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2014/5/3～5/5 メンバー：もりさん、あたるさん、たね
▼高瀬ダム7:00 - 15:30小次郎のコル
・硫黄尾根へは水俣川左岸から藪漕ぎで尾根に乗る。
・尾根には明瞭な踏み後があるので早めに乗った方が楽？
・硫黄岳ジャンダルムp1～p6までほぼ尾根通し。
・p3で千丈沢へ懸垂20m×2。
▼小次郎のコル5:00 - 白樺平14:30
・硫黄岳からの眺めは360度素晴らしい。北鎌の眺めが特に良く、冬に行こうと決める。
・硫黄台地から雷鳥ルンゼへ懸垂20m、15m×2、50m。落石多発注意。
・赤岳ジャンダルムp1、p2、p3湯俣側。p4リッジ通しロープ出す。
・p5千丈側に懸垂20m、50m。p6、p7千丈側。p8(赤岳)リッジ通しロープ出す。p8から懸垂50m。
・中山沢のコルから赤岳主峰群p1～p5は楽しい雪稜。
▼白樺平5:00 - 新穂高10:00
・西鎌尾根は強風注意。
全体的に岩がボロボロなので注意。
ピトン、捨て縄は長めのも含めて多めに。
テント場は豊富。（硫黄ジャンダルムp1付近、小次郎のコル、硫黄台地、赤岳南峰付近、中山沢のコル～赤岳主峰群～白樺平）
日程：2014年5月25日(日) 日帰り
メンバー：ビン(CL)、マッソー、ノジ、他1名
今シーズンから新人教育担当となり、
4月からの三つ峠参りも、すでに片手では数えられない回数に。
それでも、熱意旺盛な新人サンはワラワラ(笑)いるので、
新緑の気持ちよい三つ峠に再び岩トレに
行ってきました。
行程：三ツ峠裏登山口6:30～屏風岩基部8:00～天狗の踊り場8：15
～屏風岩基部16:00～三ツ峠裏登山口19：00
朝6時過ぎに駐車場に集合するが、すでに車がたくさん。
一年で最も(？)三ツ峠の賑わう時期だけに仕方ないか。
最近は平日に来ることが多く、土日に来ても
まだ寒い時期だったからか、そんなに混雑はなかったですが、
今回の屏風岩は久しぶりの大賑わい。
右フェイスはもちろん、左フェイスに至るまで、
ほとんどのルートにトップロープが
すだれ状態･･･さすが5月の三ツ峠、恐るべし。
どこで待ってもしばらく登れなさそうだったので、
三つ峠山頂を経由して天狗の踊り場へ。
狙い通り、まだあまり人もいなく、踊り場から
懸垂下降して第三バンドのルートを登ることにする。
懸垂下降して、さあどこを登ろうかと考えた矢先、
下からパーティーが続々到着。あっという間に
各テラスは大混雑。
なんとか、簡単な3級程度のルートを確保し、
ウォーミングアップと、カムのセット練習を兼ねて登る。
天狗の踊り場から再び懸垂下降して、
『大根おろし』脇のルート(Ⅳ級？)をマッソーさんとS藤サンが
それぞれリード。最後のクラックが少し悪いが、
マッソーさんは勿論、岩を始めて間もないS藤サンも
『お助けロープは要りません(キリッ！)』と気合のリードは
素晴らしい。
少し早いが、昼食後に『権兵衛チムニー(Ⅴ級)』を
マッソーさん＆ノジさんが各リード。
さすがに本格的なチムニーとあって、やや苦戦しつつも
安定したのぼりどす。
登り終えたころ、そろそろ良い時間なので
さあ下山しましょうか･･･
･･･とならないのが新人トレです(笑)。
他パーティーが撤収しだして、ようやく静かになった
屏風岩でちゃんとしたマルチピッチ開始。
メンバーのほとんがまだ三ツ峠に数回程度の経験なので、
『中央カンテ(Ⅳ級、3P+下部1P)』を登る。
私はモチロン、S藤さんも最近オールリードで
登っているので、このルートは初めてな
マッソーさん＆ノジさんが各自オールリードでトライ。
