Climbing Report

那須・苦土川・井戸沢

2010年8月21日　(土)　朝発日帰り

森(記）、他一名

林道ゲート7:50ー8:55三斗小屋宿跡近くの入渓点9:10ー11:30稜線12:00ー12:50中ノ沢13:05ー14:30三斗小屋宿跡14:50ー15:25ゲート

会社のドイツ人に日本独自の沢登りというものを味わってもらおうという極めて個人的な企画．山岳保険の申し込みが極めて面倒くさかったのだが、実は私が自動車保険で使っている某損保会社で簡単に申し込める（パンフレットには書いてない）ことが後で判明．まあ今後こういうことはあんまないだろうからいいか．

井戸沢の出合、、、、、、、水のない涸沢？？？？？どういうこっちゃ？？？？？うーん確かに最近雨振ってないけど、それにしても変だなぁ．と考えつつ歩くこと5分．前方に木造の堰堤出現．平成20年築．どうやら2年前に遡った直後にできたらしい．ここを越えれば普通に水がたくさん．

まあとりたてて書くほどのことはないが、ほとんどの滝が直登可能な楽しめる良い沢．連れてったドイツ人が初沢登りなので、ほぼ全滝でロープを出したが、難しい訳ではないので大して時間はかからない．さっくり稜線へ．

下りは中ノ沢を行く．登りはさっくりこなしたドイツ人も下りはまあ下りだってことと、逆光で足元が見にくいためにちょっと難しかったようだ．なんてことを言いつつ、ナメ沢をのんびり歩いたり、スライダーを滑ってみたり．

初めて（そして最後？）の沢登りはかなり楽しんでもらえた模様．何より．

しかし今回の沢登り中、ただのひとりも他グループと会わなかった．稜線のハイカーも15人程度．2年前はいっぱいいたのにどしたの？この日は？

帰りは板室温泉のゆグリーングリーンへ（500円）．広いし、湯温もぬるめで個人的には好みの温泉でした．

大井川赤石沢

8月15日～17日

日置、盛山、松澤

もともと黒部の上の廊下を行く計画だったが、北アルプス方面天気が悪いということで、出発当日になって急遽行き先を変更。さらにゴルゴ隊長が突然手が痛くなって行けないと言い出す。バスの予約やその他調整も全部やってもらっていたため、なんだか申し訳なかったが、そんなことはすぐに忘れてご機嫌で出発していった。

15日

入渓点9：00―白蓬沢出合手前16：00

　前日は畑薙ダム手前の駐車場でテントを張って仮眠。翌朝東海フォレストの送迎バスで出発し、入渓地点で下ろしてもらった。全く歩くことなく沢に入れるのは嬉しいことである。

　若干水量が多いと聞いていたが、うむ、ちょっと多そうだ。少し歩いてみると、むう、どうやらなかなか多いようだ。滝が出てくると、おお、あんなの飲み込まれたら死んでしまうよ。水面は石についている苔の線より20センチ近くも高くみえる。もともと大きな沢なので、さらに水量が多いとなると結構恐ろしい。泳ぎ、飛び込み、荷揚、スクラム渡渉と力を合わせて進んでいくが、やはり時間がかかってしまう。取水口を過ぎるともう対岸に渡るのも一苦労、ほとんど水の中に入れなかった。

　やっと平らなところを見つけて寝床とするが、薪が湿りきっていて全く火がつかない。すっかり士気が下がってしまい撤退案まで出る始末。諦めるのはまだ早い、明日の朝また様子を見てみましょうとは言ったものの、目覚しすらかけずに消灯。

16日

白蓬沢出合手前8：00―百間洞出合15：30―百間洞山の家17：30

　明るくなって目が覚める。いい天気だ。昨日に比べると水の量は減ったようで、そのまま進むことにするが、それでも普段と比べるとまだまだ多いようだ。普段ならば飛び石で簡単に越えられそうな場所も、水がどばどば流れていてそのまま入っていくのはとても怖い。頭が上げられず前を全く見ることのできない猛烈なシャワークライミング、激流のすぐ上を飛び込んだりしながら何とか突破していく。

　門の滝も水量多くて近寄れない。右岸の水が流れているルンゼを2ピッチ登ってトラバース、門の滝の落ち口の先に落ちるルンゼの中に20メートル懸垂下降して谷に戻った。獅子骨沢上のゴルジュの高巻は思ったより踏み跡がしっかりしていて簡単に越えることができた。

　獅子骨沢上の高巻が終わると沢そのものが随分と小さくなっており、水流の恐怖は無くなった。飛び石も大胆になってじゃぶじゃぶと順調に進む。それまであんなに時間がかかっていたのが嘘のようにさくさく進む。ここまで苦労したのはやっぱり水量のせいだったのだ、これが本来の我々の実力じゃ、もうへなちょこなんて言わせないぞとすっかり気分を良くしてしまった。速いぞ速いぞ、このまま行ってしまえと百間洞山の家まで来てしまった。

