Climbing Report

2017/10/11-13 甲斐駒ケ岳 ｽｰﾊﾟｰ赤蜘蛛10P 11b/c

2017/10/11-13

甲斐駒ケ岳「スーパー赤蜘蛛　10P 11b/c (11d)　」

 

CL古川（記）/SL高林（会員外）

 

[ 行程 ]

10/11 自宅→芦安市営駐車場→広河原→北沢峠→仙水小屋・仙水峠→八合目岩小屋（幕営）

10/12 登攀日

10/13 八合目岩小屋→甲斐駒ケ岳→駒津峰→北沢峠→芦安市営駐車場→帰宅

 

８月末頃に普段からｼｮｰﾄﾙｰﾄを中心に良く一緒に登っている高林（以下　高）から、

「スーパー赤蜘蛛やりに行かない？」との誘いがあり今回の山行となった。

 

当初の予定では一般的な黒戸尾根からの２日間で考えていたが、

いかんせん歩きに自信がない。。。

ということで９月頭の休みに二人でアプローチ偵察がてら、

日帰りで黒戸尾根を登ることになった。

登りは比較的快調で５時間弱で無事基点となる八合目岩小屋に到着。

そこからｽｰﾊﾟｰ赤蜘蛛の取付きへと踏み跡を辿る。

想像よりは明瞭ではなかったものの無事取付きを発見。

この偵察があって良かったと登攀当日思いました。

無事偵察を終え下山。

 

いろいろと考えもう少しマルチ登攀の準備をしてから３日間で臨もうということになった。

また３日間取れるなら黒戸尾根ではなく北沢峠の方が楽ではないかということに気付く。

といった経緯で１０月に３日間を使って北沢峠経由でｽｰﾊﾟｰ赤蜘蛛に行くことになった。

 

９月中は毎週のように瑞牆に通いマルチピッチ、ﾄﾗｯﾄﾞｼｮｰﾄﾙｰﾄをひたすら登る。

一粒の麦、Joyful moment、ﾍﾞﾙｼﾞｭｴｰﾙ、ﾜｲﾙﾄﾞｱｯﾄﾎｰﾑ、ﾌﾘｰｳｪｲ、ﾊﾞﾍﾞﾙの塔など。

二人で反省会をしつつ良いﾄﾚｰﾆﾝｸﾞができた。

 

そしていよいよ迎えた１０月２週目。

天気予報は３日目の下山日以外は晴れ予報。

 

10/11　アプローチ

0600自宅→0630芦安市営駐車場→0710乗合ﾀｸｼｰ→広河原→0800市営バス→0830北沢峠→0900仙水小屋（給水10L）→駒津峰→1300八合目岩小屋（幕営）

 

岩小屋は幸い先客もいない。夕食を食べ16時頃には早々と就寝。

 

10/12　登攀日

0400起床→0530岩小屋発→0630ｽｰﾊﾟｰ赤蜘蛛取付き→0650登攀開始→0930大テラス→1330Aﾌﾗﾝｹの頭岩小屋→1400八合目岩小屋（幕営）

 

アプローチは以前来ているので迷うことはなかったが、

八丈沢から岩沿いに戻りFIXﾛｰﾌﾟが何か所かあるところで岩が大きく剥離し、

FIXﾛｰﾌﾟの設置された大木ごと崩れていた。

※今後行く方は注意が必要です※

 

（以下登攀記録・所感は高の記載）

参考資料「R&S#52」「日本ﾏﾙﾁﾋﾟｯﾁ」

 

  　取付

 

1P 5.11b　(体感5.10d、18m) 高

出だしごっそり剥がれ落ちそうなガバでクリップ、

トラバースからのクラックに入る一手が足を発見出来なければ悪かったと思う。

クラック内に詰まった泥をジャミングしながらの登攀。

1P目をミスりたくないプレッシャーからか力んだ登攀となった。　

テラスのリングボルト3本でピッチを切る。

 

2P 5.8　(体感5.8、40m) 古

長さもあり小川山レイバックより面白く感じた。多分65～70ﾟくらい。

 

3Ｐ 5.10b　(体感5.10a、12m) 高

ビレイ点からの3m上方トラバースが少し悪かった。

そこから次のピッチへ行こうかとも思ったが12ｍくらい登ったところのﾊﾞﾝﾄﾞでピッチを切る。

 

4Ｐ/5P 10a/5.7　(体感5.10a、35m) 古

一部草を掴みながらの登攀、ｽｰﾊﾟｰ赤蜘蛛は全体に粒子が研かれ滑る感じがする。

ﾊﾝｸﾞ越えはガバがあり難しくない。その後の階段状はﾌﾞｯｼｭを掴みながら適当に登る。

大テラス(ビバーク可能)と記載がありさぞ広いのだろうと期待して行ったが、

私はビバークをする気にはなれない普通のテラスだった。

 

