Climbing Report

甲斐駒～鳳凰三山 縦走

2011年1月11日(火)～13日（木)

メンバー：妹尾

1月の3連休で黄蓮谷左俣・篠沢七丈瀑を登った後（七丈瀑は1Pのみ）、
最終日の正午に黒戸尾根五合目にてパートナーと別れて、ノンビリ静かな縦走が
したいなと、鳳凰三山経由で夜叉神峠まで縦走しました。

11日　4：15五合目～7：45甲斐駒ヶ岳山頂～10：36仙水峠
～14：15栗沢山～14：45稜線上コル幕営地

前日は正午にまつど岳人本隊を五合目で下山お見送りした後、
休養。誰もいない五合目でラジオ聞きながら麗らかな日和は最高の馬鹿ンス(笑)。

そしていよいよ後半戦スタート。気合を入れて早朝ヘッデン発。七合目からは
強風で、時節耐風姿勢が辛い。少し弱気になるが、ソロでは良くある心境なので
ガンガン歩く。幸い3連休のトレースがしっかり残っているので快調に山頂着。
休むまもなく今度は下り。この区間も3連休にこちらから登ってきたのだろうか？
トレースか残っており、快適すぎるほどサクサク進む。
甲斐駒の南面には見事な氷瀑が発達してました。あれなんていうルート？
エライ人、教えてください。下部からつめていくとかなり見事なルートな気がするんですが。

”なんか物足りないな・・・”と思ってたら、南アルプスはサービス精神豊富でした。
仙水峠からの登りはスカスカのパウダー？ラッセル。ワカンをつけても足を取られ
なかなか進めない。でもこの苦しみが同時に登山の本質であったり、喜びでもあったりする。
真っ白なラインに自分のトレースを刻む。やっぱり冬シーズンには2～3回、こんな山行が
なければ。

夏道コースタイム1時間30分程度の登りに結局4時間近くかかり、なんとか稜線へ。
稜線上ではテントの場所にも気を遣う。そろそろどっか適地ないかな・・・と歩いていると少し下ったコルで”ズボッ！”と今日果たして何度目だろうか？腰近くまでクラストを踏み抜く。・・・と、雪の付きが薄い稜線上で、珍しく深い雪溜まり。「雪洞掘れるんじゃネ？」と直感。やっぱり、岳人たるもの、1シーズンにラッセルと雪洞は2～3回たしなむものだろう。久しぶりなので1時間以上かかったが、なんとか完成。
しかし、寝る場所の近くに入口を作ってしまって、ツェルトで入口を覆うものの翌朝はシュラフカバーが半分以上雪で真っ白苦笑。やっぱり場数が足りなかった。

12日　7：30幕営地～9：30アサヨ峰～12：30早川尾根小屋～16：00白鳳峠

早朝天気は少し悪く視界は50m・強風、少し出発を遅める。最悪引き返してくることも
考えて、雪洞はそのままにして出発。相変わらず微妙なクラストの下は不安定な粉雪で
1～2歩進むごとに腰ぐらいまで落ちる。ちょっと片足乗せるぐらいなら壊れないところがまた
やらしいコトこの上なし。昨日ほど登りや下りが続くことはないものの、微妙なアップダウンが
延々と続く上、不安定なリッジも時々出てきて精神的に疲れる。天気も微妙で、本日は
1日こんな感じだった。夕方、やや天気回復。今日は白鳳峠にておとなしくテントを張る。

13日　7：45白鳳峠～12：00観音岳～夜叉神峠15：00
～16：20芦安バス停～20：20甲府駅

実は、今山行出発前に知人の先輩から大谷不動に誘われており、本日夜までに下山＆連絡をしなければキャンセルという手配になっていた。しかし、昨日までのペースを考えると今日中に下山は半ば絶望的・・・とはいえせめて早出で頑張ってみるか、という朝に限ってそう、まさかの寝坊！！

もうほとんどあきらめかけながら出発。最初は昨日までと同様、不安定なスカスカ雪の
ラッセルだったが、鳳凰三山に近づくにつれて歩きやすくなってきた。時間的に難しいとは思っていたが、観音岳を過ぎる頃には快晴の下、とうとうしっかりしたトレースまで出現。薬師岳小屋を過ぎて暫くして3人組パーティーを追い抜いた後は文字通り、縦”走”という感じでフル装備＆アイゼンでのトレイルランニング(笑）。
汗だくになりながら、夜叉神峠・夜叉神トンネル駐車場経由してヘッデン直前に
芦安バス停に到着。残念ながら直前に甲府駅行バスは出発しており、3時間待ち(泣)。
まあ、残りの食料を盛大に食い散らしながらバス停で待機して無事帰りました。

余談ですが、翌日夜には大谷不動に出発なので甲府駅からの帰りに盛山サンに
アイススクリュー他借りようと連絡したらなんと奥様同伴で高速バス停まで
お出迎え＆自宅アパートまで送迎！こんな小汚いカッコで奥様スミマセン、生まれてきてスミマセン状態。深夜にもかかわらず洗濯機回したりギヤ整理したりと心休まらない夜でした(笑)。

***************************総括*******************************

まあ、諸事情で今月はかなり山行組めるわけでして、計画した縦走ですが小雪の南アルプスとはいえ、1月の不安定な雪相手にしっかりラッセルできたのは良かったです。華麗なアイスクライミングも素敵ですが、やはり強くなるためにはどれだけ風雪に耐え、歯を食いしばってラッセルしたかというのが岳人の原点として重要なんではないかと再確認しました。
今年の冬シーズンは、アイス等のテクニックを磨くと同時に、その礎となる”冬山力”をしっかり鍛えていきたいと思いますヨ。

だって岳人だもの。

城山でフリーのマルチピッチ

 
メンバー　盛　丁　鈴　入　松（記）

　遅くなりなりましたが、マルチピッチのクライミング楽しもうと、12月12日（日）日帰りで城山へ行ったときの記録

　

