Climbing Report

瑞牆

2012年8月21日(火)

メンバー：L妹尾(記)、安齋

サービス業にとって8月は鬼門(笑)。
久しぶりに岩に行ってきました。
癒しを求めて向かったのは瑞牆・不動沢。
そう･･･、癒されるはずがありませんよね。

ちなみに、7月末からちょこちょこ山行きましたが
山行報告書けませんでした。(FBには速報ダイジェスト版を載っけてますが)

7/25　三ツ峠：ソロクライミングのテスト。
新規購入のソロイストはロープ繰り出す手間要らず。
ただ、ロープシステムに若干改良の余地アリ。

7/30　甲斐駒：今夏の集大成としてトライ。
黒戸尾根を夜通し歩いてAフランケ朝着。
1P登ったあたりで天候悪化、すぐに雷雨(笑)、壁は大滝へ。
午後遅くにようやく晴れるが、今回は諦める。
翌日も天候が難しいと判断、そのまま下山。27時間行動でした。

7/31 瑞牆：甲斐駒から降りてきて急遽予定変更で瑞牆で
ボルダリング。全身筋肉痛ながら楽しかったです。

8/2　平ツ沢：前日に足を捻挫し、当初の計画から変更して
簡単な平ツ沢へ。足を冷やすには丁度良い沢でした。

8/9　瑞牆：飽きもせずボルダリング。今回は泉岩の初段課題に
集中トライ。核心のムーブが半分までいくが足のふみ替えができず
おあずけ。

･･･てな感じの1ケ月でした。


行程：7:00JR大月駅～9:30林道駐車場～10:00カーテン状壁取付
～15:00終了点～15:45取付～17:00林道駐車場～20:00JR大月駅

大月駅で合流後、以前から気になっていた不動沢・カーテン状壁の
『マルトモ』ルート(4P,5.10a)に向かう。途中、高速のIC一個間違えて
降りたりするのはとりあえず仕事疲れのせいと言う事にしておきますね。

林道終点の駐車場から30分ほどの橋を渡ってカーテン状壁へ。
アプローチも不動沢のこの辺はわかりやすいですね。
早速癒しを求めてトライ。

1P(5.10a)：妹尾リード、最初の4級程度をこなすとスラブ突入。
ボルト2本からのトラバースも渋いが、その上からのスラブが核心。
5.10aといっても、そこは不動沢スタンダード。
まずボルトが遠い。常にランナウト状態で下手すると墜落距離15mぐらいの
場所もあるので緊張する。花崗岩のフリクションに慣れていないなら
このピッチはヤバイ、ヤバスギル。

2P(5.8)：妹尾リード。次こそ癒し･･･なんて訳もなく、5.8といっても
不動沢の、それもワイドクラック。苦しくないはずがありません(笑)。
最初のチムニーからだんだん狭まりオフウィズス全開。上に行き過ぎると
クラックが狭まり抜けられないので、狭い場所まで登り、キャメ＃4と
＃4.5を固め取りしていちどクライムダウンして、クラックの外に出て
レイバックで登る。もう完敗に乾杯。エイドしまくリング。

3P(5.8？)：安齋リード、バンドを少し右上してスラブへ。適度に
ホールド・スタンスがあり、ようやく癒し系。

4P(3級？)：安齋リード、最初はビレイ点から直上ラインを選ぶが
結構難しそう。気合のクライミングを見せるがズリ落ち、惜しかった。
右側から回り込むと簡単であとは藪漕ぎ。頂上？にはいかずそのまま下降。
3回懸垂で無事取付へ。

本当は午前中にこのルートを終わらせて午後はカサメリのスポートを
満喫するはずが、よい感じに心身ともズタボロ(笑)。
でも不動沢はやっぱり楽しいのでありました。

【総括】

まあ、癒しを不動沢に求めること自体がそもそも･･･。
ここに来ると毎回心を折られ、そして心が強くなりますね。

トラッドの聖地に行くには『落ちずに登る』、このクライミングの本来の
基本がしっかりできていないとダメのようです。普段、狭いボルト間隔や
発達したギヤに助けられていますが、アルパインをやるならこの基本を
忘れないよう、しっかりこういう岩場で登りこみたいものです。

