれまたY登魂のパーティーと
挨拶を交わし、先を急ぐ。今回は天候にも恵まれ、一ノ倉尾根を
完登できたので、最後まで文句のつけようが無い(?)山行に
すべく『天神尾根経由のロープウェイなど言語道断！』という
SL一孝サンの意見を尊重し西黒尾根を下降。
上部の急斜面のおかげで、適度に緊張感を維持しながら
最後まで歩き続けられた。

 

******************総括************************

今まで、快晴の谷川を登ったことがほとんど無かったが
今回でだいぶ谷川に対するイメージが良くなったです(笑)。
一ノ倉尾根はヤセ尾根・ルンゼ・雪壁・人工登攀・フリー・
雪稜・岩稜、頂上から西黒尾根までの縦走と、雪山の多彩な
側面を凝縮した『冬の総合力』を問われる非常によいルートでした。
今回は2日かかってしまいましたが、荷物を軽量化して
1日で抜けてしまう計画も面白そうです。

余談ですが、オキの耳を過ぎた辺りでふと見覚えのある
岩陰を通りました。そう、2年前に東尾根を登った折、
未熟なポカを連発した挙句に悪夢の初ビバークで過ごした
岩場です。当時はなすすべも無くひたすら悪夢が終わることを
祈ることしかできませんでしたが、快晴の下で見ると
ホントに肩の小屋までも近く、ただただ恥ずかしく苦笑い
せざるを得ない心境です。

あれから2年。相変わらず危なっかしい限りですが、
それでも先輩方の力を借りてではあっても、
ちょっとした冬壁・雪稜・縦走をこなせるようになったのは
カメの歩みながら成長した証だと思いたいです。
慢心することなく、より確実に・より安全に・より強く・・・。

　　　　　　　　

大戸沢岳山スキー

2010年2月20日(土)

片柳、渡邊、森(記)

大戸沢スノーシェッド7:40ー11:55大戸沢岳山頂部12:15ースノーシェッド13:20

とちぎーずで檜枝岐村の大戸沢岳へ山スキーに行ってきました．本当は水戸葵の川本さん達も来るはずだったのですが、日曜と間違えて招集かけてしまったらしく（笑）3人になりました．

片柳家に朝5時に集合し、片柳さんのランクルで下道をひたすら檜枝岐へ向かう．この道通るのは4回目かな？長いが、最近は慣れてしまった．この日は雪模様だったが、運良く路上には雪もなく7時過ぎには到着．着替えて、スキーを履き歩き出すが、うーん弱い冬型で西風が強い．当初の予定では三ツ岩山だったのだが、南東に尾根が延びる三ツ岩山は風をもろに受け続けそうだったので、お隣にあって東北東に尾根が延びる大戸沢岳なら風の影響も少なそうと変更．

この大戸沢岳の尾根、最初は急登だが徐々に傾斜が緩くなり、かなり楽に登れる．一方で西風が吹いていたために、渡邊城君は背中のスノーボードが煽られてかなり苦しそう．足元の雪はパウダー．下りの滑りに思いを馳せながら登って行く．

12時前に山頂部に到着（山頂までは行かず）．スキーを固定して滑り出す．片柳さんは160cmのスキー、城君はボード、私は90cmのフリートレック．幅5mほどの尾根をずっと下って行くが、風が強いため風上側はアイスバーン、風下は腰まで埋まるパウダースノー．腰まで埋まったらフリートレックは死ぬしかないので、私は中間付近を適度に楽しみながら滑って行くが、パウダーを腰まで埋まりながら滑って行く片柳さんが羨ましぃー！城君もスノーボードなんで、深雪には滅法強いが、傾斜が緩むとフリートレックにすら負けて歩くしかない．こいつは羨ましくない（笑）

傾斜が強い部分では片柳さんがショートターンを格好良く決めるので、こちらも負けじとショートターンで樹々の狭い間を抜けてみる．ま、ショートスキーなんだから簡単なんだけど（苦笑）

