Climbing Report

会山行 救助訓練

１０月１８（土）、１９日（日）三つ峠にて救助訓練

１日目　天狗岩

メンバー：松さん、斉藤さん、森さん、古川さん、野島さん、仲井さん、松隈（記）

２日目　屏風岩

メンバー：松さん、古川さん、野島さん、仲井さん、種石さん、増田さん、新居見さん、松隈

＊セルフレスキュー

それぞれ組んで懸垂下降で下のテラスまで降り、マッシャーか、自分が普段から確実に持ってきているギアを使って上まで自己脱出。

足の方のスリングのやりやすい長さや、結び方はクレイムヘイストノットがいいのか、それとももう少し動き易い両端の輪にカラビナをかけただけのがスムーズか、

お互いに見ながら意見したり、アドバイスを頂きました。

 

＊怪我をしたパートナーとの下降

怪我人が動ける場合の下降と、担ぎ降ろしの２通り

要予習での訓練でしたが、いざやるとなるとやはり緊張、というかなかなかうまいことはいかず…。

負傷者と自分とのちょうどいい距離、バックアップも含めシュリンゲの長さ、

とりあえず安全を確認して貰ってから下降をしてやりずらさを実感したら改善してまた試す、を

何度か繰り返す。

本当に切羽詰まった局面ではもうどのギアをどこに使うかなんて悠長に選べないと感じ、

背負う用、下降用シュリンゲの選択や作業順番などはもう完全に自動化できるくらい覚えていないと、注意がほとんど仕事に持っていかれて、

その場に応じての応用工夫や他の危険（途中ザイルが岩角に当たってないか、とか）をちゃんと配慮できるかどうかと不安に思いました。

あと、背負って実感しましたが、ギアがガチャガチャしたまま背負うと背中が本当に痛いです。

松さんが背中に穴が開くよと言ってたので自分のギアはなんとなく避けましたがパートナーの方のギアラックはあまり見ずに背負う事に必死だった、後で懸垂しながらだんだん痛みが気になっていくという…。

ここから更にリーダーの滑落の場合だと仮固定から支点移動して、登って、支点を作って、ザイルを切って、、、とシステムはもっと複雑になってくるので、間違えてはいけないところを押さえて、

効率よくできるところはサクサクと動けるようになるための訓練でした。

 

 

 

＊ゴルゴさんによるマリナーノットの結び方とロープの連結部の通過、掛け替え。

 

 

＊セカンドの引き上げ　１：３方式から１：５まで

 

この訓練は同じシステムでもそれぞれ使う道具が違うことで先輩方が色々検証されました。

シャント、ATC、ロープマンなどなど、色々な道具で、屈曲を和らげるカラビナの枚数は何枚かを実験しました。

今回の訓練で導き出されたやり方は、

ATCを使ってカラビナは２枚かませる、のが一番皆が確実に持っているギアだし、分かりやすく引き上げれていました。

 

 

前回の妹尾さんによる救助訓練は実地さながらのザイル代わりに細引きをカットした救助の実演を見せて貰い、

まずもう第一に事故を起こさないようにする。そういう状況になった場合は何もできずに混乱していては危険、適切なやれる技術を覚えてやれることをやりきらないといけない。と感じ、

今回の訓練では、皆さんの訓練を見ることができ、野島さん、古川さんのような身軽なひと、

たくましく安心感のある背中の増田さん、ゴルゴさんが一緒くたにいたので、

自分のパートナーの置かれた状況で手持ちの装備でどう解決できるか、スムーズにするにはどんなやり方がいいのかを客観的に体験できました。

紅葉した天気の三つ峠は大盛況で他にも沢山の人達が訓練していてとても賑やかでありました。

明星山P6南壁 直上ルート＆左岩稜

明星山P6南壁直上ルート＆左岩稜
2014/10/11  メンバー：あたる、たね（記

10/11晴
730駐車場-830直上ルート取付-1100直上ルート終了点-13:00左岩稜取付-1520松ノ木テラス-1700駐車場

▼アプローチ
赤テープ、踏跡明瞭

▼直上ルート登攀(2時間30分)
1p(5.9)あたる：渋いスラブ。残置支点は豊富だがこのピッチがいちばん大変。あたるさんさすが。30m
2p(5.8)たね：トラバース気味に左上。岩は脆い。20m
3p(10a)あたる：核心のハング。ワンポイント。35m
4p(Ⅴ)たね：凹角～スラブ～階段状の左フェースに合流で簡単。どんどんロープ伸ばせる。45m
5p(Ⅳ)あたる：大岩を巻くようにして中央バンド。65m
同ルート懸垂

▼左岩稜登攀(2時間20分)
1p(Ⅴ)たね：川の水量多く本来の取付からは取り付けず。草付から垂壁。40m
2p(Ⅳ)あたる：適当に。25m
3p(ⅢA1)たね：単調なボルトラダー20m
4p(5.9)たね：続いてリードをやらせてもらう。スラブ～凹角～ハング～クラック凹角。50m
松ノ木テラスで実質の登攀は終了。あとはブッシュ混じりのⅢ級3ピッチで大岩。

▼感想
直上ルートは支点も豊富でもっと登られてもいいルートだと思う。
少なくとも階段状の左フェースよりは100倍楽しい。上部で合流するし直上ルートをお勧め。
眠かったので朝たっぷり睡眠取っての出発だったが、渋滞もなく2本さっくり楽しめた。
夜は糸魚川でお腹いっぱいにご飯食べて、温泉、酒とエンジョイクライミングだった。
山野井さんにお会いできて感動。