17日

百間洞山の家4：20―椹島11：30

　東海フォレストの送迎バスを使いたくて山小屋に泊まることにしたが、どうやら快適すぎてあまりよく眠れなかったようだった。最終バスが14時というので3時に起きて準備を始める。夏山で3時起床なんてありえないだろうと文句を言って出発するが、約一名早く帰って史佳さんとデートをするのだと張り切っている隊員がいた。

　長い長い登山道、それでも頑張って昼前には登山口に下りられた。椹島で我々に先行していたパーティーに遭遇。我々より何日も早く沢に入っていたようだが、増水でほとんど進めなかったそうだ。

いや、しかし力を合わせてよく頑張ったと思う。まあ三人だったからまだよかったけど、これが二人だったちょっと危なかったかな。ロープもハーネスじゃなくてうっかり小指に巻きつけてしまったかもしれないし、スクラム渡渉も本来とは別の目的で行われていた可能性も否定できない。まあ、健康的に終わることができてよかったと思う。

魚野川仙ノ倉谷西ゼン

7月31日　日置　盛山

ゲート8：00くらい―稜線13：00くらい―ゲート16：00くらい

　30日にゲート前の広場にテントを張って寝る。朝6時に目覚ましが鳴ったようだが、眠いので無視して眠り続ける。7時半くらいになって、テントの中も暑くなり始めたところでようやく起きる。

　西ゼン下部は平和な歩き。第一スラブは大きい。第一スラブと第二スラブの間の滝は水をかぶりながら登れて楽しい。第二スラブも大きい。簡単だけれど、転んだらどこまでも落っこちてしまうだろう。第二スラブを抜けると沢は急にちっぽけになる。暫く進んでから猛烈な笹薮を稜線に向けて突き進む。

　帰りの登山道も結構藪藪ぬかぬかであまり気持ちよくない。運動不足で滑ってばかりのもりもり氏は、もしものために史佳夫人に言い残す言葉を考えながら歩いていたようだ。

おわり。

魚野川万太郎本谷

7月28日　日置　他一名

入渓点8：30くらい―稜線15：30くらい―登山口18：00くらい

　今回もK幡氏との山行。こんな私を誘ってくれてとてもありがたいのだが、何時も生きて帰ってこれるのか心配になるような恐ろしい所ばかりなので、毎回駄々をこねて妥協してもらうことになる。今回も最初は甲斐駒のとんでもないところを持ち出されたが、K幡氏が開高賞受賞で忙しくなったこともあり、結局近場の万太郎本谷に行くことになった。いつもの肉食系がどうしたのだろうと若干拍子抜けしたが、まあ難しすぎるよりいいかと喜んで出かけていく。

　前日に和光駅集合、茂倉新道の入口に車を止めて寝る。ゆっくり二日かけて登ってくるつもりだったので目覚ましなんかかけない。せっかく持ってきたもりもりさんのテントもポールを忘れて張ることができず、銀マットだけ敷いてごろねをした。

　夜は思ったより涼しかったが、朝も七時を過ぎると直接日が当たるようになり急に熱くなる。準備をして出発。

　入渓して暫くは平和な流れ。水量少なく楽勝な予感。綺麗なナメ床が続く。関越トンネルの換気口を過ぎると、所々に小さなゴルジュがでてくる。泳ぎながら進んでいくと、ゴルジュの奥が滝になっていた。これは巻きだなと右壁にしがみついていると、行けるんじゃない、せっかくだから突っ込んでみようかとK幡氏。まじっすかとびびっている間にさっさと水に飛び込んで行ってしまったので、仕方なくそれに続く。一段目は泳ぎで取り付き、二段目は水流に飛び込み、全身に水をかぶって突破した。むう、楽しいじゃないか。それに全然難しくない。そこを巻こうとしていたのはやっぱりゴルジュの経験が少ないからなのだろう。

　更に進んでいくと一の滝登場。右から登れそうにも見えるが気が乗らないので左岸から巻くことにする。ルンゼがあんまり登りやすいのでつい上に登りすぎてしまった。トラバースするもスラブにぶつかって動けなくなってしまい、懸垂下降してからまた暫く藪を歩いて沢に戻った。

　二の滝が見えてくると、気持ち良さそうな滝だとK幡氏。もしやと様子を伺っていると、せっかくだからじゃばじゃば登らせてもらおうかと仰られる。右から行けばほとんど歩いて越えられそう。まじっすかとうろたえている間にさっさと取り付きにかかっている。こっそり右から行ってしまおうかとも思ったが、すごい勢いで水を頭からかぶり、豪快に越えた後に気持ちいいなんて叫んでいるのを見ると、やっぱりこれも続かねばと思ってしまう。意を決して突っ込んでみる。水にヘルメットをばしばし叩かれながら登っていけば気分爽快、むう、楽しいじゃないか、インチキしないでよかったよ。

　泊まるんならそろそろ場所を見つけないとなんて言いながら三の滝まで来てしまった。一段目は右の乾いた部分、二段目は水流左を直登した。スタンス、ホールドとも豊富だけれど、二段目はヌルヌルで気持ち悪かった。なんか滑り落ちそう。その先はもう源頭の雰囲気で、もう今日中に下りてしまおうとなってしまった。ルートも下山が楽なように、ノゾキ沢を進む。長い登りを頑張ると登山道に飛び出した。