それでも疲れがたまってろくにトレーニングできない中でも
精神的に厳しいスラブを登れたあたり、少しだけ満足でした。

戸台 イワンヤ沢左俣遡行～右俣下降

8/18（土）　　メンバー：日置、齊藤　（記）齊藤
7：00駐車場～8：00入渓点～9：30二俣～10：30左俣ゴルジュ上部～10：45右俣ゴルジュ上部～11：10二俣～12：00入渓点

石灰岩のゴルジュを求めて戸台に行ってきました。
駐車場より30分程歩くと右岸側にイワンヤ沢の入渓点がある。
入渓点から二俣までは平凡な沢登りで順調に進む。
二俣にザックを一つデポし、左俣に突入すると、20～30mの岩壁に挟まれたゴルジュの世界であった。
F1はフリーソロで簡単に抜ける、F2は日置隊長リード　中間部でハーケンを一個打ち危なげなくリード、
F3は齊藤フリーソロ　落ちても釜があるから多分大丈夫　流れもあまり強くないから釜に飲まれる事もないでしょう。
F4は残置を活用し上る。
以上左俣ゴルジュでしたが、水平距離はおそらく200m前後という短さで少し物足りなかった。

右俣にトラバースし、右俣を下降。右俣はアルミ梯子や残置ロープが多くすっきりしないゴルジュでしたが、
我こそはという熟練者は、遡行するのでしょう。

あとは入渓点まで順調に下る、入渓点に戻ったあたりで雷鳴を聞きながら帰路につきました。

片品川泙川三重泉沢

8月4、5日　日置　斎藤

 

8月4日

ゲート7：30―三重泉橋8：30―広川原15：30

詳しいことは忘れちまった、時間もだいたいだけど勘弁してくれよな。

なかなか水の綺麗な沢だ、へつり、泳ぎ、攀じり、高巻きでゴルジュを進むんだぜ。巻き道はトラロープがあったりで行けそうなんだが、岩の上に泥が乗っかった感じで崩壊しているところも多い。意外と悪いから注意してくれよな、沢の中のほうが安心だぜ。

 

8月5日

広川原9：00―ゲート15：00

前日のゴルジュ突破ですっかり満足しちまった。晩飯も充実で翌朝は当たり前のように寝坊だぜ。

予定していた上半分は中止にして峠越えで下山だ。尾根を越えると道はしっかりしてきたが、ところどころ獣道わかりにくくなっていて迷っちまった。怪しいと思ったら戻るのが大切だよな。

 

下部のゴルジュはちょっと難しいところもあったが、まあちょっとだけだ、思い切り行けば大丈夫だろう。

初心者がいると時間がかかるかもしれないな。ある程度沢になれた面子で行けば、それほど苦労することもなく楽しく登れるだろうぜ。

穂高屏風岩雲稜ルート

2012年7月21日（土）～24（火）

メンバー：安齋 CL （記）、岡田（会員外）

 

「穂高屏風岩雲稜ルート」

昨年の夏、T4尾根取り付きまで赴いたものの、

あまりにびしょ濡れな為敗退を喫したルートです。

また挑戦しましょう、と決めていました。

一年経ち、その機会を得たので、今度こそは、と考えておりました。

しかし結果はまたもや敗退！宿題継続！

以下、敗退の記録です・・・。

 

 





7月21日（土）

さわやか信州号（夜行バス）にて上高地へ向かう。

 

7月22日（日）

5:30頃上高地着。

どんよりとしてはいるが、明け方まで降っていた雨は上がっている。

本格的に夏山シーズンが始まり、登山者で賑わう道行く。

 本日中に雲稜ルートに取付き、途中のテラスまで行く予定だ。

 