小川山マルチ練習

2014 9/13～14　小川山　メンバー　ユースケ、サヌー

マルチ練習ということで小川山へ。

13日

小川山レイバック5.9

恐らく日本で一番有名なクラックルート。
私にとってはカムなどのナチュラルプロテクションのみで登る初めてのクラッククライミング。
下部は細めのクラックで上部は快適なハンドクラック。核心は下部の３手ほどのレイバックか？中間のレッジで完全にレスト出来てしまいます。
ドキドキしながら登り始めたが以外と簡単。パラレールなクラックなのでカムもよく決まる。中間のレッジでよく休んで冷静に上部もこなせた。ふたりともオンサイト。

ロトシックス（5.10a、3P）
あみだ岩エリアのマイナーなマルチ。

1P5.9+　サヌー
出だしはしわの入ったスラブを登り、核心は中間のハング越え。ハングの真上にボルトがあるのでリードだとしてもプレッシャーは少ないだろう。

2P5.10a　ユースケ
1ピッチ目終了点から真上のハングを登り、スラブをトラバース、上部ハングを弱点の短いクラックから登り、2mほどの細かいスラブを超えて終了点へ。
30mほどの長めのピッチだがボルトは三本しかないとのことで、ところどころカムを決めて登った。小川山はボルト間隔が遠いと聞いていたがＮＰがしっかりつかえれば問題ないように作られているのだろう。
オンサイト。

3P5.10a サヌー
手がかりというよりはカムをきかせるためのクラックがあり、じっさいはほぼステミングで登る。上部のかぶりは岩が緩い気がして怖かった。
相棒がリードしたが、最後の２個のカムはかなり甘かった。もし落ちればグラウンドだったかもしれない。ＮＰの恐いところだ。気をつける必要がある。
オンサイト。

そのままニピッチの懸垂をして終了。

途中ボルダーエリアでエイハブ船長（1級）の見学や、小川山レイバックの裏のクレイジージャム（5.10d）の見学をしていた。

テントに戻ったが思ったより早かったのでもう一本登りに行くことにする。

小川山ストーリー5.9

小川山で有名なルートその二である。
簡単なスラブだがとにかく長い。相棒のビレイをしている最中に日が暮れてしまい私はトライできず。
相棒に文句を言うとビールを奢ってくれた。実は私は特に興味のないルートだったので儲けものであった。

14日

屋根岩方面へ。
スラブばかりで飽きるのでフェイスもやりたいと言う話になった。途中の純情岩というところでショートルートにトライ。

コロッケ5.9+　ユースケ
くねくねと曲がった二本の短いクラックを登る。あまり登られてはいない様子であったがこの後のセレクションのクラックの練習と思ってトライ。上部のジャムを効かせながらのカムのセットで肩に少し違和感を感じた。痛みをガマンしながら登る。

純情太平のかかってきなさい5.10b/c
カンテからフェイスに移り、上部のアンダーホールドをとってからマントル返し。
核心はマントル返しで、アンダーホールドの次は手がなく、バランス感覚が重要になる。ここでフォール。あと少しだったのに残念だった。
サヌーはぶじRP

少し膝が痛んだので、僕はビレイに徹してから屋根岩二峰に移動してセレクション（5P5.8）へとりつく。

なんと六パーティーもの大渋滞。あとからあとから人が来る。昼ご飯を食べながら待っていると2P目が登れなかったらしく前のパーティーが降りてきた。急いでクライミング開始。

余談だが、このパーティーに回収できなかったヌンチャクを僕に下へなげてくれ、とお願いされる。別にやってもかまわないがそのヌンチャクまた使うの？20m位は落ちるよ？と思ってかなり心配になった。

1P5.8　ユースケ
くの字型のクラック。ほんの３、４メートルほどのクラックだが、一手目がハンド、二手目がフィスト、３手目は水平にハンドと面白かった。

2P5.8 ダイアモンドスラブ　サヌー
傾斜は無いが、つるつるのスラブ。特に二本目から三本目までのボルトの間はほとんど何も無い。リードじゃなくて良かった。
本当に5.8か？上部はポケットホールドが出てきて登りやすくなる。サヌーはザックしょってアルパイン用の靴で登っていった。中々やる。

3PチムニーⅣ級　ユースケ
岩と岩の間をニー＆フットでずり上がる。冷静にやれば絶対に落ちはしないだろうがプロテクションが無いので恐いし、ずり上がるのは非常に疲れる。

4P5.8　リード　ユースケ
オフウィドゥス？からチムニー、スラブを上がって終了点。
相棒がカムを使うのを嫌がったためリードを交代。
体を半分クラックに入れてずり上がる。ほとんど初めてのクライミング技術だったので、こんなことしてていのかな？と思った。時間がかかった。

5P　Ⅲ級？　ほとんど歩き
本来ならここからトラバースのピッチ、短いクラックに入るはずが、気づかずに通り過ぎてしまった。ビレイ点にまどわされてしまった。
次回来たときに登ろう。

頂上で写真を撮って、最高の天気と景色の中昼食。

懸垂ニピッチの後、少し歩いて取り付きに戻った。
懸垂は少しもたついた。ユースケがニピッチ目の懸垂支点を見逃して下りすぎてしまったため登り返しを行った。辛かった。

帰りに水晶ボルダーエリアを見学。
“不可能スラブと呼ばれる五段のボルダーを見学。コレを登る人間の手には吸盤でもついているに違いない。きっと前世は爬虫類の類いだろう。

テント場で少しボルダーをして帰京。まさかの45㎞の渋滞のため、東京についたのは翌朝の六時だった。なんのために早く小川山をでたのやら...