城山南壁に着いてみるとやっぱり人が多い、最終的には10本くらいはロ
ープが垂れ下がっている。しかし二ピッチ目からは人はまばら。

　今回は初めてロープを使う人がいるので、まずはトップロープで登ってもらい、ロープを固定して二人同時に懸垂下降。手順を確認する。

　城山南壁左端のテラスから直上を試みるが、敗退。ルート図を見ても5.7　5.11aか判断がつかない。人も多くなってきたので移動しようと、取り付きへ降りるとロープが無くなっている。青のやや白みがかってきているロープ。心当たりの方は連絡ください。

 
 
 
 
 

　しばしロープを探した後西南カンテへ、こっちは人がいない。２人のツルベと３人で登っていく。２ピッチ目まで登ったところでルートが判然としなくなった。別のルートの人から西南カンテのカンテ？はここで終わりとのこと、少し登ってみても見通しが立たないため撤退とした。前にも来ているが、途中でルートが判らずに退却している。　「上まで抜けれたら」っと思っていたが今回も途中で退却となった。

 

　ここから、少し危ないことをやってしまった。今回初めてロープを結んだ人に長い距離の懸垂下降を一人でやっていただいてしまった。もう少し下で反復練習をするか、ロープを固定するなどして二人で同時に降りる、一人を吊るして降りる。などをして恐怖感も少なくした方が良かったのではないかと、少し反省しています。

　帰りの高速はやっぱり渋滞。早めの退却として正解でした。次回は１月中旬くらいにアイスクライミング＆阿弥陀の北稜となりました。城山はまた後日、雪山の天気が悪い日に行きましょう。以上

広河原右俣クリスマスルンゼ

一日遅れのクリスマス

期間：2010年12月26日（前夜発日帰り）

メンバー：ＣＬ盛山（記）、斎藤、鈴木

ルート：広河原右俣クリスマスルンゼ→阿弥陀南稜下降

【行程】

12/25

22:00八王子発　→舟山十字路で仮眠

12/26

6:00～8:30舟山十字路(駐車場）～二俣

9:00～11:30クリスマスルンゼ。上部氷結甘い。下部は雪に埋没。中央ラインを登った後、上へ抜け稜線を目指す。

11:30～14:30ルンゼをラッセル。途中深雪から逃げて、尾根へ出るが、樹林帯もラッセル

14:30～15:30最後の滝。3ｍ弱だが氷結硬く垂直で難しい。

15:30阿弥陀南稜着。無名峰の南辺り？

15:30～18:00下山。日暮れギリギリで林道へ下りる。南稜から沢に下りる部分は急斜面でちょっと危険。明るい内で助かった。結局林道はヘッデン工程

【記録】
「あっ！」っと思った瞬間、デイジーが張って止まった。新しく買ったばかりのブラダイのニューモデルバイルのフュージョンが氷に刺さって、そこにぶら下がっている。「あ～あ、また落ちちゃったな。コイツ結構安定して刺さっているんだな」と呑気にフュージョンを眺めていた。今回は稜線に抜ける前の、この小滝が曲者であった。パッと見た目は小ぶりな3ｍもない滝だが、硬さが半端なかった。登られていないから、つるつるの氷だ。打ってもバイルが入らないし、足も決まらない。ザイル使っても仕方ない距離なので、フリーで行くがまさか落ちるとは…下はふかふかの雪なので、落ちても大丈夫だが、下まで落ちなくて良かった。抜け口も悪く、垂直から一気に水平で、これまたつるつるの氷。今度は自慢のフュージョンが刺さらない。それりゃそうだ、極端に角度がついたリーシュレスバイルは、傾斜が無くなると途端に刺さらない。左には長年の付き合いバイルのクォークあり、コイツに全信頼を置いて、ずるずるっと登る。最後はフュージョンを倒木に引っ掛けて登り切る。なんて無様な使い方だよ・・・ああ、シンドイ。クリスマスルンゼで酷使してしまった腕は既に力が入らない。

今回の山行目的は、アイスルートに向けた特訓と位置付けたが、かなり楽しめてしまった。当初は裏同心ルンゼ辺りを登る予定だったが、隊員の「クリスマスだからクリスマスルンゼ」というベタな言葉に心動かされて、急遽こちらのルートに計画変更したのだが、個人的には大当たり。

朝、6時に舟山十字路発というまつど岳人にしては珍しい早い行動で動き出し、なんとクリスマスルンゼに着いたのは1番乗りだった。久しぶりの凍っている氷の壁に興奮してしまい、腕に力が入り過ぎ半分くらい登ったところでパンプ。アックステンションという情けない状態に。左手がずっと上の状態だったので、力が入らなくなってしまった。レストしてなんとか登り切る。抜け口には支点がなく、雪を払ってアイススクリューで確保支点作成。その後登って遊ぶが、やはり人気のルートなので、行列が出来てしまい、せっかくだからと稜線を抜ける事に。

ラッセルは覚悟の上だが、なかなか手強かった。交代交代でジリジリ進んで、ルンゼから尾根へ逃げようにも急斜面とその下の氷と岩に阻まれる。なんとかルートを切り開き、尾根へ逃げて一安心・・・残念ながら尾根の上もラッセル。時間がヤバいなと焦りが出る頃に漸く阿弥陀南稜に到達。一気に視界が開け、トレースもバッチリ。「あっ今日って天気良かったんだね」ルンゼで雪と格闘している時には気付かなかったが、既に傾いた陽光が暖かい。

休憩もそこそこにギアをしまい、一気に下山する。反省点は特訓のはずが、あまり特訓せず楽しんでしまった事かな。楽しんだ者勝ちという事で、許して下さい。

【今後の課題】

・垂直部での力のセーブを覚える：瞬間的になら垂直も登れるが、これが長くなるとかなり厳しい。腕への負担を減らす登りを習得しなくては。もう少しルートを見て、スクリューを打つポイントを絞り込んで登ってみる事と、足の置き方かと思う。

