Climbing Report

阿弥陀岳北西稜

2011/12/24～2011/12/25

メンバー:CL日置、SLあたる(記)

2011/12/24
1130美濃戸1500行者小屋下部
大同心雲稜ルートを目指していたが、諸般の事情で阿弥陀北西稜に転身しました。
クリスマスで浮かれた街から逃げるように東京を後にして、昼前に美濃戸に到着。美濃戸口まで心配していた車道でのスタック敗退はない位雪が全く無かったです。
二人でクリスマスソングを歌いながらのんびり歩き、北西稜の取付きである行者小屋の下部の適当な場所で幕営、早々に寝る。

2011/12/25
0530行者小屋部0730小ピーク上1130阿弥陀岳頂上1400行者小屋下部1600美濃戸
昨日確認した北西稜取付より、トレースをたどり順調に高度を稼ぐが、三太さんは僕等に強風をプレゼントしてくれたようで、猛烈な風がおそう中での登攀となった。
1日置　簡単なリッジを進む
2あたる　簡単なリッジを進む
3日置　第一岩壁を右にトラバース後、階段状の草付を左上。一度冒険心（風から逃げた訳じゃないからね）から第一岩壁を左にトラバースし、そこから上がろうとしたが進退極まり第一岩壁取付まで戻るという事はあったが、順調にリード。草付部分はプロテクションがあまりないが、左寄りを登るとプロテクションがある。
4あたる　簡単な岩のリッジを登る
5日置　第二岩壁を左にトラバース
6あたる　人工のピッチだけあり、プロテクションが豊富にある。最後はアブミに乗りつつ、バイルを抜け口のガバにフッキングし体を持ち上げました。

阿弥陀岳頂上に着いても、景色は全く見えず寒いだけなので早々に撤収しました。

湯河原幕岩

2011/12/18

 メンバー:盛山代表、ビンさん、CLあたる(記）、ウィリー、ざいあん
 

　湯河原駅に到着し、車でくる盛山代表を待つ…名古屋から来た主賓のビンさんとその他のメンバーも到着し、幕山公園に出発。
 暖かい湯河原幕岩は満員御礼、僕等に登れるくらい簡単な空いているルートをさがす。
 
・アニー（10C）
ザイアンさん気合のリード
トップロープで登らせて頂く。3ピン目から4ピン目が細かい…指が痛くなる。
 ・パンドラ（5.9）
 徹夜明けで本調子でないビンさんリード。1ピン目から2ピン目が悪い、私は左壁に肩を押し付けて登りましたが何か？
 ・ペガサス（10a）
 この日登ったなかで一番リードするのが難しく感じました。盛山代表リード。「フリークライミングと舐めてると死ぬよ？」のルート。プロテクション遠すぎます泣
 ・カサンドラ（5.9）
 ザイアン、ウィリー、あたるリード。
 一本位リードしとかないと交通費が勿体ないので、重い腰を起こしリード。プロテクション近い簡単なルートでした。
 ・ダイアモンドヒップ（11a）
 帰るには時間が早いということで空いてたので、あたるリード。四便目で何とかRP。前に登ったのにムーヴ全て忘れてました泣
 
久しぶりにビンさんと登れて楽しかったです。またみんなで集まって登りましょう。関東に来る機会があったら声をかけてください。

雪上訓練 in 谷川岳

２０１１/１２/１１

メンバー：CL斎藤、SL松澤、入江、安齋、盛山（記）

朝起きたら快晴！と言いたいところだが、
現実はどんよりとした空の下、天神平へのロープウェイに乗り込む。
本日からスキー場もオープンらしくパラパラと人がいる。
朝っぱらからロープウェイに乗り込むのは、ほとんど山岳会だ。

＜雪上訓練の内容と要点＞

・滑落停止
雪上訓練といえばコレ！みたいな感じですけど、 基本なんでしっかりやります。
基本型の足から仰向けで落ちていくパターンと、 仰向け頭からとうつ伏せ頭からの応用編。
重要なのは「諦めずピックを刺す動作を繰り返す事」 根性論になりますが、諦めない事、コレ重要。
滑落停止の基本型は体に覚えこませる事になるので、何回も練習が必要です。
しかし谷川の雪はフカフカで全然滑らないなあ。
積雪もまだ少なかったので、斜面を固めたけど、すぐに草が出てきてしまった。
ちょっとリアリティーにかける部分がありました。