今回は膝が心配だったのであちこち回ったり、グレード更新を狙わなかった。次回来たときは膝を完治させてもっと積極的にせめていきたい。
早く膝が良くなってほしい。

以上。

松木沢・チャンピオン岩稜

　栃木県・足尾の忘れられたルート『チャンピオン岩稜』へ挑戦しました。

日程：2014年9月21日

メンバー：あたる（CL）・ウィリー・マスダ（記）　　　・・・敬称略

05:00銅親水公園駐車場　～　07:00ウメコバ沢出合　～　08:30チャンピオン岩稜取付き　～　16:00８ピッチ目終了点より下降開始　～　18:30ウメコバ沢出合　～　20:30銅親水公園駐車場

 

　深夜の高速道路を駆け抜け、タムロする鹿を蹴散らして銅親水公園に到着。

駐車場で仮眠をとって、午前５時に林道を歩き出す。

天気が良く、絶好のクライミング日和なのに駐車場では他の登山者を一切見かけなかったのが気になる。

　日の出前の暗い工事道セッセと進むうちに、空が明るくなってくる。

　 　

ゲートを過ぎ、朝露に濡れた藪と崩落したガレキ帯が交互に続く林道を進む。

堤防を越えた所で林道からへ降り立ち、広い河原に流れる幅５ｍ・スネ丈ほどの水位の川を渡渉。

　

アプローチシューズを十二分に浸水させて『ウメコバ沢出合』に到着。

　日陰の沢の入口からは、流れ落ちる滝が我々を出迎えている。

　

フィックスロープが張られた第１、第２の滝を右手から巻いて行く。

　

第３の滝を越えると沢が開け、左右から稜線末尾が集まる取付き点となる。

　

 

　今回登るチャンピオン岩稜は、末端のジャンクションピークを左右の涸れ沢から迂回して取り付く。

迂回路とは言え、傾斜は急なのでロープを出してジャンクションピークの背面へ回り込む。

　

ここより伸びる稜線がチャンピオン岩稜の始まり。

１ピッチ目…と言っても、ドコにもボルトや目印が存在しないので、本当に１ピッチ目なのか分からないまま、とりあえず登りやすそうな階段状のフェースから登り始める。

　

ネット等を探してみても、松木沢の岩ルートに関する情報は少ない。

少ない中でも、多くに挙げられているるのは“岩が脆い”という事。 実際に登ってみると、なるほど納得のボロボロっぷり。

　

手をかけたホールド、足を乗せたスタンスがグラグラ、ゴトゴト…。

大丈夫そうに見える大きなサイズの岩もガタガタ動いてくれるので、全くもって信用が出来ない。

どれくらい信用出来ないかというと…

“期末テストの日に「全然勉強してないわー」とか言っておいて、上位の成績を取っちゃうクラスメイト”

…並に信じられない。

石橋を叩いて…ならぬ、岩壁を擦りながら御機嫌を覗うクライミングが要求される。

　

そして途中支点は勿論、各ピッチの切れ目もアンカーや残置の支点が無いので全て手作り。

テラスに上がって一息つく間もなく、眼を皿にしてカムやハーケンの打てそうなポイントを探し出す。

これまで親切に打たれたボルトや、立木に巻かれた残置スリングを当たり前のように使用していた“ゆとりクライマー”の自分が恥ずかしくなった。

立木も枯れたこの痩せ尾根では、これまでの整備されたルートに甘んじた登攀はまるで通用しなかった。

ビレイ点で２点、３点と多めに亀裂に差し込んだカムやハーケンも、この岩質では果たして効いているか疑わしい。

例えるならば…

“マラソン大会で「一緒にゴールしようネ！」と言っておきながら、ラスト500ｍでヘバる私を猛然と振り切ってゴールしていった親友と思っていたアイツ”

…くらい信じがたい。

ルートの難しさよりも感じるのは、岩を崩さないように慎重に登らなくてはならない厳しさ。

 

　難しさと厳しさの両方を感じたのは、核心の６ピッチ目。

チャンピオン岩稜一番の傾斜角であるハング越えの約５ｍ壁。

ココには古いリングボルトと新しいペツルボルトが打ってある。

過去の記録にはアブミを使って越えるとの記述もある。

リードしたアタル隊長は、アブミを使用することなくフリーでこの難所を攻略。

続くマスダも、フリーで突破を試みたが、ハングを越えた後のホールドが見つからず撃沈。

長くぶら下がっているのが恐ろしいので、ムーブを探すことなくＡ０でソソクサと這い上がってしまった。

 

　核心を越えた後は傾斜も緩くなり（と言っても岩は依然脆い）、ピークまで比較的易しいピッチが続く。

ただ大分時間を使ってしまい、ピークまではまだ時間がかかりそうなので、ココらで脇のルンゼへ下降して戻る事となった。

しかし、いざ下降するにしても適当な支点が見当たらない。

懸垂に耐えうるシッカリとした支点が見つかる所まで登る事に。

 