【個人的装備紹介】

・ＢＤフュージョン：店に置いてあったバイルに一目惚れし、振った瞬間心が通じた気がしたので買ってしまった。フュージョンピックは刃が厚く刺さりはイマイチ。今回はレイザーピックに変更して臨んだ。刺さり具合は格段に改善、クォーク、ノミックに比べると劣るが良く刺さる。フッキングでの安定感は良く、バランスが良い。やはり傾斜が緩くなるとハンドルが当たって、全然刺さらない。従って、抜け口はフッキングでの対応になる事が多くちょっと怖いところも・・・

・テルヌア(TERNUA)ACTIVIST：スペインのブランド。石井スポーツが独占輸入？そろそろオーバーヤッケが限界と探していたところ、腕が長く、ダボツキがなかったので、買ってしまった。今回初使用。まあ普通。こんなもんかな。やっぱりハーネスをつけるとお腹辺りがダボツクが仕方ないか。デザインがカッコいいから許す。フードのフィット感も良くなかなかじゃないかな。ちと高いけど。

以上

鷹取山

2010年12月18日(土)　日帰り

メンバー：CL妹尾（まつど岳人・記)、U西、S石、H田、N沢（以上、早大アルコウ会）

先月に引き続き、勤務先早稲田の登山サークル”早大山岳アルコウ会”の
メンバー4人のプチ技術指導＆岩トレで神奈川逗子市・鷹取山へ向かいました。

18日 8：00京急追浜駅～9：00鷹取山～16：30京急追浜駅

朝、追浜駅で集合し住宅地の中を歩いて鷹取山へ向かう。
トンネル手前で左手の階段を登っていったが、こちらは随分迂回していたようで
湘南特有のポカポカ天気で汗ばみながら到着。早く到着したいなら
小学校裏の坂道を上がるのが吉ですな。
公園奥に荷物を置き、近くのボルダー壁で講習開始。


彼らには来年、谷川一ノ倉沢の烏帽子南稜を登ってもらいたいので
少しづつ教えていく予定。本日は確保支点の作成方法・懸垂下降という内容。
流石は歴史ある登山サークルのメンバーと会って、流動分散などの知識があり
講習もスムーズに進む。全員に一通りやってもらい、お次は懸垂下降。
下降器のセット・バックアップ・下降の手順etcを説明・実演しいよいよ
学生にもやってもらう。4ｍほどの高さからの下降だが、念のため妹尾が
別ロープでビレイしながら下降。なかなかスムーズに行えてました。

その後少し休憩＆昼食。暇つぶしに持ってきたクラシックルート図集やロクスノを
喰いつくように読んでました。普段は学生のみの縦走を中心とした活動のようなので、
なのでやはり岩についてナカナカ飢えているようです。来年の目標、南稜を
彼らだけでリード・フォローで登れるよう、こちらも気を引き締めて教えねば、ですね。

午後は後浅間エリアの『弓状クラック（5.9)』とその隣にあるトンネル脇の
『無名ルート(5.9ぐらい？)』をトップロープで登ってもらう。同じ5.9でも人工壁より
はるかにムーヴを考えさせるので苦労しながらも何度もトライする姿は
若者らしいというか学生らしいというか、見ていて気持ちよかったし本当に
連れてき甲斐があったというものです。

本日は妹尾が私用のため、残念ながら15：30には撤収。彼らと夕食でも軽く一杯やりたかったのですが、涙を呑んで(笑)追浜駅でお別れでした。

*****************************総括*****************************

来年の岩シーズンから恐らく彼らにマルチなどを本格的に教える予定です。
目標は前述の通り、谷川岳一ノ倉烏帽子南稜。
勿論、後輩に指導するのは楽しいから教えてるわけですが、教えている間は
彼らの事故・ケガへのリスクも全て背負う覚悟がいるし、自分のクライミングを
追及する時間も大なり小なり削られます。
それでも彼らに教えるのは彼らの為である、という以上に自分がもう一段
上のステップに登りために必要なのでは？と最近思います。つまり彼らの姿勢に
モチベーションを貰い、今一度教えるという行為を通じて自分の”ヤマにおける引き出し”を
整理できることがさらに岳人としてさらに強くなる基礎になるからかと。
彼らとは”どちらかが一方的に何かを与える関係”にはならないよう、お互い頑張っていきたいですね。そのためにも来年の春まではしばらく自分のヤマに専念せねば。ハッスルハッスル！(←古い）

富士山

2010年12月11日(土)　前夜発日帰り
メンバー：妹尾

本当なら山野井家の餅つきに昨年同様主力として行くはずだったが、諸事情でこの週末が北アの縦走前の最後の雪山チャンスだったのでおいしいお餅とお酒の誘惑を振り払い初冬の富士山へ向かった。

11日　1：00富士吉田駅～4：00馬返し～8：00六合目
12：30八合目～16：00馬返し～17：00河口湖駅

夜行バスで日野から富士吉田駅へ。今回初めて使ったけど安くて早くてGOOD。
毎度のコトながら寝不足＆日常トレーニングの疲れが残ってたので駅で2時間ほど仮眠。
0：00丁度に駅員さんに叩き起こされ、近くのコンビニにしばらく避難し出発。
今回も体力トレがメインなので駅から1合目まで歩き。まあ、普段歩いてる距離が
長いので、3時間のボッカもあんまりつらくない・・・が、その普段のトレーニングの
疲れもあって、馬返しで1時間ほどビバークチックに仮眠。

寒さで目が覚め、再びスタート。3時間ほどで佐藤小屋を過ぎ、ようやく吉田ルートが
おおまかに見上げられる場所まで着く。トレースからして何人か先行パーティーがいるようだ。
風は強いが、気温はそんなに低くない。途中、上から引き返してきた3人組とすれ違い、
富士吉田駅ですれ違った二人組を追い越し、ドンドン高度を稼ぐ。
さらにその崎に4～5人？のパーティーが見られるが、7合目を過ぎるといよいよ風も強くなり
慎重に耐風姿勢を取る時間が長くなる。途中、大規模な雪崩れ跡がルートを塞いでいた。