安定した登りで無事終了点へ。取付に18:00。
ギリギリ、ヘッデン残業もなく駐車場に戻りましたとさ。
【総括】
今回連れて行った、3人とも登る技術については
安定していてGOODでした。
今後の課題としては、
①悪い支点(特に確保支点の作成)への慣れ
→残置支点ばかりでなく、カムやナッツ、
ハーケンなどを積極的に使用することや、
確保支点の作成(流動or固定分散、バックアップ等)を
初見でイメージし、構築すること。
ちなみに、あくまで個人的な意見ですが、
最近、三ツ峠も新しいボルトはすべてハンガーボルト。
安全面では素晴らしいですが、やっぱりちょっと違和感も。
『完全ではない支点を、うまく使い登る＆降りる』を
学べるこの岩場では、新しい支点もリングボルトや
RCCボルトであって欲しいなあ･･･あくまで個人的意見ですが。
②各種ロープワークの作業時間短縮
→登るスピードはほぼ問題ないですが、ルート全体の所要時間は
まだまだ･･･ですかね？上記①との重複部分もありますが、
先手先手で次のアクションが行えるともっと良いね！
あとは、ときどきギヤやロープの扱い等が雑になってるので
注意です。『ザツなヤツから死んでいく』は頭にしっかりと
いれておいてね。
③ルートファインディング
→今回、ここらへんはほとんどノータッチでしたが、
(というか、三ツ峠ではちょっと難しいか･･･)
本番では広大な岩壁の中からトポを見て目的のルート、ラインを
探す行程も、かなり重要です。
どんな岩場でも、たとえ訓練でも、トポと
実際の岩場のルートを見比べながら登るよう意識しましょうかね。
･･･とまあ、小姑みたいに細かくチクチク書きましたが、
僕が新人としてこの岩場でヒーヒー言いながら
登っていたときに比べれば、ホント優秀ですよ。
とりあえず、新人卒業までは
ハンガーボルトの快適なフリーも魅力的でしょうが、
そこはぐっと我慢して(たまには行ってもいいのよ)、
三ツ峠参りを続けましょうね。
なるべくこちらもお付き合いします。
遠慮なく声かけてください。
２０１４年５月１８日
CL：盛山（記）、ノジさん、他１名
沢シーズン到来～
ということで若干フライング気味ですが、手始めに軽く行ってきました。
初のラバーソールの沢靴を持って行って。
まずは山行記録から。
＜行程＞
駐車スペース７：００－７：３０入渓点―８：００三段の大滝―９：３０柱状節理の大滝―１０：００三俣上の岩壁（右手の尾根上へツメ）－１０：３０尾根上―１１：３０谷急山―１３：３０駐車スペース
＜記録＞
天気は良いが寒い。
やはりまだ沢には早いか・・・とぶつくさ心の中で呟きながら車道を歩く。
ネット情報通り、ガードレールの切れ目からがっつりついた踏み跡を降りて沢に到着。
さて、裏谷急沢はどれかな～と若干迷いつつ、さえない伏流になった出合の沢に入っていく。
ド～ンとすぐに一発目の滝。
別になんてことない。トコトコと登って行く。
すぐに３段の大滝が現れる。
「ほほう、これはまた難しそうじゃないか」
ちょっと登りたい気もするが、肩痛いし、ラバーソールの性能がまだわからんしな～ともじもじしていたら、ノジ隊員がふつふつと闘志を燃やしているではないか。
彼女にザイルを託し、フォローで安全に登らせて頂く事に。
滝の左からトラバース気味に入り、水流上をクラックを繋げて登る作戦で。
下部で岩角でランナーを取り、次にカムを決めて核心に突っ込む。
「むむ、おお、ズルっ、ずりり」
なかなかバランシーな感じで登って行ったぞ。
フォローで登ったら結構悪いじゃないか。
良くもまあリードしたなぁ。
３段の大滝を登って、あとはちょこまか細かい滝を登っていく。