　まだ陽は高いが、若干の焦りを感じながらロープを伸ばす。

傾斜が緩むと伸ばしたロープが稜線の岩に当たり、ひどく重たく感じる。

結果、８ピッチ目を上がった所で、太い枯れ木と小さな岩の尖塔を発見。

木にするか、岩にするか･･･。

協議して岩に捨て縄を回してバックアップも取り、ルンゼへ懸垂下降を開始する。

　

岩の尖塔、といってもコレも大きな浮き岩に見えなくもないので、ココロを許さずに懸垂しなくてはいけない。

この疑わしさは…

“「一生のお願いだから今度の土曜日のシフト変わって！今度埋め合わせするから！！」とかヌカしておき･･･（以下略）

…とにかく信用ならない。

１回目の懸垂で、ルンゼ内に残置支点を見つける事が出来、２回目は残置支点を使わせていただく。

　

　その後は、やや傾斜があるものの、時間短縮の為にクライムダウンでルンゼを下降していく。

谷間である為、陽が墜ちるとあっという間に暗くなっていき、ウメコバ沢の出合に着く頃にはスッカリ暗闇の中だった。

真っ暗な長い長い林道を駐車場へ向けて戻り、緊張の連続だった本日の行動が終了した。

 

　今回は３人で登攀していた･･･という事もあり、時間がかかり過ぎてしまい完登とはならなかった。

慣れないモロ壁に対峙して思い切り面喰らってしまい、速度が出なかったのも反省点として挙げられる。

そして何より、ルートに対して研究が疎かだった事は猛反省すべき点であった。

また行動時間が長引いてしまった原因として、アプローチと下降路で某隊員２名が隊長から遅れてあわやはぐれそうになる場面があった。…否、はぐれた。

登攀路以外のルート全体に対する理解の浅さが浮き彫りになってしまった失態だった。

　散々たる結果だった今回の山行。

猛反省すべき数多くの失敗と、コレまでの登攀では得られなかった新しい経験を持ち帰る事が出来た。

支点も何も無い危うい岩稜に恐怖を感じると同時に、

「コレが自然と真っ向から向かい合う登攀の本来の姿なのでは…!!」

と、勝手に感動する自分もいた。

確固たる技術を身に付け、動じることなく如何なるルートにも立ち向かえるようになって、戻って来なくてはイケナイと思った。

15時間の行動中、遂に他パーティと遭遇はおろか、存在すら確認できなかった。

それだけ登られていないエリアなのだろう。

落石の危険があるので、あまり多くのパーティが詰め掛けるのも如何なモノかと思うが、草木も動物も寄り付かない静かな空間の中で岩と対峙できる松木沢は、アルパインクライミングを志す者として訪れる価値が高いように思えた。

谷川岳：一ノ倉沢衝立岩中央稜

2014/9/20　メンバー：ノジ、エリー（記

 

9/19　夜高尾駅発‐谷川ベースプラザにて仮眠

9/20　4:00谷川岳ベースプラザ‐一ノ倉沢出合‐テールリッジ‐7:00中央稜取付‐11:00衝立頭手前‐11:30下降開始‐中央稜取付‐一ノ倉沢出合‐16:00谷川岳ベースプラザ

 

目的：翌週末の北岳バットレス４尾根に向けてトレーニング

 

アプローチ

ベースプラザから一ノ倉沢出合へ到着し、トイレによりハーネス装着、ギア整理。一ノ倉沢本谷を歩きヒョングリの滝手前で沢を渡り右岸の急な踏跡を登り、懸垂下降でテールリッジ末端下へ降り立った。8月にあった雪渓はなくなっていた。テールリッジは前回の指導を思い出し、なるべくフィックスを頼りにせず登ることを心掛けた。岩は乾いていたため危ない個所はなく衝立岩中央稜取付に到着。

 

登攀

衝立岩中央稜取付には１パーティ登攀準備をしていた。南稜にも取付いているパーティと後続から南稜へ向かうパーティがいた。先行パーティ１Ｐ登ったところで私達も登攀開始。

１Ｐ目（Ⅳ級）エリー：４Ｐの核心が不安だったため私がリード。階段状で安定して登れた。

２Ｐ目（Ⅱ級）ノジ　：左に回り込み凹角を登る

３Ｐ目（Ⅲ級）エリー：右へのトラバースはいったいどこを？と探していると岩にお助けロープのようなものが垂れている。これを行くのか…と不安に思いながらトラバース。この時なぜか救助ヘリが近づいてきて一ノ倉全体に爆音が響いた。トラバースの緊張と爆音でドキドキが急上昇。終了点に着いた時にはヘリは遠くへ行っていたため「ビレイ解除」がノジさんに届いたが、ヘリがいたら私の声は届かなかっただろう。声が届かないことはしばしばあるため相手がどう行動するか今何をしているかを理解し察して判断することも大事と教わったことを思い出した。登ってきたノジさんより救助ヘリは南稜テラスから一人救助していったと聞き驚いた。

４Ｐ目（Ⅳ級＋Ａ０）ノジ：先行パーティが登り始めたのを確認し、ノジさんスタート。フェースを登ったあたりで先行パーティとノジさんがやり取りし時間がかかっていた。詳細はノジさんへ。フォローの私は、「ここはリードできなかったな、やっぱりノジさんすごい」と思いながら登る。

