Climbing Report

剱岳 八ッ峰主稜（敗退)

日程：当初2014/04/26~29 前夜発2泊3日+予備1日　実際は前夜発1泊2日

メンバー：種石（CL）・入江（記）

日程後半の雨予報の為に源次郎尾根は事前にキャンセル、前夜発2泊3日で剱岳 八ッ峰主稜1本に絞り狙ったが完敗であった。

 

4/25（金） 移動

23：30集合で移動

 

4/26（土） 移動-アプローチ

7：30扇沢-09：20室堂-11：10くらい別山乗越-12：00くらい長次郎谷出合-15：50三・四のコル・3.5峰（泊）

扇沢始発の黒部立山アルペンルートで室堂まで移動。約1時間半、手荷物券含め往復1万円程度。

GW前半とはいえ自分たち以外のアルパインクライマーが誰一人としていない。（結局剱東面アルパインルートには誰もいなかった。）

観光客6割、スキーヤー・ボーダーが4割くらいか。

 

たどり着いた室堂は悲壮感の全くない一大観光地であった。

観光客としては韓国人系が多い。その中を大型ザックを背負った2人が地味に歩き始める。

 

アップダウンを繰り返し別山乗越に11:10着。毎度ながらスピードが上がらない入江は種石を大いに待たせてしまう。ここから剱沢雪渓を下降。少しすると源次郎と八ッ峰が一望、素晴らしすぎる景観だ。

「あんなとこ登れるのか、稜線に行くまでも結構な傾斜あるけど。」

「取付いたら意外と行けるでしょ。」

的な会話をしつつ結構な時間下降する。

途中で気持ちよさそうに滑走するスキーヤーを見ていると、ここにわざわざ来たくなる気持ちが分かる気がする。

 

12：00長次郎谷出合に到着。

 

装備を付けて沢筋を詰める。トレースの跡か？と思わるようなものがうっすらと見える。トポどおり40分ほど行ったルンゼに入り、稜線までひたすら高度を稼ぐ。ルンゼ右側からは軽いデブリ跡があり、更にはさらさらと定期的に雪が落ちてきて嫌な感じがするので、左側にルートを取る。（後述するが、実はこれが誤りであった。）落ちるような傾斜ではないが、楽に休める場所もなくかなり疲労した。

日もだいぶ傾いた頃にようやく稜線に出る。

トポでは一・二のコルは幕営可能との記録（ただし結構整地が必要との報告もあり）だが、本当か？と思わるような場所に若干不安を覚える。

小ピークに上がり、先行して待っていた種石と先を見るが…うーん、微妙。

当然ノートレースなのでこの先進むにも結構な時間を必要とすることは容易に想像がついた。次の幕営地五・六のコルまでは確実に無理だが、かと行ってここもテント張れるのか（というか張りたいか）も若干疑問だ。

先が見えないので、考えても答えは出ない。ということで種石がちょっと進んで先を確認してくることに。ノートレース+腐った雪質+ナイフリッジということで、ロープを出して空身で偵察。見ているだけで結構悪そうだ。万が一あったらビレイしているこっちもやばそうで緊張する。

 

結局先をチラ見して全然だめだということが分かり、このよく分からぬ小ピークを無理やり整地して幕営。

やってみると何とかなるもので、きちんと2人横になれるスペースが作れた。が、アイゼンなしで外に出たら即いなくなってしまいそうな場所で、設営中も当然アイゼン着用。狭いがゆえに余計に時間もかかった。しかも入江がテントポールを1本流してしまいツェルト風テントになってしまった。激しく反省。（幸いなことに風がほとんどなく全く問題なく一晩過ごせた。）

 

懸念というか薄々感じていた、ここは一・二のコルではないのではないか？ということについて、冷静に考えてみて色々分かってきたこと+敗退する道すがらではっきりと確認できたことは以下である。今後の参考に。

・稜線に上がった場所は三・四のコルである。

・幕営地は四峰手前の小ピークである。（仮に3.5峰とする。）

　⇒幕営しづらくて当然、雪が少ないともしかしたらできないかも。（今回は1m掘っても雪だった。）

・稜線に出るルンゼを間違えている。

　⇒実際に上がったルンゼのすぐ手前に正解の一・二のコルへのルンゼがある。上部右壁は岩が完全に露出していたので、それが目印になるだろう。

　実際に上がったルンゼについては、デブリを嫌って左にルートを取ったが、右にルートを取るとおそらく二・三のコルに着く。（ネットで誤ってここについた報告あり。自然にそこにはいってしまうのもうなずけるような感じだった。）

 

4/27（土） 登攀-敗退

5：30発-四峰-6：30敗退・下降-14：00室堂-帰京

朝起きると快晴無風であった。予報どおり昼までは問題ない天気のようだ。

二人とも気合十分で出発。

昨日空身でトレースを付けたナイフリッジは早朝のしまった雪も相まって難しさを感じない。目の前のピークに立ってここが四峰であることを確信する。明らかに三ノ窓側に25m懸垂というトポに一致する。

だが、当然ながら懸垂支点など出ていない。2か所ほど30分かけて掘り起こしてみるが、支点どころか岩すら出てこない。今年は雪が多いのか…。

「恐らく先のほうでは？」ということで確認をしてみる。

「うーん、そこっぽい気がしなくもない。」（実際どうだったかは不明。）

ただし、そこを掘るには確実にビレイが必要だ。

 

