Climbing Report

八ヶ岳その１

2008年12月6日(土)～7日(日)

メンバー：CL 小川(JECC)、妹尾

6日　大内宅4：00～船山十字路8：00～広河原沢本谷入口9:30？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～阿弥陀岳14：30?～赤岳鉱泉17：30

今回は先週に引き続き、冬山素人の私を小川さんが八ヶ岳のアイスに連れて来てくれた。
前夜、大内さん宅に泊まり早朝出発。船山十字路には既に車が7～8台駐車。

今日は広河原沢三ルンゼで、ルートグレードは3級上(らしい)、
天気は出発前では快晴のはずだが、曇で、風も少しある。
本谷に入るとすぐに氷瀑がいくつか出現するが、素人の自分でも、高さも無くロープなし
あるいはフォローで登る分にはまったく問題ない。
ただ、所々氷結が甘く、ルートを選ぶ必要がある箇所、あるいは空荷であがって
荷揚げする箇所もあった。
途中まで、単独行者の方と一緒になる。後ろには4人ぐらい?のパーティーがちらり。

素人の自分のせいで、スピードは快調とは行かないが、順調に行程を消化し、
稜線に近づくのがわかる。遠くに見える平地は晴れていて、雲は標高の高い場所だけの
ようだ。ルート図によれば、主だった氷瀑が終わり、阿弥陀南稜P4にる前に小休憩。
ここで濡れた手袋を交換する。去年軽度だが凍傷を負い、同じ轍は踏めない。

この時点でけっこう視界も悪く、30ｍぐらいで風も強い。小川サン曰く本来なら登るべき
最後の小氷瀑の氷結が甘く、しかたなく横の草付きを小川サンリードで取り付く。
ビレイ中はとかく寒い。あぁ、冬山に来ているんだなあと実感。ようやくフォローで登るが、
草付きもけっこう面白い。(勿論、『フォローだから』というのが前提）
次回は是非リードしたいものだ。

ピッチ終了点まで登って、そのままいくとようやく阿弥陀岳頂上・・・とはいかず、
視界が悪い中、傾斜の緩い岩稜帯が伸びる。いかんせん視界が悪く、しかも
正規のルートから若干外れているので、現在地もだいたいしかわからない。
それでも小川サンがいるので、まだ余裕はあった。そして同時にまだまだこういう
依存心が冬山素人の証だなとも感じた。

少し登ると、先ほど袂を分かった単独行者がひょっこり現れる。情けない話だが、
やはり自分たち以外の人間の存在は安心感を感じてしまう。
危ないというほどではないが緊張が必要な岩稜を、そこから少し登ると阿弥陀岳頂上に
出た。ここからは一般道でヤレヤレと、そうは問屋がおろさない。阿弥陀の下りはけっこう
急でロープをつけてない分かなり緊張する。小川サンはホイホイ下るが、こちらは慎重に
クライムダウンを混ぜながら下りる。時間がかかり申し訳なかったが、
事故ったら元も子もない。

当初は行者小屋の予定だったが、明日の予定を考えて夜闇の中赤岳鉱泉へ。

7日　赤岳鉱泉7：00～裏同心ルンゼ～大同心基部10：30～ジョウゴ沢入口12：00
　　　　　　　　　　　～ジョウゴ沢本谷右ルンゼ14：00～ジョウゴ沢本谷30m氷瀑16：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～赤岳鉱泉17：00～船山十字路20：00

朝、意外と冷え込みが弱く晴天の中出発。裏同心ルンゼで小川サンに
シングルアックスの登り方、氷の支点の作り方等、アイスに関する基本をいろいろ
教えて頂きながら登る。それでも晴天の下、氷瀑が少し埋まっている裏同心ルンゼは
たいして時間もかからず、大同心の基部へ。
数パーティーが大同心・小同心に取り付いている。

実は晴れた八ヶ岳はこれが初めて。いままで地形図とルート図でしか知らなかった
赤岳や昨日登った阿弥陀岳、反対側にはなだらかな硫黄岳など絶景がたたずむ。
当初ならここから小同心クラックにつなげる予定であったが、まだ自分に冬壁は
早いとの判断で、大同心稜を下りジョウゴ沢へ。

しかし、暑い。もうポカポカ。昨日と今日の天気足して2で割ってホシイ・・・。
この沢でも、アイゼン歩行を中心に小川サンに多々教えを頂く。
最後に右ルンゼ3段50mを登って終わろうとすると、先行の女性二人組がツルベで
クライムダウン。これで予想外に待ち時間をとり、登るのがだいぶ遅れてしまう。

