Climbing Report

三ツ峠

2010年5月15日(日)　前夜発日帰り
メンバー：CL妹尾(まつど岳人 記)、U西、S石、Y野（以上、早大アルコウ会）

目指せ谷川一ノ倉南稜！ということで、去年から教えている学生も
いよいよ本格的に指導できる段階となったので、まずはマルチピッチの
ロープワーク習得のため、三ツ峠へ行ってきました。

15日　14日22：30京王八王子駅～0：30/4：45三ツ峠山裏登山口
～6：00/15：45屏風岩取付～16：30裏登山口～20：00JR八王子駅

前夜に西武線玉川上水駅・京王八王子駅にてそれぞれピックアップして中央道を快適に飛ばして登山口駐車場へ。寝る前に少し寝酒でも・・・と事前に学生に言っておいたのだが、もって来るわ来るわツマミの山(笑)。普通に宴会してしまいました。学生ノリ恐るべし。

翌朝は、日帰りで一通り教えたかったので少し早起きして出発。とはいっても一番眠そうなのは他ならぬ妹尾自身ですが。学生の元気に引っ張られ、休憩もなく屏風岩へ到着。まだ日が当たらず風も強くて結構寒いが、もちろん一番乗り。

本日の目標は・・・
1.学生のみで1Pをリード＆フォローで安全に登る。
2.懸垂下降のロープ・下降器のセットと実践。
でごんす。

まずは右フェイス取付下の斜面で潅木を支点に見立てて準備・マルチに必要なギヤの説明・コールのタイミング・実際の手順etcを実際に見せながら説明。全員山サークルでジムでのリードなどしっかり普段やっているので、理解もスムーズで助かる。次に、取付の岩でアンカー作成の確認もおさらいしつつ、学生でペアを組んで平らな場所で模擬マルチ。ぎこちないながらも全員合格、たぶん。休憩？も兼ねて、ハーケンの試し打ち、カムやナッツのセット体験など小イベントも抜かりなし。

あとは慎重に実践あるのみ、という胡散臭い講師のスタンスに基づき実際に登ってもらう。中央カンテ(4P、Ⅳ級)の1P目(Ⅲ級？)を妹尾・S石組とU西・Y野組に分かれて登る。まずは妹尾リードで登り、S石クンが登った後、ロープをフィクスして妹尾は下降。U西・Y野組が登るのをユマーリングでつぶさに監視。ハーネス・結び目のチェックからコールまで、ゆっくりではありますが慎重にこなしている模様。人生初の岩リードにもかかわらず、U西サンはスムーズなリード。4人全員が1P目終了点に到着後は懸垂下降の講義。全員、サークルなどで緩斜面での懸垂下降は経験済みなようで、ここもスムーズ。バックアップもセットして全員無事下降。

休憩のため右フェース基部に戻るとガイドや各山岳会で大賑わい。気候もいいし天気も快晴で富士山の雄姿はそれだけでも一見の価値あり、混雑するわけですね。休憩後はこんどは左フェースの基部で先ほどフォローのみだったS石クン・Y野サンがリード。二人ともこれまた人生初の岩リード。特にS石クンはだれもチェックできない状況で妹尾を引き上げるハメになったので緊張しながらも、フォローで登ると教えたとおりキレイなアンカーを作って出迎えてくれました。同様にY野サンも緊張しながらも無事リードし、U西サンを引き上げる。懸垂下降では、今度は妹尾は黙って見るのみ。学生だけで最初からロープをセットしてもらう。これまた人生初の懸垂下降セットなので緊張していたのか、ちょっとしたミスもありましたがまあ、最初は仕方ないでしょう。しばらくはお目付け役の責任重大です。

最後は少し時間が余ったので、適当なところにトップロープを張って遊ぶ。なかなか楽しく充実した1日だったと余韻に浸ろうとしたら帰りの中央道は25km渋滞で行きは1時間程度の高速道を3時間かけて帰京・・・・これが一番疲れました。

***************************　総括　**************************

とりあえず、当初の目標は達成しました。
ただ、内容を理解しただけなので、当然しばらくはお目付け役監視は必須という前提で。あとは、ひたすら岩でマルチを登ることが技術習得の唯一の手段ということでしょう。ロープワーク全体の経験の習得は様々な実経験を積み重ねる以外にないので、なるべくジムではなく岩を触って欲しいものです。つまり連れて行かなきゃってことになるんですよね・・・。学生だけで行かせるわけには行かないので。
ま、今回これなかった学生の補修も含めて、しばらくは三ツ峠講習が続きそうな予感でした。

奥多摩・カーネルロック

2010年5月7日(土)　日帰り

メンバー：CL妹尾(まつど岳人・記)、S口（無所属）

ケン○ッキーじゃないよ。

嫌いじゃないけどね。

黒部横断を無事終え、電車の中でひたすら喰いまくっていると携帯にメール受信通知、しかも送信は鹿島槍にちょうど入山した7日前。同じアパートの住人、S口クンからクライミングのお誘いだった。しかも行先は今年4月に発表されたばかりの奥多摩・カーネルロック。黒部横断から帰宅した翌日早々に行くことになり、へロヘロのままで疲れきってはいるが、無性に岩に触りたくなり、即返信。ああ、俺はつくづく山バカ・岩バカですねい(苦笑)。

7日　6：00日野アパート～7：00/11：30カーネルロック～14：00日野アパート

昨日夜遅くに帰宅したにもかかわらず、本日4：00起きナリ。あれ、まだ山の中だっけ？疲労で眠い目を擦りながらパジェロミニで出発。昨晩アパート周辺は雨が降ったようでとても登れる天気ではない気もしたが、行ったことがない岩場なんでアプローチの下見だけでもいいかなと、とりあえず出発。途中小雨が降ったりで半ばヤケクソ。

しかし、奥多摩に近づくにつれ路面が乾いている。これはもしや・・・と期待は膨らむ。カーネルロックはJR日向和田駅徒歩数分の道沿いにある教会の下にある岩場。ネットの情報によると石灰岩であまり大きくはないようだ。国道411号を走って日向和田駅を通過するとすぐ左手（多摩川側）に教会が見える。
これが入口、仏教徒もイスラム教徒の方も臆せず突っ込みましょう、岩場を前に人は皆平等です。川のほうへ下りる階段がありますので途中にある料金箱にケチらず1人500円払うとすぐに岩場が出現した。たしかにあまり大きくないが、石灰岩らしく全体的に人工壁チックで、カブリ気味なので雨にも強そう。

今日は前回落とせなかったルートのRPに燃えるS口クンが主役なので妹尾は完全エンクラモード、半袖・裸足ってサイコー(笑)。まずはアップで『プレイヤー（5.9）』を登る。薄カブリの部分を苦しい体勢で右に抜けるところが核心でしょうか？S口クンに続きなんとかOS。続いて妹尾は『セントフローリア（5.10a)』にトライ。出だしのハング越えが核心？人工壁チックでホールドも豊富だが、すでに前腕パンパン(笑)。なんとかOS。