　ヘロヘロになって下山。それでも明日どうしようかとK幡氏。もう一本を登る気まんまん、まじっすかと困っていると、天気予報で明日は雨であることが判明。仕方がないのでひたすら下道を運転して帰ることにした。

笛吹川・東沢ホラの貝ゴルジュ

2010年7月25日（日）　朝発日帰り

L: 森（記）、松澤

西沢渓谷駐車場9:00ーゴルジュ入口10:30ー終了13:55ー駐車場15:15

なにげに山に来るのはGWの屋久島、鹿児島以来なんだな（苦笑）前日にもりもりさんから高熱のため行けないとの連絡．かなりヤバいらしく、7日の谷川ハイキング、お盆の上ノ廊下は大丈夫かしらん？と心配．

もりもりさんお休みのため、代わりに私が車を出す．圏央道の新しいICを使ったためちょっと遅くなったが6:45に高尾駅で松っちゃんピックアップ．さほどの渋滞もなく西沢渓谷着．

鶏冠谷出合から入渓．何度か泳ぎつつホラの貝ゴルジュへ登って行く．半袖だったが、水はそんなに冷たくなく、泳ぎも苦ではない．

ゴルジュ入り口でファイントラックのフラッドラッシュを身につけ突入！と思ったが前回苦労した最初の釜はあっさり突破．水温もあったが、水流も前回ほど速くはなかった．4m滝はもちろん人工．単なるアブミ架け替えなのだが、やっぱりハーケンボロい．そして人工終わった後の2,3歩が嫌らしい．水流通しで行く人もいるらしいが、あのツルツルの滝をどう登るのだろうか？

ゴルジュ最狭部、最初はザックを背負ったまま行ったが、頭が抑えられ、下半身が沈んで上手く推進力がとれない．ザックを置いて再挑戦したら強い流れもそんなに難しくない．次のチョークストーン滝（？）は突っ張りで登る．まっちゃんは岩登りの要領でうまく直登していた．

次の簡単なナメ滝を越えたところで松っちゃんにトップ交代．緩いナメ滝は釜の水流左を泳いでそのまま左側を登る．次の4mナメ滝は水の勢いがすごかったが、水流をジャンプで飛び越えて一旦右岸の岩に登った後、再び強い水流をジャンプで飛び越え左岸側から落ち口へ登る．落ち口トラバースが微妙．私はセカンドの気楽さで適当に行ったら滑り落ちてしまった．おかげでナメの強い水流を耐えながら突破することに（苦笑）

最後だけまたトップ交代．強い水流を岩につかまりながら泳いで越えて行くのだが、腰のハンマーが外れた後、水流に乗って膝に激突．悶絶したいところだが、流される訳にも行かないのでとにかくフリクションで耐えてしばらく動作停止．あー、痛かった．

ここでゴルジュは終わり．急に平和な風景に．なんのかんのと3時間半近くかかったが、帰りは10分．鶏冠谷出合までも30分．距離的には短い（笑）

あー、でもすんごく楽しかったなぁ．またもりもりさん、一孝さん、チョビ、イカ、マイケルとかと来よう．

帰りは相変わらずの中央道渋滞に捕まる．だるい．小山からの往復で運転総計10時間くらい．こんだけあれば新書2,3冊読める．時間の無駄だ．やっぱり山梨来るときは電車とバスだな．

谷川・一ノ倉沢

2010年7月8日（木）～10日（土）　前夜発二泊三日

メンバー：妹尾

いよいよ中国遠征直前となるが、このシーズンは実を言うと
本チャンに一度も行っていない・・・、ヤベェ。
というわけで、
①新装備の使用チェック
②ビバークトレ
③ソロロープワークの確認　以上3項目を目的に谷川へと向かう。
（ちなみに①と②がメイン、③は単に平日発なんで
　パートナーがいなかったから笑、後付な感じ。）

8日　7日20：00JR池袋駅～23：30JR上牧駅
    ～3：00谷川ロープウェイ駅～5：30一ノ倉出合
　　　　～7：30中央稜基部～15：006P終了点～18：00中央稜基部

前夜にまつど岳人の部会に出席後、そのまま谷川へ。
今回は訓練山行ということで、水上駅より一つ前の駅から歩荷。
時節小雨が降り、ホンマ登れるんかいな？と半信半疑、でも歩く。
途中コンビニで休憩入れて、実質3時間でロープウェイ駅に到着。
ホントは、ちょっと休憩したら出発のつもりが、ついついウトウト・・。
気がつくと外が明るい、急げ急げ。
指導センターで計画書出すと、中にもう一通、先客のようです。

