Climbing Report

神楽峰スキー

2010年4月4日（日）

森（記）、日置

芝倉沢に行きたかったが、鹿島槍五龍から中2日になる一孝さんに登りを拒否され、神楽に変更．ま、神楽は初めてだったし、滑る距離もそこそこ長く（長いのは平坦なんですが）楽しめました．

越後湯沢駅10時20分集合のはずが8時50分に着いてしまった．とりあえず一眠りしてから、駅構内をふらふら．爆弾おにぎりとか名付けられた一合以上もあるおにぎり（←これのおかげで行動食いらず）を食べていたら一孝さん到着．車でみつまたステーションへ．

終着点までは4本のロープウェイ、リフト、ゴンドラを乗り継ぐ．しめて2,700円．そして終着点から15分の歩きで稜線上（中尾根頭）に出てしまった．何て楽勝．まさに初心者用．まるで山に来たとは思えないガイドツアー一行やゲレンデから足を延ばしてみたという出で立ちのボーダーがわんさか．逆に自分たちが浮いている．そんな私もコンパスも使わずに地形図を見ていて、一孝に方向が違うと指摘される始末．たるんでます．

中尾根頭から清八沢の頭までは小さい登り降りを3回繰り返す．私はいちいちシールを付け外しし、あくまでスキーで進む．一孝さんはツボ足登り．どっちも大差はない．清八沢の頭からはなだらかーな斜面をゆるーく滑って行く．ガスったら迷いそうな平原も通るが、晴れていれば快適この上ない．ところどころ完全な平坦路になってしまい、ショートスキーの私は四苦八苦．雁ヶ峰からは斜面もほどよく急になるが、今度は雪が腐って来る．まあしゃあない．程よいところで尾根を外れ、かぐらスキー場に合流．まだ2時半（苦笑）リフト1本乗り、みつまたステーションに戻ったのがまだ3時．いやぁ、なんとまあ楽勝なスキーでした．

来年ゴールデンウィークには剱岳1周半＋剱山頂から大脱走ルンゼの滑降を計画しているので、もうちっとストイックなスキーをすべきなのですが、まあ来年はまた来年頑張るとしよう．本年度山スキーに行ったのが4回．ふにゃふにゃの登山靴に90cmショートスキーでいささか苦労はしたが、だいたいの場所なら安全かつ迅速に滑り降りる自信はついた．滑りづらい反面、この軽さは大きな武器．今後いろんな場面で活用できそう．とは言えひとりで活用している分にはひとりでしか行けないんですが、、、、、、、、ま、良かろう．来年は長いスキーをゲットして、もっと長距離をガツガツ移動するスキーをやりたい．そして最後の締めには剱岳！

涸沢岳西尾根

日置　他一名

　今回はK幡氏の受けたとある任務を遂行することが目的。タダで山に行けると大喜びし、更に室堂ギャルを悩殺するのだという密かな野望を抱きながら同行させてもらう。

4月16日

　中央道を走っていると雨が雪に変わってきた。島島を過ぎると道路の上にも雪が積もりだしたが無謀運転でなんとか新穂高に到着。

4月17日

新穂高5時過ぎ出発―幕営地に昼前

　今回はアプローチにスキーを使用。新穂高から暫くはもう溶けてしまっていたが、20分くらい歩いて雪が出てきたか。白出沢の便所にスキーを隠して西尾根に取付く。

　今回は登攀装備が少なく、荷物もいつもよりは軽い。ものすごい勢いで高度を上げていき、昼前には2400のキャンプ地も通り過ぎて森林限界直下まで到達してしまった。

　こんなに早く辿り着けるならもっと寝てればよかった、これからどうしようかなんて文句を言いながらテントを張る。寝床は当然最高の出来栄え。午前中は雲が出ていたが、午後になるとすっかり晴れてきたので、暫くはテントの外でお茶を飲んだりしながらだらだら過ごす。K幡さんは食にこだわりを見せよという任務も与えられていたらしく、夕食をどうしたものかと困っていたが、結局下から担ぎ上げることでこだわってみせたようである。

4月18日

幕営地を5時過ぎ―山頂はたぶん9時くらい―幕営地に昼前―新穂高に15時30分くらい

　岩と雪の尾根を登っていく。蒲田富士は雪屁が大きく張り出しているため、右側をトラバースするように進んでいく。5センチくらい下に弱層があり、それがたまにずるりと滑るので怖い。天気はいいが稜線は爆風が吹き荒れてとにかく顔が痛い。やっと涸沢岳に到着してもういいじゃん下りようよと言いたかったが、任務はまだ終了していない。しぶしぶ奥穂まで歩き、凍りついた山頂で何の感動もなく証拠の写真だけ撮ってすぐに下山にかかる。途中蒲田富士の雪屁の上にトレースがあってびっくりしたが、近づいてみると兎の足跡だった。