いよいよS口クンは本気トライ。まずは『ぷらり（5.10ｃ）』にトライ。出だしのハング越えはボルダームーブっぽく、足ブラムーヴは刺激的。安全のため１ピン目はプリクリップで登る。本人曰く前回初見では気づかなかった核心ホールドもしっかり取って無事RP。妹尾もそれにあやかってトライ。
やっぱり出だしのボルダームーヴは空間を踊るようで面白い。全体的にかぶっているので、ガバの連続なのに前腕パンパン。黒部横断で体重は間違いなく？軽くなってるのに動きは重い、不思議ですよねェ・・・。核心に到達する前にあえなくワンテン。しかし、S口クンの登りをを見ていたので核心はスムーズに突破。ま、今の状態なら5.10ｃをワンテンでも上出来としましょう。

小休憩の後、妹尾は懲りずに『へそまん(5.10c)』にトライ。核心は最後のクリップムーヴ？この岩場は初見だと少しボルト間隔が遠く感じた。どんなガバでもすぐにパンプするのでクリップは超緊張苦笑。
結局散々な結果でS口クンにバトンタッっち。S口クンはこれまたキレイに登り本日2本目のRP。完全に追い越されちゃいましたね。S口クンは夜から仕事、妹尾はヘロヘロ(笑)なので、昼前には撤収。車を走らせだすと間もなく雨が本降りになりGOODタイミングでした。

帰りに用事のあるS口クンを途中の駅で降ろし、スーパーで買い物して帰ってもまだ
昼過ぎ。コソ錬するにはいい岩場を見つけました。サンクスS口クン。

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厳しい雪山シーズンを終えて、いよいよ本格的に岩シーズン突入。なにより半袖・裸足の開放感は筆舌に尽くしがたいの一言。カーネルロックは雨にもそこそこ強そうだし、なによりアパートから50分ぐらいなので、妹尾には天気悪くてもダメもとでいける便利な岩場です。ただし狭いので他にパーティーいると・・・。とりあえず今度来たときはRP体制で行きますよ。ハッスルハッスル(←古い）

 

黒部横断

2011年4月29日(金)～5月6日(金)　前夜発7泊8日

メンバー：妹尾

正直、今年の冬シーズンは不本意でした。ゲレンデではアイスを頑張って少しは上達しましたが、所詮ゲレンデはゲレンデ。やはり岳人のはしくれとしてはアルパインルートの完登があまりにも少な過ぎるワケなのです。
そこへ来てさらに冬の締めくくりの後味の悪さ。震災も勿論ありますが、それ以外にも”なんで？”と納得できない理由もあり、まさに宙ぶらりんで終わりました。本来なら去年のように岩のツアーでも行きたい所ですが、ここはこのモヤモヤを消すべく雪山に向かいたいと思い、選んだ先は・・・そう、今流行り？の黒部横断です。まあ、厳冬期に行われている昨今では残雪期ど真ん中のGWにやるのは決してハイレベルではないかもですが、今の妹尾にとっては十分トライの価値あるもの。なんとかへロヘロになりながらも久しぶりに充実した単独行となりました。

28日　18：00中央道日野バス停～22：00JR信濃大町駅

高速バスで信濃大町へ。北アの麓とはいえ夜も優しい風が吹く。駅前の片隅で仮眠。

29日　6：10信濃大町駅～7：00JR簗場駅～8：20大谷原登山口
～13：30第1岩峰手前斜面

朝一番の電車で登山口の最寄り駅である簗場駅へ。タクシーはサイフに痛いので2年前と同様、一つ里山を越える。意外なことに妹尾と同様にここから鹿島槍を目指す単独登山者がいた。なんか嬉しいがすぐ見失った。

大谷原登山口の駐車場には10台以上の車が停めてあった。そそくさと準備して出発。幕営装備、鹿島槍東尾根用のガチャ・ロープ、10日分の食料・燃料で愛用のガッシャはそこそこ膨れている。ただ、まだまだ入る余裕があるところはさすが。歩き始めてすぐに『東尾根冬用登り口』という看板を見つける。正直、嫌だなと思った。一般登山道なら理解は出来るけど、ここはバリエーションだ。取り付きで迷うことも悩むことも、そこへ挑む者の義務であり権利だと思う。無論、設置した人はきっと無事故を祈り、善意で設置したことはよくわかるけど。

ほとんど雪のない藪斜面を登り尾根へ出る。しかし暑い。時節日が差す陽気の中で汗が滴り落ち、メガネが曇る。あち～よ、あちあち。2時間ほど登るとようやく涼しい風が走り抜け、東尾根の上部が顔を出す。いつ見ても陰険な様相を見せてると思うのは気のせいだろうか？

ニノ沢の頭でテントがニ張、第一岩峰手前の岩の基部で一張、先行パーティーがすでにテントを張りくつろいでいる。時間はまだ早いが、ココから先はあまりいいテン場しかないのできょうはココまでとする。折角なので適当な斜面に雪洞を作る。こういうのって時間があるとついつい凝ってしまいますね。2時間以上かけて雪洞疲れが・・・。

30日　4：20第1岩峰手前斜面～5：30第一岩峰基部～9：00第二岩峰基部

朝、雪洞から出ると星空が。うん、いい朝。まだどのパーティーも動き出してないようだ。さすがGW、かなり前のトレースのようだがしっかりついている。第一岩峰手前の雪壁は朝一番も重なり高度感もあって緊張する。第一岩峰の基部でロープを出す。2年前に登ったときは分厚い雪壁があったが、今回はさすがにところどころ岩が露出し、少しヤラシイ。左に膨らむようなラインでダブルアックスを凍った草付に打ち込み、時に潅木をわしづかみにしてグイグイ登る。60ｍいっぱいに伸ばして下降するとすでに次のパーテイーが準備していた。

第二岩峰に向かう雪壁の登高・トラバースもやはり緊張する。ロープを出すほどでもないが、堕ちれば100m以上滑落といったところか。ここで初めてまだ先行パーティーがいることに気づく。
3人組のようで、すでに最後の3人目が核心のチムニーを登っていた。ようやく第二岩峰の基部に到着したころから天気が崩れ始める。今日登りきって下山なら一度登ったルートだし、迷うことなく進むが、このあと初見で、しかも下降が待っているので少し様子を見る。後続2パーティーに先に行ってもらう。一つは男性2人組、もう一つは男女2人組。男女ペアは、男性が熱心に教えながら登っていたし、女性も一所懸命に応えていた。小雨が振り出していて、ツェルトをかぶっていたため、『お気をつけて』程度しか言葉を交わさなかった。

