Climbing Report

三ツ峠・救助訓練

2014年5月10日(土)～11日(日)　前夜発1泊2日

メンバー：CL妹尾(記)、SL盛山、斉藤、日置、松隈、種石、
新居見、佐野、安斎、古川、増田、野島、他会外2名

年に4回の会山行。今回は積雪期→無雪期の変わり目と
いうことで、まつど岳人『はじまりの山』、三つ峠で
救助訓練＆岩登りトレーニングに行ってきました。

行程(10日)：6:20裏登山口駐車場～7:30天狗岩～18:00テン場

メンバーのほとんどが健全(？)な社会人となった今は、
全員2日間とも集合･･･なんてのは難しく、
初日だけの者・2日間参加・2日目から合流と入れ替わり立ち代り。
･･･ま、今回のCL兼技術講師(？)の妹尾が初日のみ参加なので
否応にも初日は救助訓練となりました。

天気は快晴で、こんな絶好の天気で訓練か･･･もとい、
訓練日和だぜ！ということで、天狗岩にて訓練スタート。

昨秋に負傷者を背負っての下降訓練はやってるので、
今回はより実践的に・・・

AM：リーダーレスキュー
①リード墜落(＆行動不能)
②セカンドのビレイ仮固定＆自己脱出
③負傷者へのアプローチ
④支点の補強
⑤負傷者の確保
⑥負傷者を背負っての下降

PM：セカンドレスキュー(+1/3引き上げ法)
①セカンド行動不能
②セカンドビレイのロック解除
③1/3引き上げシステム構築＆実行

という感じで行いました。
一つ一つの技術の確認は当然として、
シミュレーションとして通しで訓練を行うことは
とても大事ですね。

今回はあくまで『技術の紹介』ではなく、
『技術の習得』が目標。現場で使えない技術に
意味はないので、ひたすら基本のシミュレーションを
各自繰り返してもらいました。

午後の訓練終わり間際には、
ボルト打ちの実践として数名で協力して2本ボルトを打ち、
その2本を支点(もちろん他支点でのバックアップ有)として
懸垂下降体験のおまけつき。

朝から日没直前までみっちりと訓練後は
みんなで賑やかに宴会です。

盛山会長が21時頃到着にもかかわらず、
全員呑み過ぎで寝てしまったのが今山行最大(？)の反省点。
マジスンマソン。

妹尾は翌朝早朝に下山→仕事だぜヒャッホー。
2日目も噂(？)によると救助訓練だった模様。
まあ、奇特な人がもし居れば、報告あげてください(笑)。

  
 
   
   
    

【総括】

実際に事故ってみないとなかなか実感できませんが、
(実感することがないのがイチバン･･･ね。)
いざその時になると、純粋なレスキュー活動以外にも
ケガの処置から退避計画etc･･･
わんさか考えることがあります。いやホント、マジで･･･。

つまり、今回やった程度の技術・知識は
『考えなくても自然と体が動く』程度に身に着けてほしい、
というのが正直なところです。
今回(少なくとも初日は)、この基本技術ですらも
全て完璧にこなしている人は、
僕も含めて居ませんでした。反省ですね。

今回の内容はあくまで『基本の"き"』。
事故が起きた場所・装備・状況・メンバーなど、
様々な応用項目は無限にありますので、
ここら辺は各自予習・復習しっかりとよろしくです。

こういった技術は、習う・実践する機会が少ない割りに
アルパインクライミングにとってとても大事ですよね？
今回、うまく実践できなかった人は、ほんの少しでも
復習に励んでください。個人的な考えですが、
5.11や12を登ることより、こういう技術・知識を
しっかり身に着けることが、結局『強くなる近道』に
なるとおもいます。

車の運転でいえば、アクセルの踏み方が先？
それともブレーキの踏み方が先？
学ぶべき優先順位は常に考えてほしいです。
(フリーの能力を否定してるワケではないよ、
　あくまで『アルパインクライミングの優先順位』のお話）

　どの山の、どのルートを登りたい？
　そのルートを完登するのに必要なものは？
　そのルートから生還するのに必要なものは？
　まず何を身に着ける？その後は？
　山に身を置く限り、この自問自答はずっと続きます。

事故は『起こさない予防』が一番重要なのは言わずもがなですが、
それは『起こしてしまったときの対処法』を
学ばなくてよいという"免罪符"にはならないです。

『もっとあのとき、真剣に学んでおけば･･･』
事故を起こしてしまったとき、一番後悔するのは･･･
ちょっとほろ苦い経験から、
説教くさい総括、ご容赦クダセエ。

五竜岳 G2中央稜

２０１４/４/２６～４/２７

CL:盛山（記）、あたる

『藪』…草や木が生い茂った一角(By:Wikipedia)

 

そう、G2中央稜とはまさに藪。やぶ。the YABU。
ただひたすら苦痛の登高を強いられるドMの訓練ルートでした。

 

【記録】

4/26（土）

とおみ駅11:00≠11:10アルプス平11:20--13:00小遠見山--14:30大遠見山―15:00西遠見山　幕営

4/27(日）

幕営地4:00--5:30取付き-（GⅡ中央稜）-10:00GⅡの頭--10:15五竜山荘--11:00西遠見山11:30--13:30アルプス平≠とおみ駅＝帰京

 

 

【報告】

前日の下見でリッジに出るルートがいくつか取れそうで、その中でも比較的楽しそうな一番末端側のルンゼルートで行くことに。
…しかし黒い尾根だな。雪稜？？という疑問を抱きつつ前日は終了。