8合目付近は傾斜が強い箇所もチラホラ出てきて、ここで突風を不意打ちされるとちょっとヤバイ感じ。それでもニジリニジリ進むが、当初設定の12：00引き返し時刻になったので、8合目(手元の光度計で3150ｍ)で終了。だいたい12時間で2200～2300ｍぐらいの高度を稼いだ感じ（一泊二日の通常装備）。普段からのトレーニング量を考えるとちょっと物足りないかな？まあ、ここで滑落してもシャレになんないのであっさり退却。独りの時はムリしないムリしない。6合目付近は山岳会の雪訓で賑やかだった。来年新人入ったらやります？

富士山では夏冬関わらずいつもそうだけど、下りはへロヘロになりながら下った。
馬返しに薄暗くなりかけた頃到着。連続16時間行動はさすがにくたびれました。
ホントは、ここからさらに富士吉田駅までの10km3時間を残業する覚悟だったが、
親切な方が車に乗せてくれるというので、ちょっと疲れ気味というのもあり、
お言葉に甘えました。人間てあったけ～。

********************************総括*********************************

足のケガで、だいぶ体力トレーニングが遅れてるので、ちょいとオーバーワーク気味で突っ込んだ結果、やはり足が重かったです。今やってる運動量からするともっと速く歩けるはずですが、今は量をこなすのに
精一杯で、体力の向上というより疲労の蓄積のほうが色濃いという感じ。まあ、地道にやっていくしかないですね。耐久力の向上は日々絶え間ないエンデュランストレーニングの積み重ねのみ。出発まであと2週間きりましたが、ハッスルハッスル！

八ヶ岳

2010年12月5日(土)　前夜発日帰り

メンバー ＣＬ盛山、妹尾(記)、Ａ斎(会員外)、Ｓ木(会員外)

いよいよ冬シーズン到来。
今回は12月の部会に見学に来て頂いたＡ斎さん・Ｓ木サンに、実際のまつど岳人山行の雰囲気を知って頂くことも兼ねて初冬の八ヶ岳へ向かった。

5日　0：00京王八王子駅～2：00美濃戸山荘（仮眠)～6：30赤岳山荘
～8：00赤岳鉱泉～9：00ジョウゴ沢Ｆ1～11：00乙女の滝
～16：30赤岳鉱泉～18：00赤岳山荘～20：30京王八王子駅

出発直前に残念ながら松サンが急遽欠席となり、4人で出発。
盛山車のターボがウナリをあげて2時間で到着。駐車場で幕営・仮眠。
朝5時に起きて、食事。美濃戸山荘の休憩室には他に5～7人が朝食中。
しかし、雪がない。去年のこの時期はこの辺でも多少積雪があった気が･･･。
普段ならまあ仕方ない、で終われるが今回はゲストもいるので不安倍増。

赤岳山荘からは雪が出てきたが、まだ氷結への不安から駐車場の満杯具合からくる
ゲレンデでの混雑への不安やらまでモンモン。折角きてもらった御二人に
つまらない山行では申し訳ない。とまあ、歩き続けて赤岳鉱泉に到着。
そこそこ寒いので、きっとアイスも登れるはず、とジョウゴ沢へ。

Ｆ1は真ん中がモロ流水。左右になんとか登れる程度の氷・・・。
まあ、上はもっと凍ってるサ！となかばヤケクソで進む。今回、初めて御一緒させて頂く
訳なので、ゲスト緒二人には申し訳なかったが念のためロープを出させてもらった。

Ｆ3は完全にド真ん中が滝で、両側の氷もベルグラ程度苦笑。
ふと見ると右岸のルンゼが登れそうなので、そちらへ進む。
妹尾リードで50ｍいっぱいロープを伸ばし、抜け口の潅木でビレイ。
ナメ状で傾斜はかなり緩く、アイスを普通にリードできるヒトなら確保は不要な
ぐらいだが、ここもゲストの方を過保護気味にビレイ。ホントすみませんでした。

抜け口から右手の小尾根を乗ッ越して、本来のルートに戻る。右俣のアイスはそこそこ氷結しているらしく、3人パーティーが登っている。ゴルジュを抜けると、いよいよ正面に乙女の滝が現れる。やはりまだ氷結が甘いようだが、ソロで練習している方がいるようなのでどうやら登れそう。

手前のナメ滝で盛山アイス塾が開催され、生徒のＳ木サンがリードを習う間、乙女の滝右のルンゼを妹尾は詰めて回り込み、乙女の滝にとっぴウロープを張る。支点は丈夫なハンガーが2枚。
ソロの方が撤収後、さっそくＴｒで妹尾が取付く。やはり氷結が甘くリードはやめておいたほうが無難な感じ。中央カンテ状の部分から左上するラインしか登れそうにない。久しぶりのバーティカルアイスは腕がパンパンになるが、やはりおもしろい。まだまだ足の使い方が悪いなと反省。

次にＡ斎サンが同様にＴｒでトライ。その間にも右のルンゼ滝で盛山・Ｓ木ペアがリードの練習。
その後、周辺の滝を偵察するが、ナイアガラの滝等の南面や西面の滝はのきなみ直射日光を受け、氷がグサグサ。リードは避けたほうがよさそう。せめて、朝早ければ登れたなと言う感じ。
その後、盛山・Ｓ木ペアも乙女の滝を登り、本日はおしまい。何回か懸垂下降を交えてジョウゴ沢を下り、赤岳鉱泉を経てクタクタになりながら赤岳山荘へ着く頃はヘッデンでした。

