Climbing Report

チンネ左稜線＆Ⅵ峰Ｃフェース剣稜会

2014/9/13-15  メンバー：れい、たね（記

9/13晴後雨
830室堂-1330ビバークサイト-1500Ｃフェース剣稜会取付-1600Ｃフェースの頭-1800ビバークサイト
9/14晴
500ビバークサイト-630チンネ左稜線取付700-1300チンネの頭1400-1530ビバークサイト
9/15曇
600ビバークサイト-1130室堂

▼アプローチ
長次郎右俣の上部のガレ落石に注意

▼Ｃフェース剣稜会登攀
５ピッチ１時間ちょいのルート。アップにちょうどよい。
雨の中ⅤⅥのコルへの下降が三の窓側にずれてしまい登り返しで時間をロス。
▼チンネ左稜線登攀
１ｐ目たね：陽が当らず岩が冷たい。手の感覚がなくなる。
２ｐ目れい：陽の当る階段状のフェース。暖かい。
３ｐ目たね：バンド
４ｐ目れい：ルンゼ
５ｐ目たね：左稜線に飛び出し気持ちの良いフェース
６ｐ目れい：同上
７ｐ目れい：ピナクルが連続するリッジ。ロープの流れがＺになってしまいロープスタックする。
　　　　　　短めに切ってＬ字にするか、ランナーを少なめにして調整しよう。
８ｐ目たね：核心のⅤ級らしいがクライミングシューズを履いているので簡単。
　　　　　　しかし振り返れば素晴らしい高度感。思わず笑みがこぼれる。　　　　　　
　　　　　　クライミングシューズなどない戦前に、山埜・北条という一流クライマーが
　　　　　　ピトン１枚で抜けたこのピッチ。Ｖ級ピッチを全てＡ１にするような戦後とは違う
　　　　　　先人のクライミングレベルの高さと歴史を感じた。
９ｐ目れい：気持ちの良いフェース
１０ｐ目たね：高度感抜群のリッジ
１１ｐ目れい：同上

▼下降
池ノ谷ガリーへ２ｐ懸垂

▼感想
初日テントに帰るのが遅くなり、「かっきー大丈夫かー」という盛山さんの声に感動した。
チンネ左稜線は簡単＆快適＆展望良し、それに日本では珍しいロングピッチという
クライミングやってて良かったと思うルートでした。
渋滞も核心手前で１時間待ったぐらいでよかった。

子持山・獅子岩

 

　群馬県のお手軽クライミングエリア『子持山・獅子岩』に行ってきました。

メンバー：会長・マツ・エリー・マスダ（記）

7号駐車場　～　0:30　～　獅子岩分岐　～　0:10　～　獅子岩基部　～　03:00（渋滞アリ）　～　獅子岩頂上登山道　～0:30　～　7号駐車場

 

　渋川伊香保IC及び赤城ICを下りて、子持神社へと荒れた細道を進むと幾つかの駐車場の先に子持山登山口が現れます。

　 　

細い沢沿いの登山道を30分程進むと、獅子岩基部へ続く分岐にあるので、踏み跡を辿って岩壁を目指します。

　

アプローチ至近で巨大な獅子岩の垂壁がお目見えです。

上部へ続くルートは２つ。最近人気の『獅子岩ルート（７ｐ ５．８）』は取付きの分かり易さ抜群。

一つは獅子岩ルートが混雑した時のバイパスルート（難）なので間違えようがありません。

１、２ｐは短いルートなので、まとめてロープを延ばすのが“粋”です。

グレードは５．７。支点はシッカリしていますが、２ｐ分の長さに加え、シットリと濡れていてなかなかにオシャレです。

３ｐ目は登る者を飲み込まんとする大フレーク越え。実は左から登れるので、飲み込まれる心配はありません。ノープロブレム。

核心の４ｐ目。少し壁が立っていてホールドも小さい。でも乾いているのでへの河童です。

５、６ｐは傾斜が緩い面を繋げて登ります。左に寄りすぎてしまったのでビショビショスラブの餌食になりました。

５、６ｐを登るとテラスに到着し、獅子岩の頂上へ抜ける最終ピッチが待ち構えています。

　

しかし、雨が降ってきたのでココは華麗にスルー。

右手に続く踏み跡を辿ると登山道があり、分岐点まで戻ることが出来ます。

 

　曇り空の下でウェットクライミングになってしまいましたが、なかなかの高度感でした。

　

最終ピッチは晴れた日の楽しみに取っておきます。

天気が良ければ遠くの街並み、山並みが臨める非常にアメイジングな岩場であるようです。

マルチピッチ以外にも、幾つかシングルルートがあるようですが、どれも難しそうです。

獅子岩は“天然記念物”だそうなので、登る際は神聖なキモチになって取り付くのがコツです。

北岳バットレス第四尾根

2014/8/2-3 メンバー：Oさん、たね（記

8/2晴後大雨
8/3曇
300白根御池小屋 - 410bガリー大滝(日の出待ち)440 - 540四尾根末端610 - 630四尾根取付 - 845終了点 - 1230広河原バス停

▼アプローチ
b沢から一般道のように踏まれた明瞭なトレースを辿る。

▼四尾根登攀
岩壁を登るというより岩稜歩き。
全てガバで簡単だが、クラック、スラブ、懸垂、ナイフリッジ、チムニーと多彩で飽きない。加えて3000m付近で爽快である。人気なのも分かる。
トポ図での取付より下、横断バンドから取付へのカンテ2pも楽しい。皆省略するようだがもったいない。