 

 

 

 

 

～技術本より～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・耐風姿勢
基本は三角形。
気合いを入れて足を踏ん張る。
風の向きは急に変わる事もあるので、体重は三点に均等にかける感じで。

～技術本より～

 

 

 

 

 

 

 

 

・スタンディングアックスビレー
ピッケルorアックスを雪面に埋めて、肩がらみビレーの加重方向を真下に変えて、安全にビレーする方法。
落ちる役（ビレーされる人）がここぞとばかりに転がり落ちるもんだから、支点がブッ飛ぶ事も。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～技術本より～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・コンテからの制動
ザイルを繋いで同時に行動するのがコンテ（コンテニュアス）といいますが、落ちた際には残された人間が確実に確保しなくてはなりません。
そうしなければ、当然自分も引きずりこまれてthe endです。
雪稜なら反対側に落ちてバランスを取りますが、雪面の時はピッケルを使い制動をかけます。
焦ってはいけません。
墜ちてから自分が引かれるまでは結構時間があるので、手に持ったザイルのループにピッケルを通し、雪面にブスッと刺します。
全体重をかけて、ドスッと雪面に刺します。

 

 

 

 

 

 

 

 

ループにピッケルをブスッと

 

 

 

 

 

 

 

体重をかけて抑え込む

 

～技術本より～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ビーコン探し

一応。
３台しかなかった為に、２人づつで捜査。
午後にやったのでだらだらっと。

＜総括＞
例年になくしっかり訓練をしたんじゃないかなと思います。
雪が少ないのとふかふか過ぎてなにやらイマイチ感はありましたが、まあ良しとしましょう。 

三つ峠アイゼン練習

11月13日　日置　松澤　入江　安齋

朝発だと登り始めるのも昼過ぎになる。結構我々と同じようなことをやっている人達がいる。

まずはトップロープ、全員へっぴり腰。調子が出てきたところでリードに挑戦、なかなかいい感じになってきた。

半日だったけど思ったより練習できたかな、最初と最後でかなり動きが変わったのでシーズン前にちょこっとでもやっておくのは大事かもしれない。

救助訓練 in 三つ峠

2011年10月16日

メンバー:ＣＬ松澤、斎藤、入江、盛山(記)

久々の救助訓練。
<セルフレスキュー>
基本ということで、皆でザイルにぶら下がり登る。
マッシャー(もしくはｼｬﾝﾄなど）をつける位置がポイントだね。
足とハーネスに交互に体重を移しイモムシの如く登る。

<搬出>
岩場のテラスから負傷者を降ろします…
重い、重すぎるよ。
ザイルに負傷者の体重を移すのがポイントなんだが、上手くいかない。
そらそうだ、この緩傾斜では無理だな。
本気で降ろすなら担ぐ心意気は必要だ。

<支点作成再確認>
実地トレーニングということで、中央カンテを登りながら。

<その他>
ハーネス忘れの愚か者がいたので、シュリンゲハーネスを体験。
ビレーくらいは問題ないが、懸垂下降は酷いもんだ。
またクライミングもこの上なくやりにくい。
ハーネスって素晴らしい。

明星山 左フェース

2011/10/29～30　

メンバー:CL盛山(記）、斎藤、松澤
ルート:左岩稜改め左フェース

前夜発で高速をぶっ飛ばし、3時に現地着。
3時間仮眠を取り、いざ明星山へ。

既に10年越しの目標の岩場だ。
なにぶん東京からは遠すぎる。
しかも増水で渡渉出来ず撤退した無念の岩場。
今日は天気もバッチリ、我が山岳会の核心？ともいえる寝坊もしなかったぜ。
まあ、取り付いたのは最終パーティーでしたが。
それが仇となり、渋滞中。
1ピッチ目の支点で待つこと1時間くらい。
諦めて左フェースへと変更する。
やはり寝坊か…

明星はなかなか渋いルートだと思った。
爽快感とルートファインディング。
自分がリードしたのは4～6ピッチだったが、
大岩壁をトラバースしながら、右上する部分。
ピンも少ないし、ルートが何本か取れるので迷う迷う。
なんとなくピンを拾うのではなく、ルートを選びたいというこだわりもあり、慎重に進む。
途中、残置支点がなくなって、ザイルが一杯になったときは「やっちゃった」です。
まあ、綺麗なラインを登ったつもりだったんだけど、結果的に迷子です。
ただ久々にリードのドキドキと岩と対峙する楽しさがあった。
そのあとの松には迷惑をかけちゃいましたけど。