やってみるかという話もあったが、2人で協議の結果ここで敗退を決めた。

・どの記録を読んでも四峰で苦戦しているものはない。（夏の偵察で懸垂支点のチェックが必須。）

・スノーボラートするにも稜線が細すぎやしないか？

・ここで30分以上経過していたら、今日中にルートを抜けるのはかなり困難。夕方～明日は雨の可能性あり。

というのが主な理由だが、30分足らずでの完全なる完敗であった。

 

実力がもっとあったら行けたのか？例えば他のメンバーだったら？など、考えても仕方ないことを取り留めもなく考えつつ…室堂までの道のりのうんざりするようなアップダウンを繰り返して下山。

 

2人で無雪期に一度偵察したうえでの来年の再トライを約束し帰路についた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥穂高・涸沢岳（北穂は中止I

野島（記） ４月２５日、２６日。 ４時半に八王子発。７時半に沢渡着、タクシーを拾い、８時に上高地着。歩き始める。 まだ人通りは全くない。すれ違ったのは単独のおじさんと二人組の男性のみ。おじさんは「奥穂高に行きたかったけど、雪が腐っていて上がるのが大変だった、体力消耗し、北穂に変更した。」という。私が、できれば奥穂から北穂に縦走したいんです、でも怖くて今から緊張してます、というと、おじさんは「そうか、緊張するくらいの方がいい、無理するな」と言ってくれた。二人組の男性の方は「ラッセルが大変で、涸沢まで行くのでさえ大変だった、北穂に行きたかったが、あきらめた」と、女一人で奥穂に行くなんてとんでもないという口ぶり。 う～ん。そんなに大変なのかいな。まあ、行ってみないと分からんし、まだあきらめるには早い…と思いながら歩く。横尾を過ぎ、本谷橋を過ぎても別に大したラッセルはない。あっさり涸沢に着く、１４時。小屋開け前でもあり、テントは二張しかない。 さっさとテントを張る。すると上から４人組が下りてくる。どこに行ったのか、と尋ねるが、韓国の方らしく話が通じない。やっと一人の女性が英語を話せたので尋ねてみると奥穂に行ったそうで、とてもとても大変だった、あなたはソロで行くのか、経験は豊富なのか、危険だから気を付けるようにと気遣ってくれる。私は、いや経験は全然豊富じゃないよなあ、と心の中で唸りながら、ルートをちょっとだけ下見した。 ともかく、雪が腐ってくると面倒だ。明日は早く起きようと考えて寝る。しかし、奥穂北穂間縦走が気になってなかなか眠れない。

翌朝、朝２時半起床。テントを張りっぱなしにしておくのが少し不安だったので、テントを畳み、撤収の準備を整えてデポ、３時半出発。暗い。何がなんだかよく分からん。へっでんつけて、昨日下見したルートを一目散にのぼる。５時ちょっと前に日の出。５時半に穂高山荘。少し休んでから奥穂高に向けて出発。 最初から岩だ、鎖は出ていない。ダブルアックスでのそのそと登る。もっとおっかないかと思っていたけれど、大したことはない、すぐ岩場を抜け、気持ちの良い稜線に出る。多少のアップダウンを繰り返し、奥穂高山頂の小さな祠が目の前に現れた時には思わず声が出た。ああ、あれが奥穂高山頂だ、長い間憧れてきた白い穂高だ。どんなに行きたかったことか。それが今、目の前にある。…また少し岩場が現れるが、これも大したことはない、びびることなくこなせる。穂高山荘出発から１時間後、山頂に着いた。 感動した。思わず涙ぐんじゃいました。そしたら涙がメガネと頬にこびりついてえらいことになった。 さて、問題はここからですよ。北穂まで行けるかどうか。ともかくまず気を付けて穂高山荘まで下る。ロープは出さず、バックステップで慎重に降りる。で、涸沢岳まで行って、北穂奥穂間を覗き込む。トレースはない。 岩と雪の急峻な尾根が、長く長く続いている。先日の白馬主稜より長く見えるくらいだ…。大丈夫だろうか。今回は白馬の時とは違う。白馬のとき、そばにいてくれた、慎重で頼もしい入江隊長も、力強いかっきーも、のぼりのうまいにーみさんも、安心感のあるまっすーもいない。私一人だ。…とりあえず歩き始める。しかししばらく行くと、よりはっきりと、急峻な岩場が、アップダウンが見えてくる。これを単独で行くとすると、ものすごく時間がかかるだろう。今回は、何があっても今日中に横尾まで降りなくてはならない事情がある。止めよう。引き返し始める。 退却を決意してから涸沢岳までの登り返しは、時間にしてみれば２０分もなかったのだろうけれど、とても長く感じた。 やはりがっかりした。行きたかった。行けなかったのが悔しかった。穂高山荘から下り始めると、すぐそばのように、北穂が見えた。北穂は青空に包まれて、優しく微笑んでいるようにさえ見えた。無理しなくてもい。もっと経験をつけて、自信がついてからまた来ればいい。北穂はそう言ってくれているように見えた。そうだ、そうしよう。もっと経験をつんでから、また来よう。来年は、絶対に来よう・・・。 シリセードを交えつつあっという間に涸沢に下る。デポしておいた荷物をザックに詰め込み、横尾に下る。横尾から上高地バスターミナルまでが地獄のように長く感じた。 まあ、長い間憧れだった、積雪期の奥穂の山頂を踏めたから、良いといえばよかった。満足すべきといわれればそれは確かにそうかもしれない。でも、でも。やっぱり、奥穂北穂をつなぎたかった。来年は絶対にやってみたい。あと一年間、私はどれだけ強くなれるだろうか。そのために、できる限りのことをしてみたいと思います。