▼下降
一般道を3時間でバス停

▼感想
ピラミッドフェースから四尾根を登るつもりだったが昼前から夜中までどしゃぶり。スイスへのロープ合わせなので無理せず四尾根のみに変更した。一番乗りだったので取付から2時間ちょっと。渋滞がなければ日帰りも十分可能。

前穂高岳・屏風岩 雲稜ルート

2014/8/6（水）～8（金） 前夜発2泊3日

メンバー：ザイアン CL （記）、O（会員外・無所属）

 

毎年通う屏風岩。気付けば足かけ4年、5回目だ。

来る度に雨に追い返され、もはや夏の恒例行事と化している感もある。

さすがに今回こそは登りたい。3度目の正直ならぬ5度目の正直である。今度だめなら心が折れかねない。

 

8/6（水）

5：30 夜行バスで上高地着

生憎の曇天で河童橋からは穂高の稜線も見えず。

とにかく歩みを進める。

徳沢についたころから雨が降り出す。

 

7：45 横尾

雨が・・・。結構降っている。

天気予報では下山しなければならない明後日まですべて雨。

どうしようか、と相談しながら雨宿りすること小一時間、小降りになってきた。

ここまで来たし、ベース方式で行く選択肢はなくラッシュ以外は嫌なので、とりあえず行くしかないでしょ。ダメなら降りてくればいい。いつものことだ。

 

渡渉は太ももまでしか水量がなく、容易に岩小屋から最短距離で渡れた。

水量が多いと下流まで河原を歩かなければならないので一安心。

 

1ルンゼの押出を詰めるころには晴れ間も見えてきた。この時、「行けるかもしれない！」と初めて思う。

実は殆ど諦めていたのです・・・。

 

 

10：30 T4尾根取付き

出だしが思ったより濡れていて悪かったがいつも通りのT4尾根を登る。

ニッコウキスゲはもう終わってしまったらしい。

 

12：00 T4

やっぱり雨。また降ってくる。もう慣れっこなので、小降りになったら登る、というスタイルで行こう。

 

1P目 5.7 50ｍ　Oリード

見栄えがして、登りごたえのある長いピッチ。

O氏粘るも核心のハングではズルして突破。出発時から気になっていたが、

軽量化という概念の無いO氏の荷物は軽く20Kgオーバー。そんなに重い荷物を背負ってフリーで行けるはずがないでしょう。

フォローで登っても荷物を背負うとかなり辛い。50ｍって結構長いのです。

 

 

2P目 5.8 25ｍ　ザイアンリード

虹を眺めて雨をやり過ごし、登りだす。

 

 

出だしがやっぱり難しい。何度かトライしたが、確実に落ちずに行ける気がせず、

空身なら・・・とか意味不明な言い訳をしながらA0。出だしから直上は5.10+位のムーブだと思う。

A0すれば右上のガバが取れ簡単に乗りあがれる。

あとは掛りのいいカチなので、濡れを拭いながら行けば問題ない。

 

今日中に上まで抜けるのは無理なので扇岩テラスでビバーク決定。

夕飯時に雨が降らなかったのはありがたい。

夜半からは断続的に降ったが、足が濡れた程度で快適？に過ごせた。

 

 

 

8/7（木）

6：30 登攀再開

3P目 A1 25m Oリード

雲稜ルートで最も技術的に容易な人工ピッチ。

しかし、支点には注意して慎重に。

フリーでの突破は3秒で諦められます。

 

 

4P目 A1 IV 20m ザイアンリード

ここもボロボロな壁を見て5秒でフリーを諦めバンドまで人工。

よく言われる、高度感へのビビりはなかった。（下を見るゆとりを持った心がなかっただけ）

 

 

5P目 III 10m　Oリード

ロープの流れをよくするため、東壁ルンゼへ回り込む。

 

6P目 5.7 30m　ザイアンリード

スラブ～濡れたクラックを登り、またスラブ。

豊かな水流が育んだ苔スラブ。つまり不可能スラブはA1で突破。フリーへのこだわりなどとっくに忘れた。

 

7P目 IV＋ 20m Oリード

ハング下から左に出て凹角からスラブを登る。

 

8P目 IV 30m ザイアンリード

傾斜は落ち泥とスラブのミックスを登る。ピンは殆どなくなる。

 

8.5P目 IV 10m Oリード

最終ピッチ手前までちょっとピッチを伸ばす。意外に難しいな。

 

9P目 III 25m　ザイアンリード

左上する草付～泥登り。

ランニングは取れず、フラットソールでのキックステップに緊張する。

上部が核心で、落ちれば運がよくない限りただでは済まないので、ある意味一番危険なピッチです。

 

昼前、登攀終了。

朝から今までなんと天気は概ね晴れ！気持ちがいい。

 

ビバーク疲れか重荷にバテたか遅れ気味のO氏を待ちながら屏風ノ頭へ向かう。藪漕ぎだ。

天気はあっという間に悪化してざっと降り出す。

頭についたころにはものすごい勢いでガスが全周囲から上がってきて、雷鳴鳴り響く。

遮蔽物の無いピークで雷は勘弁こうむりたい。

徳沢へ向けて登山道を下る。

 

 

8/8（金）

徳沢リゾートを満喫して。雨の遊歩道を上高地までお散歩。

帰京。

 