出合の駐車場にバンが一台。出合からは先行パーティーは
確認できない。ハーネス・ヘルメットと簡単なガチャをつけて出発。
雪渓がかなり残ってて歩きも涼しくて快適。しかし水と4日分の食料、
ロープ2本、カム2セット、ナッツ・ピトン類などなど・・・重い。
ちょっとしたビッグウォール（←おおげさ？）級のガチャ類満載を
一人で背負うのはさすがに堪える。

テールリッジで、後続の二人組に追い抜かれる。どうやらさっきのバンで
まだ寝てたらしい。当初は南稜に行くつもりだったが、彼らが南稜に
取付くらしいので、中央稜に変更。しかし、
昨日夜は小雨もパラつく天気だったが、朝は一変
照りつく朝日に汗が滴る。やはり山は来てみないと判らない。

さて、基部で準備して登攀開始。ビレイはジジを使ったZ方式。
ま、ルベルソの代りにジジ。それと今回は中国を意識しているので
自分の中でルールを作る。
それは”中間支点は残置を一切使わない”というもの。すべて
ナチュプロか、ピトン・シュリンゲ類で登るというスタイルで登るつもり。

1P（Ⅳ級）：簡単なフェイスから凹角へ左上する。残置を使わないので
　　　　　　　少しランナウトする。朝一番なので少し緊張。
2P(Ⅲ+級）：少し左へトラバース後、ルンゼ直登。
3P（Ⅳ級）：ルンゼから右へトラバースしてフェイスを直登。
　　　　　　　ここで南稜パーティーとは別の後続パーティーが
　　　　　　　追いついてきたので、先に行ってもらうため小休憩。
4P（V-級）：フェイスからチムニー、またはチムニー横のフェイスを
　　　　　　　直登するが、残置を使わないのでⅤ-級といえど
　　　　　　　かなり緊張する。所々にナッツやカムを頼りなく極めるので
　　　　　　　慎重にムーヴを選んでチムニーではなく横のフェイスを突破。
5P（Ⅲ級）：ルンゼから右上に凹角を登る。前のピッチと違い、
　　　　　　　ちょっと一息つける。
6P（Ⅲ+級）：ピクナルからフェイスを直登。高度感もあり気持ちよい。

5P目で先行パーティーの懸垂下降とすれ違う。6P目以降は易しい
草付きフェイスをひたすら登るらしいが、ここまでユマールやリードでの
ロープワークなど色々試しながらけっこうノンビリやってきたので
時間もかかった。衝立ノ頭はすぐそこに見えるけどちょっと
疲れ気味なので無理せず下降する。
しかも6P目終了点で30分ほど昼寝（笑）。懸垂下降で基部に戻り
基部でビバーク。水は変形チムニールートの辺りで染み出しから
取れた。この辺りは晴天にもかかわらずずぶ濡れ。
しかし、コバエ？みたいなのが多くてやたらウザイ。明日も晴れますやうに。

 

9日　7：45中央カンテ取付～16：00四畳半テラス

朝、目覚めるとガスがかかっていてどんより曇。でも雨は降っていなく
岩もそこそこ乾いている感じ。雨が降り出しそうなのは明白だけど
降るまでは頑張ろう、と中央カンテへ。

1P（Ⅲ+級）：取付から10ｍほど右へトラバースしてから登攀開始。
　　　　　　草付きのフェイスを行くが、脆く、泥っぽい。
　　　　　　難しくはないが、トラバースも含めて気持ち悪いピッチ。
2P（Ⅲ級）：フェースを左上。一度、凹状岩壁ルートに進みそうになる。
　　　　　ガイド？が作った立派なアンカーが在った。
3P（Ⅳ級）：カンテを回り込むように左上。出だしが濡れており、
　　　　　ハーケンを打って慎重に突破。
4P（Ⅲ級）：カンテに沿ってフェースを直登。技術的には優しいが、
　　　　　上部は浮石だらけで脆くなってくる。
5P（Ⅳ級）：本来のルートではなく、変形チムニー？側のルンゼに入る。
　　　　　ルンゼの中はびしょ濡れで、しかも脆い。出だしの左ポケットに
　　　　　キャメ＃5が極まるが、上部のチムニー抜け口は悪い。
　　　　　確保支点が見つからず、ハーケンで自作の確保点でピッチを
　　　　　きるが、脆い岩場で相当丁寧に作る。それにしても脆い。
6P（Ⅲ-級）：フェースを右上するが、ここは本当に脆いピッチ。
　　　　　浮石だらけで、ホールド・スタンスとも本当に気を遣う。
　　　　　リード後、懸垂下降でピッチ取付に戻る時にロープがあたって？
　　　　　拳2つ分ぐらいの落石数個を起こしてしまい、危うくあたるところ
　　　　　だった。まさに悪壁・・・。
7P（Ⅳ+級 A1）：出だしの小垂壁を3手ほどA1.このピッチは流石に
　　　　　残置無視できずにこの3日間で唯一残置支点を使用。
　　　　　一度小テラスに出た後、大規模な崩壊後にできたハング
　　　　　の右側にあるクラックをA1。ここはクラックがあったので、
　　　　　残地を使わず、カム類で行けた。
　　　　　終了点の四畳半テラス（崩壊後の今は2畳？くらい）に着くと
　　　　　同時に雨が本降りに。このピッチはルートが左右に曲がって
　　　　　いるので懸垂下降も一苦労。さらに登り返しもザックを背負って
　　　　　ユマーリングなのでビショ濡れの中、ヘトヘトでテラスへ。
　　　　
雨は止みそうになく、仕方なく今日はココでビバーク。新装備の
ツェルトを張る。ゴアほど透湿性・耐水圧は高くないが、リーズナブルなので
貧乏人はついつい妥協して購入。まあガマンすればなんとか使えます。
一晩中、雨とときおり強風が吹く中ビバーク。中国に向けてなかなかよい
ビバーク訓練ができた。