三つ峠 岩トレ

 

２０１４年４月２２、２３日　三つ峠屏風岩にてマルチピッチトレーニング

メンバー：（CL)妹尾さん、会員外で大学生のNさん、松隈（記）

 

２２日　

河口湖９：００＝　１１：００三つ峠屏風岩＝　１４：００登攀終了＝　１５：３０下山、駐車場＝　１９：００Nさん合流、三つ峠登山口駐車場にて幕営

２３日　

３：４０起床＝　６：３０屏風岩取り付き＝　中央カンテ９：３０終了＝　１０：００草溝ルート＝　１３：３０終了＝　１４：００鶴亀ルート＝　１６：２０終了、下山へ

 

２２日　（CL）妹尾さん、松隈

朝妹尾さんに河口湖で拾って頂いた時には天気がとても良く、温かかったのですが屏風岩に着くと雲が多くガスっていて、富士山見えず。他のパーティーもおらず貸切状態でした。

「今日は僕は居ないものと思って下さい、動物と一緒です。後ろから何か付いてくるな、くらいで。」

身支度しながら緊張の一言。中央カンテオールリードは前に盛山さん、安斎さん、寺門さんと来たときにやりましたので何とか覚えているから大丈夫かな…。と思っていましたが、以前より苦労しました。

天気が悪く濡れていたのも多少はあるのでしょうが、前に来た時は賑やかで渋滞していて、前の人たちのすぐ後を追うようにして付いて行ったので何となく安心感というか、どういう動きをするとか支点のセットも真似してやってたのだと思いました。

何も言わないと言っていた妹尾さんもロープの流れを考えたクリップや、私がカムを少し大きいのをねじ込んでいる癖があるのを適正な大きさにするように、などのアドバイスをピッチを切る度に言って頂き、

クラックを見ただけで何番のどれ、とかわかるようになれたら使いこなしてるといえる。というのを聞いていたので、それができたら切羽詰まった状況の時なんかどんなにいいだろうと思い、

意識してやりましたがなかなかうまくいかず。

 

 

３ピッチ目からはA０してました。

絶対怒られるー…。

と思いながらも、一度足を滑らしてずり落ちてからはもうとにかく数センチたりとも落ちたくない。となってしまい、

妹尾さんも見兼ねてか落ちるよりいいからセカンドで明日登る時とかはまあできるだけしないようにね、と。（情けなくてホントすみません）

 

終了点に付く頃には雨がかなり本降りになったので本日は終了。

登る前に妹尾さんがカッパ着てるの真似して良かったと心底思いました。動きやすさよりも防寒、雨対策を優先すべきでした。

早めに下山して妹尾さんの車の中で濡れた服やギアを乾かしたあと、Nさんを河口湖駅にむかえに行き幕営。鍋をしながら飲み、色んな話を聞きました。

まつどの人たちの昔の山行話や、妹尾さんが谷川岳東尾根で低体温症になった話。

宮崎県にある鹿川（ししかわ）というクライマー天国の場所があり、そこの酔っぱらいのおじさんたちが面白すぎるという話で盛り上がりました。

 

２３日　（CL）妹尾さん、Nさん、松隈

 

心配していた雨も止み、早めの出発。（この２人なら土砂降りでも登りにいきそうですが）

６：３０に屏風岩取り付き、Nさんは気合いも入っていて頼もしい感じ。

登りたくて仕方ない、リードをやりたい！という意志がすごく強くある方でした。

 

中央カンテ　１、３P 松隈、２、４P  Nさん

濡れていましたがしっかりとした登り方でNさんはあまり使ったことがないカムやジャミングも妹尾さんに習い積極的にどんどん使って挑戦してました。

松隈はできるだけズルしないように登るのに必死でした。

 

 

懸垂下降の時、ロープの連結がダブルの８ノットではなくフィッシャーマンズノットだったのが新鮮でした。

 

１０：００　草溝ルート

１P  松隈　２、３P  Nさん

いってらっしゃい！と送り出されて今日一番長く壁にへばりついていました。

怖かったです。

いっぱいあるように思えた足のスタンスもポケットなのでよく見えず完全に見失ってしまいました。妹尾さん達が下で根気よく励ましてくれたおかげで何とか、本当に何とかたどり着いたかんじでした。

長い時間お待たせしてしまいスミマセン…。

 

１ピッチで消耗して固まる。天気がよくて救いでした。

 

 

幅広気味のクラックに初め戸惑いながらも、妹尾さんにアドバイスされながらガンガンのぼるNさん。

 

２P目のトラバースの後、傾斜の立っているクラックのある３ピッチ目に取り組んでいました。

上に着いた時、楽しいです！と何とも嬉しそうな顔でビレイしてたのが印象的でした。

 