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着いた当初は諦めかけていたが、山の天気は読めない。

断念して引き返さなくてよかった。

そして、硬い岩と自然かつ攻撃的なルート取り、振り返れば深く広がる横尾谷など、思い入れによる底上げを省いても、素晴らしいルートであった。

しかし同時に、課題が山積していることも改めて見えてきた。

何より、どんな条件でもスムーズに登れなくてはいけない。

濡れていても、重荷を背負ってでも登れなければ。

脱「5.7クライマー」を目指して精進いたします。

 ちなみに、今回を含め５回の山行全て岩場は貸切であった、平日であれば静かに楽しめる岩場だ。

 

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雑な撮影と編集で申し訳ないですが。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸山東壁緑ルート

2014/7/26-27  メンバー：あたるさん、たね（記

7/26晴
730扇沢 - 745黒部ダム - 940緑ルート取付1000 - 1630ホテル丸山
7/27大雨
550大ハング取付 - 820大ハング上終了点830 - 1000緑ルート取付 - 1200黒部ダム


▼アプローチ
１ルンゼを少しつめると右側に明瞭な踏み跡。

▼緑ルート登攀
１ｐ目あたるｓ：出だしが渋い
２ｐ目たね　　：中間部でフリーを交える
３ｐ目あたるｓ：三日月ハング越え
４ｐ目たね　　：５ｐ目にトラバースが入るのでトラバースのポイントまでロープを伸ばす。
　　　　　　　　ただビレイ点が少し悪い。ピトンを打ち足す。
５ｐ目あたるｓ：トラバースから草付。ホテルにチェックイン！
６ｐ目たね　　：大ハング直下まで。途中からスコールのような大雨が降ってくる。
　　　　　　　　直下でアブミビレイ。１ピッチでハング越えできそうだが自重。
７ｐ目あたるｓ：大ハング越え。壁を乗り移るところのワンポイント。
　　　　　　　　ピンが遠く且つあまり信用できなさそうだが、下にカムを固め取れる。

▼下降
しょっぱな空中懸垂。右へ右へと体を振り大バンドの６ｐ取り付きに。
空中懸垂は好きになれない。あたるさんを迎え入れてほっと一息。
その後も代わる代わる懸垂して下まで。大雨の中お疲れ様でした。

▼感想
３連休で丸山北峰まで抜ける予定だったが雨で流れ。そのリベンジ山行。
ホテル丸山はビバーク地としては快適だがホテルではない。携帯は通じる。
チェックインしてから22:00ぐらいまで馬鹿話やら真面目話。
とにかくずっと笑ってました。

小川山・あみだ岩・あみだくじルートほか

メンバー：レイ（記）、マッソー

日時：2014年7月20〜21日

 

◯7月20日

廻り目平〜

あみだ岩・ロトシックス〜その先のあみだくじをカンニング

親指岩・小川山レイバック、クレイジージャム見学のみ

お殿様岩・予期せぬプレゼント

〜廻り目平

 

◯7月21日

廻り目平〜

小川山レイバック

あみだ岩・ロトシックス〜あみだくじルート

最高ルーフ試登（2P目まで）

ファンファンファン〜最高ルーフの岩頂上

〜廻り目平

 

 

【7月20日】

あみだ岩へは、くじら岩のほうから行き、最高ルーフの岩峰を超え、お殿様岩の手前の道を登って行くと突き当たる。

昼過ぎからは雨が降り出すだろうとのことだったので、なんとか降りだすまでにあみだくじルートを登りきろうと取り付いた。

 

●あみだくじルート/ロトシックス

 

・1P目　ロトシックス　（マッソー）

スラブ。ハンガーボルトが左上の方に向かって打ってあるが、そのとおりに行こうとすると、なかなか手強い。そこで、登りやすいように右から右から・・・と登ると正規ルートにもどるのが困難になり、とりあえず誰も登っていないボロボロの岩場を上の信頼できる木まで登ってそこから終了点と思しき木まで懸垂。セカンドでは正規ルートに忠実に行ってみることに。1ピン目からかなり上部に2ピン目があるが、その直前のフレークに向かうトラバースは足がほぼ無く、薄いカチだけが頼りで緊張する。少しハングした部分を乗越すと、その上にはバランシーなマントルが待ち受ける。

 

・2P目　ロトシックスの続き　（レイ）

終了点と思しき木から少し左上に登ると、つかみやすいフレークがあり、その上にはまたスラブが待ち受ける。ここは下のスラブよりはマシだ。この上にバンドがあり、木には立派なリングが掛かっていた。これが終了点だったのか。

 

ここからあみだくじのように左にトラバースして登るんだろうなぁと先を偵察していると、雨が降り出したので、この日のマルチは断念。ここから懸垂して降りた。

 

 

一度、廻り目平に戻り、シングルロープを持って親指岩へ。初めて目にしたクレイジージャムは圧巻だった。いつかは登りたいと思い、クレイジージャムの裏側の、小川山レイバックへ向かった。ところが大人気で10人ほどの人がおり、「気にせず間をぬってに登ってくれて良いですよ」と優しい言葉をいただいたものの、明日の朝一で来ようということで、お殿様岩の予期せぬプレゼントへ向った。

 

親指岩から直接お殿様岩を目指したが、道がわかりづらく、登りすぎてしまってホトケ岩の方に行ってしまい、たどり着くまでにかなりの時間がかかった。

 

●予期せぬプレゼント

 

落ちたら死んじゃうところをフィックスロープだよりに登り、でかいチョックストーンでできたようなビレイ点へ。

クラックに入り込むところが思い切りが必要だが、入ってしまえばあとはうまく挟まれながら、よじ登るのみ。今回持っていた大きいカムは、5番が1つだけだったので、これでどこまでいけるかと頑張ったが、さすがに厳しく、しかも途中で本降りの雨にやられたので、例の如くカムを掴みながら下降した。次回は5,6番2セットとともに挑みたい。