その隣の垂直25mはあろう見事な氷瀑を懸垂で下りて、トップロープで
登るも、腕がパンプ×パンプ。まだまだリードは100年早いと氷瀑にいわれた気がしまス。
しかもその氷瀑が50mロープでギリギリ(厳密には50cmぐらい足りない)で、ロープ回収に
私が手間取ってしまい、最後まで小川サンに迷惑を掛けてしまう・・・。

赤岳鉱泉で下山連絡をし、あとはひたすら美濃戸まで歩く。疲れていて途中一回、
氷結した林道でコケてしまうも、小川サンは華麗にスルー(苦笑)。美濃戸でタクシーを呼び、
船山十字路へ。帰りの温泉(17:30以降？は300円でけっこう充実。)で、東京YCCの
F山サンと偶然遭遇、どうやら私達が目撃した大同心におパーティーがそうだったと判明。

JR相模湖駅で降ろしていただき、終点ギリギリで帰宅。翌日からO内サンは仕事で
ハワイだが、忘年会で作ったおでんをドウゾと誘っていただき、深夜にお邪魔。
2：00過ぎまで語る。

　～以下、独り言～

今回の山行と直接関係ないが、来年2月に計画していた海外遠征を取り止めた。
ひとえに自分の未熟さが理由だ。
秋以降、玉サンや多鶴サンをはじめ多くの方々に今の自分の未熟さを指摘して頂いていた。
それでも、元来の頑固さや負けず嫌いな性格が災いし、「なにくそ」と反発してしまった。
要するに、親の苦言に反発するガキと変わらないわけです、ジッサイ。
しかし、先週の雪訓・今回の八ヶ岳と自分の技量を目の当たりにして、
例会(飲み会)で、言葉では強がれても実際の現場で現実を目の当たりにすれば、
いくらアホで頑固で負けず嫌いでも否応なしに未熟さを痛感する。

今回きっかけを与えてくださったのは小川サンかもしれないが、
本当にこの決断を下す原動力となったのはひとえに、それまで幾度となく言いたくもない
苦言を言い続けてくれた先輩方です。本当にありがとうございます、そしてスミマセンでした。
正直、海外で得るものもあるだろうし、この決断が正しかったかは
今でも迷います。ただ、日本でやるべきコトが見えた以上はそれから逃げてはいけないとも
同時に思います。このシーズンが終わったとき、海外行かなくて正解だったと
胸をはれるよう、この冬はしっかり登りこみたいと思いますので、関係者の方々にはご迷惑を
お掛けするかもしれませんが、今後ともよろしく御願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　いまにみてろ～

今回、写真無かったんで、まったく関係ないですけど13～14日にY野井宅での餅つき宴会の
写真つけます。餅つきは岡山の実家で経験済みなので、お意外とお役に立てました。
Y野井夫妻はお元気です。夜は鍋で8000ｍサミッターの方等とお話しました。
今の自分からは雲の上の方々ばかりですが、多くの出会いは本当に勉強になります。
モチも食べまくって、冬山に向けてしっかり太れました。(笑)

日光雲竜渓谷

日光雲竜渓谷

L：盛山、松沢、斎藤
2007．2.10

東武日光駅9：00＝＝林道ゲート10：00－－－12：00雲竜渓谷・友知らずの滝16：00－－18：00林道ゲート＝＝18：30東武日光駅：解散

仙台より東北道を飛ばし、朝、駅にて合流。
PickUp後、雲竜渓谷へ。
林道にゲートがあり、あまり進めない。
ゲート前に7～8台駐車しており、人気を感じさせる。
初っ端道を間違えたが、ここから単調な林道歩き。
いやに息が切れるな～と思いつつ、日ごろの運動不足を反省して歩く。
後で判明したが、この時点で既に左肺が潰れておりました。
ウンザリする林道歩きを2時間程行くと、川沿いに降りて行き、
間もなく雲竜渓谷に着く。
急に渓谷が狭まった所に友知らずの氷瀑群が見えてくる。
やはりここも暖冬の影響により、登れそうなのは一ヶ所くらいであった。
あんなに車があったのにクライマーはおらず。
アイスクライミングは絶滅危惧なんですかね。
ちなみにメインの雲竜瀑は下部しか氷結していないとの事なので、
友知らずにて遊ぶ事にする。