 

アタック日は暗いうちから歩き出し、取り付きで日の出。
優等生クライマーです。

　

 

1ピッチ目(M)
腐った雪が詰まったルンゼを登る。ルンゼにはキレイに雪が詰まっていて、一見快適に登れそうだが、太陽がサンサンと降り注いでいる。
案の定、グサグサで右の草付き＋ぼろぼろのザレバに残置fixがありそちらのルートにする。
草付きクライミングで立ち木でビレー。

 

2ピッチ目(A)
藪こぎからスタート。
途中から雪が出てきて藪と雪のミックス。

 

3ピッチ目(M )
藪と雪のミックス。プチナイフリッジがあり。

 

4ピッチ目(A )
再び藪こぎ。
で、中央稜のリッジに乗る。

 

 

ルートの全体が見える。
おもむろにザイルを外す我々。
そこに見えたのは藪尾根。
ところどころにザレバ。
なんですか、これは？

 

あとは永遠と何をしにきたのだろうかと自問自答しながら、登り続ける。
モチベーションゼロのクライミングはツラい。
ちなみに決して簡単な訳ではない。
ところどころに岩場があり、瞬間的に4級な感じはある。
何よりも浮き石だらけ、不安定なハイマツを掴みながらの登りはさながら沢登の詰めのよう。
悪さで言えば、なかなかの高グレードです。

 

　 　

 

あまりのザレバにアイゼンを途中で外して登ったり、最後は雪が出てきてまたアイゼン装着。
稜線にはプチ雪壁を乗り越えて乗ると登山道と小屋が見える。
五竜岳を登頂するという選択肢はなく、さっさと下山を開始する。
今の僕たちに必要なのは登頂よりも小屋のコーラだ。
何よりも暑かった。

 

五竜岳のバリエーション…
それは訓練の山。
4時間におよぶだらだら登るアプローチ、腐った雪、ハイマツ登り、浮き石だらけのルート…まさにアルパインクライマー養成コースだ。
久々に重い荷物を背負っていったら足がガクガクでした。
GW の訓練山行という意味ではこれ以上の適したルートはないのではないだろうか。

 

うん、こんな感じで上手くまとめておこう。

 

追伸:テンバは超快適。小遠見～西遠見間でどこでも張れます。

剱岳・源次郎尾根

　雪山シーズンのラストを締め括るべく、剱岳の名アルパインルート『源次郎尾根』へ。

日程：2014年5月3日～5日　・・・前夜発2泊3日

隊員：新居見・野島・増田（記）　・・・アイウエオ順　敬称略

 

5月3日 06:30扇沢駐車場　～　08:00室堂　～　10：30剣御前小舎　～　11:00剣沢小屋幕営地　　17:00源次郎尾根偵察

　2日深夜に東京を出発し、一路扇沢を目指す。 ゴールデンウィークの為か、深夜にも関わらず高速道路は所々で渋滞があり、出だしからスムーズにいかない。

室堂へ向かうトロリーバスの始発に何とか間に合った一行であったが、扇沢は既に多くの観光客やらスキー客やら登山客で大賑わい。

始発は無理かと思われたが、臨時便の増発で運良く朝イチのバスに乗車する事が出来た。

コレも日頃の行ないが良いせいだろうか・・・。

　トロリーバス→ケーブルカー→ロープウェイ→トロリーバスと矢継ぎ早に乗り換え、その度に車内放送で黒部ダム建設の苦労話を刷り込まれ、すっかり石原〇次郎を崇め称えるようになった隊員達はサンサンと太陽が降り注ぐ室堂平へと降り立った。

　

キラキラと輝く白銀の世界と、地獄谷から漂ってくる有毒硫黄ガスを満喫しながら歩を進め、剣御前小舎を目指して雷鳥沢のからの急坂を登っていく。

　西から不穏な雲が流れてくる中、別山乗越を通過すると前方に剣沢のテント群と剣岳が現れる。

雪の中に埋もれた剣沢小屋の辺りにテントを設営して一息つくと、強い風と共に雨が降り出してきた。 ちょうど良いタイミングで雨を避ける事が出来た。

コレも日頃の良い行いのせいか・・・。

　明日の為に源次郎尾根の取付きを確認したいので、テントの中で雨が止むのを待ってから出かける事にした。

一時的と思われた雨が17時過ぎまで続いた為、偵察は雪渓に降りて行かずに尾根の対岸から様子を窺うに留める。

強風で雲が飛ばされて目の前に広がる剣岳の尾根と谷をよ～く焼き付けてテントへ帰還。

取付きのルンゼを忘れてしまわないように、程々にお酒と食事をいただいて就寝した。

 

5月4日 03:45剣沢小屋幕営地　～　04:15源次郎尾根取付き　～　06:00Ⅰ峰　～　07:00Ⅱ峰懸垂下降点　～　08:30剣岳頂上　～　09:00別山尾根下山　～　12:00剣沢小屋幕営地