５Ｐ目（Ⅲ級）エリー：ピナクルまで登りは問題なし。終了点は岩にスリングをかけ支点補強。

６Ｐ目（Ⅲ級＋）ノジ：カンテ状のフェースはちょっと怖かった。リードしたノジさんも「核心過ぎたから安心してたのに…」と二人で不意を突かれた感じだった。

７Ｐ目（Ⅱ級）エリー：階段状を登り頭に上がる前でピッチを切る。今回の核心は下降でもあった。同ルートまたは北稜下降。ただ北稜は空中懸垂があり不安だったため同ルート下降を祈っていた。運よく後続はいないよう。頭まであとは草付きを登るだけだったため、頭へ行くより下降を優先しようとノジさんと相談し、下降の準備に取り掛かった。

下降

スタックが心配だった。４Ｐ目終了点までは短い間隔で支点があったため、ザイル１本で懸垂を繰り返し４Ｐ終了点へ到着。終了点には登ってきているパーティがいた。脇で懸垂下降の準備をさせていただき、フォローの方が登り終わった時点で降り始めようとしたら、以下のアドバイスをいただいた。

①    支点はハーケン２個とリングボルト２個？あったが、どれも古い。ぐらつきはないものの荷重時はなんともいえない。すぐ上にもう一つ支点があり、上からバックアップをとったほうがいい。→バックアップをとった。

②    ザイル１本（25メートル）で降りると降りられる場所が限られる。50メートルでいい支点まで降りたほうがいい。→今回はザイルをセットしてしまっていたため１本で降り、次の箇所で50にすることにした。

③    ルートの中より垂直にまっすぐ降りたほうがスムーズに降りられる。→すすめられたところから下降した。

着いた支点でザイルを出し50メートルで懸垂準備。降り始めたときに先ほどアドバイスいただいた方が懸垂で降りてきて、ザイルのセットに指摘を受けた。

①    連結部分の末端の長さが短い、危険。末端は30㎝は出す。→ノジさんは２メートルほど降りたところで指導を受けた方に確保され、支点に残っていた私がセットしなおした。

②    支点に使用していた残置スリングは古めだったため、捨て縄で補強するよう言われた。→持っていた捨て縄を通した。

懸垂再開。2本降りて中央稜と南稜の取付間あたりに到着した。

 

帰路はアプローチと同じ。

指導してくださったのは、ぶなの会の方でした。確認不足や経験不足でご迷惑おかけしてしまい、申し訳ありませんでした。ご指導ありがとうございました。

北岳バットレス 四尾根

9月27日、28日　ノジ（記）、エリーさん

27日

この日は偵察。早朝高尾発。6時30分のバスで芦安から広河原へ。白根御池にテントを張って偵察に出かける。ｂガリー大滝を登り、尾根を越えてｃガリーを超え、下部の2ピッチの取りつきを確認。ｃガリーは浮石だらけでアリジゴクのようで怖かった。ここまで見たんだからもうダイジョブだろう。しかしここまでせっかく背負ってきたロープをもってテントに戻り、明日朝、またロープを背負ってくるのはしんどいよね、ということでロープを岩の陰に念入りに隠し、デポして帰幕。

この日大樺沢から見上げるバットレスは紅葉で本当に美しかった。明日は暗いうちに出発してしまい、この美しい姿を見ることはできなかろう、としみじみと眺める。タカネナデシコ、フウロソウ、トリカブトやシャジンの花がまだ残っている。

28日

2時10分にテントを出たものの、暗さのあまりｂガリーへの分岐を見過ごしてしまい、30分ほどもロスしてしまう。それでも、ロープを背負わないですんだ分、足取りは軽く、4時20分には取りつき到着、4時30分には登り始める。続々と後続が来ていたが、まあ一応トップで取りついた。5時30分ころには大滝を抜け、確か6時40分頃、四尾根本体の取りつきに辿り着く。ここで、ビバークして先行していたパーティに追いつくと同時に、わらわらと後続が到着する。焦るな、焦るな、と自分に言い聞かせても、それでも後ろのパーティのおっちゃんの早くしろ、と言わんばかりの話し方に気が気ではない。（なおこのおっちゃんは途中で私たちを追い越そうとしたが、結局追い越さず終始後ろにいて私たちをせかし続けてくれた）。焦るとミスをする、焦らない、焦らないと自分に言い聞かせながら登る。

若干の懸垂順番待ちのあと、マッチ箱のコル到着が8時30分ころ。ここにこの時間に着けば、もう、抜けられないということは有るまい。この時点で、ノジはやっと緊張から解放され、ほっとした。ここからやっと、四尾根を楽しむ余裕ができた。クライミング自体は特に難しくないし、素晴らしい高度感と景色、広がる青空に富士山、最高のロケーションである。楽しいリッジを超えて、最終ピッチのチムニーに到着。先行が苦労している、ふむ、ここが噂の核心か。しかし取りついてみるとどうということもない、あっさり抜ける。10時半、登攀終了。

終了点から山頂までが結構長い、とも聞いていたのだけれど、これもまたあっさり抜けた。11時、北岳の山頂に立った。

やっと電波が入る、と同時に、友人たちから安否を気遣うメールがどっと入る。振り返れば御嶽が、きのこ雲のような噴煙を上げている。秋晴れの、素晴らしい登山日和に、ヤマに命を奪われていった同好の士を思うと言葉もない。

山頂で休憩を取り、下山開始。御池でテントを撤収し、15時10分広河原発のバスで芦安へ。温泉に入って帰京。

総括。

偵察をよくした（そのため、大滝から先は全く迷わず取りつきに直行できた）こと、ロープをデポしたことがうまく効きました。クライミング自体はさほど難しくなかった。ただ長いピッチ数と後続がかけてくる精神的圧力を跳ね返すだけの図太さが必要だった。