***************************総括***************************

今回は、会員外の方御二人とご一緒させて頂きましたが高いモチと僕等に引けを取らない（あちらが上？苦笑)技術を持ち、とてもよい冬シーズンの幕開けとなりました。御礼申し上げます。
まつど岳人の印象はどうだったんでしょうかね？まあ、ぶっちゃけ入る入らないに関わらず、折角知り合いになれたのでまたご一緒できれば幸いです。

しっかし・・・自由に歩けるっていいですね！山に行けるっていいですね！
足治ってホントよかった(笑)。さあ、ガンガン行きましょうゼイ～。

Base Camp

2010年11月20日(土)

メンバー：Ｕ西、Ｓ石、Ｆ田、Ｎ沢（以上、早大アルコウ会）、妹尾

春にクライミング体験をしてもらった早大アルコウ会のメンバーと
また登りに行ってきました。場所は早大所沢キャンパスからも
程近い、前から気になっていた”Climbing Park Base Camp”。
平山ユージさんプロデュースの国内最大規模のクライミングジムです。

20日　12：30 Base Camp到着～21：00解散

昼過ぎにジム到着。足のケガは治ってないけどせめて心肺機能の
トレーニングを兼ねてアパートから2時間ほど自転車でＧO。
学生の到着まで少し早かったので、登録・受付して探検。天気が良いせいか
都心のジムにありがちな土日の大混雑は皆無。受付や壁も更衣室・休憩室等の
諸設備もすべてピカピカ。アッパレです。

少し待つと学生二人が到着。春の群馬・黒岩はただ『体験』してもらうコトが目的だった
けど、今回は『学生だけでトップロープでのクライミングが安全に出来る』ことが目標。
来年、一緒に登りに行けたらなと虎視眈々。

足のケガで妹尾は今日は完全に講師＆ビレイヤー役です。
まあ、自分のクライミングが出来ない時は・・・、
『クライミングの底辺拡大に一役立つのも大事よね。』（建前）
『卒業後にまつど岳人入ってくんないかな～。』（ホンネ笑）

まずはトップロープでは必要ないけどロープの結びから、ATC使用のビレイ方法、
トップロープでのクライミングの一連の流れ、コール、注意点ナドナド。

本当に目を輝かせながら学んでくれる彼らに対し、自分のクライミングが出来てない現状の不甲斐なさに一抹の後ろめたさを感じてしまった。次にヤマへ向かう時はこんな目で臨みたいもんです。彼らの姿勢を見れただけでも、今日は大収穫でした。
残りの二人も無事合流し、一通り教えた後は存分に登ってもらう。途中、平山ユージさんのボルダー講習など見学、技術もさることながらトークも盛り上げ方もウマイ。学生も食い入るように見てました。

ヘタレな教え方にも関わらず、飲み込みの早い4人は安全に自分達で登れるようになりました。勿論、”室内壁でトップロープにおいて”という条件付きですが。その後は閉店時間までルート・ボルダーなどしっかり登ってました。

****************************総括********************************

来年秋にはどこか本チャンでも連れて行ってあげたいですね。もちろん彼らが
望めば、のハナシですが。まだ後輩に偉そうに能書き垂れる身分では到底ないですが、ちょうど妹尾が諸先輩からたくさんのコトをしてもらったように少しづつでも後続世代に還元したいですね。そのためにももっと自分のクライミングをしなければ！

それにしても・・・ヒトに教えるのって大変ですね。自分が登ってる時は当たり前のことに悩みます。精進精進。

創立10周年記念山行in三ツ峠

 2010年11月13日（土）～14日（日）
メンバー：CL妹尾（記）、SL日置、森、松澤、玉谷・坂本（以上OB)、岡・斉藤（以上会友）

2000年10月、玉サンや多鶴サンら4人の創立会員により立ち上げられた
まつど岳人倶楽部も今年で創立10周年を迎えました。
ということで、この会で育ったメンバーが多分最も頻繁に通い、多くを学んだ
三ツ峠山にて懐かしいメンバーも混じって記念山行を行いました。

13日（土）　9：30富士急行河口湖駅～10：15三ツ峠裏登山口
～11：30四季楽園～12：30天狗岩～15：00三ツ峠山幕営場

今回は残念ながら会長盛山サンが不在のため、久しぶりに電車・バスで移動、
高尾駅で松サン・玉サン・多鶴サンと合流。高尾駅はカラフルな登山者でイッパイで
ジャージにフリース、デカい（しかも小汚い）ザックにメットぶら下げてる妹尾には別世界（笑）。
一孝サンは高速バスが渋滞？のため遅れるとのこと。結局、今回遅れて到着予定だった
ゴルゴサンの車でピックアップしてもらい夕方合流。

山は紅葉でナカナカ雅な感じの中、バス停から歩くが治りの悪い右足が痛み
3人から遅れる。午前中は屏風岩でノンビリ登る予定だったが、こんな状態では
登れそうもなく松サンには申し訳なかったが今日は山歩き＆宴会のみになるかなと。
四季楽園周辺はハイカーで大賑わい。四季楽園内で少し休憩したアト、
玉坂コンビが天狗岩の偵察に行くというので松サンとついていく。
『富士山をバックにクライマーが写るルート』が三ツ峠にあるらしく探している模様。
妹尾は天狗岩の上で昼寝。天気が良いのでこれはこれで贅沢。でもヤッパ岩登りたいな・・・泣。

偵察を終え、再び四季楽園で宴会のウォーミングアップ？の軽い乾杯。
暫く談笑していると、外にでかいザックを背負った御爺さんとその孫らしき青年が通る・・・
と思ったら、お久しぶりのワラジィさんとアタルサンではないどすか！
久しぶりの再会で少し盛り上がった後、テン場にこれまた久しぶりの共同装備8人テントを
広げて宴会突入！！。久しぶりの御二人は相変わらず元気で何より。お酒もウマイし、岩に登れなかったこともチャラですな、チャラ。少しすると一孝サン・ゴルゴサンも合流。