<ルート>
1:斎藤:ブッシュの中の垂壁。いきなりこれは厳しいな。体を振って重さを誤魔化して登る。
2:斎藤:左岩稜との分岐まで。そこそこ傾斜がありルートを選ばないと難しい。
3:斎藤:左フェースに入り、ピナクルまで。
4:盛山:懸垂して、クラック沿いに右上。快適。
5:盛山:トラバース気味のルートになる。
6:盛山:広いフェースを進む。かなりルートに悩む。難しくないが故に迷う。
7:松澤:上部に見えるブッシュ帯を目指すのことにする。ブッシュに突っ込むと安心と思いきや、結構イヤらしい。
8:松澤:下降気味にトラバース。ひょっこり左岩稜に合流。松ノ木テラスの一つ上。やれやれとりあえずは無事に帰れそうだ。

一応、左フェースは終了。
ただまだ左岩稜があります…
松が引き続きリードをしてくれる。
さすがにもうルートには誰もいない。
17時には左岩稜終了点に着き、一路踏み跡を辿り下山。
下山路はマーキングと残置ロープがあったので分かりやすかった。

＜ルート図？＞

湯河原幕岩

2011/10/08（土）

メンバー：入江（CL・記）・斎藤・安齋

10/08（土）08:00湯河原駅-幕岩-18:15くらい？湯河原駅-帰宅

小川山にビンさん現る！で東京から駆けつける案が出るものの、なんだか皆の予定（とやる気？）が合わず断念。久々に週末休みの安齋さんと丁さんと3人で湯河原へ。

ビンさん、ヘタレてすいません<(_ _)>

 

桃源郷

アボリジニ5.10a

とりあえずアップで…という割に皆苦戦。朝イチのカンテクラミングに若干緊張。

夕暮れ時5.10b

あんまり覚えていないが、下部が難しい。上部は楽になるがシロウトの自分には若干ランナウト気味に感じた。

 

希望鋒

帰還兵5.10c★

めずらしく誰もいない！今まで常に先行パーティーがいて、トライする機会がなかった。

 

まずは丁さんがトライ。何度がテンションしつつムーブをしっかり解析。

カンテ？的なホールドが連続。右に左に体を振ってレイバックで次を取りにいく、忠実なムーブができると意外にパワーはいらない。★ついてるだけあって非常に好課題。

 

次は入江。丁さんのムーブをトレースしていく。2ピン過ぎるころにはだいぶパンプ気味になってきて、足を上げて引きつけて次を取りにいく動作がギリギリになってくるが…とにかく落ちたくない一心で粘る。

なんとかフラッシュ。何気に最高グレード更新。

 

最後に安齋さん。フォールをものともせずトライ。レイバックのバランスポイントを見つけるまで何回かかかったがそれが分かるとすんなり。

 

マコロンランド

ロープいっぱいで取り付けず、また今度。

 

割礼塔

ベンケイ5.10b

一寸法師5.10c

ショートルートだけあってボルダー的な1手が必要。

よく分からん薄カチやらアンダーやらを持たされつつのハイステップ。

 

だから★ついてないルートは嫌なんだよ~、と丁氏。

そして安齋さん、カチ強いっす~、ということが判明。とくに左。

よくそれで体があがるなと感心。

2本ともズルなしで抜けられたのは彼だけですw

 

桃源郷

最後に1本ということで。

アブラカタブラ5.10a★

安齋さん、入江トライ。

二人とも落ちなかったけど、なんだかかなり左にそれつつ抜けた。正規のラインではなかったかも？

とけいワニ5.10c★★

丁さんトライ。

小ハングをアンダーでこなす所がやっぱり難しいよう。

始めの方にトライすればいけるんでしょうけど。

 

帰りは駅近のそば屋でご飯を食べてつつ、

もう少し寒くなったら上部エリアも開拓しに行きましょう、ということで解散。

 

  
 
 
 