6P 5.7　(体感5.6～7)　古

特に難しいポイントもなく、正直印象が薄い

 

7P/8P 5.11d　(体感7Ｐ 5.11c　・8Ｐ 5.10d 繋げて65m) 高

今回のハイライト！繋げて約70メートル！！

一本目はハーケンにクリップ、そこから３本走るクラック中央を登りフィンガークラックへ、キャメ紫くらいのサイズが続く。

部分的にフェイスにスタンスを拾いつつ緊張と集中のギリギリの登攀。

一手、一歩を慎重に出し、気付けば終了点を眼中に捉えれる残り4mほどに来ていた。

パンパンになったふくらはぎの回復を待ち不安定な体勢でレストする。

ここからのトリプルクラックはあみだくじ状態、行きたい気持ちとその先に行くことへの不安、

集中力は途切れることはないがそこに行くことを拒むようにスタンスを発見出来ずにいる自分、

気合いを入れ直し大きく一声「ハッ」とカツを入れた。

左手のジャミングは上手く効いている。右足を今にも崩れ落ちそうなフェイスに取り右手を右上のクラック伸ばした。。

と同時に右足を乗せていたスタンスが崩れ、ほぼ左手のジャミングのみで体勢を支えている。

心拍数は上昇、レストしていたポイントまで戻ろうと試みるが時すでに。。。

人生で一度きりのオンサイトは失敗に終わった。

ぶら下がってトリプルクラックを探る。なんと中央クラックが正解だったのか、

残り3mほどを残し僕のスーパー赤蜘蛛（7/8Ｐ）オンサイトの夢は散った。

 

　７Pﾌｨﾝｶﾞｰ

 

気を取り直し上部スーパークラック、出だし少し悪目のフィンガーセクションを登り切るとこれでもかとハンドサイズのクラックが待ち構えている。

下部で殆ど使わなかったキャメ2が大量に余っていたので安心の登攀。

しかしロープが重い、残りまだ20メートルほどを残しこの重さなのかと内心ビビりながもらわしわし登る。

クリップの度にルートの長さを痛感、ロープが兎に角重い。筋トレかと思うほどの登攀を終え終了点へ。

 

　  　

８Pスーパークラック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上部から
 

フォローの古はﾌｨﾝｶﾞｰｾｸｼｮﾝまで頑張ってみたが途中から人工になってしまった。

60mもﾛｰﾌﾟを伸ばすとﾃﾝｼｮﾝと言ってぶら下がっても4～5m伸びてしまいやってられない。

適宜ｶﾑでｾﾙﾌを取って休みつつ65m登った。

上部ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｸはちゃんと登りました。。。

 

9Ｐ 5.10c/d　(体感5.10d、岩登り15m・木登り20m) 古

スラブ出だしからかなり悪いカチでハイステップ、

さらにその先も悪くルート自体は短いが十分悪い。

 

10Ｐ 3rd　(40m) 高

岩小屋まで。

 

 

使用ギア（上部ﾚｯｼﾞﾄｩﾚｯｼﾞで登ったので少し多めです。7-8Pでﾋﾟｯﾁを切るなら2ｾｯﾄ＋ｷｬﾒ黄で良いかなと思います）

ﾏｽﾀｰｶﾑ　：　青×2、黄×2

キャメ　 　：　ｸﾞﾚｰ×2、紫×3、緑×3、赤×2、黄×4、青×1

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾇﾝﾁｬｸ(60ｽﾘﾝｸﾞ)×8、QD×6、70㍍ｼﾝｸﾞﾙﾛｰﾌﾟ×1、180ｽﾘﾝｸﾞ×各1、120ｽﾘﾝｸﾞ×各1、15㍑ｱﾀｯｸｻﾞｯｸ、捨て縄×各2、ﾊﾝﾏｰ×1、ﾋﾞﾚｲﾃﾞﾊﾞｲｽ、環付ﾋﾞﾅ×各3、水1.3㍑、雨具上下、ツェルト、行動食、ヘッ電、ﾏﾘﾝｼｭｰｽﾞ

 

ということで無事基地に帰還。

夕食を食べ就寝。

夜になると雨が降り出し、高のｼｭﾗﾌは水没。。。

 

10/13　下山

0500起床→0600八合目岩小屋発→0645甲斐駒ケ岳山頂→0850北沢峠→広河原→芦安市営駐車場→温泉→自宅

 

雨の中の歩き。

コースタイムが4:50なので少し速めに歩いても４時間はかかるのかなぁと思い11:15のバスを目指してゆっくり歩き出す。

が、甲斐駒ケ岳山頂に着いてみるとｺｰｽﾀｲﾑよりかなり早い。

このペースなら前のバスに間に合うんじゃないかということになり9:15を目指して歩く。

結局3時間で北沢峠に到着、11時には温泉に入っていた。

 