副会長・一孝サンの御挨拶（身の上話?）のあと、ワラジィさんの乾杯の挨拶で
宴会の火蓋は切って落とされた（笑）。
ゴルゴサンが甲斐甲斐しくキムチ鍋を調理してくれる横で、残念なヨッパライ（特にせ○お）達は
次々に呑み続けました。
玉サン多鶴サンからは各自にそれぞれメッセージとカムやハーケン等のプレゼントサプライズも。
どうもありがとうございました!!各人の近況や昔話・これからの目標等、終盤まで盛り上がった”ようです”。
エッ？なんで「ようです」かって？スミマセン、実は・・・
妹尾は飲みすぎて特に宴会終盤の記憶がありません。皆様、お酒はホドホドに（←特にオレ）。

14日（日） 7：00三ツ峠山幕営場～8：00三ツ峠裏登山口～10：30JR八王子駅前

朝、気がついたら上下逆の寝袋を上に乗っけられてなぜか靴下が片方脱げた状態で
鈍い倦怠感とともに目覚める。呑みすぎですな、確実に。

残念ながらケガで登れないので本日は早々に下山。同じく各メンバーも用事が会ったり
なんやかんやで早々に下山。松サンがしきりに登りたがっていたのが本当に
申し訳なかった。ケガ治ったらイヤというほど付き合いますのでしばしお待ちクダサイな。
下りは登りよりもケガ部分に負担がかかり痛かった。ホント早く治したい。岩行きたい。
一孝サン・ワラジィさんは河口湖駅まで登山道で下山。玉サン多鶴サンはノンビリ
バス・電車で下山。松サン・アタルサン・妹尾はゴルゴ車で送ってもらい八王子駅で無事解散しました。

*****************************総括****************************

久しぶりのメンバー含めて、大人数の宴会はいいですね。
まあ、呑みすぎは要（酔う）反省ですね。リーダーなのにスミマセンでした。
ただ、岩に登れなかったのは残念でした。ケガして改めて普通にクライミングできるコトが
とてつもなく幸せなことだと痛感してます。まあ、あとチョイで冬シーズンですので
フラットソールの感触は来年に持ち越しになりそうですが、楽しみです。

唐松岳～白馬岳 縦走

 
2010年10月9日(土)～13日(水)　前夜発3泊4日
メンバー：妹尾

諸々の事情で中国登山以来、かなりヤマから遠ざかっていたが
やっぱりウズウズ、初秋の北アルプス、唐松～白馬へ行ってきました。
今回の目的は、冬に縦走でここら辺を通る可能性があるので
この近辺で一番の核心となる不帰の瞼を偵察すること・・・
なんてカッコつけてみるが、やっぱり久しぶりにノンビリかつドップリ
ヤマに漬かってみたかったのです(笑)。

しかしながら・・・

ケチの多い今年は（←ほとんど自業自得)、やはり妹尾を逃がしませんでした。
今回は死にかけ、もとい殺されかけました苦笑。もうちょいでホントに
新聞沙汰になるとこでした。まじ勘弁ス。
皆様、無雪期の登山は是非持って行きましょう！

何を？　勿論、く・ま・す・ず(笑)

8日(金)　中央道日野バス停18：30～白馬八方バス停23：00

所沢で仕事が終わった後、全力で60Lザック担いで自転車全力疾走(笑)。
白馬行き高速バスはこの時間が最終便なのです。
白馬八方バス停(インフォメーションセンター)脇の軒下で仮眠。

9日(土)　白馬八方バス停8：00～八方池山荘12：00～八方池13：00
～唐松岳頂上山荘16：00

朝から雨。最近寝不足だったのでついついのらりくらりで遅めの出発。
八方尾根は皆様ご存知、ゴンドラが整備された時間なき社会人にうってつけの
ルートですが、真の岳人たるものそんなものは華麗にスルー、黒菱林道を
黙々と歩く。まあ、お金ないだけなんですけどね。

結局八方池山荘までガスと小雨の中、4時間もかかり到着。
休まずひたすら歩く。しかし、考えてみれば雨の中の縦走ってあんま経験がない。
クライミングだと雨なら中止だし、冬は降っても雪だし。
そういう意味では勿論一般的な雨対策はしてるけど頂上山荘に着く頃は
かなり疲れてました。正直、寒いし濡れてるしガスで景色ないし
縦走ってこんなツマンナイもんだっけ？という感じ。
まあ、雨でも楽しめるのが山屋サン。まだまだ未熟デス。

10日(日)　停滞

朝、4：00に起きると外は強風と雨。当然モチは↓。
朝飯を食べようとすると頭が痛い。中国では御馴染みの高度障害か？
んなわけあるか、ここはたったの3000m弱やで。

そう、前日のズブ濡れ状態でテント設営後に、濡れた衣服を着乾かすため
きたままシュラフに入って震えながら寝ましたので、当然のごとく風邪引いたみたいです。
熱っぽいし、ダルい。今回もまた自業自得。
まあ、いいや。時間はたっぷりあるので(計画書では後半に穂高いくツモリだった)
今日はお休みにしよう、ということでひたすら寝た。

11日(月)　唐松岳頂上山荘9：15～不帰二峰南峰10：45～天狗ノ頭14：30
～天狗山荘15：00

この日も4時頃起きるが、風が強く時節雨がテントを叩く。
久しぶりの復帰戦で病み上がり、しかも単独で悪天の中へ突っ込むのは
いくら一般縦走路とはいえちょいと迷う。もう一日待つか？と
ウダウダしてるとウトウトしだし・・・気がつくと晴れていたので(笑)
今日も遅めの出発。

唐松岳頂上は三連休最終日だけあってやはり混んでいるが、
そこから先は対照的に静かな縦走となる。
すぐに道も岩稜帯となり、険しくなる。途中で軽装のお二方に抜かれる。
典型的な山小屋利用のLight&Fastで、どっしり荷物の妹尾とは対照的。
いつかあんな格好で歩いたら楽だろうな・・・と思いつつ、それを
実行しない、できない自分が間抜けで誇らしくもある。