　二度目の涸沢岳西尾根だったが冬と春では様子が随分変わっていた。歩きやすくなっていたところも、歩きにくくなっているところもあった。ラッセルがなかったとは言ってもここまで早く行って帰ってこれるとは思わなかった。

豊田ボルダー

2010年4月10日(土)～11日(日)　前夜発一泊二日

メンバー：CL F山(東京YCC)、K寺(順天堂大医学部山岳部OB)、妹尾(記)

今のところ、F山サンと組んだ山行は悪天二連敗中・・・。
今度こそと、当初は瑞牆・十一面末端壁に誘って頂いたが、
二度あることは三度あるのか、またしても微妙な天気(泣)。
ということで、なんとかまだマシな愛知県・豊田の岩場に
狙いを変更して、三度目の正直(笑)。初のボルダー山行に
行ってきました。
注1：この報告を書いてる時点では、手元にトポが無いので
　　撮った写真やら、ネットなんかでルート名・グレードを
　　調べて書いてます。間違いあるかもなのでご了承下さい。

注2：豊田のボルダーグレードはa～eで表記されてます。
　　a/10～7級　b/6～5級　c/4～3級　d/2～1級
　　　　e/初段　f/弐段　・・・という感じ。

10日　9日21：00中央道日野バス停～南山の岩場1：30/7：30
　　　　　～古美山園地駐車場8：30～一手ロック～リーチロック
　　　　　　～12：30大給城址駐車場～大給城址の岩場
　　　　　　　～17：00大給城址駐車場～20：00南山の岩場

夜に例のごとく、船山サンに日野バス停で拾って頂き、中央道経由で
一路豊田へ。途中仮眠も交えて豊田の岩場の端にある南山の岩場にある
駐車場へ幕営。朝、岐阜に居るF山サンの先輩のK寺サンと合流し、
3人で古美山園地へ。
トラバーユ(a）：スラブ課題。なんとか一撃だが、高さは無いはずだが、
　　　　　　　　　上部の核心の立ちこみはボルダー初心者の妹尾に
　　　　　　　　　とっては結構怖い。
のみあがり(a）：これもスラブ課題。傾斜が落ちる部分の
　　　　　　　　　立ちこみとスローパーホールドの処理が
　　　　　　　　　やっぱり怖い。なんとか一撃。
リーチ(b)：カチに耐えて中間部のガバをとり、左のアンダー気味の
　　　　　　カチを取ってから右手ホールドに右足を乗せて立ちこみ、
　　　　　　遠目のホールドを取りに行く。高さもあって、核心ムーブに
　　　　　　歯が立たず敗退。
一難去って(d)：看板ルート。左がガバ？以外は全て極小カチ・スタンスで
　　　　　　　　　立ちこみすら難しいバランス課題、勿論登れず。F山さんは
　　　　　　　　　見事完登。いいトライを見せて貰いました。
？(b)：名前がわからない。リーチロックの一番右側の課題。
　　　　左上するホールドをつないで、最後にリップを乗り越す。
　　　　これも登れず。

昼には移動し、大給城址の岩場へ。

ポールポジション(d)：『日本百岩場』にも写真が掲載されている
　　　　　キレイなカンテのハイボール直登課題。中間部のピンチを
　　　　　掴むまでの立ちこみでどうしても体が壁から引き離される。
　　　　　足技もバランス感覚もほんとダメだなあと実感。
吹流し(b)：かぶった下部のスタンスをからカンテにぶら下がり、
　　　　　　レイバック気味にカンテ上のホールドを拾いながら
　　　　　　右足に立ちこむ課題。この頃には指がよれて
　　　　　　ホールドが保持できない。まあ、万全の状態でも
　　　　　　難しいワケですが。

帰りは温泉によって、近くのスーパーで買出し。夜は鍋を
つつきながら至福の宴会でした。地元出身のF山サン
おすすめのダシ汁はあっさりしていてかなりGOODでした。

 

11日　8：00南山の岩場～8：30歌石駐車場
　　　　　突き当たり岩～俊トラ岩～思い出岩
　　　　　　～リンゴ岩～双子岩～ゴリッパ岩
～16：30歌石駐車場～中央道日野バス停22：20