しかし、薄そうな氷である。
高さは30m程あり、下部5m、上部7m程の垂直の氷である。
中間部が寝ているのがせめてもの救いといったところか。
取り付く人間を公平にジャンケンにて決める。
私がめでたく一番手になる。
とりあえずは中間部まで登り、上部の登り方を考える事にし、取り付く。
シャーベット状になっており、バイルの刺さりは非常によい。
非常に脆さが気になり、全面崩壊なんてないだろな～と不安に思いつつ登る。

登り自体は割りと快適。
さくさく進み、上部はそのまま直上することにする。
氷結自体は上部の方がしっかりしているが薄い。
スクリューを取るも半分くらいで空洞になっている。
こうなったら度胸試しに近い感じだ。
上部垂直部を2m程上がったら後は、支点は取れそうもない。
ここまでザイルが伸びているし、下までは落ちないだろうと判断し、一気に登る事に。
氷の切れ目まで登り、あとはミックスかと思いつつ岩部分にアックスを刺すと、
全く手応えがない。ドロというか砂利というか氷の下は脆い壁でした。
さすがにこれでは登れない。
それどころか、今いる場所も相当氷が薄く下手すりゃ崩れる状況。
さすがに不味いと判断し、慎重に降りる。
最後のスクリューまで降りて、あとはテンション。
久々に恐怖を感じる登りであった。

残る2隊員も試みるも抜け切れない。
途中、これは無理だと思い、他の場所から登りトップロープ作戦に。
友知らずの滝の入口に傾斜の緩い壁がありそこから上に登る事にする。
水が流れており、シャワークライミングしながら上がっていく。
Ⅲ級の壁といったところか、例年ならここも凍っているんだろうに。
フリーソロでは若干スリルがあった。
登ったは良いが息切れがひどい。
ようやく体の不調に気がつき始める。

無事トップロープをしかけるが、
あまり時間もない為、少し遊んで撤収。
リードで登れなかったものの、個人的にはかなり満足。
前回の松木沢よりは良いアイスクライミングの動きができてきたと思う。
残念なのは今年はもうアイスができなそうな事だ。

帰り道だが、本当に辛かった。
途中、荷物はほとんど持って貰った。
それでも体が重い。
呼吸器か循環器系がいかれたと実感として分かった。

後日、救急病院に行ったら、即入院を言い渡された。
病名：気胸、左肺が見事に潰れており、体内酸素濃度70％。
この状態で山に行くかと医者も呆れ顔。
大変な山行でした。
奥深い山に入らなくて良かったと思います。

足尾・松木沢渓谷 アイスクライミング

足尾渓谷　松木沢夏小屋沢

CL：盛山　隊員：斎藤

銅親水公園7：30--9：00夏小屋沢14：30--15：30銅親水公園

だらだらと林道歩き。
悪名高き足尾銅山、確かに荒涼としている。
でも鹿がいっぱい。
自然のうんちくと感想等はいろんな方が書かれているので、省略。

林道をしばらく歩くと、松木沢渓谷に入り両岸が岩壁になる。
わびしさを感じつつ、一つ目の沢、黒沢に到着。
F１半分くらい凍っている。上部は割りと凍ってそう。
すでに取り付きに向かっている先行Pがいるので、紳士的に譲り、
次の沢を目指す。
夏小屋沢到着。そこそこ氷結してそう。
装備をつけ、渡渉。滝に近づく。

うっ、表面しか凍っていない。
しかし、このまま帰るのは悔しいので登る。
F1、F2は楽な滝。距離は5～10mで傾斜もなし。
氷結が甘く支点はろくに取れず。
まあ、特に危険もないので、適当に登る。

核心F３垂直12m。シャンデリア状の滝。
発達中で、非常に脆そう。
早速取り付く。ブランクがあったせいか、
行けそうだろとなめていた。

今回はバイルが2本ともおNEW。
私にも社会人になりベントシャフトを使える時が来たのです。
とワクワクしながら取り付く。

…悪い。登り初めて数手目で、早くも自分の過ちに気付く。
氷結が甘く、中は水が流れている。
氷が発達してそうな所をライン取りして登る。
微妙なトラバース。
支点を取ろうとスクリューを打つも、上手くいかない。
完全に体が忘れてしまった様だ。
なんとか無理やりねじ込んで一安心。
左手が冷たいと思ったらめちゃめちゃ水がかかってるではないですか。
上からも容赦なく水が降ってくるし、シャワークライミングです。
気温はそこそこ低いらしく、バイルのリーシューが凍りついてる。
勘弁してくれよと思いつつ頑張る。