今回は全ピッチRPとはいかなかったが、いろいろと勉強になり楽しい山行だった。

次行くときにはしっかりとRPしたい。

自分のメンタルの弱さも痛感。

今後のクライミングで鍛えていかないとなと思います。

 

本山行を実施するにあたりいくつかの記録を参考にしました。

ありがとうございました。

この記録が今後ﾄﾗｲする人達の一助になれたらと思います。

 

古

 

金山沢〜巻機山

8/5〜6 れい、あんぺー

暑いので沢登りで金山沢の大スラブを登りに行ってきました。

 

1日目

730駐車スペース〜1130大滝下〜1245第一スラブ〜1630第二スラブ上〜1845最後の二股

2日目

530最後の二股〜700割引岳〜730巻機山〜1000桜坂駐車場

 

桜坂駐車場にそれぞれ車で集合し、1台はデポ。もう1台で古峰山登山口へ向かう。

 

登山口で準備をしようと外に出ると、大量のスズメバチがお出迎え。車にバチバチぶち当たっている。逃げて車から離れてしまい、車に戻れない！

隙をついてダッシュで車に乗り込み、一度下の田んぼまで退散。

周辺を探した挙句、田んぼの路肩に何台か停められるところがあったので、駐車させていただき、7:30出発。予定を1.5時間オーバー！

 

取水路の踏み跡を辿って行くと、その終点あたりで堰堤のようになっており、そこから入渓できる。進んで行くと、ハイボールの名課題ができそう岩がゴロゴロしている。

滝を登ったり巻いたりしながら進んでいくと、水量2:1くらいの二股に着いた。右が黒岩沢。

左の滝を登ると、すぐ50m大滝。ここで11:30。トポではここまで3時間と書いていたが、4時間かかってしまった。予定より2.5時間遅れ！

 

50m大滝の高巻きはドンピシャで滝の落ち口へ出た。12:45に第一スラブ着。あんぺーはアクアステルスなので問題なくスイスイ登る。僕のフェルト足袋では滑りまくるのでクライミングシューズに履き替えた。ここで苦戦した記録をいくらか見たので、一応コンテで行くことにした。

シューズが違うせいか、僕の体力がないのか、あんぺーについていくのにバテる。

第ニスラブもフリクションで登って行く。途中でのっぺりした岩の下を右にトラバースしたあと、滝の落ち口まで行く時はビレイして登った。16:30に第二スラブ上。

 

ここからはまたフェルト足袋に履き替え、ナメを歩いたり、滝を登ったり高巻いたり。まだあるんかい！というくらい滝が出てくる。心配していた雪渓は残骸があった程度。

いくつかの二股を越した後、水流沿いにある僅かな平地にビバークポイント発見。焚き火の跡もある！確か18:45くらい。このすぐ上が最後の二股。

着いたら顔の周りに大量の虫がたかってきた。ここであんぺーが準備してくれたネットを被り、焚き火。

 

夜はシュラフカバーとダウンジャケットで寝たが寒くて目が覚めてしまった。ツェルトを被ると少しマシになったが、やはりあまりよく眠れなかった。

 

朝は5:30発。枯れ滝をいくつか登ると、藪エリアに入る。ネットを顔に被り、藪漕ぎ開始。途中から木が立ちはだかり、結構しぶとい。藪を泳いで、木を登る。7:00過ぎに割引岳の山頂にドンピシャで出た！

少し休んでから巻機山経由で10時過ぎに下山。途中で足がプルプルになった。

 

 

沢登り経験の少ない自分にとっては登りきれるか心配だったので、記録を読みあさった結果、シューズと、第二スラブのルート取りがポイントということが分かり、そこを気を付けました。スラブ帯は一ノ倉のテールリッジとかハーフドームのスラブフォーエバー部に、たまに水が流れてるというような印象でした。

第二スラブが終わった後、目処がついたと思って巻機山の避難小屋まで行ってもいいんじゃないかという話が出たのですが、2日目藪漕ぎして、1日目に来なくてまじで良かったと思いました。あと2時間くらい早く着いてたら、行ってしまってたかも。スズメバチがたかってくれたおかげで無理な行程しなくて済みました。これ日帰りはかなり辛いです。

 

田んぼの路肩に停めた車に戻ってきてから程なく、ミニパトがやってきました。ここに停めたらまずかったか！？と思ったら、昨日から車がずっと停まってて、戻ってきた様子がないから誰か沢に入って遭難したんじゃないかという話になり、パトカーやら人が集まっていたとのこと。スズメバチのくだりを話したら、いやいや良かった良かったと言ってくれました。ご迷惑おかけしました。

 