朝、ノンビリ朝飯を食べて本日は広大な豊田のエリアでも
いまだ開拓の進むエリア、大田城址の岩場へ向かう。
駐車場は妹尾たちのみ。この地域は昨日もそうだがホントに静か。
のんびりクライミングに集中できる。

突き当たり岩・おさらいロック等でアップ。(てか既に全力)
おさらい(a):左手のガバ(カチだろ？)と右手カチで、右足に立ちこみ
　　　　　　リップ上のスローパーを押さえてマントル返し。
　　　　　　妹尾は何度やってもスローパーを叩いてるだけ・・・。
ケンケン(b)：カンテに両手をかけて右足に立ちこみカンテ向こうに
　　　　　　回りこむ課題。全然立ち込めない・・・。

そして俊トラ岩へ移動。

俊トラ(e)：看板課題。左上ダイクをつないで、一度左横の縦ホールドを
　　　　　　取り、そこから悪いダイクホールドを使い直登。F山サンでも
　　　　　　てこずる初段課題。妹尾は何度もトライしてようやく3手
　　　　　　こなすのがやっと。

その後、思い出岩へ向かい、
思い出(c)：右カチと左アンダーガバでスタート。足をスメア気味に置いて
　　　　　　右上のダイクホールドで耐えて、(妹尾は)一度左ガバを
　　　　　　デッド気味にとって、ハイステップの右足に乗り込む。
　　　　　　10回ぐらいのトレイでなんとか成功。今山行唯一の成果。
　　　　　　でもお買い得とはいえ、c課題が登れたのは素直に嬉しい。
近くにはリンゴ岩もあり
りんごカンテ(c)：文字通り、顕著なカンテをSDから登るのだが、
　　　　　　　SDがかなりかぶった姿勢で、離陸できず。

双子岩へ移動。
穴(c)：F山サン曰く「cはないよな～」。左足を円形(穴？)のスタンスに
　　　ハイステップで乗せ、立ちこみ。最後はスラブのスローパーを抑えて
　　　右足のハイステップに立ちこむのだが、妹尾はここで落ちる。
　　　2mほどの高さだが、不意落ち。スポッターのF山サン・K寺サン、
　　　ホントに助かりました(冷汗)。二回目のトライは先ほどのフォールの
　　　恐怖に負けて降りました。情けなし・・・。

最後に、東面エリアのゴリッパ岩へ。今まで垂壁～スラブ課題が
ほとんどでしたが、ここは圧倒的な現代風の前傾壁。しかし、
ハング部分にはかなりのチョーク跡がありました。岩の感触は
粗く、触れるだけで痛い。圧倒的なハングを越えて上部のスラブへ
抜ける課題があるらしいが、8mぐらい？の高さでスラブに突っ込むと
もう降りられない恐怖課題。弐段てのは想像を絶します。

もう指はヨレヨレ。数手のトラバース課題を3人で設定して
やってみても、離陸するのがやっと・・・。

帰りはすき屋で軽く夕食後、行きと同じく中央道経由。
今回は、F山サンの車を、高速の短い区間だけでしたが
妹尾も運転しました。メチャクチャ不慣れなのがもろバレで、
F山サンに怖い思いをさせましたね、確実に。申し訳ありません。
クライミングも運転も、先は遠いデス。

 
 
***********************総括**************************

今回、初めてボルダーのみの山行に行きました。
実績に違わぬ実力を見せ登るF山サン、久々のボルダー？にも
かかわらず安定しているK寺サンに比べ
まあ、ご覧の通り全く登れませんでしたよ・・・泣。

しかしながら、一つ一つのムーヴや、ホールドの掴み方、
足の置き方など、本チャンは無論のこと妹尾が普段登るレベルの
ルートではまず無いぐらい一つ一つの細部を熟考する過程
というのは、非常に有意義だなと感じます。
さらに、ウマイ人のソレを間近に見れること、自分の(ヘタな)ソレを
見てもらえることも、ルートでは難しいシチュエーションです。

何より、難しい課題でも高さがなければ気軽に取り付ける
のがまた楽しい。登れた時はもっと楽しい。
ボルダー・・・侮りがたし、スね。車も買ったことだし、
マット買おうかな・・・しかしその予算を妹尾のサイフから
搾り出すコトは初段クラスの難易度でしょう(笑)。

 

天狗尾根から鹿島槍が岳、五竜岳。

3月27日～4月1日　日置　他一名

　今回は海外遡行同人、中国僻地つながりのK幡氏との山行。以前に何度か会ってはいっるものの、一緒に山に行くのは初めてなので、最初は軽いルートで許してもらおうと思っていた。だが天気が悪かったりでなかなか山に入れず、また三月中旬の一ノ倉尾根で気をよくしたこともあって、もう直接鹿島槍の北壁を目指してしまおうとなってしまった。