そして、小滝群が終わると素敵なナメ滝が・・・
「ないじゃん」
そうです、ナメ滝達は分厚い落ち葉の下です。
挙句の果て、出ました「雪渓」。
ナンテコッタ、早過ぎたか。
落ち葉ラッセルをしながら進んでいき、倒木もいっぱいでただの荒れた沢遡行になりつつあるところに
「バ～ン」と現れました柱状節理の大滝！
おお～これはすごい。
思わずテンションが上がる。
わ～いと近づくと、「ズベっ、ずるる」落ち葉で滑った。
登っている記録はあるがなかなか厳しいな。
右手に敗退用の懸垂支点があるぞ。
ただ左手のクラックがちょっとワイド気味だけど快適に登れそうだ（カムがあれば）。
まあ無理はしないということで左岸を高巻く。
ここにも柱状節理の岩がたくさん。
それはいいんだがモロイな。
大滝を超えるとそこには長いナメ滝（想像）。
現実は非常に残念な雪渓を滑りながら歩いていき、「これ三俣かな～」といいつつ落ち葉と雪でよく分からず最後の岩壁らしきところにぶち当たる。
後は急登を登って行き、確かに藪漕ぎなしで尾根に乗る。
ズブズブで十分にシンドイけど。
尾根道は快適・・・と思いきや割と藪漕ぎをしながら、それでもしっかり踏み跡はあるので、それを辿って谷急山山頂。
うむ、割と見晴らしは良い。
暑いのでさっさと下山。
山頂の登山道からすぐにトロロの木のトンネル的な脇道の踏み跡があり、そこを下って行くと快適な尾根道。
途中の広場で昼食を取りながらだらだらしてから、とっとこ下って行く。
尾根が細くなっていき、
「おお、岩のナイフリッジだ」
まあ余裕だなとか思っていたら、どんどん切り立ち岩の急斜面。
悪いじゃないか・・・落ちたら死ぬし・・・
裏谷急沢、侮りがたし。
慎重にちょこちょこと岩峰を降りていく。
なかなか景色は良いのだよね。
途中で岩の柱の集合体山中に見えて、「おお、まさに自然の造形美」と感嘆したみた。
岩場が終わるとあとはズルズル滑る急斜面の林の中を下っていき、いい加減飽きてきたところで入渓点のちょっと下流にポコッと出る。
ちょうど堰堤の上あたりに降りてきた。
基本下山は尾根筋真っ直ぐで踏み跡は割とはっきりしていた。
けもの道か派生路がたくさんあったが、尾根を忠実にたどるのが正解（一回だけちょっと逸れる場所あり）。
＜装備報告＞
実は個人的にはこれがメイン。
そうです、初のラバーソール。
mont-bell社新商品の『サワートレッカーRS』
ソールはECO-TREXだ！
なんだそりゃ？？っていうくらいマイナーです。
「モンベル独自の配合で・・・」「廃棄タイヤを再利用して・・・」とまあカタログ的にはいろいろ書いてありますが、要は使えるか否か、滑るか滑らないかだ。
買う前はどうするか迷いました。
今年はラバーソールと決めておりましたが、如何せんサイズがない（ワタクシ２９ｃｍ）です。
アク○ステルスが使いたいよう、可くなる上は個人輸入かと検討していたところに、モンベル新商品！
しかしM社は数年前悪名高き「バナナソール（ビブ○ムソール）」を販売して、リコールをしでかしていたぞ・・・
迷った、かなり迷った。ネットに情報はないし、人伝も確たる情報なし。
もういいや、とりあえず買ってみるかと購入しました。
で、前置きが長くなりましたが、結果・・・
「素晴らしいじゃないですか。良いよ、これ。」
アク○ステルス使ったことないから比較は出来んが、かなりグリップ力はあるぞ。
濡れている岩でもがっちり食い込んでる感があるね。
唯一の難点はサイズがちょっとデカすぎた。
まあ、これは自分の問題なので靴下とかで調整しよう。
今回の裏谷急沢はラバーソールには適した沢だと思うが、個人的にはかなり高評価。