暫く待っていたが、埒があかなかったので男女ペアが登ったあと13：00ごろ動き出す。2年前と同様に核心のチムニーにてこずりながらなんとか突破し、もうすぐ岩峰の終了点というところで、なんと雷鳴が轟く。ヤバイ！稜線で金属だらけなんて落雷してくださいと言ってるようなもんだ。しかし、2年前にあったボルトのアンカーが見つからない。しかたなくアックス・スノーバー・デッドマンの4点で慎重にアンカーを作る。雷鳴であせらない。落雷は怖いけどアンカー破壊で懸垂下降失敗はもっと切実なリスクだ。なんとか下降し、基部に降り立つと同時に豪雨。
もうなんかの罰ゲームでしかない。幸い、朝一でココを登っていたパーティーが作った?スペースが基部にあったので急いでテントを張る。ほんの数分だがびしょ濡れで大変だった。時々、雷鳴と稲光がほぼ同時に切り裂く。たぶん雷雲の中だろうなと思いつつ、『ジタバタしても仕方ないよ、妹尾クン(笑)』というO内師匠が2年前の中国四川でのこれまた雷雲の中でのビバークで言った言葉を思い出しながらひたすら耐えた。

先行パーティーは大丈夫だろうか・・・。

これは後日談（下山後にネットで知った）になるが、ちょうどテントでびしょ濡れのまま雷鳴に怯えていた頃、鹿島槍ヶ岳南峰で男女2人組パーティーに落雷が直撃し、女性が一人亡くなった模様です。なくなった方のご冥福を祈るとともに、妹尾の横を通り過ぎた2人組でないことを心より祈っています。

夕方になっても、時々雷鳴が響き視界もほとんどないので迷うことなく今日はこのまま停滞。濡れたものを乾かすのに苦労した。

5月1日　停滞

朝から風雨。ガスも立ち込め視界は悪い。こんな日ははっきり言って行動できない日でもないが行動したところで、疲労の割りに距離は稼げないし滑落や道迷いのリスクも増えるので少し考えたが停滞を決め込む。本来ならこんな人気ルートのど真ん中でテント張ると迷惑千万ですが、こんな天気なので通過者はなし。ラジオを聴いたり地形図を眺めたり昼寝してノンビリ過ごした。

2日　8：30幕営地～11：30鹿島槍ヶ岳南峰～13：30牛首山頂上
～16：00牛首山尾根1550ｍ幕営地

夜も時節雨がテントを叩く音がした。昨晩の予報では天気は悪くはないはずと判っていても、やはり不安になりながら朝飯のラーメンをすする。やはり残雪期とはいっても、出発前のこの憂鬱な時間は相変わらず。でもこの緊張感もアルパインでは欠かせないスパイスでもある。

明るくなっても視界はなく、「あと30分出発を遅らせよう・・・」このセリフを何度繰り返しただろうか。しかし、8時過ぎると一気に視界が晴れ、急いで出発準備をする。気温が急激に下がったようで、昨夜の雨滴がすべてバリバリに凍り、テント撤収も一苦労。そしてアサイチで重い荷物を背負って第1岩峰をユマーリングしなければならない。傾斜が緩いので、逆に堕ちると大きく振られるので緊張する。2箇所ほど、空身でユマーリングして荷揚げしながらなんとか稜線へ飛び出す。

丁度その時、富山県警のヘリコプターが南峰付近を頻繁にホバリングしていった。北峰から南峰へ到着すると少なくとも二晩くらいはデポされたようなザック数個、南峰の頂上にあった。他人事ではないと感じつつ、気を引き締めていよいよ黒部横断の核心、黒部川への下降へ向かう。牛首山へ向かい始めてすぐに気づいたのは、意外とトレースがついていること。もはやGWの黒部横断は一般的なクライマーにとってはそこまでハードルが高い課題とはいえないのかもしれない。
天気は快晴で暑すぎるくらい、腐った雪が重い。途中腐りすぎて足が沈むので、ワカンをつける。しばらくいくと癒し系なブナ？の疎林が出てきて快適。16：00頃、適当に樹林の袂で幕営。今日は強風にも雨にも落雷にも怯えなくて済む。

3日　4：00幕営地～7：30旧関電建物跡地？～11：00S字峡
～13：00東谷吊橋～15：30ガンドウ尾根1050m幕営地

星空が輝く中、いよいよ黒部渓谷への下降。うまく吊橋へ到達できるだろうか・・・不安で仕方ない。ヘッデンの中、地形図・コンパス・時折現れるトレースを頼りに視界のない樹林帯・ヤブ尾根を下る。一度、前夜に地形図で注意しようとしていた、尾根が三又に分岐する点で気をつけていたにもかかわらず、支尾根に迷い込みかける。読図力もルートファインディング力もまだまだだと痛感、40分程ロスする。正解の尾根の折口には赤布があり、『ぷぷぷ～、ルートミスザマァ～、』とあざ笑われた気がしたと同時にちょっとホッとしてしまった。

暫く雪が途切れがちで所々泥壁や木登りが避けられないヤブ尾根を下ると、旧関電？の建物跡のような場所に到着した。あとは尾根を行くより、尾根の西斜面を下降したほうがよさそうと判断し、懸垂下降とクライムダウンを繰り返し、なんとか黒部川の河原に降りきった。懸垂は合計4P。
100ｍほど先に吊橋も見え、やれやれ、これで核心は終わった・・・と思ったら大間違い苦笑。まず吊橋に行くまでに、一度登り返して東谷の左岸に出る。ここで比較的新しい幕営跡地があった。さらに東谷を渉らないと対岸の吊橋に到達できないが、渡渉経験が乏しい上に雪解けで増水しており、とても単独で突破できない。過去のパーティーの報告にスノーブリッジがあったので、今回もそれを期待していた。案の定、東谷を100ｍほど戻るとブリッジ発見。しかしまたしてもブリッジに到達するまでに高巻きして登り返す。しかも下りは不安定な雪壁のクライムダウンとシュルンドの突破。結局、S字峡に降り立ってから吊橋に到達するまで2時間もかかってしまった。

もう精神的・肉体的に下降で疲労しきってしまったので河原付近で幕営も考えたが、まだ横断は半分来ただけなので、最後の一踏ん張りでできるだけガンドウ尾根を登り返すことにする。このころから少し天気が曇り出す。吊橋右手のルンゼをダブルアックスでドンドン登る。ときどき雪が不安定でパンパンのふくらはぎと疲労しきった体には相当に緊張を強いられる。技術的に難しくはないが、中途半端に凍った草付や木登りを繰り返す。少なくとも堕ちればかなりヤバイ。
2時間ほど登り返した所で、小雨が降り出し、これぞ良い口実が出来たとばかりにテントを張り、今日はココまで。谷の中なのでラジオも聞けず考えるのは明日の天気ばかり。