しかし徳沢到着直後、予定の変更を余儀なくされる。

雨である。岩場に水が流れる様子が目に浮かぶ。

急遽、停滞日となったことで、時間を持て余してしまう。

徳沢園でうとうとしながら雨が小降りになるのを待っていたが、

他人からは、さぞかしやる気のない人に見えたでしょう。

 

横尾に到着。明日の為に横尾谷の渡渉点の偵察へ向かう。

水量は果たしてどうだろう。昨年大雨の影響で苦労したことを思い出す。

今年は・・・立派な流れがそこにある。大変そうだ。

 横尾方面へ15分位戻ったところに川幅が広いポイントを発見。

ただ、遠回りになるので、明日は最短距離で渡ることを決める。

 

横尾に戻る。18時頃に本降りの雨となり、結局深夜まで降り続いた。

 ツェルト内はウエット感バッチリ。

 

7月23日（月）

屏風の頭を越えたいので、全装備を背負っての出発。（5:15　遅すぎる）

天気は良さそうだ。

 

岩小屋跡のすぐ横、最短での渡渉に挑戦する。

行けそうに思えたが、間近で見ると、流れが早く深さもある。

途中まで進んだが、危険な為、昨日見つけた、下流のポイントへ向かう。

膝上までなので、問題なく渡れた。

 

 

1ルンゼ押し出しをたどり、T4尾根取り付きへ到着。（8:00）

雪渓が残っており、清涼感漂うが、じっとしていると体が冷えていく。

 ここから、登攀となるので準備。

 

T4尾根1P目　IV　岡田リード

左から凹角へ入り込む。傾斜はそれほどでもないが、意外に細かいホールドで、

荷物を背負うとそれなりに難しい。

下部はピンが少なく感じた。

 

 

 

T4尾根2P 目　V　安齋リード

右側の被り気味の濡れた脆いフェースを直上、と思ったが間違えた。

数手登ったら左上するのが正解のようである。

凹角に出るが、びしょ濡れの為、左のフェース～凹角。

雲稜ルートに取付いていないのに、早くもランナウトに緊張する。

 

T4尾根 樹林帯 II 60m

一応ロープを引いて進む。悪いところにはフィックスロープ有。

引いているロープで落石を誘発をしやすい。

 

T4尾根 3ピッチ目 III　安齋リード

濡れたチムニー。フィックスロープ有。

 

 到着したT4、安定していて、ビバークするには最適だ。（11:00）

ただし、貸し切りの今日はいいが、混んでいると場所取り合戦となるだろう。

 

 ようやく雲稜ルートへ取付ける。

このペースでは上に抜けるのは絶望的なので、空身となる。

 

雲稜ルート1P目　V　安齋リード

 正面のフェース～顕著な凹角へ。50mほぼいっぱいの長いピッチ。

中間と凹角の終わりの2か所が、やや被り気味で核心だった。

そして、その核心部は濡れているので、手でぬぐったらズボンで拭く、という作業を繰り返す。

 

 

この後2p目へ進むが、時間がかかりそうである。

日没までの時間を考え、敗退を決定します。

クライムダウンし、1P目終了点から懸垂下降開始。

 

 

7回の懸垂下降でT4尾根取り付き到着。

1ルンゼ押し出しを抜け、渡渉点へ向かう頃には疲労感が・・・。

 

日が暮れる前に横尾到着。（18:00）

 横尾泊。

 

 

7月24日（火）

もう帰るだけなので、のんびりと上高地への道をたどる。

上高地の駐車場は観光ツアーのバスでいっぱいだ。

爽やかな空気を吸えるのはここまで。帰京。

 

「反省点」

●時間の短縮

とにかく時間がかかり過ぎている。

渡渉でのタイムロスを始め、登り自体のスピードも上げなくてはならない。

フリーに拘るだけでなく、状況に応じた登り方を選択することも必要だっただろう。

 

●体力（筋力）不足

荷物を背負っての登攀でも消耗せずに進める力を、もっとつけなくてはならない。

意識して実践的なトレーニングを行う必要を感じる。

 