以前の山河微笑最終ピッチの反省から、

・足首のサポートとしてテーピング＆100均の足首冷え防止ソックスを巻く

・クラックにギアが引っかからないように、立派なギアラックは使わず、必要なギアだけを吊り下げたスリングを肩にかけて登る

という改良をしたところ、これらはなかなか有効だった。

 

廻り目平に戻った後は、

金峰山荘で入浴→買い出し→酒→晩御飯

と着実にこなし、7時には就寝してしまった。

 

 

【7月21日】

天候は晴れ。

 

●小川山レイバック

6時に廻り目平を出発し、親指岩へ一番乗り。

クラックにはハンドジャムが決まり、レイバックしたり、フットジャムしたりで登る。なるほど、人気の理由がわかった気がする。

二人とも一便で登り、あみだ岩へ。

 

●あみだ岩・あみだくじルート(8:00〜11:00頃)

 

・1P目　ロトシックス　（レイ）

前日の偵察通り、終了点目指して登る。やはりスラブとマントルは緊張した。

 

・2P目　（マッソー）

左にトラバースしてから、クラックを登る。ルートファインディングがなかなかおもしろい。終了点につくと、下部岩壁の頂上だった。あと1ピッチあると思ったのだが。。

 

・懸垂

上部岩壁の基部へ、5mほど懸垂。木々が生い茂り、ギアと体がひっかかって痛かった。

 

・3P目　（レイ）

クラック。プロテクションはよく決まるので、思い切ってグイグイ上がれる。頂上に抜けた時は廻り目平、屋根岩、お殿様岩などがよく見えて爽快だった。上の方は浮石が多いので注意。

屋根岩2峰にはセレクションを登るパーティも見えた。

 

最終ピッチを懸垂後は横のルンゼを歩いて下った。

 

帰り道に最高ルーフがあるということで、最高ルーフを見物に行くこととした。

 

●最高ルーフ（2P目まで：11:30〜13:00）

・1P目　（マッソー）

出だしのスラブが苔むしている上に、乾いておらずかなり登りにくい。どこが最高や！といいながら登る。とりあえずクラックに沿って左斜め上に登っていけば終了点。

 

・2P目　（レイ）

ビレイ点から少し上に上がり、左斜め上に登っていけば終了点。

 

最高ルーフはこんな感じ。面白そう。

いつかは登りに来るぞ！と決意し、下まで懸垂。

 

 隣にファン・ファン・ファンという5.10bのルートがあるので、それを登ることに。

 

●ファン・ファン・ファン　（13:30〜15:30）

・1P目　（レイ）

はじめは最高ルーフと同じで、例の苔むして濡れたスラブをまたヒヤヒヤしながら登ったのち、最高ルーフの方向に行く前にクラックを直上する。

この上にボルトが打たれており、そのすぐ下にはこれをつかめと言わんばかりのカチが横一列に並ぶ。掴んでみたのはよいが、足が全くなく、先がわからなくなってテンション。これらのカチは足なのだろうか、左側のクラックを登るのだろうかなどと色々迷った挙句、やはりこのカチをつかんで右にトラバースしていくことを決心。カチをつかんで足のないトラバースを続けたところ、ガバカチに辿り着き、薄い足のスタンスに乗り上がる。ここから少し登ると終了点があった。このピッチが10bなのだが、こういうのをオンサイトできるようになりたいと感じた。

 

・2P目　（マッソー）

“それらしい”クラックが終了点のすぐ左上から伸びている。しかし、そのクラックの下部にはコケが詰まっていたり、植物が生えており、ジャミングの邪魔をする。とはいえ、登れそうなのは、そのクラックくらいなので、とりあえずカムを決めてスリングをかけ、それに乗っかって登る。A0を2回繰り返した上は、一応登れるクラックとなっていた。終了点は木にスリングをかけて自作。

 

・3P目　（レイ）

百岩場によると、スクイーズチムニーになってるはずなのだが、そんなものは無かった。2P目を間違えたのだろうか。パッと見て登れそうなのは、草木の生い茂るジャングルのみ。結局そのジャングルを登ると、木にスリングとカラビナの掛かった終了点らしき箇所に出くわした。しかしまだ上がありそうなので、いっそのこと上まで行ってしまえと思い、更に登ると最高ルーフの終了点に辿り着いた。

他の記録を読むと、左にトラバースすると、チムニーがあるらしい。しかし、枯れたコケコケの岩場で全く人の通った跡が感じられず、そんな気にはならなかった。

最高ルーフの終了点からは懸垂1本で地上へ。

 

今回の山行の全体の課題としては、ルートファインディングだと感じた。

初めてのルートでどこを行けば良いのか釈然としない場合は、こっちで良いのだろうかなどと迷いながら登るために、クライミングのグレード自体が簡単であっても、思っている以上に時間がかかる。

登る前にしっかりと情報を集めることはもちろんであるが、現場でもトポなどを見ながら迅速に判断を下せるようになりたい。これができるようになるには、より経験を積むしかないような気がする。

 

瑞牆山・十一面岩左岩壁・山河微笑ルート（敗退）

メンバー：レイ（記）・カッキー

日時：2014年7月13日

瑞牆山・十一面岩左岩壁・山河微笑ルート

 