噴煙を上げる御嶽が指呼の間のように見える山頂で、亡くなった方と遺族、懸命に救助しているであろう方々を思うと、登攀の成功を喜ぶのも気が引けるような思いだったが、それでも、念願の四尾根をやり遂げた喜びは大きかった。金色に輝くダケカンバの紅葉の中を気持ちよく下山することができた。

私たちが出発する、本当に直前の直前まで、細やかなアドバイスをくださった松さん、盛山さん、かっきー、暖かく励ましてくださったナミオさん、そのほか皆様、本当にありがとうございました。ご心配をかけてしまい申し訳ありませんでした。早く、安心して送り出していただけるようになります。

 

 

 

 

錫杖岳前衛壁：注文の多い料理店＆左方カンテ

2014/9/23  メンバー：れい、たね（記

9/23晴
700駐車場-915注文の多い料理店取付-1230注文の多い料理店（左方カンテと共用）終了点-1400左方カンテ取付-1715左方カンテ終了点-1745左方カンテ取付

▼アプローチ
赤テープ、踏跡明瞭

▼注文の多い料理店登攀
ランナーは全てＮＰの美しく楽しいルート。
１ｐ目たね：カム、ナッツでランナーを取り取り進む。
　　　　　　簡単だけど落ちれないかな。
２ｐ目れい：同上。最後のトラバースが嫌らしい。
３ｐ目たね：核心のハングしたクラック。が、実際に真下で見るとたいしたことない。
　　　　　　頭を岩で抑えられて窮屈な姿勢になるが、スタンスは豊富でフィストジャム決まる。
４ｐ目れい：簡単なクラックをぐいぐい。
５ｐ目たね：左のフェース沿いにフィストからフィンガークラック、草付そしてスラブ。
　　　　　　45m伸ばすと左方カンテの終了点に合流。知り合いもいたりして人がいっぱいだった。
▼左方カンテ登攀
ルンゼ、チムニー、クラック、フェースと多彩で楽しいルート。残置も少なくて綺麗。
１ｐ目れい：浮石の多いルンゼ。
２ｐ目たね：垂直のフェースっぽいルンゼ。ガバガバ
３ｐ目れい：フェースを右上
４ｐ目たね：チムニー。乾いていてよかった。
５ｐ目れい：左のフェース。途中のピトンは無視。出だしから10mのランナウトが痺れる。
　　　　　　ナイスクライミングでした。
６ｐ目たね：核心ピッチ。左方カンテもこのままオールナチュプロで登りたくてフェースやらカンテを探るが厳しい。
　　　　　　30分程イジイジしてるとれいから時間切れ宣告。すまんかった。
　　　　　　大人しく２箇所打たれたハンガーボルトにランナーを取る。その後はカムが気持ちよく決まるルート。
　　　　　　ナチュプロで抜けるには真ん中をＯＷで進むのが正解らしい。

▼下降
注文の多い料理店３ｐ懸垂

▼感想
注文の多い料理店はオールナチュプロで登れる素晴らしいルート。初登者の慧眼に感服します。
このルートにハーケンを残置する人は何を考えているのか。２本見つけました。
左方カンテもオールナチュプロで十分行けるでしょう。最後とても残念なことをしてしまいれいには本当に申し訳ない。
毎回思うがクライミング能力が絶望的に低すぎて糞だ。精進しないと。
左方カンテを登っているとき隣の黄道光(11c)を登っている２人組がカッコよかった。
翌日は台風から逃げてのフリー。

チンネ左稜線＆Ⅵ峰Ｃフェース剣稜会

2014/9/13-15  メンバー：れい、たね（記

9/13晴後雨
830室堂-1330ビバークサイト-1500Ｃフェース剣稜会取付-1600Ｃフェースの頭-1800ビバークサイト
9/14晴
500ビバークサイト-630チンネ左稜線取付700-1300チンネの頭1400-1530ビバークサイト
9/15曇
600ビバークサイト-1130室堂

▼アプローチ
長次郎右俣の上部のガレ落石に注意

▼Ｃフェース剣稜会登攀
５ピッチ１時間ちょいのルート。アップにちょうどよい。
雨の中ⅤⅥのコルへの下降が三の窓側にずれてしまい登り返しで時間をロス。
▼チンネ左稜線登攀
１ｐ目たね：陽が当らず岩が冷たい。手の感覚がなくなる。
２ｐ目れい：陽の当る階段状のフェース。暖かい。
３ｐ目たね：バンド
４ｐ目れい：ルンゼ
５ｐ目たね：左稜線に飛び出し気持ちの良いフェース
６ｐ目れい：同上
７ｐ目れい：ピナクルが連続するリッジ。ロープの流れがＺになってしまいロープスタックする。
　　　　　　短めに切ってＬ字にするか、ランナーを少なめにして調整しよう。
８ｐ目たね：核心のⅤ級らしいがクライミングシューズを履いているので簡単。
　　　　　　しかし振り返れば素晴らしい高度感。思わず笑みがこぼれる。　　　　　　
　　　　　　クライミングシューズなどない戦前に、山埜・北条という一流クライマーが
　　　　　　ピトン１枚で抜けたこのピッチ。Ｖ級ピッチを全てＡ１にするような戦後とは違う
　　　　　　先人のクライミングレベルの高さと歴史を感じた。
９ｐ目れい：気持ちの良いフェース
１０ｐ目たね：高度感抜群のリッジ
１１ｐ目れい：同上