さすがにコケがみっちりの事はフリクションゼロになるが、ちょっとのヌメリであればヌメッていない岩部分を捕えてグリップ力を保持出来ている感じ。
フェルトソールでは不安がある細かいスタンスも安定感が違うね。
ソールのダサい名前は気に入らんが使えそうだ。
今度はラバーソールが弱いというヌメッた沢に連れて行ってみよう。
同時に発売（生産が追い付かず店舗入荷していないらしいが）されたサワタビも同じソールらしいし気になるな。
2014年5月10日(土)～11日(日) 前夜発1泊2日
メンバー：CL妹尾(記)、SL盛山、斉藤、日置、松隈、種石、
新居見、佐野、安斎、古川、増田、野島、他会外2名
年に4回の会山行。今回は積雪期→無雪期の変わり目と
いうことで、まつど岳人『はじまりの山』、三つ峠で
救助訓練＆岩登りトレーニングに行ってきました。
行程(10日)：6:20裏登山口駐車場～7:30天狗岩～18:00テン場
メンバーのほとんどが健全(？)な社会人となった今は、
全員2日間とも集合･･･なんてのは難しく、
初日だけの者・2日間参加・2日目から合流と入れ替わり立ち代り。
･･･ま、今回のCL兼技術講師(？)の妹尾が初日のみ参加なので
否応にも初日は救助訓練となりました。
天気は快晴で、こんな絶好の天気で訓練か･･･もとい、
訓練日和だぜ！ということで、天狗岩にて訓練スタート。
昨秋に負傷者を背負っての下降訓練はやってるので、
今回はより実践的に・・・
AM：リーダーレスキュー
①リード墜落(＆行動不能)
②セカンドのビレイ仮固定＆自己脱出
③負傷者へのアプローチ
④支点の補強
⑤負傷者の確保
⑥負傷者を背負っての下降
PM：セカンドレスキュー(+1/3引き上げ法)
①セカンド行動不能
②セカンドビレイのロック解除
③1/3引き上げシステム構築＆実行
という感じで行いました。
一つ一つの技術の確認は当然として、
シミュレーションとして通しで訓練を行うことは
とても大事ですね。
今回はあくまで『技術の紹介』ではなく、
『技術の習得』が目標。現場で使えない技術に
意味はないので、ひたすら基本のシミュレーションを
各自繰り返してもらいました。
午後の訓練終わり間際には、
ボルト打ちの実践として数名で協力して2本ボルトを打ち、
その2本を支点(もちろん他支点でのバックアップ有)として
懸垂下降体験のおまけつき。
朝から日没直前までみっちりと訓練後は
みんなで賑やかに宴会です。
盛山会長が21時頃到着にもかかわらず、
全員呑み過ぎで寝てしまったのが今山行最大(？)の反省点。
マジスンマソン。
妹尾は翌朝早朝に下山→仕事だぜヒャッホー。
2日目も噂(？)によると救助訓練だった模様。
まあ、奇特な人がもし居れば、報告あげてください(笑)。
【総括】
実際に事故ってみないとなかなか実感できませんが、
(実感することがないのがイチバン･･･ね。)
いざその時になると、純粋なレスキュー活動以外にも
ケガの処置から退避計画etc･･･
わんさか考えることがあります。いやホント、マジで･･･。
つまり、今回やった程度の技術・知識は
『考えなくても自然と体が動く』程度に身に着けてほしい、
というのが正直なところです。
今回(少なくとも初日は)、この基本技術ですらも
全て完璧にこなしている人は、
僕も含めて居ませんでした。反省ですね。
今回の内容はあくまで『基本の"き"』。
事故が起きた場所・装備・状況・メンバーなど、
様々な応用項目は無限にありますので、
ここら辺は各自予習・復習しっかりとよろしくです。
こういった技術は、習う・実践する機会が少ない割りに
アルパインクライミングにとってとても大事ですよね？
今回、うまく実践できなかった人は、ほんの少しでも