6:15（植樹祭公園）〜7:30（十一面岩左岸壁）〜準備・ルードファインディングなど〜8:00（クライミング開始）〜15:00（最終ピッチ取り付き）〜16:30（敗退決定、同ルート下降開始）〜17:20（取り付き点）〜18:35（植樹祭公園）

 

山河は微笑んでくれなかった。

・長いルートを登る体力

・登る早さ

・ワイドクラックの実力

これらが未熟であった。

また、今回5、6番カムの調達が間に合わなかったために装備できなかったのも痛かった。

 

・植樹祭公園〜取り付き

取り付きまでは踏み跡がしっかりあるので、トポ図通りに行けば大きく迷うことはなかった。

 

1P目　5.8　（カッキー）

クラックを直上し、ハングになっている岩の下を左にトラバース。ここがなかなか緊張モノだった。カッキーは少し迷いながらも、ナイスオンサイト。これが終われば、あとはホールドがしっかりあり、登っていけば木の支点に到着する。サクッと登ったように書いているが、実際はフォローが登り終わるまでに1時間ちょっとかかった。

 

この頃、雲行きが少し怪しくなってきており、撤退するかどうか少し議論したのち、あと1ピッチは登ってみようということで2ピッチ目にとりつくこととした。

 

2P目　5.7　（レイ）

40メートルほど続く大チムニーを登る。いくらか出てくるチョックストーンに手がかりがあるし、チムニーにしっかり体を挟めばレストはできるので、ところどころでレストしながらじわじわと登る。チムニーを抜ける最後は少しスラブを登ってテラスへ。こんなスケールのクラックを登るのは初めてで、抜けた時はかなり爽快だった。と同時に、結構疲れた・・・。

セカンドをビレイ中に、雨がパラついたりやんだりしており、ここでも次を登るべきか降りるべきか迷う。このチムニー登りでふたりとも結構体力を使ったので、空の様子を伺いながらしばらく休憩。結果、少しはぱらついても酷くははならないだろうということで、3P目に取りつくことに。

ここらへんで11時半ころだった。

 

3P目　5.9　（カッキー）

木登りしてから少し右上方向に走るクラックへ取り付く。少しワイド気味のクラックなので、はさまりながら登っていくのだが、上にいくほどヘルメットがはさまるくらい狭くなっており、右のフェース側に出ないといけなくなる。できるだけクラック内を上に登り、右手をのばせば持ちやすいガバカチがあるものの、左手はホールドに乏しく、なかなか困難で苦戦。テンションしながら、たまにカムを掴んでなんとか上に上がる。この上は問題なかった模様であるが、下部でカムを結構使っていたため小さめのカムしか残っておらず、少し決まりが緩かった。

フォローの僕も例の核心部で何回かテンションしたのち、思い切ってフェース側に右足のフリクションを効かせて乗り上がり、左手を伸ばすとガバに辿り着いた。この上はさほど難しいところはないが、なんせ長いので、下部で消耗してしまったためヒーヒー言いながら登る。クラックを抜ける少し下で、クラックに土と岩が挟まっているところは浮石が多いので注意。

ビレイ中は天気が徐々に厳しくなってきて、風が吹いたり少し雨に降られたりして寒かったものの、僕が登っている頃には晴れ間も出てきて、逆に暑くなってきた。

さて、このピッチでも２人とも疲れてしまい、しばし休息。なかなかペースが上がらない・・・。

 

ここで晴れ間もでてきたし、西の空を見ても天気は悪くなさそうなので、最終ピッチに取りつくことにし、取り付きへ向かう。ここは2ピッチ目の終了点から少し上がったのち、クライムダウンするのだが、ここで結構時間を使ってしまった。カッキーは時間短縮のために、2ピッチ目終了点から懸垂で最終ピッチ取り付きへ。トップもこれで良いかもしれない。

 

またここでもしばし休息。天気は持っているので、なんとか抜けたいと思うとともに、最終ピッチはそれほど長くないので長く時間はかからないだろうと考えて、挑戦することととした（全然そうじゃなかった）。

 

最終ピッチのビレイ点は大きな岩に180cmシュリンゲをかけて作成した。（立派な木があると思ったら、その木はボロボロだった）

 

4P目　5.10a　（レイ）　

少し登ると平らな岩があるので、その上に乗っかり、ここで4番を決めてオフウィドスにとりかかる。レイバック気味に登るなり、フットジャムのように足をクラックに入れるなりしてから、右半身をクラックに突っ込み、じわじわと上がる。クラックは上に行くほど大きくなっており、ここで5番か6番を決めたい・・・と思ったものの、今回は持っていない。仕方なく4番を少し下のほうに決めてクリップ。ここで厳しくなってテンション。この4番は効きがあまり信頼できなかった。このあと何回かトライしたものの、5番か6番カムを決められなかったのもあり、どうも上にいく勇気が出ずに、何度もテンションする。ちょっと厳しくなってきたので、A0でなんとか体を上に上げて、クラックの奥の方に1番が決まりそうなフレークを発見。ところが体とギアが挟まっているせいでカムがうまく取り出せず、ここでまたテンション。こんなやりとりを繰り返しながらなんとか1番カムを決めた頃には、空模様も変わっており、本格的に雨が降り出してきた。

こんな調子でしかも雨まで降ってきては上まで抜けれそうにないので、ここで敗退することに。2つの4番カムを交互にひっつかみながら下降。

雨と風の中ずっとビレイしてくれていたカッキーには申し訳なかった。

 