やはりココを冬に縦走するなら不帰二峰の登り(白馬→唐松の方向で)が
核心となるだろうコトは明らかなので夏道のラインや鎖場、梯子などを
『もし雪が付いていたら』と想像しながらチェックして進む。最悪ビバークが
できる（かもしれない）場所もいくつか記憶しておく。

そんなこんなしていると、だいぶ時間がかかってしまった。
少し右足も痛む。天狗ノ頭は平らな場所が続き、幕営にはもってこいのようだ。
天狗山荘は9月で営業終了しており、先客が一人いる以外はひっそり。

たくさんのヒトの気配が残っているのに実は誰もいない。
秋から初冬に移るほんの短いこの期間の雰囲気はとても居心地が良い。
天狗池で足を洗いながらしばし秋山の荘厳な静寂を満喫した。

 

12日(火)　天狗山荘7：00～鑓ヶ岳8：00～杓子岳9：00～
～白馬岳頂上宿舎10：30～猿倉荘16：00～白馬八方バス停17：00

昨夕は天狗池で足をしっかりアイシングしたが、やはり久しぶりの縦走で
右足がだいぶ痛んでいる。かかとのクツ擦れはまだしも、親指のケガは
ちょっと厄介そう。テーピングしてなんとか歩き出す。
ゆっくりながらも時間・食料など余裕がありまくるのでノンビリ歩く。
天気もなんとか持ってくれている。

しかし、白馬からの下りになると親指が酷く痛みなかなかペースが上がらない。
秋の北アルプスで平日、当然登山者は少なく静か。さらに右足を気にして
黙々と足元だけ見て歩いていたのがいけなかった・・・。
標高もまだ2500m（！）と、まだ大丈夫だろうと油断してました。

『ボフォッ！』

突然鼻息（威嚇音？)が聞こえ、顔を上げると・・・20mほど先の道脇から・・・
熊です、くまです、bearです、学名Ursus thibetanus、食肉目クマ科・・・以下省略。

しかも一番デカい熊のうしろにはやんちゃな仔熊が2匹・・・
はい、「熊に注意！」的な看板とかで真っ先に挙げられるやってはいけないコトですね。
 

「子連れの母熊に近づくな」。

まさにこのシチュエーション。彼らに出会って0.5秒で理解できました。
母熊は完全に警戒モード、てか戦闘モード？2,3歩間合いを詰めてきました。
野生動物の殺気って初めてですが（当たり前か)、もう半端無い。
新宿でや○ざのニーチャンが「殺すぞゴルァ！」なんてホントかわいいモンです。（たぶん）
質が違う。真顔で「コロスヨ」ですよ。

もうホント、「クマのプ○サンかわい～」とか「リラッ○マかわい～」とかノタマってる
世の乙女達に小一時間ほど説教したいぐらいです。本物のクマを括目せよといいたい。

もう完全に覚悟決めました。ヤ・ラ・レ・ル。

しかし一瞬母熊が立ち止まったので、こちらもすかさず後歩きでスーッと後退。
さらに母熊が様子を見ている感じだったもんで、30mほど早歩きで登り返す。
ホントは、「背中見せちゃダメ」とか怒られるんでしょうが、ムリです。
リアルな殺気向けられて冷静に「背中見せずに後退」とかそんな余裕が妹尾には
ありませんでした。

かろうじて走らなかったのがよかったのか、ただ悪運が強かったのか
母熊はこれ以上追いかけては来ませんでした。数分間呆然・・・。

ようやく我に返って、辺りを見回すとはるか谷の対岸に3匹の姿が。
この時点でようやく写真を撮る余裕も出てきました苦笑。

その後は再び痛み出した右足を引きづりながら大雪渓を下り
その足で猿倉から八方バス停まで2～3時間かけて歩くツモリでしたが
山の神様は見ててくれたのでしょうか？（だったら熊なんかに遭遇させんなよ・・）
お客の外人2名をピックアップして戻るペンション経営の方が八方まで
乗せていってくれました。白馬は温かいです！
（名前・ペンション名を聞き忘れましたが、をこの場で御礼申し上げます。)

日野までのバスは最終便がなく、来た時同様今夜も軒下で野宿。

13日(水)　白馬八方バス停7：00～中央道日野バス停11：00

朝が地味に早く、前夜の興奮もあって睡眠不足のままバスで爆睡。
足を引きづりながら何とか帰宅しました。

****************************　総括　*******************************

「熊鈴なんてホント意味あんの？」そんなふうに思っていた時期が僕にもありました。
ほんと大反省です。
特に独り・少人数で山に入る時は皆様にも是非熊鈴をオススメします。
もし忘れたら全力で鼻歌でも歌って熊の皆様に自分の存在をアピールして下さい(笑)。
それにしても、こわかった～。

 

甲斐駒 Ａフランケ赤蜘蛛

2010/09/18～20  Ｌ：盛山(記)、森

 

行こう行こうと思いつつ、逃していた甲斐駒赤蜘蛛ルート。

ついに実現するチャンスを掴んだ。

 

9/17

夜発で甲斐駒を目指す。道の駅「はくしゅう」で仮眠。

9/18

竹宇駒ケ岳神社8：30—14：30七丈小屋テンバ

 

今日はアプローチのみという事で、朝はダラダラとしてのんびり出発。

幕営装備＋人工登攀装備でずっしりとザックは重い。

神社でお参りをしてから、重い足取りで黒戸尾根をノロノロと登っていく。

くだらない話をしながら、休み休みに登って七丈小屋へ。

なんだかんだで5時間少々なんで、かなり早いでないか。

今日中にアプローチの確認をする予定もあったが、疲れたのであっさり放棄。

テンバはかなりいっぱいで小屋から遠いテンバに張る。

お隣さんの5.10のシューズが気になる…クライマーか？？？

一緒に行く人がいなかったらしく、単独で甲斐駒に登りに来たアルパインクライマーであった。

森隊員はすっかり仲良しに。なんて社交的な男だ。

この日はダラっと食事して、ごろごろする。寝不足の為、18時の段階でかなり眠い。

明日のために早々に就寝。

 