下るにつれて雪質がどんどん悪化．最初は単に重いだけだったのだが、急にエッジが利かなくなり、二人に置いていかれる．くそぅ、やっぱりもうちっと長くて硬い板が欲しいなぁ．最後は平坦で板が滑らなくなったので、ひたすら両手で漕ぐ．登山靴で滑っていったので、脛に力をかけられず、指で踏ん張り続けたせいか、あー疲れた．下山後は檜枝岐村の檜作りのきれいな温泉に浸かる．あーやっぱり下山後は温泉だ（大して運動してないけど）．

帰りの車内で片柳さんから白山縦断や剣岳日帰り一周、剱山頂からの滑降の話を聞いていて、もっともっと山スキーをやりたい気がムクムクと湧いてきた．そのためにはやっぱり長いスキーを買わなきゃなぁと心に決めるのでした．

そのまま猫魔スキー場に移動し、車中泊して翌日はゲレンデスキー．初心者だらけでコブも全然発達しなかったのでほとんどゲレンデは滑らず、ひたすらコース外のパウダースノーを楽しんだのでした．

多鶴さん、予定変更の連絡せず申し訳ありませんでした．古河電工山岳会には連絡済みだったのですが、私のソフトバンクは通じなくて、、、、、、とにかくごめんなさい．

日光・雲龍滝

2010年1月31日(日)

松澤(L)、盛山、日置、森(記)

報告かなり遅くなりすみません．

私、この冬は山に行かずスキー（山スキー含む）ばっかり行っておりました．4週連続のスキーの最中、ちょうど日曜が空いた時にたまたま日光雲龍瀑のお誘いがあったので二つ返事で参加した次第．

当日は朝8:30に日光駅集合．盛山カーと二台で稲荷川林道ゲートへ向かう．ゲートに着くとたくさんの車．ゲートの中もところどころ車が駐車してあ り雲龍渓谷は大混雑かと思いきや、我々以外でアイスクライミングに来たのは友知らずを登っていた渓嶺会の二人組のみで、他は全てがスノーハイキングで雲龍 を見にきた人たち．今年は例年になく雪が降った年だったのだが、表日光にはほとんど積雪がなく、除雪されてなくてもさほどのラッセルにはならなかったかもしれない．裏日光も積雪少ないとしたら、野門沢５月には登れるかなぁ．

．ゲートから二時間程度でアイスエリアに到着．が、落ち口から下の氷がない．水がもろ流れている、、、、、、大丈夫かしらと思いつつも、ここまで来 たからにはとりあえず下部二段の滝を松先行で登って行く．基部まで着いてみると下半分は何とか登れそう．右側が比較的安定しているようだったので、松リー ドで登り出す．もりもりさんも負けじと左側を登ろうと試みるが、氷がガサガサのフレーク状でとても登れない．諦めて代わりに左岸の氷をガツガツヒビを入れ ながら登って行くもりもりさん．まあしかしこれで良かった．滝の左側は後ほど二回大崩壊を起こした．右側にはさほどの影響はなかったが、下にいたらただで は済まなかったろう．ホッ

雲龍は私が最後に登った．確かに階段状で登りやすいのだが、こちらもフレーク状でどうやってスクリューをきめればいいのか分からない．リードした松っちゃん、さすがです．結局この二本を登っただけだったのですが、スタートが遅かったので終わる頃には渓谷には誰もいなかった．

帰りは下り道なので１時間程度．あとは今市の"正嗣"で餃子を食べて帰途に着いたのでした．

後で前日土曜の救助訓練の記事を見たのだが、参加者曰く「ここ50年で一番少ない」と記述されていた．参加した別の人に聞くとそれはさすがに誇張表現らしいが、最近でもピカイチの悪さだったのは確かだそうです．土曜には4,5本かかっていた友知らずの氷柱も日曜には1本を残すのみ．今年はずっと寒い日が続いてアイスには最適の年だったはずなのですが、運悪く週半ばから暖かい日が続き、一気に崩壊してしまったようです．