●精神力不足

疲れていようが、天気が読めなかろうが、

ビバークして翌日登攀再開するなど、モチベーションの維持も重要。

心が折れる弱い人間ではいけない。（難しいです・・・。）

 

 とにかく、次回は登り切れるように鍛えたいと思います。

一之瀬川竜喰谷

2012年7月20日(金)　日帰り

メンバー：妹尾(記)

日程：3:00富士河口湖町～5:00/5:30一之瀬林道石楠花橋
～10:00/11:00/大常木林道丸太橋～13:00/13:30一之瀬林道石楠花橋
～17:00富士河口湖町

めでたく梅雨明け宣言も出て、今年は猛暑の予感もしつつ
岩ばっかりではもったいないので、涼を求めて一之瀬川竜喰谷へ。

石楠花橋はS字カーブ手前なのでわかりやすく、すぐ発見。
しかし、来る途中に甲府のコンビニでトポをコピーした際、
トポ本をコンビニに忘れてしまうという失態･･･。
幸いコピーした紙は手元にあり、あやうく甲府まで
戻らねばならないトコでした苦笑。

竜喰谷へは、一之瀬川本流の竜喰谷出合滝の下流から渡渉して
入らなければならず、勘違いして上流から入ろうとしてタイムロス。
前日、ここら辺は局所的に豪雨があったので、そのせいか水量が
多い気が･･･まあ、ここは初めてなんですが。

暫くは綺麗なナメ床が楽しませてくれる。
精錬場の滝までは水量も多そうで基本的に巻き。
しかし、折角登攀可能な滝が目白押しのこの沢で
巻きばかりは野暮というものですね。気合を入れて
竜喰谷最大の落差を持つ下駄小屋の滝(12m)は満を持して(笑)
トライ。本日は1人だし、結構簡単そうなのでフリーソロ。
左壁はⅢ級ぐらいだが、高さがあるので落ち口は
少し緊張して登る。

中盤の曲り滝(10m)は水量がいつもこの程度なのかわからないが
猛烈なシャワークライムでフリーソロは少しやばそうなので
(てか、ロープつけててもヤバイ)左岸から巻く。
これが大高巻きで、曲り滝すぐ手前から巻いたが、
ちょっと悪く緊張した。

その後はちょくちょく小滝が出てくるが、調子が出てきたので
ほとんど登れ、結構楽しかった。最後のほうに出てきた
CS滝やミニゴルジュは隣にエスケープラインがあり、今回は
そちらを通ったが、もう少し水量が落ち着いたり、暑かったりしたら
そっちに突っ込んでも結構楽しめるかなと思います。

トポだと5～6時間かかると書かれていて、念のために
早朝発にしましたが、基本一人でロープも出す必要がなく
さっさと進んだので4時間ちょいで終了点の大常木林道の丸太橋に
到着。ちょいと早い昼食をとりつつ、歩きの準備をしていると
いつの間にか空が怪しい雲行き。

下山開始後すぐに雨が降り出す。まあ、もともと全身濡れてるから
構わないんですが。沢より下山で濡れる不思議(笑)。

下山の林道はしばらく斜面のトラバースが続き、
「ほんとにこの道であってんの？」と疑いたくなるが、
1時間30分以上道なりに歩くと集落に到着。近くで雷鳴が聞こえる中、
なんとか車まで戻りましたが、雨は本降り。ギリギリセーフでした。

【総括】

沢はやっぱり楽しいですね。むしろ楽しくない沢は沢じゃない？
次はもっと晴れた暑い日にゴルジュへダイブしたいですね。

あと今回、遡行中に魚も何度か見かけました。
渓流釣りも勉強しようかなあ。

 

金山沢

2012年7月17日(火)

メンバー：妹尾（記）

日程：5:00富士河口湖町～8:00金山沢林道入口駐車スペース
～8:20/17:30金山沢ボルダーエリア～18:00金山沢林道入口駐車スペース
～20:00富士河口湖町