先に懸垂で降り、１回で下まで行けましたが、回収の時ロープが引っかかったのを妹尾さんが別方向に振って回収したのが勉強になりました。

何回もぐいぐい引っ張らない、早めに別の方向に動かしてみるとうまく外れたりする。なるほど…！でした。

 

１４：００鶴亀ルート（鶴、亀に別れる前に時間切れ、トラバースに松隈が疲労困憊した）

１、２P松隈　３、４P  Nさん

登り始めて間もなく、右上していくのですが、トップロープを張って練習しているガイドさんのロープのところをどうトラバースしていいか分からず、ウロウロしてピッチをそこで切ることに。

下から危なっかしく見えた自分の事で妹尾さんは嫌みを言われてしまったらしく本当に申し訳なかったです。

３Pは今までと違うダイナミックなムーブが出てきて驚き、

Nさんは朝よりもいい動きかたになっていて、きつかったとは言ってましたが、ナイスリードでした！

 

左上に乗っ越すのが手はガバとはいえ大変。セカンドで良かった…。私には無理でした。

 

４P目　Nさんリード

本当は松隈リードの番だったのですが、悪い所があるから、Nさん行ってあげてと妹尾さんが交代を決めて、今回初めて妹尾さんが命令した、と思っていたら、すぐその訳がわかりました。

トラバースが本当に怖かったです。

また動けなくなって固まる自分に妹尾さんが声をかけ続けるという状況が続き…。

 

余裕で笑顔のNさんと半泣きでA０する松隈。

トラバースの時はロープ緩み気味くらいがいいのですね…。怖かったので張ってくれ、と言ったり、張られてバランスを崩して、緩めてくれと叫んだり。

 

持てる手が見つけられず苦戦する私にアドバイスし続け、もう疲れて腕が駄目かもと思っていたら隣のルートの別パーティーと会話し出した妹尾さんの声を聴き、ああ、この状況はそんなヤバい訳ではないんだな。と思い直す事ができ、ごまかしながら少しずつ進むことに。

でも最後の２、３メートルで、妹尾さんが私が落ちて振られると思ったみたいで、急遽フィックスしてくれ何とか通過。

１５：００下山予定のはずが大分過ぎていたので上に抜けずここで懸垂に。

 

色々面倒をかけてすみませんでした。

帰りに５月にやる訓練山行の下見に三つ峠山荘の下の岩場が見たいからと、妹尾さんが偵察に行くのに付いて行き、下山途中にまた雨が降り出しました。

早めの撤収で大正解、

いいトレーニングでした。怖かったですけど。

もっと頑張らないといけないですね、三つ峠に通いたいと思いました。

Nさんは登れてとても楽しかったと河口湖駅でお弁当をパクパク食べてまだ足りないとお腹を空かせておりました。この元気さ、羨ましいです。

 

２日間の岩トレ、本当にありがとうございました！

 

宝剣岳中央稜

4/19

メンバー：いっこう、あたる(記)

830千畳敷駅-1000取付-1400登攀終了-1500千畳敷駅

宝剣岳中央稜に行ってきました。バス代とロープウェイ代に3900円を払い、千畳敷に到着。こんな金払ったら易々とは敗退出来ないじゃないか。 千畳敷駅から取付まで登山道のトレースをたどり、途中から左にトラバース。 取付でもたもたしていたら、何か強そうなクライマー三人組が合流した。 取り敢えず、僕らが最初に取付についていたので、気にせずトップで登り始める。

以下グレードは主観です。

1P目、Ⅳ級、40mあたる 10m程草付混じりを直上した後は明瞭な凹角を左上する。終了点は立木を利用。クラック＆残置豊富。

2P目、Ⅳ級A1、40mいっこう 立木から左上の凹角に入る。フォローで行きましたが一ヶ所A1しました。終了点は適当なクラックで。残置豊富。

3P目、Ⅴ－級、30mあたる ルートを探しながら登り、登山体系通りに左の凹角を登った後、右にトラバースしオケラクラックを登ったがロープの流れが悪く、オケラクラックの直ぐ上のクラックでピッチを切った。クラック自体は傾斜緩く、面倒なのでアブミしようせず。しかしロープ重くA0しました。カムは#2#3が二個ずつあれば問題ないでしょう。上部のワイドは堅雪を崩し足を突っ込み、左上のホールドを取り抜けました。ワイド部分は#4が効きそうですが、堅雪でふさがっていたので、ワイド手前でカムを固めて、突っ込みました。

4P目、Ⅲ級、40mいっこうさん オケラクラックの上の雪のついた斜面を直上し、リッジ沿いに登る。適当なピナクルでピッチを切る。

5P目、Ⅲ級、20mあたる リッジ沿いに登り、最後は宝剣岳頂上の岩でピッチを切る。

下山は宝剣岳東の登山道を下る。 今回は、カムを持っていきすぎました。過剰装備で半ば筋トレクライミング。 金掛かるのでまた行くか分かりませんが、今度行くとしたらプロテクションは下記で行きたいと思います。 もしも冬季行くなら、イボイノシシや短いスクリューも必要でしょう。