 
 
10日　7：30四畳半テラス～10：00取付～12：30一ノ倉沢出合
　　　　　～16：15JR水上駅～21：00京王多摩動物公園駅

朝、ガスの切れ間から谷の下部に日差しがさすのが見える。
何とか行けそうだ、と気合を入れてテラスを撤収・・・が。
8P目スタートすると、すぐにコンデションが最悪なことを実感。
烏帽子岩上部はずぶ濡れで、相変わらずのガスが当分岩の
乾かないことを告げている。しかも草付き・脆い岩・・・。

しばし考えて、敗退を決める。このコンデションは正直危ない部類
に入る気がした。中国直前に何かあるのは正直困るし、何よりソロの時は
自分の直感が発するちょっとしたモヤモヤや畏怖に敏感になるべき
だろう。岩が乾いていれば、あるいは岩が硬ければ・・・いけるかもしれない。
いや、残置支点をマメにとっていけば多少は大胆に登れるかもしれない。
でも折角ここまで守ってきたスタイルを破って完登しても
きっと後悔するだろう、だったらまだ大人しく敗退した方がずっといい。

残念な気持ちを押し殺して懸垂下降を繰り返して取付に戻る。
小休憩の後、テールリッジを下降。しかし、やっぱりこのテールリッジも
下降のアプローチとしては悪い。疲れてるとなおさら。
後輩を連れてくる時は一苦労しそうですね。

出合に戻ると・・・人・ひと・ヒト・・・。この時期・この時間帯に出合に
戻ってくるのが初めてでしたが、一ノ倉沢出合って観光地だったんですね（笑）。
キレイなオネーチャンとか、ハイカーな中高年、休日の家族連れ・・・。
コ汚いギヤやロープを乾かしつつ片付けるコッチが場違いな感じ苦笑。
振り返ると、衝立岩の上部は時々ガスが晴れるが、相変わらず濡れてる感じ。
しかし、まだお昼で時間もあるし、今回は強化訓練山行なので
余力を残して帰るのはイクない。というわけで最後に歩荷訓練として
一ノ倉沢出合から水上駅まで歩くことにする。

2日間ビバークの後の最後のこの歩荷はなかなかに堪えます。
普段どんだけヌルいトレーニングしてたか大反省。
やはりアルパインを志すもの、ランニングや自転車なんてオサレな
トレーニングは言語道断、石でも水でもなんでも背負ってとにかく
歩荷がデフォですな。3時間程歩いて狙い通りへロヘロで水上駅に到着。
足のマメの痛さが心地よい（←ドM）帰路でした。

 

************************総括****************************

中国遠征直前の強化訓練山行でしたが、
2本登って2本とも敗退・・・苦笑、まァこれが実力でしょう。
それでもポジティブに考えれば（？）2日間で
リード13P、フォロー（含 ユマール）13P、計26Pと、
アプローチ往復8～9時間こなして・・・てなかんじで
ちょっとしたルートぐらいの量はこなしてるので勘弁してください。

それにしても・・・脆くて、濡れてて・・・最初は諦め半分でしたが
天候もなんとか？最低限もってくれて谷川の悪壁とがっぷり組めた
3日間でした。さ、いよいよマジで本番です。

まだ準備何も始めてナイ・・・毎度の事ながら出発が核心ですかね笑。

小川山

2009年7月3日(土)～4日(日)　前夜発一泊二日

メンバー：CL F山、A岡(以上 東京YCC)、妹尾

最近はまつど岳人の中堅以下のメンバーが
それぞれやんごとなき諸事情でなかなかフリーの
パートナーが見つからない。金曜朝になって
F山サンに無理を言って、小川山にご一緒させて頂く。

3日　2日23：15日野アパート～0：00A岡宅
　　　～2：30塩川ダム～8：30小川山駐車場
　　　　～9：50マラ岩東面基部～16：00小川山駐車場
　　　　　　～20：30塩川ダム

ギリギリでF山サン達に御同行を申し込んだクセに
こんな日に限って所沢で仕事が21時過ぎまである。
何とかギリギリにA岡サンのお出迎えに間に合い、
相模原のA岡サン宅でF山サンと合流、一路小川山へ。

土日とも天気が微妙で、東屋のある塩川ダムで仮眠。
夜明け頃、雨音で目覚める・・・。
まあ、とにかく行ってみないことには仕方ないので
すこしノンビリ出発。小川山に着くと案の定、駐車場は
ガラガラ。しかし、天気は小康状態。
岩の乾きがよさゲなマラ岩へ向かう。