27日

　立川駅から4時の電車に乗るので3時45分に待ち合わせましょうと自分で言った。3時45分に行けばよいのだから、3時半までに家を出れば間に合うと信じて疑わず、2時半になってようやく自宅から立川まで15分では行かれないことに気づいた。やばいと叫んでも過ぎた時間は戻るわけもなく、K幡さんに申し訳ありませんの電話を入れる。

　当初の予定では簗場まで電車で行くつもりだったが、遅刻のおかげで信濃大町までとなってしまい、駅近くの駐車場に幕営して寝ることにした。

28日

大谷原11：30くらい―天狗の鼻17：00くらい

　大谷原までできる限りの楽をしたい。どうやら信濃大町からスキー場行きの無料シャトルバスが出ているらしい。これだ、これしかないとバスに乗込み、ずうずうしく途中で降りられませんかなんて聞いてみたりする。さすがに途中で降ろしてくれることはなかったが、バスがスキー場から戻るついでに大谷原まで乗せてくれた。全くお金を使っていないのにありがたいことだ。

　無料バスを待っていたせいでだいぶ出発が遅れてしまったが、なかなか順調に登っていく。トレースが第二クーロワールの手前までついていたか。辿り着けないかと思っていたが、なんとか天狗の鼻に到着した。

29日

停滞

　天気予報の通り一日吹雪。蛸壺の中にテントを張った形なので雪が溜まりやすい。雪が溜まるとテントが圧縮されてしまう。何度かテントから出て雪かきをした。あんまり降るので北壁は中止にし、このまま天狗尾根を登って五竜岳まで縦走することにした。

30日

天狗の鼻8：00くらい―鹿島槍が岳北峰13：30―キレット小屋18：00くらい

　朝、まだ風が強いようなので少し遅めに出発する。天気はいいが風が強く地吹雪となっていて顔が痛い。それにたっぷりの新雪が積もって太もも以上のラッセルに心は今にもくじけそう。こんなんで山頂まで辿り着けるのだろうか。雪崩を警戒してコンテニュアンスで途中支点を取りながら進んだ。

　北壁、荒沢奥壁とも見事に真っ白。急峻な荒沢尾根に傷一つない巨大なキノコ雪が乗っかっている。あれはどんな味がするのだろう、辛いのか、甘いのか、苦いのか、しょっぱいのか。見ているだけで体が痺れてくるところを見ると毒キノコであることは間違いないらしい。たぶん近づけば近づくほど痺れてきて、食らいついた時には体が全く動かなくなってしまうかもしれない、当然命の保証だってない。しかしそれでもそいつを食べつくせれば、その後の覚醒作用を楽しむことができるのだろう。それは今登っている天狗尾根なんかとは比較にならない快楽に違いないのだ。

　鹿島槍の山頂からキレット小屋を目指す。以外に険しく、雪壁の下降、トラバースを永遠と続けるがなかなか辿り着かない。夕日が剣岳に沈んだ頃にようやく小屋に到着した。

　キレット小屋の玄関先にテントを張った。昨日までのような風も雪の吹き込みもない快適な場所だ。今日は静かにゆっくりと眠れそうだ。

31日

キレット小屋5：30くらい―五竜山荘13：30だったと思う―中遠見山17：00くらい

　稜線を進む。部分的な難易度は決して高くないけれど、長いので八ヶ岳辺りのバリエーションルートよりよっぽど大変である。すぐに疲れてしまって、よたよた歩きはまるでどこかの敗残兵。相変らずしっかりとした足取りですたすた進むK幡さんについていけない。2倍近くも違う歩幅がそのまま実力の差に感じた。

　ようやく五竜岳を越えて遠見尾根を下る。重たい雪のラッセルとなる。天気も悪くなって雪も降ってきた。しかしその向こうには美味い飯と暖かい温泉が待っている。何とか今日中に下りれないかなと頑張るが、結局中遠見山までとなってテントを張った。

4月1日

中遠見山―スキー場上　時間は忘れた。たぶん二時間かからなかったと思う。

　朝から雨。気分は最低。しかし早く美味い飯と暖かい温泉にありつきたいのでさっさと片付けて歩き出す。雨のおかげでラッセルはほとんどなくなり歩きやすい。全身ずぶ濡れになるも、思ったより早くスキー場に到着できた。