・カム…#0.75、#1、#2、#3二個ずつ#4一個(スモールカムは結局一回しか使用せず。)

・ナッツ一セット(比較的大きめのクラックが何処かしらあるので出番少ないでしょうが念のため)

・ハーケン…適宜(同上)

いっこうさん運転お疲れ様でした。 今年の冬は松木沢ですね！

神楽峰山スキー

4月19日、野島、会員外１名

7時半に動き出すリフトに乗る。ともかく、歩き出すまでに４本くらい、ロープウェイやらリフトやらを乗り継いでいかねばならぬ、これが結構めんどくさい。私はかぐらみつまたスキー場には詳しくないのだが、同行の父は異常に詳しく、あれこれとスキー場のコースについて私に講釈する。私はそんなことより、これから行く山のガスが徐々に濃くなり始めていることが心配でたまらない。

8時20分、リフトやらゴンドラやらを終え、ようやく歩き出す。ところがどんどんガスが濃くなる。う～ん、こりゃやばいね。予定では神楽峰から雁が峰まで縦走することにしていたけど、ちょい、無理だね。しかたない、とにかく神楽峰まで行って、ピストンすることにする。

温度が低いので雪はがちがちである。シールがよく効く。父と二人、コンパスを睨み付け、あーだこーだ言いながら稜線にでる。頂上は稜線をすこし行ったところだ。早速シールをはがして滑り始める。

雪に小波が立っているのでなかなか滑りにくいが、かわしながら下山する。なんということもない。初心者コースナンバー１と言われるだけあってあっけない滑りだ。しかしガスが濃いので、滑り降りるお互いの姿が見えなくならないよう、そこだけはかなり気を付けた。

あんまりあっけなかったんで、しばらくゲレンデで遊ぶことにする。しかし、ゲレンデはやはりゲレンデである。面白みに欠くこと著しい。これはもう、さっさと降りて温泉に入って酒でも飲もう、ということで話がまとまる。

越後湯沢は温泉が多い。どこでもいいじゃん、適当な日帰り入浴の温泉を見繕って入ろう、と私がいうと、オヤジ、どすの効いた低い声で「ダメだ。温泉は、「山の湯」でなければならない」という。あ～そう。めんどくさいねえ。でもまあ、オヤジにはオヤジなりのこだわりがあるらしいのでそこに行く。駅からは少し離れるのですが、確かによい温泉でした。へぎそばで日本酒を飲んで帰京。

まあ、ヤマは不完全燃焼でしたが、温泉に入ってそばを食べて日本酒を飲んで帰る、という黄金コースをたどれたので良しとしたいと思います。

 

 

湯川 2014シーズンイン

メンバー：種・新（記）

2014/4/19

クラック強化のため、湯川へ行ってきました。

前夜発で行き、気合入れて朝7時半頃には岩場着。早く着いたのは良かったが、寒かった。

 

●デゲンナー 5.8

種：寒い中、1便で完登。

新：登ってると手足の指の間隔がなくなり、2回トライしたが失敗。心折れた。台湾坊主登った後、日が出てきて暖かくなってから登るとサクっといった。。どうやら僕は寒いのがとても苦手なようだ…。

 

●台湾坊主 5.9

種：じわじわ登ってナイスオンサイト。

新：登ったものの、ハラハラ。前TRで登った時は結構快適だったはずなのだが…。

 

●北風小僧 5.9

種：安定した登りでナイスオンサイト。

新：相変わらずハラハラしたが登れた。

 

●コークスクリュー 5.9

種：2便出したが、宿題となった。オンサイトトライ惜しかった！

新：カムを打つときまでも叫び声を出す始末だったが、1便で完登。

 

●サブタナル 5.9

新：オンサイト。体の要所要所をうまくクラックにねじこんでじわじわ上がっていくのがとてもおもしろかった。

 

城ヶ崎のグレード感より辛い感じがしたが、種の連続オンサイトといい、城ヶ崎に通った成果が確実に出ている。三大クラックへの道のりは長いが、今後も着実にレベルを上げていきたい。

次は5月にまた戻ってくる予定。

 

シラケ山

4月5日　野島、会員外１名

単独でちょっくらハイキング、と思ったが、いつも行きたい、行きたいという父親を一応誘っておく。父は酒飲みである、どうせ土曜日の朝なんか起きないだろうと思ったら、なんと当日朝5時私より早く起きているではないか。おお、よかった。早速二人して下仁田を目指す。

シラケ山は、まず、天狗岩まで登り、次にシラケ山を登り、それから岩稜帯を経てマルというピークを越え、最後に烏帽子岩まで達し、復路は岩稜帯を巻き横道を通って登山口に戻るというコース。登山口駐車場は結構広い、一台、先行車両あり男性が登山の支度を整えている。奥多摩の山に比べたら静かなもんです。

春になるとニリンソウが美しいというコースですが、まだ何も芽吹いていない。しかし晴れた空の下、まだ葉のない明るい雑木林をとことこと歩くのは楽しい。すぐに天狗岩を過ぎ、シラケ山1274ｍに達する。本来ここからやや下り気味に岩稜帯を超えて烏帽子岩1182ｍに向かうのだが、道を間違って横道に入り込んでしまう。なので、烏帽子岩から戻るときに岩稜帯を通ってみる。