4日　3：30幕営地～12：00仙人池ヒュッテ～15：30池ノ平山手前2450m地点

朝、昨晩の心配をよそに星空が出ている。とにかく先に進もうと早朝出発。ここでも、ところどころ比較的新しいトレースを見かける。そうして2時間ほど進むと『・・・おはようございます』と、前方からいきなり声を掛けられた。よもやこのルートで人に会うと思わなかったので、昨秋の熊遭遇と同じくらいびっくり(笑)。

東京・三峰山岳会の3人パーティーさんが出発の準備をしているところだった。きけば五竜から黒部横断とのことで、頭が下がる。結果的に彼らのトレースに何度か助けてもらったので、今度はコチラの番と先を急がせて貰った。尾根上部に進むにつれて、ヤブは減ったが、急な雪壁に深いシュルンドが入って迂回を余儀なくされたり、シュルンドにスノーブリッジ状のデリケートな部分があったりと魅力的な雪稜ルートが続く。傾斜が緩くなるころには天気も快晴で早々に雪が腐り、時節スネあたりまでラッセルしながら登り続ける。ヘトヘトになりながら仙人池ヒュッテに到着。気温も高く飲料水を飲みきったので、最後の池ノ平山への登りの前にノンビリ休憩を兼ねて水作り。こんな癒しの時間は残雪期、それもGWならではだろう。

ここから見える剣はゲームで言えば最後のラスボスのように厚い雲を纏い、かすかに八ツ峰を見せるのみで容易にその姿を現さない。池ノ平山への登りでは既に二人組の先行パーティーが遠くに見え、またしてもトレースのお世話になる。一度コルまで下り、本日最後の登りは長く単調で、だからこそ疲れた体にはかなり堪える。10歩進んでは肩で呼吸しながら『もう少し・・・あの稜線の向こうまで・・・』とブツブツ喘ぎながらヨタヨタ進む。
ガスが沸いてきて、時節完全にホワイトアウト。地面と空の境界線すら全くわからないので危険ではないが、ひたすらトレースを追う作業は精神的にも辛い。高度計で頂上が近いと判断し、少し脇の斜面に幕営地を作り休む。ここまでで6日間の疲れがだいぶ溜まってきているが、濡れた靴下・手袋をコンロで炙りながら香ばしい臭いの中(笑)、明日の晴天を願って就寝。

5日　5：20幕営地～7：00北方稜線のコル～11：00剣岳山頂～17：00馬場島

風が時たま吹く程度で快晴の下、剣が眼前に姿を現す。今日はいよいよ北方稜線から剣岳へサミットプッシュ。天気も申し分なし。先行パーティーの苦闘が容易に想像できるトレースを追いかけながら進む。クラストして昨日とは違い、歩きやすい。小窓雪渓と合流するコルへの下降は先行パーティーがステップを切っていてくれたのと、雪も安定し草付もバッチリ凍っていたので慎重にクライムダウン出来たが、雪やメンバーの状態次第では懸垂下降は必須だろう。ロープを出すなら3～4P分くらいある？コルでひと休憩を入れていよいよ最後の北方稜線へ。先行パーティーは2パーティーいるようで、昨晩はこのコルで幕営したようだ。

これまた急な斜面を登る。途中、1Pほど簡単なアイス？っぽい部分有。ここもメンバーの力量次第ではロープが必要かも。稜線に出てからも急峻なアップダウンが続く。途中で、3人組パーティーが下降してきたところと出くわす。お話させて頂くと、大阪のぽっぽ会の方だそうです。歳を重ねてもまだまだ現役で北方稜線に来られる気力といい、マジかっこいいですね、カクありたいものです。

途中、またしても急な雪壁の下降あり。流石にココは1Pロープで懸垂下降。雪の状態によってはさらに1Pほどロープが必要かも。先行パーティーは稜線へ抜ける最後のルンゼを登っている。このルンゼがひたすら長い。もう太腿もふくらはぎもこれ以上なくパンパンなのに、一向に稜線が近づかない。それに傾斜もそこそこあるので気は抜けない。滑落すれば2～300ｍは止まらないだろう。心技体すべてを振り絞ってなんとか稜線へ。しかし、よくある話でここからまだ山頂は30分ほど要アルバイト。

快晴の下、360度白銀の嶺々が見渡せる山頂は格別でした。山頂には10人ほどの人がいました。大脱走ルンゼ（でしたっけ？）へ滑るスキーヤー・ボーダーもいたりなんとJECCの廣川健太郎さんも。少しお話させて頂くと
『玉谷サン、坂本サンは元気ですか？（ニヤリ）』 と・・・。
ヤバイですよ、天下の（？）ヒロケンさんに監視されておりますよ！玉坂サン！

スキーヤーの方々が世にも恐ろしい斜面を滑って行くのを見届けていよいよ最後の早月尾根の下降を開始。難所として名高いカニのタテバイ・ヨコバイをビビリながらも少し楽しみにしながら慎重に下っていきましたが、例年以上に積もった雪に埋まり、結局どこなのかよくわからないまま通過していたようです、ショボ～ン↓・・・。

樹林帯に差し掛かる頃には、雪は腐りに腐り、雪ダンゴは大安売り状態で、ヘトヘトの疲労の中、歩きづらくてしょうがない。最後のほうは30分歩いたら休憩という感じで文字通りヅタボロの状態(笑)で馬場島まで歩きました。馬場島のキャンプ場で管理人サンに許可を頂き、しかも親切に建物の軒下を提供して頂いて幕営。雪解け水の川で絶叫しながら身を清め(笑、勿論全裸にはなってませんよ)、余った食料をこれでもかと食べる。昨日までとメニューは変わらないけど、腹いっぱい食べられる幸せはなんとも言い難い。シ・ア・ワ・セ・ィ～！

6日　7：10馬場島～8：15伊折ゲート～9：45上市町駅

さて、今日はもう歩かなくていいかな・・・とのんきに考えてましたが、なんと今年は積雪が多いらしく、伊折までしか車が入れないとのコト。疲れた体にムチ打ってホントにホントの最後のアルバイト。1時間ほど歩いて伊折ゲートへ。呼んいたタクシーで駅へ到着。一週間ぶりのシャバ(コンビニ)の食べ物をこれでもかと買い込み電車に揺られる。途中、幾つかの駅では待ち時間が結構長く

完全に”ぶ○り途中下車の旅”状態。

特に糸魚川駅では、2時間近くの待ち時間の間、近くのスーパーで特売の揚げ物やら
サラダやらお酒を買い込み、駅から徒歩10分ほどにある海岸の展望台で平日の午後から
一人で快晴の水平線を見ながら酒盛り(笑)、何これウマすぎる～！！！

もはや黒部横断はこのフライと酒を味わうための準備運動に過ぎないといっても過言ではない。

そんなこんなで途中下車しては買い食いを繰り返し、しっかり体重を元に戻しましたとさ、メデタシメデタシ。

************************　総括　*************************

ま、こんだけ長々と報告書いたのでいまさら要約もヘッタクレもないとは思いますが、一応。今年は冒頭で述べた通り、イマイチぱっとしない冬シーズンだったので、まあ、正当な冬山とはいい難いにしても、充実した山行となりました。