ネットの記録には、何ともなかったというものから、第二スラブのルートをミスしてビバークしまくったというものまであり、どれも参考にさせて頂きました。あと野島さんにもアドバイスいただきました。充実の沢でした。皆さんありがとうございます！

 

魚野川水系 茂倉谷

20170707、のじ、単独。

忘れてたんすよね。上信越の沢の、雪の恐ろしさを。

土日ともにオシゴトってことで、急遽休みを取って関越をかっとばし、土樽から駐車場に車デポ、取水口から茂倉谷に。

水量多い。忘れてたんすよね。ここ、2日前に大雨が
降って、警戒警報が出て大変な騒ぎになってることを。

記録みると沢自体は大したことないってのが多いのだけれども、この水量のおかげで、がんがんのシャワークライム。なかなか楽しめる。ウドを取ったり、シラネアオイの花の写真を撮ったり。

そうこの時点で気が付くべきだったのだ。だいたいウドが出てるってことは雪渓が消えたばかりだということ。ということは上に行けば行くほど雪が出てくる、ということを。

7月だし東京猛暑だし、そんなこと全く忘れてた。去年は、7月から越後の沢で遊んでもなんでもなかったのだが、それは去年が、激烈に寡雪だったからってだけだったんだ。いつもはあるんだよね。この時期、雪渓。そのことをすっかり、忘れてた。

1200メートルあたりから雪が出てきて、1400あたりからやばい感じのスノーブリッジの下を、ひいひい言いながら走り抜けたり、必死で雪渓の上によじ登ったりするようになる。そして1500メートルに差し掛かったあたりで、ああ、もう、こりゃだめだ。無理。って観念した。スノーブリッジは先が見えていないし、雪渓も悪辣な感じでよじ登れない。

さてどうする。時すでに13時。今から来た沢を下降するのは危ない。枝沢に逃げて稜線を目指すしかない。地図をにらむ。ここからかすかな枝沢に入り、まっすぐ1750メートル地点稜線をめざすのが登山道への最短距離。ただし、標高差にして250メートルの、藪漕ぎ！！

うー。ありがたくはない。しかし明るいうちに安全地帯に出るためにはこれしかない。もちろんビバークすれば同ルート下降もできるだろうけど、なんたって明日は仕事だ。

というわけで腹を決めて枝沢に突っ込む。水はすぐに枯れ、沢型もすぐに消え、あとは喘ぎなら藪をかき分けかき分けかき分ける。藪漕ぎというより背丈より高い笹藪の中を泳いでいる。

だが、1700メートルに近づいたころから、さしもの藪も少し背丈が短くなり、うっすらと稜線が見える。やったやった。再度のひと踏ん張り、15時に、ピンポイントに、目指す1750メートル稜線登山道に、ドンピシャで出た。

野島的には、何よりもこれが大事なんですね。目指す稜線にドンピシャで出るということ。それは遡行中、正しく現在位置を把握し続けていた、ということの証左であり、地図読みを誤らなかった、ということであり、それは単独行の多い私にとって、ものすごく大事なことなんです。

というわけで、本流完全遡行はなりませんでした。本流なら45分だった藪漕ぎが、まる2時間になっちゃいました。でも満足です。とっても楽しかった。久しぶりにまともな沢に行きました。佐野さん、下山連絡先、さんきゅです！

 

 

 

 

2016/12/4-8 台湾 「龍洞」 ｸﾗｲﾐﾝｸﾞﾂｱｰ

 台湾「龍洞/Long Dong」
2016/12/04～08

CL 古（記） / SL 梅

12/4 移動日→台湾
ANA羽田発→台北(松山)行き昼頃到着、MRTで市内へ。
台北駅の近くに登山用品店がありガス缶購入。
今回は先にトポを入手していたためここでは買わず。

使ったトポは「ROCK climbing Taiwan」
写真でルートが分かりやすい、各ルート英語表記と中国語表記の説明あり。
1番南の「後門エリア」から北の「校門口エリア」のルートまで通し番号が付いている。
エリアの概略図は若干分かりずらいが、写真なので行けば分かる。
また、今回初日に現地台湾人クライマーと話すことができ、
ルートの最新情報がネット(facebook 「The bivy 岩小屋」の投稿)からダウンロードできることなどを教えてもらった。
リボルト情報や、登攀禁止ルートなどがあり教えてもらって良かった。
(※参照方法は変わる可能性もあるので、最新情報をご確認下さい。)

今回は台北の北東に位置する港町「基隆(キールン/チーロン)」を拠点に行動した。
台北からは電車で約45分、41元。
電車は20分に1本くらいある。

台湾人は親切という話を良く聞くが、
本当にこちらから何も言わなくても、
ロッカーでは使い方からみんなで小銭への両替までしてくれるし、
電車の切符を買うのに迷っていると一緒に買ってくれるし、
本当に優しい人達が多かった。