先着パーティーが手前の妹岩で『カサブランカ(5.10a)』に
取付いているくらいで、普段ゲキ混みのマラ岩も静かなもの。
東面で準備していると、早速後続パーティーが到着し始めたので
さっさとアップで『川上小唄（5.7）』を登る。フレークから易しい
フェイスを登るが朝イチでボルト間隔もちょっと遠く少し緊張。

F山サン・A岡サンが登っている時に、去年中国で御一緒した
同じくYCCのM金サンが秀峰登高会のY野サンと偶然マラ岩へ。
まあ、こういうコンディションでも登ろうという輩は、だいたい
同じ場所に集まるのですかね。しばらくして杉野保ガイドの
集団も到着、結局混んできました。

少し東面が混んできたので、若干コンディションが悪いが
登れないことはない西面へ。けっこう前にトライして
核心ではじき返された『届け手の平(5.10c)』にトライ。
下部は問題なくこなすも、やはり核心のムーブに撃沈・・・。
右手一本指ポケットと右足のスメアで立ちこむムーヴが
何度やってもできない。スラブ「も」全然成長してません(泣)。

再び東面に戻り、ちょうどF山サン・A岡サンが
『レギュラー(5.10b/c)』にトライ。傾斜は垂直だが、なかなか
手ごわそう。しかし、このグレードなら一撃を狙うべきだろう。
いざトライすると、欲しいところにGOODなカチが連続する。
ちゃんと適度にレストを入れれば快適の一言。
前の二人のムーヴを見ていることもあり順調に進み、無事フラッシュ。
OSではないが、やはり一撃は気持ちいい。

その後、F山サンが妹岩の『イエロークラッシュ（5.12a)』に
トライしたいというのでビレーにご一緒する。
前傾～薄カブリだが、かなりパワフルなムーヴと保持力を要求
されるようで、あのF山サンでもなかなかムーヴを繋げられない。
それでも奮登の末トップアウトし、Trで妹尾も記念？にトライ。

下部の右フレーク～右ホールドまでは耐えられるが、
そこから登っては壁から引っぺがされ、登っては・・・(以下同文)。
いろいろなムーヴを試すがことごとくはじき返され、
行き着いた正解？ムーヴの縦カチの2手が保持できず惨殺状態苦笑。

夕方になり、とうとう小雨が降り出してきたので本日は撤収。
今夜は雨が降りそうなので、東屋に幕営したい。先ほど、
Y野・M金組に教えてもらった情報を元に、あちこち探し回るが
3時間近く車で走り回って結局見つからず(笑）、仕方なく昨晩泊まった
塩川ダムへ。

塩川ダムの東屋はすでにテントが2～3張あって、酒盛り中（笑）
Y野・M金組も健在で、鍋を囲みながらY野・M金組も途中から
乱入してきて楽しい夜だった。Y野サンとは今回初めてお会いしたが、
顔あわせて数時間で「セノオ！ダマレ～（笑）」などと突っ込まれるほど
気さくな方です苦笑。でも気さくなだけでなく、
「冬はどんなに悪天候でも取付までは最低限行くのがアルパインクライマー」
というアツイ方。激しく合意です、みなさんココはテストに出ますヨ。

 
 
4日　8：00塩川ダム～8：30小川山駐車場～10：00屋根岩2峰基部
　　～11：00ビクター岩～15：00小川山駐車場～21：00日野アパート

気がつくと真っ暗な東屋の銀マットの上で爆睡、ただいま午前2時（笑）。
呑みすぎか、頭がやや痛いがそそくさとシュラフ出して寝る。
昨晩は酒飲んでてあんまり気がつかなかったが、かなり降った模様。
それでも東屋のメンバーはそれぞれ小川山へ向かう。

小川山も天気は晴れたり曇ったり。呑みすぎで体が重く
3人ともしばらく駐車場で日向ぼっこ。
その後、屋根岩へ向かう。重い足取りでもだんだん酒が抜けてきたので
気合が入ってくる・・・が・・・

　　　　　　　　　びしょ濡れ。 

想像以上に岩が濡れており、僕ら以外の後続パーティーも
諦め顔。しかたなく駐車場に戻り、ボルダーならいけるかなと
ビクター岩へ。樹林帯の中の他のボルダーもやはり全滅なようで、
ビクター岩の南面？に人が集中、相当混んでた。

正直、ボルダーはボルダーで楽しいはずだが、
ルートに向けて気合が入っていたので、気持ちが切れてた。
ちょっと触った後は、ひたすらF山サンのトライや
他のボルダラーを眺める。折角誘ってもらったF山サンには
ちょっと申し訳なかった。F山サンはサブウェイ（3級）や
ランジ（3級）を華麗に完登。中国から帰ったら必ずトライしたい。

帰りに温泉に入った後、O内師匠から中国の最後の打ち合わせ
のお誘い。一度A岡サン宅でF山車に乗り換えて日野O内宅へ。
いよいよ中国が近づいてきた。

 
 
