Climbing Report

足尾松木沢渓谷・ウメコバ沢中央岩壁右ルート

足尾松木沢　右岸壁右ルート

CL:盛山（記）、斉藤、妹尾

親水公園ゲート7：00?9：30ウメコバ沢出合―10：30取付―＜右岩壁右ルート＞―
－16：00終了点－17：30出合－19：00ゲート

忘れられた岩場を訪ねてきました。
アイスクライミングで行って結構楽しかったので、ロッククライミングもしてみる事に。
事前情報では、ボロイ岩・少ない支点といった何やら危ない雰囲気でした。
しかし、意外や意外、非常に快適な登攀でした。
ただピンは本当に少ないです。

前夜入りで、東武日光で合流、親水公園で就寝。
朝は予定通り7時に出発。
のんびり歩いて、ウメコバ沢へ。
出合から眺めると、何やら物凄い岩が見える。
期待してウメコバの渓谷に入っていく。

F１、F2は真新しい残置FIXのザイルがある。
F1はボロイ事もあり念のため、ザイルで確保して登る。
F2はFIX伝いに登る。
F3～F5は左岸を巻いていく。一応踏み跡あり。

開けた河原にでて中央岩壁が眼前にそびえ立つ。
これはすごいな～と感心しながら登攀準備。
回りも岩峰だらけ。すごい光景です。
確かに日本のグランドキャニオン。

1ピッチ目：斉藤リード
いきなりピンがほとんどなし。
凹角を登り、上のテラスでビレイ。
ビレイ支点には数本のハーケンが打たれている。

2ピッチ目：斉藤リード
難易度は高くないが、相変わらず残置ハーケンがない。
ルートを選びながら、登っていき立ち木でビレイ。

3ピッチ目：斉藤リード
4ピッチの直下に移動のために10m程登り、立ち木でビレイ。

4ピッチ目：盛山リード
ここから傾斜がきつくなり、グレードもⅤ級。
クラック沿いに登っていき、途中左壁ででたりしながらじりじりと登っていく。ここもハーケンはなし。
かわりにカムをクラックに突っ込むがこれが良く効く。
弱そうだが立ち木もあり積極的に利用。
これぞアルパインといった感じだ。
クラックを抜けた先で、立ち木と残置のハーケンでビレイ。
結構難しいピッチだったので、ハーケンを打ち足し、かなりがっちりビレイ。

５ピッチ目：盛山リード
凹角状を登っていき、上部が立っており、若干苦労しながら、
レイバック風に登る。
体を振りながら登る箇所がおおいが、ホールドがガバなので安心感はある。
ただ油断すると、突然岩が取れるので、油断禁物。
ビレイ支点が見当たらないままザイルがいっぱいになり、微妙な立ち木でビレイ。

6ピッチ目：妹尾リード
Ⅲ級だが微妙なところもある。
立ち木で支点を取りながら、上部の大岩にシュリンゲを巻いてビレイ。

7ピッチ目：妹尾リード
ほぼ終了点。ちょっと行き過ぎて、最上部の微妙な岩まで登る。
明確な終了点はなし。

下山は古いFIX伝いに降りていく。枯れた倒木からFIXを取っており若干不安を感じる。
懸垂支点はないし、程よい木もないので、FIXを頼るしかないようだ。
まあ、谷川のテールリージよりは楽だ。
100m程下ると、右へ降りる踏み跡とFIXがある。
このFIXも枯れた倒木より。
倒木に引っかかりそうなので、FIXで少し下降し、途中にあったカラビナを利用し懸垂下降をする。
1ピッチで下部の安定した場所まで降りれる。
その後ザレ場を下ると、すぐ河原に着く。

結構がっつりしたルートでした。
だいぶ遅くなってしまったので、さっさと下山する。
ゲートに着いた頃には夕闇が迫っておりました。

山行写真：http://photos.yahoo.co.jp/hemiptera3 へUPしてます。

　