沢登りじゃないよ、ボルダーだよ。

 

ということで(？)、最近ボルダーでは瑞牆ばかりなので
たまには別のトコに出稽古に行こうかなと思案。
奥多摩方面はもうこの季節、たまったもんじゃないし(笑)、
昇仙峡はトポがないのでよくわからん･･･ここで偶然
ロクスノ53号を読んで見つけました。
瑞牆の近くにあるではありませんか！金山沢ボルダー。

朝食をいつもの塩川ダムで食べると･･･前夜の夜更かしでウトウト。
やはり塩川ダムには魔物がいるとかいないとか。1時間ほど
寝てしまい、8時に林道入口に到着。トポだと中まで車で
入れるらしいが･･･入ってすぐの橋(というか、コンクリ土管に
土載せただけのモン苦笑)が怖い。こんなとこでJAF呼びたくないので
オトナシく林道入口のスペースに止めて徒歩でエリアへ。

10分ちょっと歩くとロワーエリアに到着。最悪、コケ(苔)まくりで
登れないかな？と思ってましたが、岩は結構綺麗。
早速、トライ。

まずは｢ベイビークリンプボルダー｣。
『グンナイベイビー(4級SD)』：アップ。アップの割りに意外と本気。
スタートホールドからいきなりリップにデッド飛ばして3撃で成功。
『ベイビークリンプ(2級)』：2・3手目の左上スローパーが曲者。足も
悪いので、4手目に手が出ず。

お次に「穴熊ボルダー」。
『穴熊ントル(1級SD)』：意外とスタートが悪い。3手目でハングのガバに
デッドを飛ばすのに一苦労。ハングはガバ・スローパーが各種あり
そんなに難しくないが、やはり鬼門のマントリングできないんぐ。

しばらくムダなトライを繰り広げたあと、アッパーエリアへ。

しかし･･･暑い！直射日光の下では暑すぎて登る気がしない。
クラッシュパッドも日光の当たる部分はめちゃめちゃ熱くなって
上に乗るのも苦痛。本日とうとう梅雨明け宣言でまシタ。
というわけで、木陰で少し暑さが収まるまで昼寝。
でも気がついたら日光が直撃してて汗ダラダラで最悪の寝覚め。

昼過ぎになると暑さにも少し慣れ、トライ再開。

まずは「ボンサイボルダー」、
『クールフィート(3級SD)』：SDから甘いカンテスローパーへデッドするも、
その次の一手が出ない。足にカギがあると見ていろいろ試すが撃沈。
めげることなく「トラマンボルダー」、
『トラマン(1級SD)』：3手目のガバポケットをデッドで取ると足が切れて
引っぺがされます。ポケットも鬼門なのか。
まだまだこれから、「ケンボルダー」、
『ケンチャンマントル(2級)』：課題名のマントルに到達することなく
スタートホールドのポケットが保持できんとです。離陸できず。
『チャコチちゃんフェイス(4級)』：気分転換に4級。なんと一撃。
瑞牆の5級の方が明らかに難しい。

最後に「シルバーボルダー」で締めましょう。
『シルバーザッテル(4級)』：よく覚えてないけど、これも一撃。少し
リップが甘かった気がしました。
『グリーングリーン(5級)』：これが意外とてこずる笑。4手目の
ホールドを取るのに3手目をバランスの悪いムーヴで耐える必要がある。
でも、そのムーヴをあれこれ考えるのが楽しかった。後半のスラブはザル。
『銀嶺の人(3級)』：またしても鬼門のマントル。前半の3手目からも
悪く、ムーヴ思いつかヘン泣。

こんな感じで本日は終日貸しきり状態でトライできました。
近くの瑞牆ボルダーの賑わいとは対照的。まあ、規模がそもそも
違うので一概には言えませんが、4～1級の良い課題がそろっているので、
静かにトライしたい人、あるいはコソ練したい方にはうってつけかも。