********************総括**************************

今回は天気に恵まれず
（まあ、この時期にしては”御の字”ですが・・・）
クラックを登れませんでしたが、『レギュラー(5.10b/c)』の一撃は
ほんのささやかな収穫。中国から帰ったら
フェイス・クラックともしっかり登りたいですね。
シューズも今回完全に壊れました。いままでアリガトウ、バラクーダ。

しかし・・・一番今回痛感したのは・・・

土曜の夜に呑みすぎると日曜が大変。

RP狙いの山行では飲みすぎゲンキンですな、メモメモ。

尾瀬

6月20日、21日

日置、他二名

 

6月20日

 

台湾の山で自然にやさしい歩道を作る計画があって、林政翰がそれに関わっているらしく、是非日本の登山道を参考にしたいという。それじゃあ尾瀬に行ってみるといいんじゃないかと言ってやる。苗場山や平が岳も似ているかなと思ったけれど、山頂まで登るのが嫌なので黙っていることにした。

19日の夜に出発し、途中の道の駅で寝る。戸倉に車を止めてバスで鳩待峠へ。

登山口からずっと木道が続いている。林政翰は道の写真ばっかり。さすがに尾瀬ヶ原は広い。花も咲いていてキャー綺麗とか言いながらしゃがみこみたいところだが、むさ苦しさ300パーセントのこのメンバーではとてもそんな気にはなれない。人もたくさん歩いていてなんだかとても疲れた。

たらたら歩いても昼過ぎにはテント場についてしまった。もうやる気がなく、お二人に明日は燧ケ岳に登らないとだめですかねとお伺いを立ててみるが、どうやら登りたいご様子。まあせっかく来たんだししょうがないか。

 

6月21日

 

月曜日だからか、それとも燧ケ岳まで行こうという人はあまりいないのか、昨日と比べるとずっと人が少ない。坂道をひたすら登って山頂に到着。風が吹いていて気持ちいい。暫く涼んでいると他の登山者が上がってきた。中国語を話しているので、やっぱりどこからですかと聞いてくる。台湾からですと言って暫く会話をしていると、また日本語が上手ですねだって。もう何回目だよ、勘弁してくれよ全く。

どろどろの道を下って尾瀬沼を目指す。途中すれ違った女性がかなり美人だったらしい。ちゃんと見ていなかった、くそー。

尾瀬沼は遠足の中学生やピクニックに来ているおじ様おば様方でまた人が多い。さっさと歩いて大清水に下ることにした。

 

尾瀬は男だけで行かないほうがいい。気が狂いそうになるから。はっきり言って危険です。かなり危ないです。そのまま正気を失って違う世界の人間になってしまっても全くおかしくありません。

谷川岳一の倉沢衝立岩中央稜

6月17日　日置、他二名

 

前日はロープエー駅に泊まり、朝一番で出発。今年は残雪が多いようで出合からテールリッヂまでまだまだ一直線に歩いていける。我々の他には前方に二人組みが歩いているのみ。

中央稜の取付きで二人組みに追いつく。中国語で話をしているとどちらからですかと聞いてくる。台湾ですと答えて暫くお話していると、最後に日本語上手ですねだって。ちょっと待ってくれよ、俺は生まれも育ちも日本の、100パーセント純国産日本人ですよ、まったく見ればわかるでしょうに。

気を取り直して登攀開始。日本のアルパインルートももう何度か登っているので、今日俺はリードしないぞと宣言させてもらった。下3ピッチは林政翰がリード。岩登りそのものは全く問題ないが、確保点についてからが遅い。慣れないだけで変なことはしていないだろうと気長に待つことにした。登っていくと支点は見事に蜘蛛の巣ようになっている。まあ間違ってるわけじゃないからいいか。2ピッチめの終わりで少しルートを間違えたが、少し下りてから登りなおし、すぐにもとのルートに戻れた。

4ピッチめからは林昆明。4ピッチ目は核心ピッチということで少し難しかった。ホールドが取れたらどうしようとだいぶびびったようである。その先は特に問題なし。

最後にお前も登れと言われてしまったので、6ピッチめだけ登ることにした。岩硬く簡単で高度感があり非常に気持ちいい。なんかいいところだけ登らせてもらったようでちょっと悪い感じがした。

本来であれば衝立の頭までもう3ピッチくらいあるようだが、これ先を登ってしまうと下降の時にロープが引っかかりそうなのでここで終わりにすることにした。それでも最初の1ピッチいきなり引っかかる。ちょっと登り返したらとれた。さてさてとロープを引くとまた引っかかってしまった。さっき登り返したばっかりなので溜息をついていると林政翰が登るという。せっかくなので行ってもらうが、その後なかなか下りてこない。やっぱり自分で行けばよかったなと後悔する。

それからは順調に下降してテールリッヂに戻れた。梅雨に入っていたが、唯一晴れマークがついていた日を狙って入ったので一日中天気がよく楽しく登ることができた。予定していた北岳には行かれなかったけれど、とりあえずアルパインルートを一本登れたので、彼らも満足したようだった。