9/19

テンバ4：00—八合目5：00—6：15取付7：00-18：30終了点19：00—八合目19：30—20：00テンバ

 

朝4時発。

一番に取り付いてやるぜと意気込んで、登っていく。

八合目には5時前には到着し、優秀優秀とのんびりギアを付けていたら、あっさりと２パーティーに抜かれる。

岩小屋は登山道から明らかな踏み後があり、ちょっと入るとすぐに見つかる。

なるほど確かに登山道から10歩だ。

岩小屋から明瞭な斜面を下っていく。

初めは所々に赤テープがある。

樹林帯の斜面から大岩を縫うようにして踏み跡がついている。

この辺りに来ると赤テープがベタ張りになっており、分かり易い。

踏み跡は錯綜しており、テープがないとちょっとルートがわからなそう。

そこそこに大岩の隙間をおりていくと平坦になり、Ａフランケの頭らしき場所に到着。

その後も傾斜を増した斜面をＦＩＸロープを使いつつズンズン降りていく。

間もなく八条沢につき、沢沿いにちょっと下り、直ぐに右に入っていく。

そこからまた下ったりトラバースしながら、基部に着く。

２パーティが準備を開始している。

両パーティーともに赤蜘蛛のとの事なので、のんびり準備をする。

１時間ほどだら～として、登攀開始。

 

１ピッチ目：１ピン目が遠い。下部に２番のカムを使い、アブミに乗るも中々届かず。ちょっとバランスが必要。先行パーティーは上手にお手製プリクリップを使っていた。折り畳み傘を改造してなかなか使い勝手が良さそう。下部さえ突破すれば後は普通の架け替え。

２ピッチ目：クラック沿いに登る。クラックが左壁にも走っているので、上手く使いながら登っていく。

３ピッチ目：クラックからＡ１。２/３くらいまではクラックをフリーで登る。人工でも行けそうだが、時間短縮の為に、フリーで登る。ハンドサイズのクラックがフェースに走っており、左壁にも手掛かりがある。ちょっと足ジャムが痛い。クラックからフェースに人工で移って行き、Ａ１で確保支点まで上がる。若干ハンギングビレー。

４ピッチ目：人工でハング乗り越す。ハングの人工はやっぱり疲れる。スラブというか階段状の草付っぽいとこを登り、大テラスに。ここで白稜会ルートと1ピッチ共有するので、大混雑。結局この日は赤蜘蛛３パーティー、白稜会ルート２パーティーだった。１時間強待機。

５ピッチ目：クラック沿いの凹角を登って行き、恐竜カンテの基部でビレー。ここでも詰まっているので、支点の下５ｍくらいのクラックでビレー。ちょっと岩が脆いのが気になる。さらに３０分くらいは待機して、上が登るのに合わせて、登っていく。

 

6ピッチ目：恐竜カンテ。写真のとおり一本のクラックが綺麗に走っている。ある程度ピンがベタ打ちかと思いきや、かなり少ない。カムも足りなかったらしく、セカンドも楽できない…0.5のキャメロットと紫リンクカムを多用して、ガンガン登っていく。かなり積極的にカムで人工するルートだ。サイズ的に0.5と0.75が比較的よく決まる。さらに細いところもあるので、基本的に小さいカムが有効。しかしここをフリーで登るとなると、ほぼフィンガーじゃないか…恐ろしいルートだな。お約束通りのハンギングビレー。このくじを引いたのは森隊員でした。大変そうなので、せっせと登る。

 

7ピッチ目：カンテを乗り越し、フェースを人工。相変わらず錆びたハーケンとリング。今にも千切れそうなリングが多く、とても落ちれないな。ピン間隔は自分がデカイ(182cm)事もあり、割と楽だが、それでも所々最上段に立ち込まないと届かない。途中の立ち木が物凄く邪魔だが、クラックにカム(0.75と1)をセットして、無理やり人工で抜ける。漸くテラスに着いてビレー。セカンドで登ってきた森隊員は腰が痛いと訴えていた。そりゃあんだけ人工してハンギングじゃあしょうがないのだよ・・・ルートの特性上諦めてください。

 

8ピッチ目：正規ルートはテラスから正面の岩を人工で乗り越すと思われるが、岩を周りこんで行く。途中ザイルの流れ上ピッチを切り、緩いフェースを人工で抜けブッシュ帯に突入。

 

9ピッチ目：岩場を木登りしていく。途中ギアが木に引掛かり動きに辛い。力任せに進むとポッキリ木が折れて、少々落下。ちょっとびびる。

 

10ピッチ目：引き続きブッシュ帯。突然岩小屋に出て、登攀終了。この時点で18時。辺りは既に暗い。 

 

暗くなったなか赤テープを頼りに帰り道を探す。途中迷うがなんとか踏み跡に出会い8合目に向けて登っていく。

ようやく8合目鳥居に辿り着き、今回の登攀が終わった。

長かった～

後は惰性に任せ、ヘロヘロと登山道を降りて行きテント着。

 

9/20

下山。

荷物は重いし体も痛いが、心は軽く甲斐駒を後にする。

ありがとう甲斐駒！

 

甲斐駒はさすがにビックルートであった。

恐竜カンテの一筋のクラックを登っていくルートは爽快の一言に尽きる。

ピンは古いが全体を通しては岩も安定しているし、気持ちよく登れるルートであった。

しかし遠い…黒戸尾根を登って取付くのはだいぶシンドイ…

その価値は十分にあるルートではあった。

 

装備（2人分）：ヌンチャク16本＋α(若干不足気味)、カム２セット(＃２以下)

※カム＃１~２⇒下部で使用、0.3~0.75⇒恐竜カンテ、0.5～1上部

 

他の写真は↓
http://picasaweb.google.com/moriyama.m