【総括】

今回、4級を3課題すべて完登(うち2課題は1撃)。
ちょっと前ならこの成果でそこそこ満足できましたが
3級以上になるとまだまだ手の出ない課題が多く4、やや不満が
残ります。具体的にはポケットとマントル系の課題。
前者は保持力などの身体能力的な課題、後者は技術的な課題なので
それぞれ少しづつ改善の余地がありますね。

ここら辺まで来ると課題がはっきり見えてきたので
しばらくは頭打ち(プラトー)になるかもですが、地道に
鍛えていきましょう。

 

越沢バットレス

2012年7月15日（日）

メンバー：安齋 CL （記）、岡田 （会員外）

 

奥多摩は越沢バットレス。

標高が低いだけに、サウナのごとく湿度全開、到着後汗が引くまで準備に取り掛かる気になりません。

しかし、真夏日だろうがなんだろうが、結構みなさんやる気でなかなかの賑わいである。

 

翌週の穂高屏風に向けてのトレーニングということで、たくさん登りましょう。

 

右ルートにできている行列に並ぶ気はないので、空いている第二スラブへ。

 

1ピッチ目、ドロドロびしょ濡れ。岡田リード

2ピッチ目、半分も登らずに吹き出す汗、噴水のごとく。　安齋リード

3ピッチ目、最後の方、被ってるところ登るんだっけ？難しいところ登りたくなったんだよね？ 岡田リード

懸垂。

 

右ルートはまだ混んでる。山岳部新入生ガンバ！

アブミをやりたいので、休憩後、もうそろそろ渋滞解消の右ルート～青梅ベルグハングへ。

 

1ピッチ目、歩いている方が長い?ロープが重くならないよう注意。  岡田リード

2ピッチ目、快適なピッチ。　安齋リード

3ピッチ目、青梅ベルグハング A1  後半はアブミを握る手ぬめる。汗で。　 岡田リード

 

懸垂。

 

たいして登ってないのにそこそこいい時間。

朝も遅かったし、のんびりしすぎたか・・・。

IV級ルートもやろうと思っていたけど、また次回に。

岡田氏、リードに慣れる為に頑張ってもらいました。

 

久々にお世話になった越沢バットレス。

なんだか抱いていた印象より、快適でした。（泥は除く）

本チャン風で気が抜けないイメージだったのですが。

何故でしょう。支点に関係しているのでは？

来る度にピカピカのボルトが増えてます。しかも打たれる頻度が増しているように感じます。

安全第一ということなんでしょうね。

いっそスポートのマルチルート開拓とかされたら楽しいかもしれません。

 

釜川釜沢ヤド沢

7月15日　H置　S藤

8：00ゲート―12：00三つ釜の大滝上―15：00林道―16：30ゲート

　ゲートの目の前に駐車スペースがあり、前の晩に車で入って仮眠をとる。夜中から雨、朝になっても雨、仕方ないので二度寝に入る。

　7時半にもう一度眼を覚ますと雨はやんでいた。もう少し寝ていたかったが、S藤さんの鼾でもう寝れそうもなかったので、諦めて起こすことにした。水量が心配だが、それでも入渓点までは行ってみようと取水口への道を下っていく。

　水量は若干多いが、それでも遡行できないほどではなさそう。とりあえず進む。へつったり、泳いだり、高巻いたりしながら進む。あんまり覚えていないので、それほど難しくはなかったのだと思う。途中先行していた二人組みに追いつくと、不安げな表情でロープを出している。どれどれと見に行くとそれほど難しくなさそう、ふふっと微笑んで先に登ってしまった。

　コンクリートで固められたような三つ釜の大滝は右から登る。下は何てことないが、上部は傾斜が増し、意外と脆いので緊張する。そのまま藪に入りヤド沢の滝上まで登ってしまった。