ヤブ漕ぎあり、木登りあり、雪壁あり、ナイフリッジあり、凍った草付あり、クライムダウンあり、懸垂下降あり、読図・ルートファインディングあり、岩あり、ピークハントあり・・・・悪天とラッセル以外の要素がすべて味わえた贅沢な山行、最高でした。もっとも、悪天とラッセルこそが冬山で一番大事なスパイスなのも事実なんですが。勿論、下山後のお酒＆ツマミも最高(笑)。

しかし・・・これを厳冬期にやろう（もしくはやった）なんて・・・もう完全に頭がおかしいですね、変態です。妹尾ですか？もちろん変態ですよｗｗｗ。来年は難しいにしても再来年当たりどなたかいかがですか？それまでしっかり登らないと。これで心置きなく岩シーズンに突入できますね。

ああ、やること山積みで幸せ至極です。

海金剛

 2011年4月24日(日)　前夜発日帰り

メンバー：CL妹尾(記)、斉藤、入江

もうすでにGW終わっちゃった段階で恐縮ですが話をさかのぼること2週間前(笑)、
城ヶ崎でそこそこウォーミングアップも終わり(←つよがり＆見栄っ張り・・・)、
よっしゃそれでは海をバックに快適癒し系マルチでも行こうということで
海金剛に行ってきました・・・が、2年前の錫杖の悪夢再びでした。

24日　23日22：00京王八王子駅～3：00/6：00雲見オートキャンプ場～
7：00/14：00海金剛基部？～15：00雲見オートキャンプ場
～21：00JR橋本駅
今回はスタッドレスを装備していないという理由でさんざんぱら冬場は近所の買い物専用だった我がパジェロミニで出動。メンゴメンゴ。しかし、660ｃｃのエンジンで野郎3人＋登攀装備・幕営装備で箱根の坂道は流石にキツイ、エンジンが悲鳴上げてました苦笑。
キャンプ場までは特に迷わず・・・スミマセン嘘つきました。ちょくちょく道間違えようやく到着。普段いかに盛山サンに甘えているかよくわかりました。

朝、5：30には管理人さんがいて、駐車料金を払い出発。去年の記憶を頼りに歩くが、壁が見えそうで見えない。しかも懸垂ポイントがない。あれ・・・？そう、なんと正規のアプローチではなく最近出来た？踏み跡を来てしまった。そこそこ新しいFixロープなんかもあり、油断しました。

実際の取り付きより1ピッチ以上上の草付帯らしい。正規の取り付きではないのでなかなか目当てのルートが見つからず結局、登れそうなところを4Pほど登って、半ばヤケクソになり(笑)さらに歩いて頂上を目指すも支尾根に出てきたところで時間切れ。4Pしか登ってないのに7Pも泥の急斜面を懸垂下降。なにも成果はなかったのに疲労だけは一人前ですな。

帰りはスイスイ・・・スミマセン嘘つきました。道を間違えかけたりしちゃって。自業自得のさんざんな山行で、初めてのマルチを体験するはずだった入江サンにも申し訳ないことしましたね。
でも、なんかやってる最中は藪ばっかりでちっとも面白くなかったけどなんかおかしいというか・・・「うん、たまにはいいよな、こんな山行も」と不思議な満足感？のある山行でした。（これは強がりではない）

   


*************************　総括　*************************

アプローチは間違えたらめんどくさくても正しいところまでリカバリーしませう。
めんどくさがりはイクない。

笛吹川東沢東のナメ沢大滝

4月17日　日置　鈴木

西沢渓谷入口7：00―東のナメ沢出合10：00―大滝上13：00―東のナメ沢出合15：00―西沢渓谷入口17：00

　穂高に行きたかったが車のブッキングに失敗し、土曜夜からしか出られなくなってしまった。もりもり会長に相談したがものすごく冷たい対応。雪山に行きたい鈴木さんだったが、どうしようもないので諦めて大滝に付き合ってもらった。

　前日の晩に三軒茶屋集合とするが、お互いどこにいるのかわからず三十分ばかりおろおろする。やっと出発しても高速の乗り口がわからずまたまた一時間ばかり行ったりきたり。普段どれだけ人に頼っているかがよくわかる。途中で寝袋とハンマーという超重要装備を忘れたことに気づき愕然とし、一応叫んでみたがやはりどうなるものでもない。さすがに奥様の寝袋に私も入れてくださいとは言いだせず、寒い夜を過ごすことになってしまった。

　6時起床と言ったのになかなか起きない。準備をするにも機敏さの欠片もない。二時間で見積もっていたアプローチにもたっぷり三時間。持ち前の堕落ぶりは今回もしっかりと発揮していたようだ。北面の滝は全て氷に覆われており、こりゃだめかなと半分諦めながらも、やっぱ帰ろうとは言い出せずにとりあえず行ってみようと中途半端な気持ちで歩き続けていると、正面に見事なスラブが尾根の上に向って続いているではないか。そういえば今度の沢が北向きか南向きかなんて全く考えていなかった。地図なんて見つからないからコピーさせてだったから歩き始めるまで一度も見ていなかったし。まったくいい加減なものである。

　うん、でかいな、でもそんなに難しくなさそうだ、よしよし登ろう。ご機嫌で準備する。靴はフラットソールに履き替えた。ダブルロープ、カム1セット、シュリンゲは各自10本くらいでカラビナもそれぞれ15枚くらいあったかな、二人とも装備だけは本気で揃えてきたようだ。300メートルの下半分はほとんど歩いて登れる。これなら西ゼンか米子沢でいいじゃんなんてぶつくさ言いながらも岩はつるつるすべすべ。転んだら大変だから高巻きルートと分かれたあたりかでロープをつけることにした。鈴木さんが登りますと言う。すごい形相だ、文句を言うものなら蹴落としてやるといった雰囲気だ。そうか、そこまで登りたいか、そんなに登りたいなら仕方ない、先に登りたまえと大きな心でリードを任せる。

1ピッチめ：半分くらい歩いていたような。

2ピッチめ：溝に沿って登ったような。

3ピッチめ：バンドをトラバース。

4ピッチめ：もう終わりだなと思って左のスラブに取り付くとなかなかバランシー。残置支点皆無でフラットソールだったからなんとか登れた感じ。ルートを間違えたか、それとも草付が落っこちたか。

　4ピッチ登って藪に突入。ゴールはもうちょっとトラバースしていったところだけど、落ち口が見えたのでもうここでいいや。下りることにする。

　藪を伝いながら懸垂下降4ピッチで出合に戻った。滝は4ピッチめ以外は難しくなかったが、残置支点がものすごく少ないので、沢靴だと結構緊張するかも。傾斜は緩いけど、変なところを登ったら進退窮まるね、大変なことになるでしょう。また確保支点もそれらしいのはなかったうえ、ハンマー忘れたのでハーケンなしで支点を作ろうとしたので余計時間がかかってしまった。でも暖かい日差しの中の綺麗なスラブは気持ちよく、久しぶりに山で登った感じがして楽しかった。