まあ、なんということもない岩稜帯ですが、一般登山道にしてはスリリングで高度感があり、いくつかのピークを越えていくのはなかなか楽しい。それぞれのピークからは360度の展望、真っ白な浅間山や谷川の連峰を望むことができる。初めての山に父も満足そうである。無事にシラケ山まで戻り、そこから今度は雪渓を下って下山。

 往復4時間くらいの簡単なハイキング。登山口のすぐ近くに、温泉とうどん屋がある。父に言わせるとこのうどん屋が有名なのだそうだ。へえ、じゃあ温泉入ってからお昼たべよっか、と私が言うと父は、いや先にうどんだ、売り切れちゃったら大変だ、という。こんな辺鄙なところにあるうどん屋のうどんが売り切れるかいな、と思いながらうどん屋に入る。小さな小さな建物である。

入ると、老夫婦がうどんを作っている。おじいちゃんがお茶と漬物を持ってくる。メニューはない。入ったら最後全員に対し、「野菜天ぷらうどん」が、無言のまま出てくることになる。

待っている間、次から次へとお客が入ってくる。みな地元の人のようで、「じいちゃん、まだあるかい。もうないかい。」と尋ねながら入ってくる。３人目くらいからじいちゃん「ごめんねえ、もうないわ」と答えだす。ふむ、温泉より先にうどんにしてよかったようだ。

で、でてきた野菜天ぷらうどん。大量である。天ぷらも大きい、揚げたてが２つ、それにゆで卵がででんと乗っている。おいしい。しかし食べきれない。父も食べきれなかったほどである。

一杯６００円。勘定を済ませ、温泉に向かう。こちらも一人６００円。受付に人はいない。勝手に、券売機から券を買って、それを「券入れ」に入れて、そのまま温泉に向かえばよいらしい。あまりに、全面的に、性善説に立脚する商売方法に、こちらが不安になってしまう。

風呂場はきれいだし、シャンプーとコンディショナーはきちんと別々に備えられている。温泉の質も結構良い。

こぢんまりとした静かな山をのんびり歩き、さくっと下山しておじいちゃんの手打ちうどんを食べ、良い湯に浸かって、渋滞が始まる前に東京に戻る、こんな山も良いと思うのです。十分に楽しめた山行でした。

 

白馬岳主稜

2014年4月12-13日

前夜発1泊2日 

メンバー：

ます（CL）、のじ、れい（記）

うぃりー（CL）、たね

GWの剣岳へ向けての前哨戦。青空の下、美しい雪稜登攀を楽しんできました。

4/11 深夜東京発

4/12 6:10 二股 – 7:30 猿倉 – 9:30 主稜に向けた登り – 12:00 8峰- 12:30頃 7峰- 13:00 6峰 – 14:00 5峰 – 16:00 4峰 - 16:30 幕営

 

5時頃に二股に着いて仮眠・準備。6:10頃に出発。周りはもう十分明るい。

猿倉までの車道は全面通行止めになっているものの、雪は全くなし。1時間半ほどで猿倉に着。 

 

猿倉からは夏道とは違い、猿倉荘のトイレを左から回りこむような形で登り、林道を歩く。 

白馬尻がどこか確認できなかったが、9:00頃雪渓下部をトラバースした。

 9:30頃ギアを身につけ、主稜に向けて登り始める。

あちこち雪がグサグサで落とし穴あり。ストックがあったら楽。

12:00頃8峰あたりに着。結構長い登りだった。何回かハマったし…。 

6峰への登りで軽く木登り。

 

その後、少し長い雪壁。足が攣るかと思った。

13:00頃6峰。主稜の全貌が明らかになる。

 ここから5峰への登りで更に長い雪壁。また足が攣るかと思った。

14:00頃には5峰に着いただろうか。

14:30頃にきのこ雪みたいになっているピークを巻くところで雪の状態が良くないようで、先行の大学生PTが苦戦。

我々はここで1時間ほど待機。好天の下でもさすがに寒く、1〜2月に通った八ヶ岳を思い出した。果敢な挑戦も虚しく彼らは敗退を決意。我々の待っていた待機場所はテント1張りほどできるところで、彼らの幕営地となった。経験を積んでまた来れば良い。

この難所は、僕らの前にいたおじ様PTがスタカット2ピッチで問題なく通過。我々も同様にスタカットで入・種PTが先に行き、増・野・新PTは50メートルロープ1本で通過。

ここから4峰に登ってすぐのところが幕営適地。結構いい時間なので、テント設営。テント準備時にポールが滑落するというアクシデントもあったものの、幸いうまく雪に埋まってくれて救出できた。

無事にテント設営後、入・種PTが野島さんより借りたテントがあまりにも小さかったようで、不服申立て請求とともに進撃してきた。増リーダーが抵抗するも、受理せざるを得ない状況。食事は増・野・新PTの4テンにて5人で仲良く取ることにした。水を作ったり、ワインやラーメン、マーボーご飯を嗜んで9:00頃就寝。ついにここで僕の足が攣った。

夜は風が強くなり、テントがバタバタうるさくてあまり寝れなかった。朝起きて外を見てみるとフライの入り口部チャックが完全に開いていた。うるさい原因はこれだったのか。もっと早くみておけばよかった。皆はぐっすり休めたもよう。