復習に励んでください。個人的な考えですが、
5.11や12を登ることより、こういう技術・知識を
しっかり身に着けることが、結局『強くなる近道』に
なるとおもいます。
車の運転でいえば、アクセルの踏み方が先？
それともブレーキの踏み方が先？
学ぶべき優先順位は常に考えてほしいです。
(フリーの能力を否定してるワケではないよ、
あくまで『アルパインクライミングの優先順位』のお話）
どの山の、どのルートを登りたい？
そのルートを完登するのに必要なものは？
そのルートから生還するのに必要なものは？
まず何を身に着ける？その後は？
山に身を置く限り、この自問自答はずっと続きます。
事故は『起こさない予防』が一番重要なのは言わずもがなですが、
それは『起こしてしまったときの対処法』を
学ばなくてよいという"免罪符"にはならないです。
『もっとあのとき、真剣に学んでおけば･･･』
事故を起こしてしまったとき、一番後悔するのは･･･
ちょっとほろ苦い経験から、
説教くさい総括、ご容赦クダセエ。
２０１４/４/２６～４/２７
CL:盛山（記）、あたる
雪山シーズンのラストを締め括るべく、剱岳の名アルパインルート『源次郎尾根』へ。
日程：2014年5月3日～5日 ・・・前夜発2泊3日
隊員：新居見・野島・増田（記） ・・・アイウエオ順 敬称略
5月3日 06:30扇沢駐車場 ～ 08:00室堂 ～ 10：30剣御前小舎 ～ 11:00剣沢小屋幕営地 17:00源次郎尾根偵察
2日深夜に東京を出発し、一路扇沢を目指す。 ゴールデンウィークの為か、深夜にも関わらず高速道路は所々で渋滞があり、出だしからスムーズにいかない。
室堂へ向かうトロリーバスの始発に何とか間に合った一行であったが、扇沢は既に多くの観光客やらスキー客やら登山客で大賑わい。
始発は無理かと思われたが、臨時便の増発で運良く朝イチのバスに乗車する事が出来た。
コレも日頃の行ないが良いせいだろうか・・・。
トロリーバス→ケーブルカー→ロープウェイ→トロリーバスと矢継ぎ早に乗り換え、その度に車内放送で黒部ダム建設の苦労話を刷り込まれ、すっかり石原〇次郎を崇め称えるようになった隊員達はサンサンと太陽が降り注ぐ室堂平へと降り立った。
キラキラと輝く白銀の世界と、地獄谷から漂ってくる有毒硫黄ガスを満喫しながら歩を進め、剣御前小舎を目指して雷鳥沢のからの急坂を登っていく。
西から不穏な雲が流れてくる中、別山乗越を通過すると前方に剣沢のテント群と剣岳が現れる。
雪の中に埋もれた剣沢小屋の辺りにテントを設営して一息つくと、強い風と共に雨が降り出してきた。 ちょうど良いタイミングで雨を避ける事が出来た。
コレも日頃の良い行いのせいか・・・。
明日の為に源次郎尾根の取付きを確認したいので、テントの中で雨が止むのを待ってから出かける事にした。
一時的と思われた雨が17時過ぎまで続いた為、偵察は雪渓に降りて行かずに尾根の対岸から様子を窺うに留める。
強風で雲が飛ばされて目の前に広がる剣岳の尾根と谷をよ～く焼き付けてテントへ帰還。
取付きのルンゼを忘れてしまわないように、程々にお酒と食事をいただいて就寝した。
5月4日 03:45剣沢小屋幕営地 ～ 04:15源次郎尾根取付き ～ 06:00Ⅰ峰 ～ 07:00Ⅱ峰懸垂下降点 ～ 08:30剣岳頂上 ～ 09:00別山尾根下山 ～ 12:00剣沢小屋幕営地
夜間は終始強い風が吹いていたが、2時半の起床後は徐々に弱まってきた。
勝負メシのスペシャルグリーンカレーをお腹に納めて、満天の星空の下を出軍。
剣沢雪渓を下りながら昨日脳みそに焼き付けた平蔵谷と源次郎尾根を暗闇の中で思い出しつつ進む。