御岳ボルダー

2010年6月26日(土)　日帰り

メンバー：CL妹尾(記)、松澤

総会が瑞牆から松戸開催になり、土曜夜以外スケジュールは
真っ白(笑)。天気も微妙だけど、どこも行かないなんて
選択肢はあり得ない。土曜は時間的に登れても午前中だし、
小雨が降る可能性もあるので、気軽に取り付けて撤退も
楽なボルダーが良い。いよいよこの前買ったクラッシュパッドで
ブイブイ？いわせるべく、決して良いコンディションとは
言えないこの時期に御岳へ向かう。

26日　7：00JR御嶽駅～7：10とけたソフトクリーム岩
　　～10：00デラシネ・ボルダー
　　　～11：00ピンチ・オーバーハング～11：45JR御嶽駅

始発で出発し、御嶽駅に到着。最近放置気味のパジェロミニで
来ようかとも考えたが、夕方からの総会に遅刻はできないので
渋滞なんかに巻き込まれると面倒。デカいパッドを持って
電車でGO。

駅からは岩場はホントすぐ。既に先着？パーティーが登っている。
立川あたりでは小雨が一瞬ぱらつく曇り空で湿度も高い。
はっきり言ってボルダーなコンディションとは程遠いけど、
やっぱりみんな外岩登りたいのだなと。

まずは駅から近くて、手頃なグレードの”とけたソフトクリーム岩”。
30分ほど遅れて松サンも合流。
『無名ライン(9級)』：初の御岳。岩がツルツル苦笑。洗礼を受けた
　　　　　　　　　　　　感じ。やや左上ラインで登るが、出だしの
　　　　　　　　　　　　スタンスがちょい怖い。

『アンダー(7級)』：アンダーとは言うけど、アンダー使ったっけ？
　　　　　　　　　ホールドは豊富。まあ、7級ぐらいね。多分。

『無名ライン(5級)』：左上のホールドと右の縦ホールド(ガバ?)で
　　　　　　　　　スタートし、やや開き気味で足を上げる。核心の
　　　　　　　　　右スローパーが悪いし湿気でヌメるし、コレで
　　　　　　　　　耐えて足を上げられない。撃沈。

『凹角(3級)』：凹角の右にあるカチなんか使ってなんとか
　　　　　　　　離陸するも、レイバック体勢になった後が
　　　　　　　　悪くて撃沈。

暫く登って、デラシネボルダーへ移動。
ボルダーの横では小型のカヌー？が楽しそうに下ってくる。
あれはアレで楽しそうだけど、妹尾はひっくり返って溺れるのがオチ。

『無名ライン(8級)』：凹角を登る。ただそれだけ。

『ハング(6級)』：ハング左のガバを持って右をヒールフック。
　　　　　　　　右手が悪いかと思いきや、リップ奥にガバ。
　　　　　　　　落ち着いて探しましょう。テンパるところがまだまだ素人。

『ハング(4級)』：ハングの右寄りにある凹角部分を直登。
　　　　　　　　相席した二人組の片方は上級者っぽく、凹角両側の
　　　　　　　　ホールドを使って右足ヒールフック、両手で左側の
　　　　　　　　ホールドをマッチ、左手マントルでキレイに登る。

　　　　　　　　まず妹尾が登り、凹角の両側ホールドから左上カチ、
　　　　　　　　続いて右上のスローパー気味のカンテをデッド。
　　　　　　　　そこから凹角の右側に足が乗らず撃沈。
　　　　　　　　ずっと妹尾の悪戦苦闘を見ていた松サン、これを一撃。
　　　　　　　　したたかですねィ。妹尾もその後数回トライし
　　　　　　　　なんとか完登。

時間も押してきたので、最後に”ピンチ・オーバーハング”の岩へ。
『カンテ(4級)』：最初はラインがイマイチわからなかったが、
　　　　　　　　百岩場の掲載写真を見て正解が判明。
　　　　　　　　左がカンテ、右がハング下のアンダーで
　　　　　　　　カンテに沿ってハング下を右上。カンテ沿いの
　　　　　　　　ホールドは悪くないが、核心のハング越えは
　　　　　　　　高さが少しあるのと、ホールドも悪くてヌメリ気味。　
　　　　　　　　時間切れで撃沈。

一度日野へクラッシュパッド置いて行くので総会に遅刻しないよう
そそくさと支度して駅へ。立川で松サンとお別れして慌しく日野の
アパートへ。日野に着く頃には小雨が降りだし、ほんとギリギリ。
これまた慌しく昼飯食べて一路松戸へ向かいました。

***********************総括*************************

初の御岳ボルダーでしたが、アクセスがいいのと気軽にトライ
できるのはボルダーならでは。パートナーいないときのコソ練には
もってこいですね。次はカラッとした秋に行きたいですね。
ただでさえ汁手なもんで・・・苦笑。

あと、今回は写真一枚のみ。カメラの充電は豆にしときませう。