宿泊は基隆市内の夜市から徒歩１分のビジネスホテルを利用(一泊1人2,000円くらい朝食付)。
夕食は毎日夜市の屋台で2人で一食150元(600円)くらいで済んだ。
基隆はそれなりに都会で、コンビニ、ファーストフード、UNIQLOまで大体揃っている。
行動食用に毎日街角で売っている黒糖蒸しパンを買ったが、あれは美味しかった。
なお、夜市の店員、コンビニ、バスの運転手と全く英語は通じないと思っていた方が良いです。

基隆から岩場までの移動はあまり下調べしていなかったのだが、
台湾はタクシーが安いだろうと思い当初タクシーを考えていた。
が、意外と高くつきそうだ(片道2,500円くらい？)ということが分かりバスを利用することにした。
wifiなしでも携帯が使えればバスの現在地とバス停到着予定時間が分かるので便利だが、
私達の携帯は使えなかったので、
始発バス停出発予定時刻(ネットで分かる)に乗るバス停までの時間を足して少し余裕を持って行くという作戦で利用。
ちなみにバスの便名は791福隆行き(ピーク以外は1時間に１本)。
駅の方ではなく「市政府」というバス停(スタバ前)から乗車、
北のエリアは「龍洞港」下車、南のエリアならトンネル出てすぐの「佛祖廟」下車、
悠遊カードを持っていれば簡単だが、
私達は毎回現金で支払、最初は運転手に行き先行って確認していたが、
2日目からは何も言わずに収金箱に60元入れれば何も言われなかった。
そんなに見ていないようだ。
基隆から龍洞までは約40分。
結果的にはバスの利用はそんなにストレスもなく、
４日間問題なく基隆と岩場を往復できた。

台湾北部はこの時期はあまり天気はスッキリしないようで、
毎日雨予報。。青空は1度も見れなかった。
でも意外と台北、基隆で雨降ってても岩場は大丈夫だったりと行ってみないと分からないといった感じ。
ちなみに岩はとても乾きやすく小雨でも何とか登れるくらいだった。
気温は20℃前後で登っているときは半袖で大丈夫だった。


12/5-7 終日クライミング
校門口、長巷、音樂廳、後門エリアでトラッド、スポートを楽しむ。
そんなに本数を登ったわけではないのですが印象としては、
トラッドはジャミングすることは少なめで半分くらいスポートをカムでプロテクション取って登っている感じだった。
5.7から11cくらいまで登ったが、グレード感は妥当か少し易しいかなと感じた。
ホールドは分かりやすくムーブも面白いしジムっぽいクライミングだった。
鐘塔エリアから先に行くところのトラバースは、
現在は残置のfixロープはなかった。
濡れていると怖いかもしれないが乾いていれば問題ない。
黄金谷エリアにも行きたかったが、
後門エリアからは行くことができず一旦上のトレイルに上がらなくてはいけなかったので、
今回は時間の都合で行かなかった。
ルートは上で紹介した最新情報を見て登ったが、
それでも終了点アンカーが１つしかなかったり、
撤去されていたりで工夫が必要。
下から見ておかしい思ったらとりつかない方が得策かと思います。

12/8 クライミング&帰国
帰りは夕方のフライトだったので、
午前中だけでも登りに行こうということで、
早起きして岩場へ向かう。雨の中。。
本当は少し奥まで行こうと思っていたが、
雨が強まりそうなので校門口エリアへ。
看板トラッドルートの「Surprise Crack 10b」を登ってる間に雨が強まる。
だましだまし登っていたがさすがにキツくなり2本だけ登って撤収。
でも最終日まで登ることができて満足の４日間だった。
予定より1つ前のバスで基隆へ戻り、電車で台北へ。
まだ時間があったのでロッカーにザックを預け昼食。
夕方のフライトで帰国。

岩場の全体的な印象としては城ヶ崎を大きくした感じ。
それならわざわざ台湾まで行かなくてもと言われるかもしれませんが、
個人的にはわざわざ行く価値のある岩場だと思いました。
また機会があればもう少し言葉を覚えて訪れたいと思います。

 

古

キノコ狩りが意外にも登攀的になってしまった話

どうもです。すみません、のんびりキノコ狩りと思っていて、山行届だしてなかったんですが、そしたら意外と登攀的になってしまったので、反省を込めてご報告します。

場所は、いつもキノコ狩りにいく、越後の某山でした（敢えて山名は秘す）。いつも、一番南端の尾根の登山道を登ってなめこを探すんです。ですが、まあことしはちょいと趣向を変えるかと思いまして、そのお隣の、南東の尾根をやろうとおもいました。国土地理院で見る限り、登山道はありました。ただ登ったという記録はなかった。この南東尾根登山道をとことこいくと、山頂直下で南尾根登山道に出ることになっています。