 

4/13 3:00 起床 - 5:15 発 – 5:30 3峰 –7:00頃2峰 – 8:00 最終ピッチ - 9:30 白馬岳山頂 – 11:30 大雪渓下 – 12:00 猿倉- 13:00 二股

朝、外に出てみると美しい日の出を見ることができた。

朝日に焼ける杓子岳も素晴らしい。

いざ山頂を目指し、5:15頃出発。

 

2峰の先、頂上に突き上げる最終ピッチの少し下のところで、雪がイマイチよくないところがあり、1回ロープを出す。

 

8:00に頂上直下の最終ピッチに到着。良い感じの待機場所があり、先行おじ様PTの登攀を見学。50mロープのようで、頂上から張り出す雪庇すぐ下でピッチを切る。雪庇の下は雪の状態が悪そうで、スコップで雪をかき分けていた。彼らはこの最終ピッチがお目当てで来たらしい。スコップで作業した場所を乗り越え、サクッと頂上へ抜けていった。

我々は入・種の60mロープで頂上まで行ってしまい、フィックスすることとした。種がリード。

 

残りは順々にマッシャーをセットして登る。  

 

 

 僕が登り始めた頃、後から我々に追いついた2 人のおにい様PTがノーロープで山頂を目指して登ってきて、頂上直下5メートルほどのところで、スコップで作業を始めた。僕が山頂まであともうちょっとというところで、僕の後ろを登る野島さんの悲鳴が聞こえた。振り返ってみると、2人ともスコップを残したままあれよあれよという間に滑っていく。滑落停止なんでできそうにもない。乗っていた雪面が崩れたらしい。僕らは叫ぶことと祈ることしかできず、これはやばいと思っていたら、200メートルほど下のところで止まった。そしてしばらくして、主稜上に登り返してきた。生きている。そして歩けているようだ。マジでもう助からないと思った。相当怖かった。沢筋を滑っていったから良かったものの、周辺の岩稜にあたっていたら命はなかっただろう。油断は禁物。やはりここは確保が必須だ。 

僕らは順々に山頂に抜け、剣岳とともに記念撮影。

 

 隣の旭岳も出迎えてくれた。

 

下山は大雪渓を下降。雪は安定していたようだ。

 

あとは延々と歩き続け、12時頃猿倉、13時に二股。

帰りに前から気になっていたおびなたの湯に入って岐路に着いた。

 

富士山・屏風尾根

2014年4月12日(土)

メンバー：妹尾

冬シーズンも終わったが、気になるアイスルートが
あったので、その偵察と岩に向けて体を絞る目的で
富士山に行ってきました。

よくよく調べると、全然氷結適期ではなかったので、
単純な足腰の鍛錬だけになりましたが、
天候もよく、なにより人工物の一切ない
ちょっと海外の高峰の雰囲気を漂わせる非常に
よいルートでした。

行程：馬返し5:30～6合目8:00～13:30お鉢稜線
　～6合目15:30～17:30馬返し

あやうく寝坊しそうになりつつ、やや遅めの出発。
馬返し駐車場には、バイクツーリングのテントと、
軽トラのみ。
2月の大雪の影響で、この時期としては残雪豊富。
途中、3合目付近でテント1張。

風もほとんどなく、順調に6合目まで。
吉田登山道西側の樹林帯が切れるあたりで
屏風尾根に取り付く。

取り付きの見た目は傾斜が強そうだが、
せいぜい30度くらいか？
吉田登山道に人影を2名みるが、7合目付近で
引き返していった。

尾根上に出ると、噂どおり西風をモロに受ける。
春といっても、すぐに体の右半分ガンガン冷える。
しかし、人工物が一切ない富士山は、海外の高峰の
雰囲気が味わえる。
しかし、この雰囲気も一長一短で、快適な雪の斜面が
続くのだが･･･いかんせん長い。ホント長い。
吉田口登山道ほど、ジグザクでないので、
快適に高度を稼げるが、ふくらはぎはパンパンになる。

上部になると、いよいよ耐風姿勢が必要になるくらい
風が強くなる。快適な雪の斜面とはいっても、
言い換えればやや柔らかいアイスバーンが
延々2000ｍ続くという意味でもあるので、
滑落は許されない。まあ、冬富士はどこもそうですが。

結局、3500m付近で尾根から吉田沢へ逃げる。
広大なクーロワール状の吉田沢は風も穏やかで快適。
そのまま稜線(お鉢)へ飛び出す。

稜線も、思いのほか風が強くなく写真を数枚とって、
懸案のアイスルートの場所だけ確認。
当然時期が早いので、氷結の『ひ』の字もなし。

下りは吉田口登山道をサクサク。
ただし足はガクガク。
富士山では毎回足腰が鍛えられます。
ちょうど12時間で駐車場に戻りました。

 

**************総括****************

大きな雪の斜面を駆け上がりたいなら、
このルートですね。

一応、まだ冬富士の範疇なので
ダブルアックスで登りましたが、
(ほとんどストック代わり･･･笑)
ピッケル1本で問題ないです。

ただ、上記にも書きましたが
西風をモロに受ける点、滑落したら
アウトな点は注意でしょうか。

次回は吉田沢を、文字通り駆け抜けたいな･･･。

海金剛・白波ルート

 2014/03/31-4/1

 