　30キロの渋滞を乗り越えて高井戸で解散。首都高に戻るも気がついたら新宿の一般道を走っていた。何故だろう、不思議だ。いらいらしながらもう一度高速に戻ろうとするもどうやらまた高井戸に向って走っているようだ。頭にきたので高速なんか乗らないことにして一般道で帰っていった。やはり車は乗せてもらうのが一番だと思った。

城ヶ崎

2011年4月9日(日)　日帰り

メンバー：L妹尾(記)、斉藤、入江

紆余曲折を経て（？）、ようやく今シーズン初めての岩へこぎつけました。
個人的には去年12月に学生連れて鷹取山行って以来、岩は4ヶ月ぶり。

9日　8：45伊豆急伊豆高原駅～9：00/16：00ファミリーエリア
～17：10伊豆高原駅

電車でのんびり居眠りしながら伊豆へ。ま、今回は岩初めなのでエンクラ＆まったり(笑)。この時期なので、ヘタすると大混雑も覚悟していたが予想外にファミリーエリアは貸しきり状態。いくらか震災の影響もあるんでしょうかね。テーピングを巻いたり、岩を観察したりと準備もゆったり。諸事情(笑)で、登り始めが10時過ぎとなりましたが久しぶりに半袖で登る気持ちよさは最高です。

『ビギナーズクラック （5.6）』、『ベビークラック （5.7）』でウォーミングアップ。久々の岩、久々のナチュプロということで、これまたおっかなびっくり。カムの間隔もメチャメチャ短い。けど不安が消えない苦笑。こんなに怖かったっけ？トップロープでアタルサン、入江サンにも登ってもらうが、リードで時間かかった妹尾に比べて二人ともあっさり登り”ラクショーっすね”状態。
そのあと『Oフェイス （Tr課題、5.10a）』で口直し。たまにはトップロープも癒されますね。このルート、核心は上部だけど、上部のスラブ直登はよくわからず。右上ラインはガストンのマッチから右足のスメアと、とても5.10台のムーヴではないんですけどね。でもいいんです！岩サイコー！

その後『シスタークラック （5.8）』、『アンクルクラック （5.9）』を登る。ここらへんからようやくフェイスムーヴが減ってクラックらしくなりいとたのし。今回は基本的に妹尾リードで、クラックがかなり御無沙汰のアタルサン・人生初クラックの入江サンはトップロープで遊んでもらうつもりでしたが、当会のヤングエースは殺る気ヤル気満々のようで、果敢に『シスター～』・『ベビー～』をリード。
そうなんですよ、ナチュプロ使うルートはリードしないと上手くなれない。5.11をトップロープで登るより5.9を自分でプロテクション決めてリードすることの方が何十倍も大事なのです。単純なことだけど、なかなか完璧に実践は難しいのですが、ウチのヤングエースは”ちがいのわかる男”のようで、今年は期待大のようです。ウカウカしてらんね。

帰りはスーパーで買い食いしてノンビリ帰りましたとさ。駅に停めていた自転車がパンクしてこの夜、2時間も歩くハメになるとはこの時思いもよりませんでした・・・泣。

*****************************総括******************************

細かいことは無し。ただ登れるだけで本当に幸せなこと。そんな当たり前なことをこれからも忘れないでいきたいですね。ま、勿論上達すればもっと幸せなのでワガママに貪欲に今シーズンも岩にかじりついていければデス。

Base Camp

2011年4月9日(土)

メンバー：盛山、安斎、妹尾(記)、(以上、まつど岳人)、
U西、F田(以上、早大アルコウ会)、H部（ぶなの会）

いよいよ岩シーズンの開幕で登るぜヒャッホウ！のはずが・・・
土曜に雨。なんか悪いことしたっけ？というわけで、城ヶ崎はオジャンで替わりに入間のBaseCampへ。ついでに2月の八ヶ岳アイス以来、放置プレイだった早稲田の学生にも声を掛けてみると、彼らのOBでぶなの会所属のH部サンと偶然にもBaseCampで登るとのこと。

昼過ぎに三々五々集合し、ロープエリアで登る。最初は妹尾＆F田クン、H部サン＆U西サン。5.9～5.10ｃを適当に登る。前回のT-wallでもそうでしたが、まだ傾斜に慣れてないので、おっかなびっくり状態。
ムーヴも最初はぎこちない体の振りだし、ヒールで体を抑えるとか発想にすらなかった(笑)。少しづつなれたかなという頃に、盛山サン・安斎サン到着。アルコウ会チームとまつど岳人チームで分かれて登るが、平均年齢が圧倒的に若いアルコウ会チーム恐るべし。疲れ知らずで登っております。対するまつど岳人チーム、”量より質なのよ作戦”で5.11台などトライ。久しぶりにカブッた5.11ｃなんかに手を出すが、核心のリップが越えられず撃沈。一つ一つのムーヴはガバだし、ボルダーチックでおもしろいけど、それをつなげるとあっという間にパンプ。しかもクリップが怖い怖い苦笑。ま、次回来たら完登目指しますよ。テンションと共に・・。

それと、今回はじめて気がついたんですが、BaseCampにはクラックのルートが在るのです！5.11で、最初はシンハンド、中間部は快適なハンドで上部はシンクラックで、普通の手のサイズだと上部はかなりムズイ。人工壁のクラックって初めてだからこれが5.11なのかどうかは？です。ちなみにカム使ってリードは・・・怒られるんだろうか？

そんなこんなで前腕をパッツンパッツンにしてよいトレーニングできました。有酸素運動も欠かせないので、アパートからBaseCampまで片道25ｋｍ自転車でがんばりましたよ。今年は人工壁なら5.12台を1本はRPしたいものです。

T-Wall＠江戸川橋

2011年3月20日

メンバー：妹尾、斉藤、他2人(無所属)

震災の影響で岩は論外、というわけですが登れる場所があるなら登るのが岳人。
ということででアタルサンと計画停電の心配ない都内の江戸川橋T-Wallへ。
今回は入会を検討中の方とその友人の方も来られました。

冬シーズンが突如強制終了して、最初の？フリーなんで動きがぎこちないし
傾斜が怖いコワイ。別に大したパンプでもないのにすぐにテンション。
また今年もこの状態からスタートですか・・・・道は遠い苦笑。

入会検討中のM山サンはアメリカ帰りのエネルギッシュな方でした。
ご友人ともども、あまり相手できなかったのが申し訳ないです。
ちなみに、なんと鈴木サンがYCCのK山サン達と偶然登ってました。