で、まあとことことでかけました。が、登山口には一切何の案内もなく怪しげなふみあとが続いているだけ。しかし地図見る限りどう見てもこのふみあとをいくしかないので、これを登っていきました。

はい、きのこは豊作でございました。ところが、距離的に半分くらいきたところで、登山道が消滅。

まあ、何とかなるべえ、と思いまして、相変わらずキノコをひょこひょこととりながら進みました。が、藪漕ぎが徐々にひどくなってくる。てか、かなりひどい。これに比べれば、谷川南稜の、終了地点の先の尾根の藪漕ぎなんてかわいらしいもんです。ノジマはこのあたりのヤマの藪漕ぎには結構慣れている方だと思いますが（夏に行きまくっている）、ただ、それでも、越後藪漕ぎレベルとしては3級+か4級マイナスくらい。

これを詰めていく、と、尾根の両側が、どんどんスラブっぽくなって来るんです。国土地理院の地図には、岩マークさえなく、平和に登山道がつづいていることになっているのに。…そうこうするうちに、藪はいよいよめんどくさくなってきて、シャクナゲやらヒメシャラのようなものに絡まれてうるさい。と、突然目の前に、ちょっとした岩稜が出てくる。なんだよ。なんなんだよこれ。

ともかくヘルメットだけはザックに入ってたんでまずそれをかぶり、へっでんと非常食とツエルトがあることを確認し、ザックの奥底にたまっていた腐りかけたシュリンゲを数本取り出して、この岩稜みたいなのを巻きにかかりました。あんまりありがたくない巻きでしたが、それでももう秋だけあり、藪も力が無くなってきていたので、1時間半ほど格闘したでしょうか、ようやく、地図通りに、頂上直下に出ました。出る前５メートルくらいのところから、突然踏みあとが復活していて、さらになんだよ、なんなんだよこれ、国土地理院、こら、と思いました。

ですがまあ、地図通りに出たときはうれしかったです。ひとのいかないところ、記録のないところ、に行くときは、たとえ2万5000分の1に登山道があると書いてあっても、信用ならないことがしみじみとわかりました。まあ非常にマイナーなヤマで、もちろん登山体系にも載ってないし山と高原地図もないようなところなんで、仕方がないと思いますが…

というわけで、意外にも、藪漕ぎと岩に巡り合ったキノコ狩りでございました。やっぱ、登山届は、登山道でも出しといたほうがええ、としみじみしました。これからはそうします。事後報告ですんませんでした。

のじ

御在所・東多古知谷・百間滝

2016/7/2　御在所・東多古知谷

メンバー：れい（記）、ほか１名

関西支部より。

東多古知谷にある大滝・百間滝を登りに行ってきました。

入渓は、駐車スペースからすぐの表道登山道に入り、堰堤を巻いてすぐ。

幾つか滝を超え、30分ほどで百間滝に到着。

クライミングシューズに履き替えて登る。

1ピッチ目の終了点はボルト3本（ハンガーなし）。スリングでタイオフして使用。

2ピッチ目の終了点は木で取れる。

両ピッチともフォローでしたが楽しかった。

プロテクションは、残置ハーケンと、クラックにカムやナッツ。

ハンドサイズのクラックが多かった印象。

この後沢を詰めて表道に合流し、御在所岳の山頂に行ってから帰りました。

梅雨の合間の晴れ。気持ちよかった。

9:00入渓〜9:30百間滝〜11:30百間滝上〜12:30表道合流〜13:00山頂〜14:30駐車場

 

GW＠小川山

2016/4/30〜5/7

メンバー：れい（記）、2日からアンペー、さらに6日からマッスー

クラックはだいぶやっていなかったのですが、なんか色々登れそうな気がして小川山に行ってきました。最初は３日連続で妹岩に通い、龍の子太郎、愛情物語、カサブランカを何度も登って感覚を掴みました。楽しいルートを沢山のぼれたと思います。