　さてこの先どうしよう。天気はどんより、たまにパラパラ雨が降る。もし今日で打ち切るのであれば、途中の林道から下山することになる。ヤド沢に入ればその林道歩きもずいぶん短縮できる、じゃあヤド沢に行こう。これが間違いだった。滝、滝、滝、それもほとんど直登できず高巻き、高巻き、高巻き。30メートルのナメ滝が登れた他は全て高巻いた。隣の沢で距離もほとんど同じであるから沢の様子もほとんど同じというわけにはいかないのだ。よく見るとヤド沢の下部は予定した千倉沢と比べ、等高線の狭まり具合がまるで違う。林道歩きなんかちょっと大きな高巻きをやっているうちに終わるだろう。ちゃんと地図を見ないからこういうことになるのだ。

　最後は60メートルの大滝で沢登を諦め、林道までひたすら藪を漕ぎ続けた。雨降らないし、何かもったいなかったような気がしないでもない。特に長いわけでもない林道歩きに足腰ガクガク、本当は沢の中でも足取りはおぼつかなかった。パワーが出ない。このままでは今年の夏も、どこに行きたいかではなく、どこなら行けるかになってしまいそうで悲しい。

ここは泳ぎました。

斎藤沈没。
三つ釜大滝。

瑞牆

2012年7月11日(水)

メンバー：妹尾(CL・記)、松澤、安齋

日程：10日24:00JR大月駅～11日2:30/7:00塩川ダム～
7:30不動沢林道終点～8:00/14:00『新緑荒野』
～14:30/16:00モツランド～19：00JR大月駅

今回はいつもの平日組(笑)に加え、松サンと瑞牆へ。
最近、雨に祟られていた安齋サンのリクエストで
クラックもスポートも両方できるカサメリ沢をチョイス。
珍しく渡渉ポイントが増水で裸足となりました。
午前中はクラックといっても、まあ夏の本気前のアップと
いうこともあり、マルチもできる『新緑荒野(5.10a、6P)』へ。

1P(3級)：妹尾リード、本来の1P目(A1or5.11-)は飛ばして
アプローチルートから取り付く。ノーロープでもいけそうですが
まあ朝イチということもあって、一応ロープを出す。
2P(5.10a)：松澤リード、2P目は『ハイド氏』を選択。たしか日本100岩場で
グレードUPされてましたね。今回は正直妹尾がオールリードの
つもりでしたが、松サンが手を挙げる。やはり夏前の本気が
チラ見えしております。久しぶりに登ると意外と苦戦(苦笑)。
上部の抜け口も悪いですが、その手前の凹角の中のフィンガーも
体勢が苦しかったです。
3P(3級)：妹尾リード、ピナクル群の間を縫うように進む。
4P(5.10a)＆5P(5.10a)：妹尾リード、本ルートの核心。下部はサクサク
進めるものの、中間部のオフウィズスには完敗(笑)。やはりワイド系の
このグレードは普段登ってないとかなり苦労します。エイドを交えつつ突破、
さらに本来なら右にトラバースの正規5P目や『水平飛行(5.10b)』には
目もくれず(というか、必死こいて登ってたら気づかなかった笑)、
つなげて5P目の『ダイレクト(5.10a)』突入。やはり前半のオウフィズスに
苦労するも、すぐにハンドジャムの効くセクションになる。個人的には
4P目の方が断然難しかった気がします。ワイドも要修行ですね。
6P(3級)：妹尾リード、ほんの少しで前絵星岩頂上に到着。

下降は裏側を歩いて10分くらいで取付へ。

昼食休憩後はスポートルートを味わおう、ということで
モツランドの岩場へ。『ナチュラル(5.10b)』の下部を松サンに
登ってもらい、『プラチナム(5.11c)』にトップロープを張ってもらう。
松サンのニューシューズが「見てろよ、イリエ！」と云わんばかりに
唸りをあげておりました。3年ほど前に1/3ほどしか登れずコテンパンに
された苦いルートですが、どれぐらい登れるんだか。