ここから、クライムダウンしたところを登り返し、3ピッチ目終了点へ。雨で岩が結構濡れていたため、ところどころで支点を取っていったのだが、終了点からロープを引くとかなり重かった。カッキーが登り返すのをビレイして、二人とも3ピッチ目終了点へたどり着く。岩は雨で濡れているし、ロープは重いしで、ここがなかなかくせものだった。

 

下降は同ルート懸垂。3回の懸垂で取り付き点へたどり着いた。懸垂中にロープが変なところに挟まらないかなどに気をつかいながら降り、今回はスタックすることは無かった。

 

長いピッチを登ったという満足感はどこかにあったものの、体力・実力不足を噛み締めながら植樹祭公園へ。雨で重くなったロープやギア類の入ったザックは来るときの何倍もの重さに感じた。

 

ピッチことに大休息しなくて良いように体力を強化すること、登る時間の短縮すること、ワイドクラックの経験を積むことが必要だと感じた。また、ワイドクラックを登るときに、くるぶしをかなり擦りむいたので、次回からは保護するようにしたい。そして、次回は5番、6番カムを持参したい。

 

三つ峠訓練

2014年7月6日（日）　曇り 三つ峠訓練　～金魚のフンから金魚になろう！～

ユースケ、サヌー

・朝

ユースケの目覚ましがマナーモードになっていたせいでアラームが鳴らなかった。5:15起床の予定が寝坊して6:00起床。やってしまった。

準備をして出発しようとするも、サヌーが「ATCを忘れたかもしれない」と言い出す。最初はさすがに冗談かと思ったがマジなようだ。二人で車に戻り荷物をあさるが見つからない。とりあえず上に登って、マッソー先輩にエイト環を借りた。申し訳ない・・・。

だいぶ予定より遅くなってしまったが登り始める。

 

・草溝ルート→トラバースし、クラック→権兵衛チムニー

草溝ルート（Ⅳ+） リードユースケ・・・　前日からの雨の影響で岩が濡れていて少し手こずりながら上る。サヌーがクラックの出だしで手こずっているように見えるが、ユースケがセットしたカムが回収できなくなってしまったようだ。とりあえず放置して登ってもらい、ユースケをロワーダウンしてもらう。降りてみたところ、カムの歯が曲がってしまってはまっている。バイルで少しどつくとすぐとれた。バネがいかれてしまっているようだ。こんなこともあるものか・・・

権兵衛チムニー（Ⅳ） リードサヌー　・・・チムニーの中は水が滴るぐらい濡れていてかなり時間を掛けながらのリード。

懸垂でロープがサラダになってしまい下降にてこずる。

何一つうまくいかないのでこれは南陵は無理かもしれないと不安になり始める。しかし初めて組む相手どうし、うまくいかないのも当然。一つ一つチェックして、コミュニケーションをとって、できるだけ良くしていくしかない。

降りてきて少し反省会をし、もう少し簡単なところでロープワークをメインに練習することにして、亀ルート・・・と思いきや中央カンテへ。亀ルートは水が流れているそうです。

 

・中央カンテ（4Ｐ）

普通に登ると簡単なのでこれから本番同様荷物をすべてしょって登ることに。

 １Ｐ階段状　サヌーリード・・・前にパーティーが２組いたため少し待ってからのスタート。多少濡れていたが他のピッチに比べれば乾いていた

 2Ｐ左上ランぺ　ユースケリード・・・ホールドがしっかりしていてスムーズな登り

3Ｐクラック　サヌーリード・・・出だしが微妙に濡れていた。クラックの中がぬるぬるで気持ち悪い。

 4Ｐクラックからハングトラバース　ユースケリード・・・カムを使いながら登る。だんだんサイズが分かるようになってきた(気がする)　もうムーブはわかっているので快適に登る。サヌーはザックが引っかかって登りにくそうだったとのこと。

懸垂は引く側のロープをそのまま次の懸垂支点に通すやり方を採用。朝はうまくいかなかったが今回は非常にスムーズに下りられた。息があってきたのだろう。これなら大丈夫だろうか。

荷物をしょっていると多少難しく感じられる。やはり本番同様の訓練が必要。ということでこれからもザックはしょうことにする。

 

・リーダーズピッチ→T字クラック(中止)

リーダーズピッチ(Ⅳ+)ユースケリード・・・ホールドも足場もよいがプロテクションが腐ったハーケンばかりでよくない。ためしにバイルでたたくと簡単に曲がった。岩の中で腐っているのだろう。怖いのでカムを使った。時間がかかってしまった。

Ｔ字クラック　サヌーリード・・・リーダーズピッチからＴ字クラックに入ろうとするも団体さんが懸垂してきた。しばらく待っていたが次から次へと降りてくるので途中まで行ったが、やめにして懸垂。

 

・最後に地蔵ルート

地蔵左ルート(Ⅴ-） サヌーリード・・・取り付きで足の位置が分からず時間が掛かったが無事支点まで到着。ここも腐ったハーケンばかりだった。

 

我々は初心者コンビということで、お互いがお互いをチェックし合うことが重要だ。結び目は、セルフビレイは、安全環は、ビレイの準備は、ランナーは、ロープの流れは、ちゃんとしたビレイをしていたか、懸垂の末端は、・・・。確認しなければならないことは山ほどあるので指さし確認とは言わないが、ちらっと確認し合う程度のことはやるべきだ。また、スムーズに登るためには指示を出しあったりして流れを共有することも大事だ。