【登ったルート】

●妹岩、マラ岩あたり

・龍の子太郎（5.9 NP）

・屋根の上のタジヤン（5.9 B）

・愛情物語（5.8 NP）

・カシオペヤ軌道1P目（5.10b B+NP）

・カサブランカ（5.10a NP）

・ジャックと豆の木（5.10b/c NP）

●親指岩あたり

・小川山レイバック（5.9+ NP）

・クレイジージャム（5.10d NP）

・思い出のビスタ（5.10b B）

●屋根岩2峰

・コグレ大サーカス（5.10c B）

・セレクション（7P 5.9 B+NP）

●屋根岩4峰

・ノイズイノ（5.10b B）

・トキオ'83（2P 5.10a B+NP、5.9 NP）

●そらまめスラブ

・裏ジェットストリーム（5.11b B）

・そらまめハング（5.10c B）

●最高ルーフの岩

・FUN・FUN・FUN（5.10b NP+B）

・笠間のピンキー（5.10c NP+B）

●お殿様岩

・予期せぬプレゼント（5.10a NP）

●弟岩

・ケンタウルス伝説（5.10b B）

【コメント】

・身体の疲れは良いとして、手の爪が剥がれたのが辛かった。今後は剥がれないようにうまくやろうと思います。

・FUN・FUN・FUN2P目終了点の木は、風に煽られて根っこから揺れてました。怖すぎ。いつか落ちるのでは・・・。

・トキオ'83の2P目。ハンドクラック〜コケコケワイド〜木＆土登り。内容は面白いのですが、登られていないのか、だいぶワイルドでした。2P目からの下降もまた曲者！？ノイズイノ終了点までの懸垂は、うまく岩を伝っていかないと、思いきり降られて隣の岩に激突してしまいそうです。

 

美しくカンテ

備中 美しくカンテ 2016年2月～3月

れい

 

中国支部より。備中ニューエリアに通って、美しくカンテ（5.12c）をついにレッドポイントできたので記録書いときます。

 

●モチベーション

同じくニューエリアにある「時間よ止まれ」をやっていた頃、カンテを登る人を見ているうちに、あの豪快なラインを僕も登りたいという気持ちが高まってきた。どうも最後が核心らしく、皆そこで大フォールしている。それもどんなもんやらと好奇心をそそられた。

ただ、5.12を登れたのは、「時間よ止まれ」、備中長屋坂の「カウントダウン」、人工壁で12aと12bのみ。完全にオーバーグレードなのはわかっている。しかし仕事の都合で備中に通えるのは3月で終わりかもしれない。登るなら今しかない。

 

●トライ開始からレッドポイントまで

2/6（1本）

取り付いてみた。テンテンで終了点一つ下のピンまではなんとかなった。

 

2/7（2本）

2本目で勇気を出して最後の核心に挑み、とりあえず大フォールは経験。

 

2/21（2本）

1本目でそれらしいホールドを繋いでとりあえずトップアウト。

2本目どこまで繋がるかやってみて、途中で大フォール。

 

2/28（2本）

繋げてやってみるが、腕が大パンプ。途中、遠いホールドに飛びついていたが、今のムーブでは繋がらないと感じる。可能性が見いだせない。しかも最後の核心の大フォール時に、ロープを足に引っ掛けて頭からひっくり返る。もうすべて投げ出したいと思った。

 

3/5（２本）

気を取り直してもう少しやってみることにする。この日人の登りを見て、遠いホールドに飛びつかなくても取れることを知った。

 

3/6（3本）

3本出して全て最終ピンまで繋がる。いい感じだ！

 

3/12（2本）

大事なホールドが濡れていて、最終ピンまで行けずにフォール。

しかし濡れていても登れるように工夫したことでムーブが改善された。濡れも悪くないものだ。

 

3/13（4本）

最終ピンまではほぼ自動化されたが、最後の核心がぎこちなく、繋がる気がしない。

初めて1日で4本目を出す。疲れていたが、遊び心を持ってトライしたおかげか、核心に入る足の位置をすこし変えたら自然なムーブになることに気づく。近々レッドポイントできることを確信。

 

3/19（4本）

前回可能性を見出して、「濡れてても登れますよ」などとほざいていたら、核心のホールドが本当に濡れていて墜落を繰り返す。初心を忘れるなということだろう…。

 

3/27（4本）

最高のコンディションだったが、あと2手というところで、大切な突起物をつまめない…。レッドポイントを焦ることなく、1トライごとにホールドを中継してみたり、足の位置を変えてみたりと作戦を変えるも、どれもうまく行かず。

 

3/29（2本）

1本目。前回あれだけやったから体が覚えているはずだと信じて、同じムーブで挑んだものの、やはりあと2手で墜落。腕はまだ限界まで行ってないのに、心に余裕がない。何か工夫できる場所をしらみつぶしに探る。すると、核心に入る手前で、宙ぶらりんになっていた左足を乗せられるスタンスを発見。これは心に余裕ができそうだ。

2本目。作戦通り実行。左足をきちんと置いたことで落ち着いて次のムーブに移れた。そこからは体が自動的に動いて、最後のガバまで繋がる。クリップしてレッドポイント！

正解はこれだった。

 

全28トライ。1つ1つの可能性を探っていって、最後の最後まで登り方を少しずつ洗練してやっと掴んだレッドポイントだった。

 

冬の大山のお誘いも頂いたりしたのに、冬山には一歩も足を踏み入れずに岩登りだけに賭けたシーズンだったが、得るものは沢山あったように思う。

 