　夜間は終始強い風が吹いていたが、2時半の起床後は徐々に弱まってきた。

勝負メシのスペシャルグリーンカレーをお腹に納めて、満天の星空の下を出軍。

剣沢雪渓を下りながら昨日脳みそに焼き付けた平蔵谷と源次郎尾根を暗闇の中で思い出しつつ進む。

　末尾が二股に分かれた源次郎尾根取付きのルンゼに到着すると、先行するパーティのヘッドランプがチラついている。

どうやら間違ってはいないようだと、とりあえず安心して後に続く。

　ルンゼはいきなりの急斜面だが雪面が大変よく締まっており、アルパインクライマーならば登らずにはいられない程のコンディション。

これだけしっかりとした状態ならば雪崩の心配もなさそうだが、かといって悠々と登るほどの度胸もないのでセカセカと尾根の稜線を目指す。

先行パーティはどうやら八ツ峰主稜と間違えて入ってしまったらしく、引き返していったので我々が本日の先頭を仰せつかった。

　

　ルンゼを詰めて尾根へと這い上がると、朝日と共に周囲の視界が一気に広がる。

　

すぐ隣のボコボコした八ツ峰を見ながら、心の中で「源次郎デヨカッター」と思った。

勿論、八ツ峰も次回・・・、いや、いつかは・・・。

　Ⅰ峰への登りは、雪と灌木と露出した岩のミックスになる。

しかし傾斜もそこまで急ではなく、岩場にも優しさが溢れた好ルート。

ロープを使う事もなく、順調に前進が出来た。

　Ⅰ峰からⅡ峰への稜線は痩せた尾根になっている箇所があるが、ここも雪面がしっかりしているので危なげなく通過。

　

左右が切れ落ちたこの辺りが最も源次郎尾根の旨み成分を味わえている気がした。

風も無く、実に穏やかな陽気。

コレも日頃の行いが・・・

　Ⅱ峰のピークからは30ｍの懸垂下降。

しっかりとした打ち付けられた支点を頼りに、今山行唯一のロープ使用箇所となる。

　

テントの中で束ねられて枕代わりにされていた彼等が本来の力を遺憾無く発揮してくれた。

　懸垂下降を終えれば、後は幅の広い斜面を頂上へ向けてひた進むのみ。

ジワジワと近づく頂上。

　たどり着くと、雲ひとつない青空の下に360度の展望が広がる。

　

立山連峰と日本アルプスの山々は勿論、日本海まで見ることが出来るのは北アルプス北部の山ならでは。

山頂の近くで暫しの休息、隊員の各々が万感の思いに耽った後、別山尾根を下る事にした。

　ゴールデンウィークに加えて天気が良い事もあり、別山尾根や早月尾根から続々と登山者が上がってくる。

鎖場での行き違いや、日が昇って雪が緩んできた斜面のクライムダウン、更に前剣・一服剣の登り返し等・・・一般道とは言え、なかなかすんなり帰してくれないのは流石剣岳である。

　それでも大分早い時間にテント場に帰ってくることが出来、大分早いがビールで乾杯。

 

飲んで食って昼寝をして、起きてまた食べて飲んで寝て･･･と後ろめたい程の自堕落な時間を過ごさせていただいた。

 

5月5日 05:00剣沢小屋幕営地　～　6:30室堂　～　8:30扇沢駐車場　～　9:30信濃大町『薬師の湯』　～　10:30安曇野スイス村　～　16:00帰京

　当初の予定では、立山三山をグルリと回ってから室堂に戻る予定であったが、天候が崩れてきそうだったので早々に室堂へ向けて帰る事にした。

　朝からどんよりとした雲が広がっており、テントを撤収して歩き出すとポツリポツリと弱い氷雨が降り始めてきた。

頂上を雲が覆い始めている剣岳に別れを告げて、室堂平へ。

行きは元気よく突っ切っていった雷鳥沢の道が帰りは長く感じる。

　室堂に着くと丁度良いタイミングで扇沢へ向かう始発の時間。

慌ただしく乗り換えを繰り返し、車内アナウンスによってスッカリ忘れていた延べ1000万人の血と汗の苦労を慌ただしく思いかえした。

　扇沢の駐車場へと戻ってくると、いよいよ雨も本降りになってきた。

三山縦走は出来なかったが、早めに戻ってきて正解だった。

　天気を読んで行動する事は登山において当然の事であるのだが、今回は実に巧みに雨を回避する事が出来、天候を味方にした快適な山行となった。

コレもひとえに日頃のおｋ・・・

　

剱岳 八ッ峰主稜（敗退)

日程：当初2014/04/26~29 前夜発2泊3日+予備1日　実際は前夜発1泊2日

メンバー：種石（CL）・入江（記）

日程後半の雨予報の為に源次郎尾根は事前にキャンセル、前夜発2泊3日で剱岳 八ッ峰主稜1本に絞り狙ったが完敗であった。

 

4/25（金） 移動

23：30集合で移動

 

4/26（土） 移動-アプローチ

7：30扇沢-09：20室堂-11：10くらい別山乗越-12：00くらい長次郎谷出合-15：50三・四のコル・3.5峰（泊）

扇沢始発の黒部立山アルペンルートで室堂まで移動。約1時間半、手荷物券含め往復1万円程度。

GW前半とはいえ自分たち以外のアルパインクライマーが誰一人としていない。（結局剱東面アルパインルートには誰もいなかった。）

観光客6割、スキーヤー・ボーダーが4割くらいか。

 

たどり着いた室堂は悲壮感の全くない一大観光地であった。

観光客としては韓国人系が多い。その中を大型ザックを背負った2人が地味に歩き始める。

 

アップダウンを繰り返し別山乗越に11:10着。毎度ながらスピードが上がらない入江は種石を大いに待たせてしまう。ここから剱沢雪渓を下降。少しすると源次郎と八ッ峰が一望、素晴らしすぎる景観だ。