いや～この世界、ホント狭いですね。

来週あたりから危険の少ないボルダーあたり行きましょうか。
”登らせてもらえる幸運を無駄にしない”。これも岳人にできるくだらないアクションの
一つだと思います。

屏風岩 ルンゼ状スラブ

2011年3月5日(土)～7日(月)

メンバー：CL F山、S野（以上、東京YCC)、妹尾(まつど岳人)

お世話になる尊敬するクライマーF山サンに、1月に大谷不動に御一緒させて頂いた時
誘って頂き、東京YCCが誇る強力クライマーコンビF山アン・S野サン達にくっついて
屏風岩・スラブ状ルンゼに行ってきました。
しかも、先週F山サンが2ルンゼに向かう際、本来なら人工を含む冬壁ルートの
このルートが、ベルグラをまとうアイスルートに変身しているとのこと。
今季アイスの大決算としてこの上ないルートでした。

5日　4日22：30中央道日野バス停～2：00/7：30沢渡駐車場
～釜トンネル入口8：00～上高地9：30～13：00/14：00横尾山荘冬期小屋
～15：00屏風取付手前デポ地～16：00横尾冬期小屋

いつものバス停で合流。今回初めてご一緒させて頂くS野サンに御挨拶して一路穂高へ。途中運転を替わりながら日付が変わって沢渡の無料駐車場に到着、幕営して仮眠。朝、寒い。風も強いけどドピーカン。本日は横尾までのアプローチと壁の偵察・荷揚げ。沢渡から釜トンネルまではタクシー2900円。釜トンネルから上高地まではスノートレッキング？で大賑わい。色とりどりのハイカーで河童橋もまぶしかとです。

今回のアプローチはYCCコンビがスキー、妹尾はO内師匠から借りたスノージュー。このスノーシューがなかなか良い感じ、お金があったら是非買いたいところです。上高地からは人もグッと減り、2人ぐらいの単独行の方を見た程度。相変わらず風は強いが日差しも強く、風の弱い樹林帯では汗だく。延々続く河原の雪原を進み、ようやく昼過ぎに横手山荘の冬期小屋へ。

今回は我々の貸切状態。テントを張って荷物を整理後、屏風岩の偵察・荷揚げに向かう。ルンゼ状スラブにはたしかに稜線まで氷が張っている・・・が岩の色がここからでもそこそこわかるベルグラ(苦笑)。しかし、これこそアルパインアイスといわんばかりでYCCコンビは”たぶんイケルでしょ～”と強気。その強気にノッからせて頂きまス！夜は明日の戦いに向けて英気を養うため焼肉＆酒(笑)、YCC流をしっかり学ばせていただきました。こんどからはもう少し酒もって行きます。

6日　4：30冬期小屋～6：30取付～12：15カモシカ尾根～13：40カモシカ尾根末端～15：30横尾冬期小屋

朝3：00起床、夜空には星空が広がり風もなく最高の朝。ヘッデンで出発しデポ地で準備し120mほど急な雪壁を登る。雪質が悪ければロープも必要な傾斜だが、今回は雪も非常に締まっていたのでノーロープ。シュルンドから実質ルートのスタート。

1P(雪壁)：妹尾リード。潅木に支点を取り、アイスが出てくる手前の潅木で切る。
2P(Ⅳ級＋？）：妹尾リード。凍った草付きとベルグラの連続。傾斜は緩いのでガンガンいけるがスクリューはすべて10～13cmクラスでランナウトする。上部は少し傾斜も強く、60ｍ一杯に伸ばすので、”慎重に・早く登る”というアイスの基礎力が試されると思う。ロープが足りず傾斜が緩くなるギリギリ手前でスクリューのハンギングビレイのアンカー。
3P(Ⅳ級－？)：妹尾リード。引き続きベルグラが続く。しかし前のピッチよりは氷がしっかりしているので少し楽。傾斜が強くなってくる手前でまたしてもスクリューでハンギングビレイのアンカー。
4P(Ⅳ級/Ⅴ級？)：妹尾リード。核心に備え、良いビレイポイントまで15mほどの短いピッチ。もしかしたら3～4Pはつなげて1P分とできるかも。ピッチの切り方が悪く大反省。
5P(Ⅵ級？)：F山リード。本ルートの核心。まさにアルパインアイス。発達途上の氷柱へトラバースして、そのうえの2cm程度（！）のベルグラの乗るスラブを直登する。あの百戦錬磨のF山サンが明らかにためらっている。ビレイする妹尾もメチャクチャ緊張。アンカー横に2本、すぐ上の潅木に1本、氷柱の上部に2本固め取りする。堕ちても必ず止まる、必ず止める。意を決してF山サンが気迫で、しかし繊細なムーヴで突破する。妹尾とS野サン大興奮！フォローで登ってみて判りましたが、核心の恐ろしさもさることながらその上に続くベルグラ30ｍも悪い悪い。ほとんどプロテクションがとれないこのピッチをこなすF山サンは神認定です。マジ尊敬！パねえス。
6P(Ⅳ級＋？）：S野リード。最後の締めはS野サンが危なげなくリード。難しくないところは
すばやく確実に登る。簡単なようで忘れがちなコトを忠実に実践するあたりは流石でした。
大木でビレイ。
7P（雪壁)：実質前のピッチで終了ですが、一応念のためロープをつけたまま雪壁を登り
カモシカ尾根へ。YCCコンビのおかげで無事完登させてもらいました。

下降はカモシカ尾根を下り、最後は潅木＋捨て縄のアンカーで2P懸垂下降で壁の基部へ。雪崩れそうな斜面なのでそそくさデポ地まで移動。途中、3ルンゼや2ルンゼの立派な氷曝も見えました。来年は3月の3連休、まつど岳人でここらへん行きましょう。小屋にヘトヘトながら満足感あふれた足取りで到着。持ってきた酒が少なかったのは大いに反省するところ(笑)ですが、またもや良い宴会でした。

 

7日　7：40横尾冬期小屋～12：00釜トンネル入口～16：30中央道日野バス停

ノンビリ起床するが、外は雪がチラホラ。1日ズレてたら大変でした。まあ、風は無いし、本日は下山するだけなので問題なし。下山はひたすら梓川の河原を辿り、明神館の手前で一般登山道と合流したおかげでだいぶ早くなった。次回のアプローチは明神館から橋を渡って対岸の河原を進むのが早い気がします。勿論、積雪状況にもよりますが。
明神館あたりでは雪もだいぶ収まり、晴れ間もチラホラ。釜トンネルではS野サンがバスで沢渡まで車を取りに行ってくださり大助かり。帰りに坂巻温泉でサッパリして平日の空いてる高速を飛ばして帰りました。

********************************総括******************************

今回は、リードさせてもらったものの、やはりYCCコンビの先輩方に登らせてもらった、
というのが実情です。まだまだ登るスピードもピッチの切り方、その他細かい部分が
稚拙で反省点ばかりでした。