メンバー ： 古川　(CL,記)、梅澤

 

3回目の海金剛

初日3/31に城山でフリーをやってから移動する計画。

前日に大雨が降り城山のコンディションはあまり期待できないためゆっくりめに出発

ワイルドボアゴージに着いたのは11時過ぎだったかな。

最近の城山での二人の成果　(今回だけじゃなくね)

 

古

ジャンバラヤ　11c

オーバードライブ　11d

ヴァージンキラー　12a

生と死の分岐点　12b

 

梅

ジャンバラヤ　11c

 

二人ともぼちぼちフリーグレードも上がってきた

古は今年は13を、梅は12を目標に登りたい。

この日は3~4本登って車に戻る。

明日の「白波ルート」に向けガチャ整理。

うどんを食べいつもの駐車場で寝る

06:00 雲見オートキャンプ場に駐車 (事前に連絡済み)

06:45 出発 ➡︎ 07:30 取付 　3回目なので取付きまでは問題なし。

途中10m位の懸垂はトラロープしかなかったのでロープを出した。

 

「白波ルート 6P 5.11c」

海金剛にあるルートの中では1番難しい（？）らしいルート。

元々はアメリカンエイドのルートで最近フリー化されたばかり。

ボルトや残置ハーケンなどは全くなく、

11cは最終ピッチについているものであとは10台が何ピッチかある感じ。

可能な限りフリーで抜けられるよう頑張りたい。

1P 古リード

取付きは判然としない。

トポにも正規取付きと左側の10bクラックがある。

スーパーレインを少し通り過ぎたブッシュ帯から登り始める。

少し上がると左側に右上するクラックが見えてきた。

おそらくトポにある10bクラックだろう。

基本的に岩は脆く油断できない。

ブッシュ帯に入り太い木でピッチを切る。

2P 梅リード

スーパーレインの2Pを横目にブッシュをかき分け右へトラバース。

ここも分かりづらいがちょっと上に顕著なクラックあり。

出だしのボルダーチックな乗込みが悪い。

その後のクラックは悪くないがビレイ点であろう灌木までの最後の3-4mには途切れた細〜いリスしかない(10c PD)。PD=Protection Difficult

当然カムどころかナッツも入らない。

ホールドに使えそうな所も乏しくスラブを慎重に登る。

少し安定したところで初登場のピトンを精神安定のために打ち込み気合で灌木に辿り着く。

3P 古リード

左に4mくらいトラバースしてPDの10bから始まる。

下の方にかろうじて一番小さいナッツがハマった。

左にあるポッケを使いながら足を上げ少し上の棚に上がる。

ここは慎重にいけば問題ない。

問題はここから(- -；)

右にトラバースして行くのだがプロテクションを取れそうなところは皆無。

トポにもR(=ランナウト)と書いてある。

落ちたら10mでは済まない。。。うーーーーーん(- -;)

数少ないレポートではカチをつないで、、、と書いてあったのだがどこにあるのやら。

細いリスでもあればハーケンを打って何とかなるのだがそれもない。

突っ込んだら戻れなさそう。。。

イロイロと考えた結果敗退決定。。。

だが棚から降りるのも一苦労(T_T)クライムダウンて難しいよね。

何とかバンドに降りそのまま左に見えるスーパーレインのラインにエスケープ。

まだ昼前でそのままスーパーレインを登っても良かったのだが、

前にも登ったしということで今日はここまで。

下降して温泉にでも行こうということに。

「使用ギア」

カム:キャメ 0.75~3 x 2sets、0.5/4 各1

         マスター 赤/橙/黄

         エイリアン 黒〜赤 1set

ナッツ:DMM 1~8 ハーケンx3、

アングルx1

アブミ(一応持って行ったが未使用)

 

カムに関しては3Pまでであればキャメは2番までの1setで十分だった。

上部スーパーレインに合流する5P目でたしか4番があった方が良かったはず。

 

下降はスーパーレインのラインで問題なし。

はっきりした時間は忘れたが13時過ぎには駐車場に戻った。

 

戻ってからイロイロと見てみたのだが、

今回敗退した3P目は右にトラバースが正規ルートで間違いない。

一部の人は左のスーパーレインに合流しているような気がする。

エイドで右にトラバースする場合はフッキングを使用するのかな？

スカイフックで支点取ったりもするみたいね。

少なくともピトンを打てるようなリスはなかったと思う。

実際にその場に行ってみないと分からない事が多いなぁとつくづく思いました。

次行った時は同じところで突っ込めるのかは分かりませんがまた行きたいと思います。

それにしても残置物の全くないトラッドルートはやっぱりいいですねぇ( ´ ▽ ` )ﾉ

大変なことも多いけど登れた時の達成感は大きいと思いました（登れてないけど。。。）

こういうルートを登る時その場で自分が行けるのか行けないのか見極める力が必要、

これはイロイロと経験を積まないとどうにもならない。

あの場面で突っ込むのが正解だったのか。。。

もうちょっと行ってみてクライムダウンすらできなくなって滑落、、

何てしてたら元も子もないし今回の判断は正解だったのかなぁと思う。

先がどーなってるか分からないルートを初登する人はすごいなぁとつくづく思いました。

 

古