「あんなとこ登れるのか、稜線に行くまでも結構な傾斜あるけど。」

「取付いたら意外と行けるでしょ。」

的な会話をしつつ結構な時間下降する。

途中で気持ちよさそうに滑走するスキーヤーを見ていると、ここにわざわざ来たくなる気持ちが分かる気がする。

 

12：00長次郎谷出合に到着。

 

装備を付けて沢筋を詰める。トレースの跡か？と思わるようなものがうっすらと見える。トポどおり40分ほど行ったルンゼに入り、稜線までひたすら高度を稼ぐ。ルンゼ右側からは軽いデブリ跡があり、更にはさらさらと定期的に雪が落ちてきて嫌な感じがするので、左側にルートを取る。（後述するが、実はこれが誤りであった。）落ちるような傾斜ではないが、楽に休める場所もなくかなり疲労した。

日もだいぶ傾いた頃にようやく稜線に出る。

トポでは一・二のコルは幕営可能との記録（ただし結構整地が必要との報告もあり）だが、本当か？と思わるような場所に若干不安を覚える。

小ピークに上がり、先行して待っていた種石と先を見るが…うーん、微妙。

当然ノートレースなのでこの先進むにも結構な時間を必要とすることは容易に想像がついた。次の幕営地五・六のコルまでは確実に無理だが、かと行ってここもテント張れるのか（というか張りたいか）も若干疑問だ。

先が見えないので、考えても答えは出ない。ということで種石がちょっと進んで先を確認してくることに。ノートレース+腐った雪質+ナイフリッジということで、ロープを出して空身で偵察。見ているだけで結構悪そうだ。万が一あったらビレイしているこっちもやばそうで緊張する。

 

結局先をチラ見して全然だめだということが分かり、このよく分からぬ小ピークを無理やり整地して幕営。

やってみると何とかなるもので、きちんと2人横になれるスペースが作れた。が、アイゼンなしで外に出たら即いなくなってしまいそうな場所で、設営中も当然アイゼン着用。狭いがゆえに余計に時間もかかった。しかも入江がテントポールを1本流してしまいツェルト風テントになってしまった。激しく反省。（幸いなことに風がほとんどなく全く問題なく一晩過ごせた。）

 

懸念というか薄々感じていた、ここは一・二のコルではないのではないか？ということについて、冷静に考えてみて色々分かってきたこと+敗退する道すがらではっきりと確認できたことは以下である。今後の参考に。

・稜線に上がった場所は三・四のコルである。

・幕営地は四峰手前の小ピークである。（仮に3.5峰とする。）

　⇒幕営しづらくて当然、雪が少ないともしかしたらできないかも。（今回は1m掘っても雪だった。）

・稜線に出るルンゼを間違えている。

　⇒実際に上がったルンゼのすぐ手前に正解の一・二のコルへのルンゼがある。上部右壁は岩が完全に露出していたので、それが目印になるだろう。

　実際に上がったルンゼについては、デブリを嫌って左にルートを取ったが、右にルートを取るとおそらく二・三のコルに着く。（ネットで誤ってここについた報告あり。自然にそこにはいってしまうのもうなずけるような感じだった。）

 

4/27（土） 登攀-敗退

5：30発-四峰-6：30敗退・下降-14：00室堂-帰京

朝起きると快晴無風であった。予報どおり昼までは問題ない天気のようだ。

二人とも気合十分で出発。

昨日空身でトレースを付けたナイフリッジは早朝のしまった雪も相まって難しさを感じない。目の前のピークに立ってここが四峰であることを確信する。明らかに三ノ窓側に25m懸垂というトポに一致する。

だが、当然ながら懸垂支点など出ていない。2か所ほど30分かけて掘り起こしてみるが、支点どころか岩すら出てこない。今年は雪が多いのか…。

「恐らく先のほうでは？」ということで確認をしてみる。

「うーん、そこっぽい気がしなくもない。」（実際どうだったかは不明。）

ただし、そこを掘るには確実にビレイが必要だ。

 

やってみるかという話もあったが、2人で協議の結果ここで敗退を決めた。

・どの記録を読んでも四峰で苦戦しているものはない。（夏の偵察で懸垂支点のチェックが必須。）

・スノーボラートするにも稜線が細すぎやしないか？

・ここで30分以上経過していたら、今日中にルートを抜けるのはかなり困難。夕方～明日は雨の可能性あり。

というのが主な理由だが、30分足らずでの完全なる完敗であった。

 

実力がもっとあったら行けたのか？例えば他のメンバーだったら？など、考えても仕方ないことを取り留めもなく考えつつ…室堂までの道のりのうんざりするようなアップダウンを繰り返して下山。

 

2人で無雪期に一度偵察したうえでの来年の再トライを約束し帰路についた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥穂高・涸沢岳（北穂は中止I