それでも、彼らと組まなければこういったコトはなかなか気づかなかったとも思います。
まつど岳人で登ることが一番大事ですが、時には武者修行として、こういった自分よりはるかに実力のある方々と組み、普段味わえない緊張感や自分達以外の山岳会の流儀や登攀システムを勉強することが出来て非常に有意義でした。
自分達ばかりで登っていると、どうしても井の中の蛙となりがちですが、こういった経験をまつど岳人に還元できたらよいと思います。

しかし、夜の飲み会は楽しかった(笑)。そして他会のお話は決して遠い世界の話ではなく、聞いていて耳が痛いコトもたくさんありました。しっかり登り、しっかり飲み、しっかり語る。このような機会を与えてくださったF山サン・S野サン、本当にありがとうございました。

八ヶ岳

2011年2月26日（土）～27日（日）　前夜発1泊2日
 

メンバー：CL妹尾（まつど岳人）、U西、S石、F田（以上、早大山岳アルコウ会）

去年からクライミングを教えている勤務先の学生を今回は
めくるめく変態の世界アイスクライミングに連れて行きました。

26日　8：40JR茅野駅～9：15美濃戸口～11：20/12：00幕営地
～12：10/17：00南沢大滝～17：05幕営地

前日に妹尾は高速バスで茅野駅入り。出発直前から高速バスの中まで学生から幾つかハプニングのメール報告が入り、気分はすっかり修学旅行の引率（笑）。ま、土曜の朝には無事4人全員集合出来たのでメデタシメデタシ。

路線バスで美濃戸口入り。バスは何人かの登山客のみ、天気は快晴。今回は妹尾にとってどっちかって言うと夜の宴会が目的なので（←ダメニンゲン）、テント、コッヘル、60mロープ2本、ギヤ類、果ては酒や食料、ツマミなどで80Lザックがパンパン、汗はダラダラ（苦笑）。しかし、この苦しみこそが美味しいお酒への切符なのですタイ。

学生も冬山が久しぶりな感じのコもいるようで、ノンビリ進むが2時間ほどで到着。小滝には4～6人？ぐらいの先客。その手前にテントを張っていざ大滝へ。大滝には3人パーティーが取り付いていたが、右のラインは空いていたので登らせてもらう。実はこの先行パーティーは1月に大谷不動を御一緒させて頂いた東京YCCのK西サン達でした。毎度のコトながらこの世界は狭いですね。

勿論妹尾リードでトップロープを張る。こういうときのために学生にはリードのビレイを教えていたので安心して登れた。右のラインは傾斜こそ少し強いが、なにせこの時期の八ヶ岳なので表面はボコボコ。まあ、Ⅳ-級ぐらいでしょうか？

かわるがわる学生に登ってもらう。全員アイス初体験。なかなか手間取っているようでオジサン嬉しいです。（←ヒトとして最低。）下半分のナメた部分は何とかいけるが、上半分の傾斜が強くなる部分になると、アイゼンもなかなかきまらず、腕もパンプしてアックスがはじかれている模様。特に女の子の学生は腕力の問題もあり、大変そうだが一番頑張っていたのも彼女だった。
何度かトライしたのち、とうとう一人がトップアウトに成功、お見事でした。それに触発されたもう一人が・・・トライ前に一言。
『頂上の景色、見てきますよ！（キリッ！）』
そして20分後
『降ろしてクダサ～イ・・・』
世の中そんなに甘くないようです（笑）。

途中で盛山サン達が陣中見舞いに来てくれた。どうも阿弥陀北西稜は芳しくなかったらしいが、それでも律儀に様子を見てきてくれて、頭が下がります。夕方までたっぷり登ったあとはいよいよ宴会。
このときのために重たい酒や食材を担ぎ上げたわけですよ。キムチ鍋を作る間、ウィンナーを炙り、ツマミを食べながらビールで乾杯。とにかく肉投入。食べ盛りの学生3人と無駄飯ぐらいの28歳の胃袋に対応すべく量もハンパないですよ、ぬかりなし。日本酒もイケル。
女の子の学生はバレンタイン？ということで手作りチョコ持参、若いね～（←オッサン）。そんなこんなで深夜0時まで宴は続きました。

 

27日　8：20/12：30南沢小滝～12：30/13：00幕営地
～14：30/15：00美濃戸口～15：45JR茅野駅

朝7：00に何となくグダグダ起床。当然昨晩の酒が抜けてない。ま、それでも本日は小滝で遊ぶだけなので頑張ろう、と意気込むが学生の一人が体調不良。いろいろ疲れたトコロに深酒では仕方ないよね、ゴメン。彼にはテントで寝ててもらい、学生二人と小滝で遊ぶ。

昨日の悪戦苦闘に比べると、滝そのもののスケールが小さいことも手伝い、だいぶスムーズに登るようになった。何回か登ってもらい、妹尾のモノポイント使って登ってもらったり、試しにスクリューきめる体験してもらったりといろいろ遊ぶ。テントで寝てた学生も終盤に復帰し、疲れてる割には一番スムーズに登ってました。

本日、小滝は貸切状態。大滝の方には6人ぐらい？が向かっていった模様。正午近くになり、学生も満足気味なので撤収。最後トップロープの回収時、小滝右にある氷柱に乗り移ってみたりすると、後ろが騒がしい。スノートレッキング？のツアーらしきギャラリーが大勢。リードならもっとかっこよかったのに残念。

帰りは事前の予報のワリには薄日が差すよい天気。下山途中、ヘリが3～4往復してました。ネットで調べると土曜に大同心付近、日曜に赤岳主稜で事故が起こった模様。学生を連れてきている身なので、改めて安全を肝に命じました。

茅野駅に到着後、20分ほど歩いて温泉へ。その向かいにある洋食屋は1000円ぐらいでボリュームたっぷりで満足満足。彼らと茅野駅で別れた後ちょっとゴタゴタして結局帰宅が0時過ぎましたが、まあ彼らの満足げな顔に免じてヨシとしましょう。

*****************************総括****************************

今回はかなりグダグダ・・・というかココまでやると、むしろ気合を入れたグダグダな山行でした（笑）。まあ、2月はちょっと不本意な敗退が重なったので、こちらもよい気分転換になったのは間違いありません。

学生もココ何回か、ジムトレを中心にビレーなどしっかり学んでくれていたのでスムーズにコトを運べました。いよいよ次回からは岩シーズン開幕なんでさらにいろいろ教えていきたいですね。ま、そのためにもまずは自分のクライミングを真剣にこなすことが大前提ですね。自分自身が真剣にやるから伝える言葉にも重みが生まれると思います。

それと今回、テント・コッヘル・学生用アックス3本を貸していただき、さらには様子見で顔出してまでくれた盛山サン、アリガトウございました。学生も”神様、仏様、盛山様”と拝んでおりましたので、次回あったときは高尚な説法でも説いてやってください（笑）。