乾徳山

2011/10/1
Ｌ：盛山、他2名 

＜行程＞
大平牧場 9：30--10：20国師が原―10：30錦晶水―国師が原―11：00扇平――12：00山頂――13：50高原ヒュッテ（荒廃した無人小屋）――15：30大平牧場

＜報告＞
久々の山なので、リハビリ程度にハイキング。
山頂直下の岩場でクラッククライミングを試そうかな～とか思ったが、恥ずかしいのでやめた。
残念ながらガスって景色は見えず。
私は慣れっこなので、別に構わないが、皆さん残念そうでした・・・

その他写真はＷｅｂアルバムへ
http://picasaweb.google.com/moriyama.m/

 

 
 

湯河原幕岩

2011/09/24（土）

メンバー：入江（CL・記）・斎藤

9/24（土）08:00湯河原駅-幕岩-18:3o湯河原駅-帰宅

3連休初日が仕事が入ってしまった為、丁さんを誘って久々に日帰りで外岩フリー。

週中の台風の影響で、登山道に木が倒れている。シーズンにはちと早いため朝イチの人出はまばら。

 

桃源郷

アブラカラブラ5.10a

とりあえずアップで登り隣のゼルダにトップロープを張る。

ゼルダ5.11a

トップロープでトライするも1手目左カンテ2手目右の後の3手目左をカンテ上に出すところが上手くできない。

丁さんが右にデカポッケを見つけるが、リーチ的にパツパツでこれでよいのか迷う。そうしている間に後続の2人組が来る。彼らもゼルダ狙いらしく、話を聞くとパツパツムーブはあっているらしい。そしてほとんどないと思っていた右手寄せの縦薄カチもあるらしい。

 

結局、丁さんは縦薄カチに先に寄せてから左出し、自分は左出してからの縦薄カチ寄せでムーブを起こした。

このパートが核心で完全にボルダームーブ。ここだけで3~4級はありそうな。。

ちなみに身長175cm以上のリーチだと、いちいち寄せたりすることもなく、あっさり通過できる。

上部はヨレてなければ簡単。

 

次回は下から繋げてみたい。

 

ピーターパンロック

なんと大木が根っこから剥がされてルートに被っていて登れず。

台風恐ろしや。

 

希望鋒

シャックシャイン5.10d

人が増えてきて、最終的にここにたどり着くが、後ほど地獄を見ることになる。。

★★★のルートがどんなものかと思い取り付くがスタートがイマイチ分からずいると、となりの5.12あたりを練習中のお二人が教えてくれた。下部は凹角へ多少トラバースして直上。

3ピン目をクリップした後が地獄の核心。右足で立ち込んでかぶったクラックに右人差し指を入れる。

がっちり効くが…マジで痛すぎる。。。

この後左足をハイステップでテラスのガバへ左出し。右手に体重をかけると更に指が千切れそうに痛い。

痛さをシカトする覚悟を決めないとここは取れない。

そして今度は右で水平カチを取って体を引き上げ。

 

4ピン目がテラス直下にあり遠い。この一連の核心ムーブをランナウトしている状態でこなすのがかなり厳しい。1手1手が相当腕を使うのにテンションもかけられず、下がってテンションかけると、激痛の右クラックから始めなければいけないと中々のものである。

 

結局自分も一度は途中で力尽きフォール。初めてまともに落ちた。

3,4回目のトライでようやくテラスへ。腕のパンプもひどいが、そんなことより精神的に相当バテた。

テラスでしばし呆然。

 

上部は水平カチを永遠つないでいくフェイス。つないできたらかなりヨレとの戦いになるだろう。

 

ようやくトップロープをかけると、丁さんは意外にあっさり上まで。

やっぱ、強いす。。

 

いろいろ教えていただいた二人には感謝。

いなかったら完全に負けてました。

 

桃源郷

サンセット5.10a

フック船長5.10a

とけいワニ5.10c

時間も少なくなってきたし、何より先ほどのシャックシャインで精神的にバテ切ってしまった為、最後は癒し系でいこうということで近場にあるルートを登る。

とけいワニはトップロープで登ったがいまいちルートが分からず。直登するんだろうが何故か右にもトポにないボルトが2本。時間もないので右に逃げて抜けることにして、本日終了。

 

 