野島（記） ４月２５日、２６日。 ４時半に八王子発。７時半に沢渡着、タクシーを拾い、８時に上高地着。歩き始める。 まだ人通りは全くない。すれ違ったのは単独のおじさんと二人組の男性のみ。おじさんは「奥穂高に行きたかったけど、雪が腐っていて上がるのが大変だった、体力消耗し、北穂に変更した。」という。私が、できれば奥穂から北穂に縦走したいんです、でも怖くて今から緊張してます、というと、おじさんは「そうか、緊張するくらいの方がいい、無理するな」と言ってくれた。二人組の男性の方は「ラッセルが大変で、涸沢まで行くのでさえ大変だった、北穂に行きたかったが、あきらめた」と、女一人で奥穂に行くなんてとんでもないという口ぶり。 う～ん。そんなに大変なのかいな。まあ、行ってみないと分からんし、まだあきらめるには早い…と思いながら歩く。横尾を過ぎ、本谷橋を過ぎても別に大したラッセルはない。あっさり涸沢に着く、１４時。小屋開け前でもあり、テントは二張しかない。 さっさとテントを張る。すると上から４人組が下りてくる。どこに行ったのか、と尋ねるが、韓国の方らしく話が通じない。やっと一人の女性が英語を話せたので尋ねてみると奥穂に行ったそうで、とてもとても大変だった、あなたはソロで行くのか、経験は豊富なのか、危険だから気を付けるようにと気遣ってくれる。私は、いや経験は全然豊富じゃないよなあ、と心の中で唸りながら、ルートをちょっとだけ下見した。 ともかく、雪が腐ってくると面倒だ。明日は早く起きようと考えて寝る。しかし、奥穂北穂間縦走が気になってなかなか眠れない。

翌朝、朝２時半起床。テントを張りっぱなしにしておくのが少し不安だったので、テントを畳み、撤収の準備を整えてデポ、３時半出発。暗い。何がなんだかよく分からん。へっでんつけて、昨日下見したルートを一目散にのぼる。５時ちょっと前に日の出。５時半に穂高山荘。少し休んでから奥穂高に向けて出発。 最初から岩だ、鎖は出ていない。ダブルアックスでのそのそと登る。もっとおっかないかと思っていたけれど、大したことはない、すぐ岩場を抜け、気持ちの良い稜線に出る。多少のアップダウンを繰り返し、奥穂高山頂の小さな祠が目の前に現れた時には思わず声が出た。ああ、あれが奥穂高山頂だ、長い間憧れてきた白い穂高だ。どんなに行きたかったことか。それが今、目の前にある。…また少し岩場が現れるが、これも大したことはない、びびることなくこなせる。穂高山荘出発から１時間後、山頂に着いた。 感動した。思わず涙ぐんじゃいました。そしたら涙がメガネと頬にこびりついてえらいことになった。 さて、問題はここからですよ。北穂まで行けるかどうか。ともかくまず気を付けて穂高山荘まで下る。ロープは出さず、バックステップで慎重に降りる。で、涸沢岳まで行って、北穂奥穂間を覗き込む。トレースはない。 岩と雪の急峻な尾根が、長く長く続いている。先日の白馬主稜より長く見えるくらいだ…。大丈夫だろうか。今回は白馬の時とは違う。白馬のとき、そばにいてくれた、慎重で頼もしい入江隊長も、力強いかっきーも、のぼりのうまいにーみさんも、安心感のあるまっすーもいない。私一人だ。…とりあえず歩き始める。しかししばらく行くと、よりはっきりと、急峻な岩場が、アップダウンが見えてくる。これを単独で行くとすると、ものすごく時間がかかるだろう。今回は、何があっても今日中に横尾まで降りなくてはならない事情がある。止めよう。引き返し始める。 退却を決意してから涸沢岳までの登り返しは、時間にしてみれば２０分もなかったのだろうけれど、とても長く感じた。 やはりがっかりした。行きたかった。行けなかったのが悔しかった。穂高山荘から下り始めると、すぐそばのように、北穂が見えた。北穂は青空に包まれて、優しく微笑んでいるようにさえ見えた。無理しなくてもい。もっと経験をつけて、自信がついてからまた来ればいい。北穂はそう言ってくれているように見えた。そうだ、そうしよう。もっと経験をつんでから、また来よう。来年は、絶対に来よう・・・。 シリセードを交えつつあっという間に涸沢に下る。デポしておいた荷物をザックに詰め込み、横尾に下る。横尾から上高地バスターミナルまでが地獄のように長く感じた。 まあ、長い間憧れだった、積雪期の奥穂の山頂を踏めたから、良いといえばよかった。満足すべきといわれればそれは確かにそうかもしれない。でも、でも。やっぱり、奥穂北穂をつなぎたかった。来年は絶対にやってみたい。あと一年間、私はどれだけ強くなれるだろうか。そのために、できる限りのことをしてみたいと思います。

三つ峠 岩トレ

 

２０１４年４月２２、２３日　三つ峠屏風岩にてマルチピッチトレーニング

メンバー：（CL)妹尾さん、会員外で大学生のNさん、松隈（記）

 

２２日　

河口湖９：００＝　１１：００三つ峠屏風岩＝　１４：００登攀終了＝　１５：３０下山、駐車場＝　１９：００Nさん合流、三つ峠登山口駐車場にて幕営

２３日　

３：４０起床＝　６：３０屏風岩取り付き＝　中央カンテ９：３０終了＝　１０：００草溝ルート＝　１３：３０終了＝　１４：００鶴亀ルート＝　１６：２０終了、下山へ

 

２２日　（CL）妹尾さん、松隈

朝妹尾さんに河口湖で拾って頂いた時には天気がとても良く、温かかったのですが屏風岩に着くと雲が多くガスっていて、富士山見えず。他のパーティーもおらず貸切状態でした。