初めて組む信用できない者同士、命を守るためにも、うまく登るためにも、気を遣いあうことが大事だと思った。

朝のうちはうまくいかなかったが、反省会の後はなかなかうまくいったといえる。欲を言えばもう一回練習したいが、まあなんとか行けるだろうとも思った。

 

 

三つ峠訓練

7月6日

松さん、マッソー、ノジさん、レイ（記）

露の滴る三つ峠でトレーニングしてきました。個人的な記録のみですが、記します。

 

●岳ルート・・・のつもりが、岳２　[ マッソー、レイ]

アップがてら岳ルートにとりついてみたところ、なかなか厳しく、あとで調べると岳２であった。

２０１２年発行の１００岩場のトポは、岳ルートと岳２が反対になっているので注意。

１ピッチ目 5.10a（レイ） 

多少濡れていたが、一応快適に登れた。

２ピッチ目 5.10a（マッソー）

出だしがホールドが小さく、なんか厳しかった。しかも結構濡れており、手も足も十分に信用できず、テンションしながらトップアウト。

３ピッチ目  5.11a（レイ）

カンテを左に回り込んだあと、わずかにハングしたフェースを登る。テラスに上がる手前が厳しく、腕がパンプしてテンション。数回のテンションののち、疲れてしまってA0で抜けた。。

 

岳ルートは、4ピッチなのになぁと思いながらも、3ピッチ目でなかなか消耗してしまったので、ひとまずここで終了。実際、岳2はここで終了。

 

●亀ルート ・・・

にいこうとしたら、先行の松さん・マッソーペアより、「2ピッチ目は滝だ！」という声が聞こえ、やめておくことに。

 

●V字ロック・・・の予定が中央カンテ。　[ノジさん、レイ]

２ピッチ目までは、中央カンテを登る。３ピッチ目からは右にトラバースしていく・・・というのを意識しながらも、なんか濡れていたりしたので、登りやすいようにもう少し上からトラバースしよう・・・と登ると、結局トラバースできず、中央カンテ４ピッチ目の取り付きに辿り着いた。そしてそのまま中央カンテルートを上まで抜けた。個人的には中央カンテ初めてだったのだが、中央カンテに登ったばかりのノジさんにまたまた登らせてしまい、すみませんでした。（濡れているというのは言い訳でルートファインディング力が足りなかったのだと思います）終了点から第一バンドまで懸垂したところ、ロープがスタック。登り返しをしていたら、後続パーティの方が対応してくれたため、途中のビレイ点でセルフをとり、ロープを回収し、そこから地上まで懸垂した。小さな溝にロープが挟まっていたらしい。。前から頻繁にロープのスタックに悩まされているので、懸垂でトラブルが起きないよう、慣れが必要だと思われる。

 

●リーダーピッチ→十字クラック・・・の予定がジャムトースト（びちゃびちゃで途中敗退）→オープンサンド→No15クラック→No14クラック→権兵衛チムニー　[ノジさん、レイ]

・リーダーピッチ

掴むたびに良いホールドで、かなり快適だった。

リーダーピッチ終了点から十字クラックに向けてトラバースをしたところ、行き過ぎたもよう。戻ることも考えたが、そこで面白そうなクラックを見つけ、取り付いた。あとから確認すると、ジャムトーストというルートであった。

・ジャムトースト

取り付いたのはよいものの、クラックの中はびしょ濡れ。フレアーしているチムニーで、バックアンドフットが効いているのか途中で怖くなり、敗退することに。カムでA0しながら、クライムダウン。

もう少し登りやすそうな左隣のクラックを登ることに。オープンサンドというルートだったもよう。

・オープンサンド

ここもフレアーしたチムニーで濡れており緊張したが、なんとかよじ登った。

・No15クラック〜No14クラック

フォローで登ったものの、一部、簡単ではないところがあったように思う。

第3バンドをトラバースして、権兵衛チムニーへ。

・権兵衛チムニー

まさにバックアンドフットの練習に最適なチムニーだった。ハーケンはろくなものが見つからず、上半分はナチュプロのみ使用。ちなみにビショビショで背中は泥まみれに。なお、リード中にロープが絡まるアクシデントが発生。これは第３バンドを歩いたときにまとめたロープをきちんとたぐり直さずにそのまま登ってしまったためだと思われる。今回はリードしていたところが安定しているところだったので問題なかったものの、特に困難なピッチはロープの絡まりは致命的になるので、今後気をつけたい。

 

紆余曲折で、個人的にはたくさん学ぶことがあった。もっとトレーニングを積みたいと感じた。

 

谷川岳・一ノ倉沢南陵

　谷川岳岩稜登攀入門ルート『烏帽子沢奥壁南陵』へ。

日程：2014年6月15日

隊員：サイＴ・マスＤ（記）　・・・アイウエオ順　敬称略

04:00土合駅駐車場　～　05:00一ノ倉沢出合　～　06:00南陵テラス　～　11:00一ノ倉岳頂上　～　12:30肩の小屋　～　14:30土合駅駐車場

 

　３月の東尾根から３カ月。雪解けした谷川岳の岩稜登攀の門を叩いた。

“本チャン”ルートへ挑戦する為には、前もって三ツ峠山や越沢バットレス等の岩場で十二分に訓練しなくてはならない。

その点ではマスダはまだ修練が足りないのだが、今回Ｔ先輩がお目付け役として同行して下さる事になり、本チャンにフライングデビューをさせて頂く事となった。

 