月イチは外岩にも行かないといけないね、と丁さんと話しつつ帰宅。

薄根川川場谷

日置

9月23日

桐の木平キャンプ場11：00―稜線16：30―手白沢非難小屋18：00

　川場温泉のバス停から一人で歩いていたら軽トラックが止まって乗せてくれた。県内の岳連の人達らしい。今度山でイベントがあるようでその準備に行くらしい。ありがたかった。

　台風直後なので水量はかなり多い。だが今年はゴルジュばかり行っていたせいか特に不安は感じなかった。もともと大きな谷でもないし、濁っているわけでもないのでそのまま進む。

　川場剣が峰沢からはほとんど源頭までナメが続く。川幅いっぱい水が流れてなかなか素敵なところだ。8メートル滝は軽く水を浴びつつ左から突破、難所と言うようなところもなく、一人でも緊張しない。少しずつ水が減って最後は笹薮に突入した。

　水もちょろちょろになってきたころ、笹薮の中に何かを感じた。何だこのプレッシャーはと身構えていると、藪の中でがさごそ、石を落としながら現れたのは全身黒ずくめ、丸い耳のよちよち歩き。あんまりちっちゃくて可愛いので、森の熊さん登場と認識されるのに一秒くらいかかってしまった。とうとう日頃の特訓の成果を見せるときが来てしまったか。少し下がって身構えていたが、幸い小熊のほうが慌てて逃げて行き、その後ろにいたはずであるお母さん熊は姿を見せなかった。それでも暫く動けず、歩き出してからも笛鳴らしまくり。ああ、びっくりした。

　激しい藪漕ぎ、稜線までがなかなか遠い。やっと登山道に出たときはいい時間になっていた。今日中の帰宅は無理だからのんびり下りればいいや、寝床は歩きながら考えよう。ちんたら歩いていると当然日がくれてくる。面倒だからぎりぎりまでライトを出そうとしない。いい加減見えなくなってきたぞ、そろそろ出そうかでリュックを開ける。開けながらふと思った。そういえば台風の時一瞬停電になって、リュックからライト出したな、あれその後どうしたっけ。いやあまさかそんなことが、と深く考えないようにして手を突っ込む。ライトが出てこない。暗いからだろうと袋ごと出してみる。出てこない。穴が開いていたので落っこちたのだろう、もう一度リュックの中を探す。出てこない。ライトが見つからないということはつまりライトがないということだ。ライトがないのなら見つければいいのだけど、見つからないのだからやっぱりライトはないのだ。どんなに楽観的に考えてみてもライトがないと言う事実は変わらなかった。道迷い、突然の嵐、どれも想定の範囲内だが、暗くなった山でライトがないはこれまで考えたことがなかった。歩けるうちは歩こうと、もうかなり暗いのに歩き出すと、暫くして手白沢非難小屋の看板を発見。暗い中見落としたとばかり思っていたのが突然現れた。ドラム缶型で快適とは言えなかったが迷わず逃げ込む。真っ暗で食事を作れるわけもなく、電話機の明かりで寝袋を敷くのがやっとだった。行動食を適当にかじって寝ることにした。

 

24日

手白沢非難小屋7：30―久保9：30

　気がつくと小屋の扉から光がもれて明るくなっていた。ふらふら歩いて下山。とりあえず無事に家に帰ることが出来た。

 

　森の熊さんも焦ったけれど、ライトがないのはもっと焦った。今回は完全に運に助けられたと思う。もし非難小屋がなかったらどうしていただろう。ぬかるんだ山道脇の泥んこビバークはものすごく嫌だった。あのまま無理やり歩いていたら、滑って怪我をしていたかもしれない。すぐに窮地に陥るわけではないが、決して小さなミスではない。このところのなめた態度の報いだろうか。やっぱもう少し真剣にやらないといけないかな。

　日本昔話で、よく夜道を急いでとか夜の峠を越えてみたいなシーンが出てくるけれど、昔の人はどうやって夜道を歩いていたのだろう。 時代小説なんかに出てくるお武家様だと提灯持ったお供を連れていることが多いけど、昔話の主人公はだいたい樵や農民だから提灯なんか持っていなかったんじゃないかな。 もし明かり無しで山を歩ける方法があるなら是非身に着けたいものだ。 ポイントはなんだろう、やっぱ足裏感覚かな。いや、それよりも荷物はちゃんと確認して、そういう大事なものはおもちゃみたいのでいいからちっこいのを予備として入れっぱなしにしておいたほうが早そうだな。