「今日は僕は居ないものと思って下さい、動物と一緒です。後ろから何か付いてくるな、くらいで。」

身支度しながら緊張の一言。中央カンテオールリードは前に盛山さん、安斎さん、寺門さんと来たときにやりましたので何とか覚えているから大丈夫かな…。と思っていましたが、以前より苦労しました。

天気が悪く濡れていたのも多少はあるのでしょうが、前に来た時は賑やかで渋滞していて、前の人たちのすぐ後を追うようにして付いて行ったので何となく安心感というか、どういう動きをするとか支点のセットも真似してやってたのだと思いました。

何も言わないと言っていた妹尾さんもロープの流れを考えたクリップや、私がカムを少し大きいのをねじ込んでいる癖があるのを適正な大きさにするように、などのアドバイスをピッチを切る度に言って頂き、

クラックを見ただけで何番のどれ、とかわかるようになれたら使いこなしてるといえる。というのを聞いていたので、それができたら切羽詰まった状況の時なんかどんなにいいだろうと思い、

意識してやりましたがなかなかうまくいかず。

 

 

３ピッチ目からはA０してました。

絶対怒られるー…。

と思いながらも、一度足を滑らしてずり落ちてからはもうとにかく数センチたりとも落ちたくない。となってしまい、

妹尾さんも見兼ねてか落ちるよりいいからセカンドで明日登る時とかはまあできるだけしないようにね、と。（情けなくてホントすみません）

 

終了点に付く頃には雨がかなり本降りになったので本日は終了。

登る前に妹尾さんがカッパ着てるの真似して良かったと心底思いました。動きやすさよりも防寒、雨対策を優先すべきでした。

早めに下山して妹尾さんの車の中で濡れた服やギアを乾かしたあと、Nさんを河口湖駅にむかえに行き幕営。鍋をしながら飲み、色んな話を聞きました。

まつどの人たちの昔の山行話や、妹尾さんが谷川岳東尾根で低体温症になった話。

宮崎県にある鹿川（ししかわ）というクライマー天国の場所があり、そこの酔っぱらいのおじさんたちが面白すぎるという話で盛り上がりました。

 

２３日　（CL）妹尾さん、Nさん、松隈

 

心配していた雨も止み、早めの出発。（この２人なら土砂降りでも登りにいきそうですが）

６：３０に屏風岩取り付き、Nさんは気合いも入っていて頼もしい感じ。

登りたくて仕方ない、リードをやりたい！という意志がすごく強くある方でした。

 

中央カンテ　１、３P 松隈、２、４P  Nさん

濡れていましたがしっかりとした登り方でNさんはあまり使ったことがないカムやジャミングも妹尾さんに習い積極的にどんどん使って挑戦してました。

松隈はできるだけズルしないように登るのに必死でした。

 

 

懸垂下降の時、ロープの連結がダブルの８ノットではなくフィッシャーマンズノットだったのが新鮮でした。

 

１０：００　草溝ルート

１P  松隈　２、３P  Nさん

いってらっしゃい！と送り出されて今日一番長く壁にへばりついていました。

怖かったです。

いっぱいあるように思えた足のスタンスもポケットなのでよく見えず完全に見失ってしまいました。妹尾さん達が下で根気よく励ましてくれたおかげで何とか、本当に何とかたどり着いたかんじでした。

長い時間お待たせしてしまいスミマセン…。

 

１ピッチで消耗して固まる。天気がよくて救いでした。

 

 

幅広気味のクラックに初め戸惑いながらも、妹尾さんにアドバイスされながらガンガンのぼるNさん。

 

２P目のトラバースの後、傾斜の立っているクラックのある３ピッチ目に取り組んでいました。

上に着いた時、楽しいです！と何とも嬉しそうな顔でビレイしてたのが印象的でした。

 

先に懸垂で降り、１回で下まで行けましたが、回収の時ロープが引っかかったのを妹尾さんが別方向に振って回収したのが勉強になりました。

何回もぐいぐい引っ張らない、早めに別の方向に動かしてみるとうまく外れたりする。なるほど…！でした。

 

１４：００鶴亀ルート（鶴、亀に別れる前に時間切れ、トラバースに松隈が疲労困憊した）

１、２P松隈　３、４P  Nさん

登り始めて間もなく、右上していくのですが、トップロープを張って練習しているガイドさんのロープのところをどうトラバースしていいか分からず、ウロウロしてピッチをそこで切ることに。

下から危なっかしく見えた自分の事で妹尾さんは嫌みを言われてしまったらしく本当に申し訳なかったです。

３Pは今までと違うダイナミックなムーブが出てきて驚き、

Nさんは朝よりもいい動きかたになっていて、きつかったとは言ってましたが、ナイスリードでした！

 

左上に乗っ越すのが手はガバとはいえ大変。セカンドで良かった…。私には無理でした。

 

４P目　Nさんリード

本当は松隈リードの番だったのですが、悪い所があるから、Nさん行ってあげてと妹尾さんが交代を決めて、今回初めて妹尾さんが命令した、と思っていたら、すぐその訳がわかりました。

トラバースが本当に怖かったです。

また動けなくなって固まる自分に妹尾さんが声をかけ続けるという状況が続き…。

 

余裕で笑顔のNさんと半泣きでA０する松隈。

トラバースの時はロープ緩み気味くらいがいいのですね…。怖かったので張ってくれ、と言ったり、張られてバランスを崩して、緩めてくれと叫んだり。

 