▼下降
池ノ谷ガリーへ２ｐ懸垂

▼感想
初日テントに帰るのが遅くなり、「かっきー大丈夫かー」という盛山さんの声に感動した。
チンネ左稜線は簡単＆快適＆展望良し、それに日本では珍しいロングピッチという
クライミングやってて良かったと思うルートでした。
渋滞も核心手前で１時間待ったぐらいでよかった。

双六谷・九郎右衛門沢

9月13日、14日、15日　松さん、ノジ（記）

恋い焦がれ続けた、あこがれの双六谷を、とうとう遡行して参りました。

12日夜高尾駅発。双六ダム駐車場にて仮眠。

13日。5時40分くらいだったろうか、駐車場発、長い林道歩きからトロッコ軌道跡へ。まだ枕木やレールがところどころ残り往時をしのばせるのだが、こんなとこ、ほんとにトロッコが走れたの？と思うくらい危なっかしい、なかなかエクストリームなトロッコ軌道跡である（なお後日調べたところによると、これは電源開発工事のために建設された、金木戸森林鉄道と言われたトロッコの跡であるらしい。）。

歩きながら横に見える双六谷の水は、碧緑に澄みわたって美しい。水量は平水。9時ころ、目印となる「壊れた吊り橋」にたどり着き入渓。

どんどん巨石帯を遡行する、幅が広いので威圧感はないが結構なゴルジュだ、ショルダーにしたり、荷揚げをしたり、早くて冷たい流れをスクラムで渡渉したり、飛び石を伝ったり、どきどきである。水が冷たいので泳ぎは避けるようにしたが、それでも一か所、渡るためにどうしても泳がねばならない箇所がり、ここは松さんに泳いでいただき、ノジはアザラシの如くおなかにザックを抱えロープに引かれて対岸に渡る。

ゴルジュ帯を抜けきりセンズ谷に出会い、下抜戸に出て、双六本谷を詰めるという3人パーティに出会う。結局、沢であったのはこの人たちだけであった（実は、青い雨合羽を着た幽霊らしきものが私たちとこのパーティの間にいたようなのだが…。いや、ホントの話です。）。

ここから先は穏やかな河原を行く。ここで…先を行く松さんが「しっ！動かないで！！」と言って右岸を指す、見ると、黒光りする立派なお尻が、ごそごそ右岸を登っていくではないか。

熊である。少し前から、出来立ての熊の糞があることには気づいていたが、まさか親爺（北海道弁で熊（特にヒグマ。まあこいつは月の輪熊でしょうけれど）のこと）にここでお目にかかるとは思っていなかった。その後も、明白な熊の足跡をいくつか確認し、何とも言えない気分になる。余談だが幼いころノジの祖父は、いつまでも外で遊んでいる孫に対し「はやぐ帰らねば、おめ、熊でっど。」というのが口癖であった…。

ともかくなんとかかんとかして親爺をやり過ごし、遡行を続けると、第二のゴルジュ帯の入り口に到着。ちょうど良い砂場もあり水を取れる支沢もある、もう15時近かったのでここを幕営地とする。

そうと決まればまずは焚火の支度だ、幸い薪はたくさんある。さっそく薪を集め火をつけると…いや、燃える燃える、なんと気持ちよく燃えることか。冷えたからだもすぐに気持ちよくぬくまり、松さんとマッコリを飲んで就寝。

 

14日。朝も焚火をして体を暖め、6時ころ出発。すぐに、とんでもない淵にであう、危なっかしい、泳ぐか、へつるか、それでも落ちたらドボンである。ここは高巻くことにする。なかなか沢床に降りられそうにもなく一時は懸垂かと思ったが、あれやこれやするうちにルーファイに成功、懸垂なしに沢床に降りた。そして、松さんがおっしゃったとおり、結果としては、この高巻のスマートな成功、時間を食わず体をぬらさず体力を温存できたこと、が、この遡行の成否を決した。

その後もう一か所、少し深く水に入って、空身で巨石を突破する箇所が出てきた。ノジはここをリードしながら、これがもしかしてもしかすると、噂の難所キンチヂミではないかと思う、それにしては出現が早すぎる、どうなんだろと松さんと話しながら、しかし苦労せずに突破。

突破後すぐに大きな二俣。どうみてもこれが九郎右衛門の出合だ。とすると、やっぱりあれがキンチヂミだったのだ。そしてこれでゴルジュは終了。ここからは滝登りの始まりである。

Ｆ１は隣のルンゼから巻く。このルンゼのぼりがなかなか楽しい。ん？と思う箇所も数か所あったがロープを出すこともなく詰めきり、沢床に戻る。ここからはどんどん小滝を登っていく、いずれもロープはいらない程度の沢である。それでも滝登りは滝登りなので、徐々に指の皮が痛くなる、大ぶりの見事なキイチゴを食べながら歩くうちに、水量は徐々に減り、両脇の稜線は次第に低くなり、沢は源頭部の様相を呈し始め、やがて湿原となる。

ああ、あれほどあこがれ続けた、そしてこんなに楽しかった、沢がもう終わってしまう、終わってしまう、遡行完了だと思うと嬉しくて切ない。

13時15分、黒部五郎テンバ。松さんと装備を解きながら、ノジは本当に胸いっぱいでした。

当初の予定ではここで幕営だが、明日早く帰るためにも双六テンバまで歩く。三俣蓮華を超え、双六を巻く、この稜線歩きが結構つらい。鷲羽をはじめとする北アルプスの雄大な眺めが目を慰めてくれるが、それがなければ到底耐えられなかったろう。