しかし、垂直部分で行き詰る。
左手に力が入らないし、スクリュー打てないし。
支点は…結構下だなっと、落ちると厳しいな。
最後の手段、完全にバイルにテンションを掛ける。
抜けたら悲惨やと思いながら、両腕をフリーにスクリューを打つ。
酷い登り方だ。いやいや墜落するよりはマシか。
この支点で諦めて降りればよいのに欲を出して上まで行く事にする。

残り3m程。スクリューを打つ余裕はもうないので、一気に抜ける作戦で登る。
途中で左手死亡。まったく力が入らず。
残りの右手のアズターに全てをかける。
最後の一撃がきまり何とか体を引きずり上げられた。

いや危なかった。本気で落ちるかと思った。
いや、実際落ちてたな。バイルのおかげで助かった。

もはやF４を登る気力はなく、ここから懸垂下降。
斎藤氏もリードしたいとの事で、もう一度F3を登る。
奴は綺麗に登りやがった。
セカンドで登ってみても、やっぱり結構難しい。
よく無事登れたもんだと我ながら感心する。

後は懸垂下降を繰り返し、取り付きへ降りる。
いや、楽しかった。
想像以上に松木沢渓谷はよかった。
林道歩きはめんどくさいが、仙台周辺の二口渓谷や蔵王仙人沢の
ラッセルを考えれば、楽チンだった。

地獄谷上ノ権現沢

12月9日、10日

　

日置、斉藤

　

9日

美しの森駐車場12：30―出合小屋15：00

10日

出合小屋6：30―ツルネ東稜11：30―出合小屋13：20―美しの森駐車場15：30

　

9日

　天気は朝からあいにくの雨。松澤氏は突然行かないと言い出す。道具だけ受け取り、仕方なく二人で出かける。

　清里についても雨。雨の中歩きたくないので、その辺の飯屋に入って様子を見ることにする。

　昼頃になって止んできたので出発。しかしまたすぐ降り出してきて、結局雨は午前中より強くなってしまった。びしょびしょになって出合小屋到着。ここまで積雪は限りなくないに等しい。テントの中で火をつけてみるが、ヤッケもズボンもなかなか乾かない。どうもこの雨は一晩中降っていたらしい。

　

10日

　果たして谷は凍っているのだろうか。ものすごく望みは薄いが、それでもやる気まんまんで出発。小屋より先は若干の積雪があるが、沢はほとんど凍っておらず、薄い氷の下では水が流れていた。気をつけないと踏み抜いて靴をぬらしてしまう。

　たまに出てくる滝は凍っている部分もあるものの、真ん中で水が流れていたりしれ、岩の露出度も高い。一度だけロープを出したが、中間支点にはハーケンも使った。アイスクライミングのはずなのに、何故かチムニー登りをしたり、体を捩って無理やり這い上がったりと、いつのまにかすっかり沢登りののりで登っていた。氷にアイゼンを蹴りこむより、岩のスタンスを探すほうが多かったように思う。

　本流をつめ、源頭の雰囲気になってきたところでチェックストン滝登場。チェックストンの下がぽっかり空いていて、そこから登れるかなと一段上がったが、そこで行き詰ってしまった。巻くのも怖そうだし、その上を見ても氷なのか雪壁なのか草付きなのかよくわからない怪しげな急傾斜が続いており、なんだか嫌なので途中のルンゼからツルネ東稜に上がることにした。

　狭いルンゼを登る。薄く雪が積もっているが、その下はバイルを振ってみないと分からない。最後の登りだし、ええいままよと開き直って振り回したいところだが、やっぱり思い切れずに遠慮がちにつっつきながら登っていく。ルンゼから尾根に上がり、またツルネ東稜まで頑張る。ツルネ東稜に上がってしまえばあとは下りるだけ。多少疲れていても、下りるのはやっぱり早い。雪がないこともあって、出合小屋からも早かった。早い時間に駐車場に到着できた。

　

　実のところ、今回はアイスクライミングに行ったのにあまり氷は登っていないし、沢を歩いたけれど沢登りとも違うし、ラッセルというほど雪はなく、薮こぎというほど薮にも突っ込んでいないわけで、いったいどの部類の山登りになるのかよく分からなかった。しかし、あの雨にめげず山に入り、中途半端な氷結でも谷を登りつめたということで、兎に角週末は山に入って何かしらやってくるのだという、精神面において大きな成長があったと思う。せっかくの週末、せっかく八ヶ岳まで行ったのだから、何もしないで帰るのはあまりにも寂しすぎるし進歩がない。これからも気合をいれ、意気込みを持って山に向かいたいものである。