荒川出合・3ルンゼ右のナメ滝

L：日置、妹尾、盛山（記）

2/20（土）

前夜の19日に集合し、当初予定していた唐沢岳左方ルンゼを
天候が微妙な為中止し、転進先を協議する。先週の
登ろうとした瞬間に氷の崩落が有った事もあり、確実に
登れるところという事で「荒川出合」に決定。

身延周辺で仮眠し、朝6時から林道を歩き始める。
車は奈良田温泉先の開運トンネルまで入れた。
ここから14kmの歩き。永遠と所々凍っているアスファルトを歩き、
8時過ぎに荒川出合に到着。

そこからちょっと上がり3ルンゼに入る。目前に
ブライダルベールがど～んと見える。１パーティ取り付いている。
我々の相手は右のナメ滝、氷の出ている部分からザイルをつけ、
登攀開始。初めは傾斜もなく、楽チン。
2ピッチ目から傾斜が強くなってくるが、まあまだまだ。
緩傾斜だとふくらはぎへの負担が強く早くも足がパンプ気味。
マルチピッチの辛いところで、ビレー支点も傾斜のある滝の中・・・
あまりノンビリできない。途中から氷結が甘くなっており、
ところどころ水が流れている。ルートを選びながらザイルを
伸ばしていく。ルートが分岐する部分では、右はシャンデリアで
登れず、左に行くが所々立っており難しい。最終ピッチは右に
回り込んだ所に滝が現れ、「疲れた最後にこれかよ」と
思わせるが、右に逃げずに、滝を正面突破する。

登り切ると倒木が多く荒れた沢みたいになっており、ここで
アイスクライミングは終了。この時点で15時頃。早急に
下降しないとマズイ。しかし一応ザイルをつけて、倒木帯を
抜け、安全地帯に行く。下降路を探すが、樹林帯のなかでよ
く分からない。適当にアタリをつけて尾根を下降開始。
途中で崖になりトラバースして逃げる。
周辺はルンゼになっており、凍っている上に雪が乗っており
性質が悪い。17時、さすがに下降を開始して、ある程度
下降ルートを把握しておかないと降りれなくなるという事で、懸垂開始。
ブッシュの中の懸垂で、1ピッチ降りた頃には暗くなり始める。
2ピッチ目以降は真っ暗。
何とか暗くなる前に、懸垂下降する尾根を見つけていたので、
樹林帯を繋いで3ルンゼに到着。降りた所はブライダルベールの
取り付きだった。下降路は途中から一応正しい下降路だったようだ。
暗くてよく見えなかったが、途中に難易度の高そうな氷がいくつかあった。

   
 

 
 
久々の長時間クライミングでへろへろになり、林道に戻ってくる。
時刻は19：30。下山連絡が間に合わないので、荷物の大半を預け、
盛山だけ先行する。車に戻ったのは21時過ぎ、本隊は22：30到着。
やはり帰りの林道歩きは地獄だ。

下山が遅くなった事はよろしくないが、荒川出合はなかなかの
好ルートが揃っている。ガイド本に載っていない氷も多くありそうであり、
アイスを登り込むにはよい場所だ。ただ林道歩きがだるいので、
日帰りはちょっと・・・今回、M10をモノポイントにして初使用したが、
全然違った。平刃から縦刃への変化ほど変わらないが、
デュアルからモノの変えた事で、足の自由度が一気に上がったと思う。
まだまだ無駄な力の入れ方をしているのか、アイスは筋肉が
パンプしてしまうので如何にパワーを使わず登るかがこれからの
ポイントになりそうだ。

ちなみにアーリースプリングは発達が悪く、非常に薄そうであった。
当日はまさかあそこが登れるとは思わず、アーリースプリングはどこだ？と
言っていたが、後日ガイド本で確認したら、ルートから見えていた
貧相な氷がそのようだった。