救助訓練！

11月25日(土)～26日(日)三つ峠救助訓練　代表キジ坊！、玉、坂、盛、岡、馬、妹、アタル、松（記）

暖めに暖めた「救助訓練」で三つ峠に行ってきました。

土曜日は①～⑦の当初メニューにこだわらず各々のレベルに合ったメニューを行う。カウンターラッペルは難しいなあー

日曜日は前日の訓練での場合を予測しながら、岩登りを楽しみました。

①     結び方 (エイトノット、インクノット、半マスト、巻き結び)の確認

②     確保用支点の作り方　①の実技使ってみる。

分散角度,流動・固定分散,タイオフでの強度低下等を考慮し、セットの確認

③     ビレイ器具の使い方と仮固定の仕方

（トップのビレイ中・セカンドのビレイ中の仮固定について、懸垂下降時）

④     懸垂下降時ロープが足りないときの登り返し（仮固定、巻き結び）

⑤     二人での懸垂下降（パートナーが歩ける場合、歩けない場合）

⑥     ロワーダウンの時ロープの長さが足りない場合の対処法

（トップのビレイ中の仮固定、マリナーノット）

⑦     セカンドが宙吊りの時の対処法

（セカンドのビレイ中の仮固定、引き上げ、登り返し、引き下げ、ｶｳﾝﾀｰﾗｯﾍﾟﾙ）

有笠山

土日は群馬県は中之条町の奥「有笠山」へ！
　岩質は良くデコボコしてて登りやすい、高いレベルを望めそうなエリア。10ｃをおそるおそる登ったり、面白そうな11aにニヤニヤしたり、、、

　しかしながら山の季節はもう冬、岩が冷たくて指の感覚がハッキリせずにドキドキ。ソロソロ南にかなあ、、

　そして、冷え切った体に温泉！！中之条町と有笠山の間「沢渡り温泉」へ。　お湯は少し熱め、やや硫黄臭、料金300円 最高！

赤石沢ダイヤモンドＡフランケ赤蜘蛛ルート

10月14日～16日

日置、松澤

　

10月14日

竹宇駒ケ岳神社11：00―八合目17：30

　

　黒戸尾根をひたすら登る。長いのでばてないようにペースはゆっくり。結構人が入っているようで、途中すれ違う人も多かった。

　日没ぎりぎりで八合目に到着。岩小屋はからっぽで誰もいないが、せっかくテントを持ってきたので近くに幕営。この辺りテントを張る場所はいくらでもあるが、登山道のすぐ隣のため、あまり堂々と張るのはよくないと思う。

　

10月15日

八合目6：30―取付き8：30―Ａフランケの頭20：00―八合目21：00

　

　天気良し。食事を済ませ、一度テントをたたんでいらない荷物は岩小屋に放り込む。

　岩小屋から続く踏み跡を下へ下へと下っていく。踏み跡は明瞭、歩きにくい箇所もフィックスロープが張ってある。

　登るのは白い岩の谷の岩壁、取付きの下もスラブが谷底まで落ち込んでいるように見える。我々のほかには誰もいない貸しきり状態。

　取り付からハーケンが上に向っている。その一本目のハーケンがなかなかとどかない。二人で代わる代わる頑張ったがどうしてもとどかない。最後は肩車作戦で何とかアブミを引っ掛けたが、二本目も遠く、そこからどう頑張っても無理であった。良く見ると一本目と二本目のちょうど間にハーケンが抜けた跡がある。同じところにハーケンを打ってここを突破。これだけで一時間くらいかかったか。出だしからこんなで本当に登れるのかと心配になったが、この後は支点の間隔も狭く、順調に登れた。1ピッチ目は日置がリードし、その後はツルベで代わる代わる登っていった。

　2ピッチ目、全てフリーのピッチで、クラックに沿って快適に登ることができた。

　3ピッチ目、4ピッチ目は人口とフリーのミックス。登りきると大テラスで一服できる。

　5ピッチもフリーと人口登攀のミックス、恐竜カンテの垂壁の下まで登る。

　6ピッチ目は垂壁をアブミでひたすら上を目指す。はるか下に紅葉が広がり、向こうの尾根から獣の唸り声が聞こえてきたりする。日が傾いてきて、これまで暑かったのがだんだん寒くなってきた。気温は下がっても昼間散々陽に当たった岩はまだ暖かい。ビレーをしながらたまに岩で指を暖めた。ルートは途中ハーケンが抜けており、リードをした松澤に使ったカムを全て回収して上に持っていかれてしまったため、仕方なくその間はユマーリングで登った。登っている時は一つか二つ残しておいてくれれば良いのにと思ったが、抜けている部分はかなりあったし、その先もまだだいぶ続いていたのでやはりしかたなかったか。

　7ピッチ目で恐竜カンテを回り込み、そのまま上に登りきる。最後ちょっとだけフリーになる。ここまできて日が暮れてしまった。月も出ていないようでライトをだす。

　8ピッチ目、登ってすぐテラスがあった。夏ならばここでビバークしてしまいたいが、寒いので上を目指す。もうⅡ級、Ⅲ級程度の簡単な岩しか出てこないだろうと考えていたが、まだボルトラダーが上に続いていた。

　更に2ピッチ、ライトを照らして登っていく。暗いけれど、人がそこを登っていることはわかった。気が付いたら二本の足で歩けるようになっており、Ａフランケ頭の岩小屋に到着した。

　疲れた。喉はからから、最後はロープを引き上げるだけで腕がつりそうだった。朝下ってきた踏み後を八合目まで頑張る。時計を見てびっくり、八合目についた時は九時をとっくに過ぎていた。夕食は青椒肉丝のはずだったが、作るのも食べるのももう面倒。青椒肉丝は翌日の朝食とし、余っていた行動食を適当に食べて就寝。