　午前４時少し前。土合駅駐車場を出発。

谷川岳ロープウェイ駅の駐車場へ車を停めたかったのだが、駐車場が利用出来ずチョッピリ歩く距離が伸びてしまう。

まだ夜明け前だが、満月が明るくアスファルトを照らしてくれるのでヘッドランプ無しで一ノ倉沢を目指す。

歩き始めて少し経つと空が明るくなってくる。

 

　３ヶ月前の圧倒的な積雪は何処へやら、舗装路を辿ってアッという間にマチガ沢を越え、一ノ倉沢の出合に到着。

目の前にデデンと大岩壁が広がる。

この日は梅雨の中休みで快晴の予報。既に数パーティが前方の雪渓に入っているのが見える。

 

　一ノ倉沢出合の駐車スペースには１０張りほどのテントがあり、同業の方々が各々出発の準備に取り掛かっている。

Ｔ先輩の先導でサラサラと流れる沢に降り立ち、僅かな飛び石で雪渓へと踏み入る。

まだ６月という事もあり、この日は非常に雪渓の状態が良く、スイスイと歩を進める。

　

噂の『ヒョングリの滝』もまだ稼働していない様子。

南陵到達前にヒョングられてしまうのでは・・・と警戒していただけに、ややヒョングり抜けした感はあるものの、ヒョングるに越したことはない。ヒョングリヒョングリ・・・

 

　あっという間にテールリッジ末端にたどり着き、雪渓から岩へ乗り移ってココからは手も使って前進する。

傾斜の緩い岩でも、所々染み出して濡れた箇所があって気が抜けない。

背後の白毛門から朝日が射してきて、一気に気温が高くなるのを感じながら草付きを抜けると、正面の衝立岩が立ち塞がるように迫ってくる。

目指す南陵は眼前の岩壁を左にトラバースしていった先にある。

南陵手前の中央稜ルートに先行パーティが取り付いているので、落石を喰わない内に速やかに通過。

　

しっとり濡れた恐怖のトラバースを終えて、一際盛り上がっている南陵テラスへと到着。

 

　まだ６時だが南陵は人気アトラクションなので、既に２パーティがテラスで順番待ちをしていた。

正面三方が壁に囲まれており、テラスは他パーティのコールが良く響く。

ルンゼに巣を作っているらしいツバメの大群の鳴き声と、時折ボコンボコンと雪渓が崩落する音を聞きながらロープとクライミングシューズを取り出して備える。

先行パーティが登っていく様子をカンニングするのも忘れない。

 

　程良く休憩した所で出番が回ってきた。

後続にも２、３パーティが上がってきているので速やかにスタート。

１ピッチ目は易しいフェースから、チムニーへと抜ける。

チムニーの出だし一歩が遠く、足を高く上げて岩間に挟まり込んでいく。

ザックの中でオニギリとパンが潰れていくのを感じながら、背中と足で突っ張って短い煙突を攀じっていく。

 

　２ピッチ目はホールドも残置ハーケンもタップリで思いやりを感じる。

そして何よりも、思っていたより岩がシッカリしているので、落石を起こしてしまう心配が少なく登れるのがヨロシイ。

張り出した岩の袂にあるビレイ点からは一ノ倉沢が一望出来る。

　

 

　３ピッチ目はリッジを回り込むように緩い草付きの傾斜を登っていく。

 

　４、５ピッチ目はリッジ沿いにいくつも支点が配置されており、最終ピッチを前に渋滞、順番待ちをするポイントであるらしい。

　

　核心の６ピッチ目は最後の最後にやって来た垂直に近いフェースの登り。

しかもシトシトと染み出しでフェース全面を潤っており、なかなかにキビシイ。

 

　６ピッチを登りきればルートは終了となり、左手の６ルンゼから下降する同業者が殆どだが、天気も良く時間もまだ早いのでそのまま一ノ倉岳山頂を目指す。

ルート図によれば、６ピッチ目の後はカンタンな草付きを詰めて一ノ倉岳稜線に出る・・・とある。

烏帽子岩の脇を通り、岩と草と泥を踏んでいく。

　 　

近くに見える国境稜線だが、なかなかたどり着かない。

 

　ロープを出すほどでもない・・・かと思いきや、ボロッボロのカサブタのようなホールドの壁が出てきて最後までヒヤヒヤさせて下さる。

この日一番の核心は間違いなくココだと思います。ええ。

 

　〆にⅢ級程度の藪漕ぎをして（Ｔ先輩はこんなのヤブじゃない！との事ですが、ココは譲れません。）開けた一ノ倉岳山頂に到着。

　

国境稜線を谷川岳に向けて歩いていくと、ヘルメットを被っていない登山者にも遭遇。

　

早くも里に下りた気分を味わいつつ、肩の小屋を目指す。

 

　小屋まで来ればゴールは間近。

あとは天神平まで下ってロープウェイで・・・

・・・

・・・

定期機械整備点検の為、下記の期間をロープウェイ・観光リフトの運行を休止
させていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　記

運行休止期間：平成２６年６月９日（月）～平成２６年６月２７日（金）

 大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご了承くださいますようご案内申し上げます。

（　谷川岳ロープウェイＨＰより転載　）

 

　・・・じーざす。

いや、やはり山屋たるもの自分の足で下山してナンボだと思うんですよ、ハイ。・・・廃。

足腰をガタピシ言わせながら西黒尾根を下山しました。よく頑張りました。自分でジブンを褒めました。エライ。

 

　一日天気が持ってくれてホントに助かりました。

同行してくだすったＴ先輩にも感謝申し上げます。

次は誰かを連れて来れるようにしなくては・・・ですね。

なるべくロープウェイは動いてる時に。