持てる手が見つけられず苦戦する私にアドバイスし続け、もう疲れて腕が駄目かもと思っていたら隣のルートの別パーティーと会話し出した妹尾さんの声を聴き、ああ、この状況はそんなヤバい訳ではないんだな。と思い直す事ができ、ごまかしながら少しずつ進むことに。

でも最後の２、３メートルで、妹尾さんが私が落ちて振られると思ったみたいで、急遽フィックスしてくれ何とか通過。

１５：００下山予定のはずが大分過ぎていたので上に抜けずここで懸垂に。

 

色々面倒をかけてすみませんでした。

帰りに５月にやる訓練山行の下見に三つ峠山荘の下の岩場が見たいからと、妹尾さんが偵察に行くのに付いて行き、下山途中にまた雨が降り出しました。

早めの撤収で大正解、

いいトレーニングでした。怖かったですけど。

もっと頑張らないといけないですね、三つ峠に通いたいと思いました。

Nさんは登れてとても楽しかったと河口湖駅でお弁当をパクパク食べてまだ足りないとお腹を空かせておりました。この元気さ、羨ましいです。

 

２日間の岩トレ、本当にありがとうございました！

 

宝剣岳中央稜

4/19

メンバー：いっこう、あたる(記)

830千畳敷駅-1000取付-1400登攀終了-1500千畳敷駅

宝剣岳中央稜に行ってきました。バス代とロープウェイ代に3900円を払い、千畳敷に到着。こんな金払ったら易々とは敗退出来ないじゃないか。 千畳敷駅から取付まで登山道のトレースをたどり、途中から左にトラバース。 取付でもたもたしていたら、何か強そうなクライマー三人組が合流した。 取り敢えず、僕らが最初に取付についていたので、気にせずトップで登り始める。

以下グレードは主観です。

1P目、Ⅳ級、40mあたる 10m程草付混じりを直上した後は明瞭な凹角を左上する。終了点は立木を利用。クラック＆残置豊富。

2P目、Ⅳ級A1、40mいっこう 立木から左上の凹角に入る。フォローで行きましたが一ヶ所A1しました。終了点は適当なクラックで。残置豊富。

3P目、Ⅴ－級、30mあたる ルートを探しながら登り、登山体系通りに左の凹角を登った後、右にトラバースしオケラクラックを登ったがロープの流れが悪く、オケラクラックの直ぐ上のクラックでピッチを切った。クラック自体は傾斜緩く、面倒なのでアブミしようせず。しかしロープ重くA0しました。カムは#2#3が二個ずつあれば問題ないでしょう。上部のワイドは堅雪を崩し足を突っ込み、左上のホールドを取り抜けました。ワイド部分は#4が効きそうですが、堅雪でふさがっていたので、ワイド手前でカムを固めて、突っ込みました。

4P目、Ⅲ級、40mいっこうさん オケラクラックの上の雪のついた斜面を直上し、リッジ沿いに登る。適当なピナクルでピッチを切る。

5P目、Ⅲ級、20mあたる リッジ沿いに登り、最後は宝剣岳頂上の岩でピッチを切る。

下山は宝剣岳東の登山道を下る。 今回は、カムを持っていきすぎました。過剰装備で半ば筋トレクライミング。 金掛かるのでまた行くか分かりませんが、今度行くとしたらプロテクションは下記で行きたいと思います。 もしも冬季行くなら、イボイノシシや短いスクリューも必要でしょう。

・カム…#0.75、#1、#2、#3二個ずつ#4一個(スモールカムは結局一回しか使用せず。)

・ナッツ一セット(比較的大きめのクラックが何処かしらあるので出番少ないでしょうが念のため)

・ハーケン…適宜(同上)

いっこうさん運転お疲れ様でした。 今年の冬は松木沢ですね！

神楽峰山スキー

4月19日、野島、会員外１名

7時半に動き出すリフトに乗る。ともかく、歩き出すまでに４本くらい、ロープウェイやらリフトやらを乗り継いでいかねばならぬ、これが結構めんどくさい。私はかぐらみつまたスキー場には詳しくないのだが、同行の父は異常に詳しく、あれこれとスキー場のコースについて私に講釈する。私はそんなことより、これから行く山のガスが徐々に濃くなり始めていることが心配でたまらない。

8時20分、リフトやらゴンドラやらを終え、ようやく歩き出す。ところがどんどんガスが濃くなる。う～ん、こりゃやばいね。予定では神楽峰から雁が峰まで縦走することにしていたけど、ちょい、無理だね。しかたない、とにかく神楽峰まで行って、ピストンすることにする。

温度が低いので雪はがちがちである。シールがよく効く。父と二人、コンパスを睨み付け、あーだこーだ言いながら稜線にでる。頂上は稜線をすこし行ったところだ。早速シールをはがして滑り始める。

雪に小波が立っているのでなかなか滑りにくいが、かわしながら下山する。なんということもない。初心者コースナンバー１と言われるだけあってあっけない滑りだ。しかしガスが濃いので、滑り降りるお互いの姿が見えなくならないよう、そこだけはかなり気を付けた。

あんまりあっけなかったんで、しばらくゲレンデで遊ぶことにする。しかし、ゲレンデはやはりゲレンデである。面白みに欠くこと著しい。これはもう、さっさと降りて温泉に入って酒でも飲もう、ということで話がまとまる。