末尾が二股に分かれた源次郎尾根取付きのルンゼに到着すると、先行するパーティのヘッドランプがチラついている。
どうやら間違ってはいないようだと、とりあえず安心して後に続く。
ルンゼはいきなりの急斜面だが雪面が大変よく締まっており、アルパインクライマーならば登らずにはいられない程のコンディション。
これだけしっかりとした状態ならば雪崩の心配もなさそうだが、かといって悠々と登るほどの度胸もないのでセカセカと尾根の稜線を目指す。
先行パーティはどうやら八ツ峰主稜と間違えて入ってしまったらしく、引き返していったので我々が本日の先頭を仰せつかった。
ルンゼを詰めて尾根へと這い上がると、朝日と共に周囲の視界が一気に広がる。
すぐ隣のボコボコした八ツ峰を見ながら、心の中で「源次郎デヨカッター」と思った。
勿論、八ツ峰も次回・・・、いや、いつかは・・・。
Ⅰ峰への登りは、雪と灌木と露出した岩のミックスになる。
しかし傾斜もそこまで急ではなく、岩場にも優しさが溢れた好ルート。
ロープを使う事もなく、順調に前進が出来た。
Ⅰ峰からⅡ峰への稜線は痩せた尾根になっている箇所があるが、ここも雪面がしっかりしているので危なげなく通過。
左右が切れ落ちたこの辺りが最も源次郎尾根の旨み成分を味わえている気がした。
風も無く、実に穏やかな陽気。
コレも日頃の行いが・・・
Ⅱ峰のピークからは30ｍの懸垂下降。
しっかりとした打ち付けられた支点を頼りに、今山行唯一のロープ使用箇所となる。
テントの中で束ねられて枕代わりにされていた彼等が本来の力を遺憾無く発揮してくれた。
懸垂下降を終えれば、後は幅の広い斜面を頂上へ向けてひた進むのみ。
ジワジワと近づく頂上。
たどり着くと、雲ひとつない青空の下に360度の展望が広がる。
立山連峰と日本アルプスの山々は勿論、日本海まで見ることが出来るのは北アルプス北部の山ならでは。
山頂の近くで暫しの休息、隊員の各々が万感の思いに耽った後、別山尾根を下る事にした。
ゴールデンウィークに加えて天気が良い事もあり、別山尾根や早月尾根から続々と登山者が上がってくる。
鎖場での行き違いや、日が昇って雪が緩んできた斜面のクライムダウン、更に前剣・一服剣の登り返し等・・・一般道とは言え、なかなかすんなり帰してくれないのは流石剣岳である。
それでも大分早い時間にテント場に帰ってくることが出来、大分早いがビールで乾杯。
飲んで食って昼寝をして、起きてまた食べて飲んで寝て･･･と後ろめたい程の自堕落な時間を過ごさせていただいた。
5月5日 05:00剣沢小屋幕営地 ～ 6:30室堂 ～ 8:30扇沢駐車場 ～ 9:30信濃大町『薬師の湯』 ～ 10:30安曇野スイス村 ～ 16:00帰京
当初の予定では、立山三山をグルリと回ってから室堂に戻る予定であったが、天候が崩れてきそうだったので早々に室堂へ向けて帰る事にした。
朝からどんよりとした雲が広がっており、テントを撤収して歩き出すとポツリポツリと弱い氷雨が降り始めてきた。
頂上を雲が覆い始めている剣岳に別れを告げて、室堂平へ。
行きは元気よく突っ切っていった雷鳥沢の道が帰りは長く感じる。
室堂に着くと丁度良いタイミングで扇沢へ向かう始発の時間。
慌ただしく乗り換えを繰り返し、車内アナウンスによってスッカリ忘れていた延べ1000万人の血と汗の苦労を慌ただしく思いかえした。
扇沢の駐車場へと戻ってくると、いよいよ雨も本降りになってきた。
三山縦走は出来なかったが、早めに戻ってきて正解だった。
天気を読んで行動する事は登山において当然の事であるのだが、今回は実に巧みに雨を回避する事が出来、天候を味方にした快適な山行となった。
コレもひとえに日頃のおｋ・・・