まず妹尾がトライ。3年前に突破できなかったカチが
今回は楽に保持でき、あっけなく突破。中間部ハング上のガバまで
いけたんですが、その後のムーヴが良くわからず一度降りる。
次に安齋サンがトライ。こちらも前半部のカチにてこずって
おりました。ナカマーですな、お互い要修行。
で、妹尾2回目。今度はしっかりと手順を確認し、気合をいれて
トライ。中間部のカチのつなぎで疲れ、手順は大丈夫なものの、
持久力に問題ありでしたが、なんとか3テンでトップアウト。
トップロープで遊ぶだけのつもりでしたが、結局本気登り気味で
本日はお開き。

平日なので高速も一般道も渋滞もなく快適に帰れました。
パートナーさえいれば平日サイコー。

【総括】

ワイドに打ちのめされ、スポートに光明を見た一日でした。
どちらもキーワードは「普段岩場で登っているか」。

まあ、スポートの方はボルダーで代替してるわけですが
(だから持久力がない･･･苦笑)、それでも5.11後半のグレードの
ムーヴが休み休みでもこなせたのは収穫。普段のボルダーの
保持力が活きてきてますね。残念ながら平日のジム通いができなくても
毎週岩場に通い、集中して登ればこのレベルのルートにも
通用するなと実感しました。

逆にワイド系はサボリ気味なのがモロばれで、フルボッコ状態。
まあ、言い訳すると新人サン連れて行ったり梅雨だったりで
なかなかマニアックなルートに取り付けなかったので･･･
新人サン、という訳で今後はシクヨロ。一緒にズリズリしながら
キャメの＃5～6を存分に使いましょう！

 

訓練山行 in 三つ峠

２０１２/７/８
CL:盛山（記）、安齋、入江

「雨にも負けず　風にも負けず　雪にも　夏の暑さにも負けぬ　丈夫な体を持ち　欲はなく　決して怒らず　いつも静かに笑っている・・・・（ｂｙ宮澤賢二）」
とまあ、雨にも負けずに訓練してきました。

『人工登攀』
 theアルパインクライングといった感じで、クラシックルート登るなら必須技術（13を登れるような方は除く）。
雨に打たれながら「逆V字」と 「空間リッジ」に取付く。
１ﾋﾟｯﾁでともに諦めたがいい練習にはなった。
※逆V字の1ピッチ目の2/3くらい登ったところのリングが破損寸前。リング自体は大丈夫だがピンの下部が破れかかっており、そのうちリングが外れそう。
※空間リッジの１ﾋﾟｯﾁ目の垂壁から抜けてリングボルトからハーケンに変わったとこのハーケンが千切れました。３人目がちょこっと体重をかけたところ見事にボッキリ。恐ろしい。一応アングルハーケンを追加しておきました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ビレーからの脱出』
雨が強くなったので、雨宿りがてら練習。
原理はリードの体重をビレー器から支点に移すだけなので、特に難しくはない。
ただ知っているのと出来るかは別問題。
ということで実践。














 『搬出訓練』
隊員のリクエストにお応えして、天狗岩でやってみました。
角度があるので比較的やりやすい。
やっぱり背負うのは大変。
基本はザイルに負傷者の体重を乗せる形で、ザイル操作でなんとかするのが無難。





 

『ボルト打ち』
ものは経験ですので、とりあえず打ってみました。
私は自分のボルトキットはペツルを持っていますが、そういえば使ったことなかったです。
かなりがっちりした支点が出来ました。
ペツルの輝きは安心感が違いますね。
ただリングボルトの倍くらいの時間がかかりました・・・。

～雑記～
最近、アルパインで少なくとも必要な技術はなにかといったことを考えますが、『何が起こっても自分自身で対処する意志』かな～とか思ったりします。
技術は教えることは出来ますが、獲得できるかは自分次第。
などと偉そうに述べてみましたが、使わなければ技術なんていつの間にか忘れてしまうもの。
定期的な訓練は長年登っているクライマーにも必要だと思うのです。 

最後に一言、山行バックレはいかんね。
ナメンナヨ。
・・・決して怒らず　いつも静かに笑っている・・・・私には無理です。