越後湯沢は温泉が多い。どこでもいいじゃん、適当な日帰り入浴の温泉を見繕って入ろう、と私がいうと、オヤジ、どすの効いた低い声で「ダメだ。温泉は、「山の湯」でなければならない」という。あ～そう。めんどくさいねえ。でもまあ、オヤジにはオヤジなりのこだわりがあるらしいのでそこに行く。駅からは少し離れるのですが、確かによい温泉でした。へぎそばで日本酒を飲んで帰京。

まあ、ヤマは不完全燃焼でしたが、温泉に入ってそばを食べて日本酒を飲んで帰る、という黄金コースをたどれたので良しとしたいと思います。

 

 

湯川 2014シーズンイン

メンバー：種・新（記）

2014/4/19

クラック強化のため、湯川へ行ってきました。

前夜発で行き、気合入れて朝7時半頃には岩場着。早く着いたのは良かったが、寒かった。

 

●デゲンナー 5.8

種：寒い中、1便で完登。

新：登ってると手足の指の間隔がなくなり、2回トライしたが失敗。心折れた。台湾坊主登った後、日が出てきて暖かくなってから登るとサクっといった。。どうやら僕は寒いのがとても苦手なようだ…。

 

●台湾坊主 5.9

種：じわじわ登ってナイスオンサイト。

新：登ったものの、ハラハラ。前TRで登った時は結構快適だったはずなのだが…。

 

●北風小僧 5.9

種：安定した登りでナイスオンサイト。

新：相変わらずハラハラしたが登れた。

 

●コークスクリュー 5.9

種：2便出したが、宿題となった。オンサイトトライ惜しかった！

新：カムを打つときまでも叫び声を出す始末だったが、1便で完登。

 

●サブタナル 5.9

新：オンサイト。体の要所要所をうまくクラックにねじこんでじわじわ上がっていくのがとてもおもしろかった。

 

城ヶ崎のグレード感より辛い感じがしたが、種の連続オンサイトといい、城ヶ崎に通った成果が確実に出ている。三大クラックへの道のりは長いが、今後も着実にレベルを上げていきたい。

次は5月にまた戻ってくる予定。

 

シラケ山

4月5日　野島、会員外１名

単独でちょっくらハイキング、と思ったが、いつも行きたい、行きたいという父親を一応誘っておく。父は酒飲みである、どうせ土曜日の朝なんか起きないだろうと思ったら、なんと当日朝5時私より早く起きているではないか。おお、よかった。早速二人して下仁田を目指す。

シラケ山は、まず、天狗岩まで登り、次にシラケ山を登り、それから岩稜帯を経てマルというピークを越え、最後に烏帽子岩まで達し、復路は岩稜帯を巻き横道を通って登山口に戻るというコース。登山口駐車場は結構広い、一台、先行車両あり男性が登山の支度を整えている。奥多摩の山に比べたら静かなもんです。

春になるとニリンソウが美しいというコースですが、まだ何も芽吹いていない。しかし晴れた空の下、まだ葉のない明るい雑木林をとことこと歩くのは楽しい。すぐに天狗岩を過ぎ、シラケ山1274ｍに達する。本来ここからやや下り気味に岩稜帯を超えて烏帽子岩1182ｍに向かうのだが、道を間違って横道に入り込んでしまう。なので、烏帽子岩から戻るときに岩稜帯を通ってみる。

まあ、なんということもない岩稜帯ですが、一般登山道にしてはスリリングで高度感があり、いくつかのピークを越えていくのはなかなか楽しい。それぞれのピークからは360度の展望、真っ白な浅間山や谷川の連峰を望むことができる。初めての山に父も満足そうである。無事にシラケ山まで戻り、そこから今度は雪渓を下って下山。

 往復4時間くらいの簡単なハイキング。登山口のすぐ近くに、温泉とうどん屋がある。父に言わせるとこのうどん屋が有名なのだそうだ。へえ、じゃあ温泉入ってからお昼たべよっか、と私が言うと父は、いや先にうどんだ、売り切れちゃったら大変だ、という。こんな辺鄙なところにあるうどん屋のうどんが売り切れるかいな、と思いながらうどん屋に入る。小さな小さな建物である。

入ると、老夫婦がうどんを作っている。おじいちゃんがお茶と漬物を持ってくる。メニューはない。入ったら最後全員に対し、「野菜天ぷらうどん」が、無言のまま出てくることになる。

待っている間、次から次へとお客が入ってくる。みな地元の人のようで、「じいちゃん、まだあるかい。もうないかい。」と尋ねながら入ってくる。３人目くらいからじいちゃん「ごめんねえ、もうないわ」と答えだす。ふむ、温泉より先にうどんにしてよかったようだ。

で、でてきた野菜天ぷらうどん。大量である。天ぷらも大きい、揚げたてが２つ、それにゆで卵がででんと乗っている。おいしい。しかし食べきれない。父も食べきれなかったほどである。

一杯６００円。勘定を済ませ、温泉に向かう。こちらも一人６００円。受付に人はいない。勝手に、券売機から券を買って、それを「券入れ」に入れて、そのまま温泉に向かえばよいらしい。あまりに、全面的に、性善説に立脚する商売方法に、こちらが不安になってしまう。

風呂場はきれいだし、シャンプーとコンディショナーはきちんと別々に備えられている。温泉の質も結構良い。

こぢんまりとした静かな山をのんびり歩き、さくっと下山しておじいちゃんの手打ちうどんを食べ、良い湯に浸かって、渋滞が始まる前に東京に戻る、こんな山も良いと思うのです。十分に楽しめた山行でした。