特に双六の手前の小ピークを越え、ここからはもうのぼりはない、と分かった時点で、ノジはがくっと疲れました。濡れたロープが、沢靴が、肩に食い込んで、重くてたまらない、何度、松さんに、後生だからロープ持ってくださいませんかと頼もうと思ったろう。それでも、いや、それでは後輩の道が立たないと、なんとかかんとかがんばった。我ながら、この両肩に食い込むザックの重さによく耐えた。双六のテンバについた途端早速ビールを買って松さんと乾杯。

夕日に染まる鷲羽の、なんと美しい姿か、私はこれを一生忘れないだろう。

15日。テンバの朝は早い、3時くらいからがさごそと音が絶えない。私たちも4時には起床、5時20分には歩き始める。朝日を浴びる笠が岳、槍、奥穂を眺めながら、10時には新穂高に到着。車を回収して東京へ向かう。

きわめてトラディショナルなヤマトナデシコであるノジは温泉に浸かってさっぱりしたかったけれど、すでに小仏は20キロを超す渋滞である、ましてや、松さんの携帯電話から、「パパ、早く帰ってきて、晩御飯はしゃぶしゃぶにしよう♪」という可愛らしいお嬢様の声が聞こえた日には、温泉よりなによりも松さんを一刻も早くご家族のところにお返ししなくてはならない。というわけでまっすぐ帰りました。

総括。

なんというかいまだに感無量で（我ながら引きずってますが…だって本当に行きたかったから）、あの美しい水面が、白い花崗岩が、瞼をちらちらして離れません。長い長い川で、でもコースタイムより若干早いくらいのタイムで、スムーズに遡行できて、松さん、本当にありがとうございました。

そして、入会以来、ノジをご指導いただいた皆様、本当にありがとうございます。まつどに入らなければ、このあこがれの沢は最後まであこがれで終わっていたでしょう。皆様のご指導のおかげで、一つの夢の沢をこなすことができました。まだまだ行きたい沢はたくさんある。今後とも技術の向上を目指して頑張ります、ご指導どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

ヒツゴー沢

2014年9月13日（土）　前夜発日帰り

ゴルゴ（単独）

谷川温泉駐車場6:55 - 8:00ヒツゴー沢入渓点8:15 - 9:45第2ゴルジュ終了地点10:00 - 10:57奥の二俣11:15 - 11:37登山道 - 11:53肩の小屋12:10 - 13:05 谷川ロープウェイ

三連休に妻より2日間を山登りにもらったはずなのだが、出発前に酔っ払って帰って来て単独で2日間、しかも2本登ることに散々文句を言われる。まあ酔っぱらいなのでテキトーになだめているうちに寝てしまったのでヤレヤレと出発。

が、出発が2時と遅くなり、運転中眠い眠い。とりあえず赤城高原まで頑張って仮眠。6時過ぎに起きて谷川温泉の駐車場へ。下界の天気は良いが、稜線は雲がかかっている。まあ沢登りだし、多少の雨は問題なかろうと出発。

ちなみに駐車場から林道を200 mくらい歩いた先にかつて1泊2食付き千円で泊まれる大学運動会の寮があったのだが（スキーで泊まったこともある）、きれいさっぱり跡形もなく消えていた。なんだかモノ悲しい。林道を歩いて1時間で出合へ。途中先行2人を抜く。出合で装備をつけて出発すると数分でゴルジュに入り、滝が連続する。どれも水流沿いは階段状で簡単に登れて楽しい。

滝を7個ほど登ったところでゴルジュが終わり、ナメと小滝が連続する。なかなか良い。

20 m滝のところで6,7人連れの大パーティーに追いつく。待つと時間がかかりそうだったので、水流沿いに登って抜こうとしたらちょうど右から別の沢が滝になって出合っていて左岸に高巻いてしまうことに。大回りして草付きを伝ってヒツゴー沢に戻る。大パーティーにも心配をかけてしまったようで、すみません。

ええと、とりあえず抜かさせて頂いてそのままズンズン登って行く。

ちょっと微妙な滝もあったけれど、基本的には水線沿いに行けばどれも階段状で易しい。最後のトイ状滝もサクサク登り、いつしか第2ゴルジュも終わる。この時点で出合から1時間半。いいペースト思ったが、ここから稜線までが長かった。春からずっと走ってたんだけど、この1ヶ月風邪引いて休んでた & ハネムーン in タヒチで完全に身体が鈍ってしまったようで、急激に脚が重くなる。途中休みを入れつつヒーヒー言いながら肩の小屋に辿り着く。帰りは中ゴー尾根のつもりだったが、下りで3回くらい脚が攣りそうな気がしたので、天神尾根に逃亡して下山（こっちも大渋滞で酷かったが）。

気力、体力共に翌日西ゼンどころか白毛門沢にも行けるとは思えなかったのでここで諦める。温泉入って、蕎麦食べて帰京。まあ家庭の平穏のためにもベターな選択でした。

どの滝もノーロープで登れて楽しかったけど、心肺能力と筋力を高めねばなぁ、と思った沢登りでした。

 

（備考：装備は30 mロープ、ハーケン7,8本、リンクカム3個持って行ったがどれも使わなかった。初心者連れならロープ出した方がいいと思うけれども、沢慣れてたらノーロープで行けると思う。）