　　

10月15日

八合目7：00―竹宇駒ケ岳神社12：30

　　

　長い黒戸尾根を下山する。つま先が痛い。山に入ったときから靴がつま先に当たる気はしていたけれど、足が痛くなったとしても下山の最後の一時間くらいだろうと思っていた。どうも前日の人工登攀で足のつま先にはだいぶ負担がかかっていたよう。歩き始めから痛い。余計に時間がかかってしまった。

　　

　無雪期の岩ルートはたっぷり四年ぶり、また初めての人工登攀主体のルートとあって、登れるのか不安はあったけれど、何とか最後まで登ることができた。背中にはどこまでも続く広大な空間、ぴりぴりした緊張間、怖いけれどやっぱり爽快。楽しかった。

　人口登攀をやっていると、のっぽでよかったとつくづく思う。それなのにこれだけ時間がかかってしまうのはやっぱり問題でしょう。まだまだ修行が必要だと思う。

小川山フリークライミング

小川山フリークライミング 　9月2日〜3日

坂本、玉谷、藤木、都築、松沢（記）

今回は久々のフリーと、藤木氏と都築氏の基本の確認が目的。

それなので、初日はガマスラブ、松、藤、玉、都、坂の順で登る。

行列を作りながら二ピッチ目、松はヌンチャクを掴み、藤は右に左に迷いに迷った。
二ピッチ目以降は、順調に終了点まで登り続ける、ピークは日差しは強いが涼しく最高の気分だった。
その後ガマクラックへ、新型のリンクカムはサイズを選ばない。コレ見てるとフレンズの進化はまだ途中なのかもしれない。

二日目、カサブランカを登りに行く、前回はトップロープのみ、緊張し何度もトイレに行った。結果ワンテンで登ることは出来た。
藤、都は竜の子太郎を始めトップロープで登る。その後、チョンボ棒を使ったカシオペア軌道には撃退され、「届け手の平」は登ることが出来た。
スラブは靴が削れるのか！？二回目のリソールを予感した。

リベンジ幽の沢（Ｖ字状右）

6/17　Ｌ盛山、松沢、斉藤

一ノ倉沢出合4：45--幽の沢出合5：15--6：30カールボーデン下部--9：00トラバース地点--10：00要上--
15：00終了点--16：00登山道(堅炭尾根→芝倉沢下降）--18：30一ノ倉沢出合

2週間前敗退した幽の沢にリベンジをする。
幽の沢は相変わらず雪に埋まっている。
今回は12本爪アイゼン装備でガンガン登る。
やはり上部は凍っており、前爪とバイルを効かせて、
登っていく。
最上部の亀裂は以前より大きくなっている。
バーティカルリミットの真似をして飛び移ってみる。
そんなこんなで以前にカールボーテンに乗り移った地点より同じく岩に張り付く。

靴をクライミングシューズに替え、登り始める。
前日までの雨の為、岩は斑に濡れている。
カールボーテン右端の右俣リンネ脇のカンテを登る。
ここよりザイルを結ぶ。
ピンは少なくハーケンを打ち足しながらの登攀となる。
技術的には難しくはないが、ピンを打つ為時間がかかる。
4ピッチ程ザイルを伸ばすとトラバース地点の支点へと辿り着く。
水が流れている右俣リンネをトラバースし、テラスに着く。
１畳くらいのスペースがあり快適。
さて要（Ｔ２）は？
1ピッチ目：見当たらないので、右上して行く。
2ピッチ目：次は左上し左ルートとの分岐点へ。
3ピッチ目：右ルートに入り、右上。
4ピッチ目：右上してルンゼ下部へ。
ここまで、ピンは少ない。支点のピンもろくな物はない。
5ピッチ目：ルンゼを登る。ピンが多くなり、支点も
しっかりしてくる。
6ピッチ目：濡れたチムニー。中に入らず登る。
7ピッチ目：岩場混じりの草付き。
8ピッチ目：草付きの藪漕ぎ＋岩。
１畳程の岩稜の上部にて終了。
安全な所まで移動し、ザイルを解く。
ハエやらアブやら虫が多い。
攻撃を受け非常に痛い。
錯走する踏み跡を辿り、堅炭尾根を目指して登る。
いい加減嫌になってきた所に登山道にでる。

今回のＶ字状岩壁右ルートは幽の沢入門ルートと言う事もあり、技術的な困難さはなかった。
しかし、ピンが少ない精神的な負担が強く、ハーケンを打ちながらの登攀は時間がかかった。
ある意味本来のアルパインに近い物だったかもしれない。
ピンを探しながらの登攀よりは、自分でルートを見つけていく楽しさがあると思う内容でした。