持久力をつけるために、長屋坂で5.9～11を10本以上連続で登ったり、腕をパンプさせてからボルダーをやったり、30分間壁に張り付いてみたりと肉体的なことは色々やった。また、もともと強くないメンタル面を改善するために、たくさんメンタルトレーニング的なことも学んだ。特に菊地敏之さんのワンポイントアドバイスと、Arno IlgnerのThe Rock Warrior’s Way: Mental Training For Climbersにはかなりお世話になった。

 

1年前には12の世界に入れるとは全く思っていなかったし、ましてやカンテを登れるとすら思っていなかった。ただ、やればやるほど12というグレードに対して自分が勝手な先入観を抱いていたことに気付いた（まぁまだ全然難しいと思うけれど…）。

今回のようなトライをできた周りの環境全てに感謝です。

 

4月よりMGC関西支部になります。

雪彦山 ニッチモ

MGC中国支部より。久々に記録をアップしてみます。

2016/3/20雪彦山　ニッチモ〜弓状クラック

メンバー　れい、ほか１名

近頃は備中でフリーばかりなので、今の自分の岩登りの実力や如何に！？ということで、フリー的にもメンタル的にも自分を試せそうな雪彦山のニッチモ〜サッチモにトライしてみた。

が、時間切れのため、サッチモの代わりに弓状クラックを経由して、雪彦山の山頂に抜けた。

 

ニッチモ

1P目（5.10d　ボルト＋NP）

ボルトの間をNPで取りながら行くのだが、脆そうでプロテクションが墜落に耐えてくれるかは不明。落ちたらグラウンドの恐怖とうまくつきあいながら進む。はじめは結構傾斜があってかなりパンプしたが、要所要所で落ち着いてレストし、１時間強かけてなんとかフリーで抜けた。

 

2P目（Ⅲ〜Ⅳ？）

5.6のセクションは数日前の雨でびしょ濡れだったので、左にトラバースして古い終了点でピンをとってからは、誰も登って無さそうなところをほぼノーピンで直上。フォローで行ったがビショビショのトラバースが怖かった。

 

3P目（5.10c　ボルト）

はじめは快適だが、途中でボルトが少し不自然に左上するラインに打たれている。どうやって行けばよいのかなかなかわからず、ムーブを探りまくる。相当粘って、ボルトまでのムーブを解決し、ヌンチャクをかけたのは良かった。でも良いスタンスがなく、ロープを引くとなんか重い。レストポイントにはもう戻れない。ヤバい。左手が無意識にヌンチャクを掴みに行くのを意志の力で戻して粘ったのだが、重いロープを引っ張ってクリップする余裕が無く、ついにヌンチャクを掴んでしまった。あぁ悔しかった。このあと直上だったが、一度左に行きすぎてしまい、戻るのがすこし面倒だった。

 

4P目（5.10a　ボルト）

ボロそうに見えるが意外としっかりしていて快適。フォロー。

 

ここで3時頃。1P目と3P目に時間かけすぎたのと、だいぶお腹いっぱいだったので、サッチモへの継続は困難と判断して、弓状クラックをリードさせてもらった。

 

弓状クラック（5.10a）

残置だけで登れると聞いていたので、カムをあまり持たずに登ってしまったが、支点は腐ったハーケンと、まれにリングボルトで面食らう。カムもっと持って登ればよかった。（日本マルチピッチにはNP1〜2セットと書いてあった。）手持ちのナッツとカムをちびちび使いながら恐る恐る高度を稼いで終了点の木へ。クライミング自体は快適だったと思う。

 

この後は、数ピッチの岩登りで17時半に山頂へ。下山は30分。

 

3P目はかなり悔しかったけど、自分なりには良いクライミングができたように思う。とても良いルートだったので、また登りたいなと思います。今回は60mシングルロープで行ったけど、どうも重かったので、ダブルロープのほうが良さそう。（同ルート下降はダブルロープでないと厳しそう。）サッチモはどんなもんやら。いつか継続したいと思います。

今回ご相手してくれた鳥取クライマーに感謝です。

 

塩見岳

20160118　のじ　単独

ごく簡単にご報告します。

ともかく眠らないで大鹿村まで運転するのがきつい。鳥倉登山口に到着したのが0550．出発したのが0620．

雪は全くなく、夏道のコースタイムどおりに三伏小屋を通過する。身体が重い。ともかく眠い。もう三伏小屋で寝てしまおうかと思ったが、惰性で足を運び続けて、塩見小屋に着いたときには、自分と握手したくなった。

小屋で荷物を下ろしていると、下界からお呼びがかかり、明日の夜には職場に出よという。しかたない。今日中に山頂に行くこととして、頑張って歩きはじめる。

いやしんどかったです。でも、山頂についたときには本当に来てよかったと思った。素晴らしい展望。真っ白な雪面に立った一筋残る、自分のトレースがなんだか愛しくさえ思える。誰もいない、風も吹かない、他の峰々に見守られて、平和そのものの山頂。ああやっぱり山はいいな。

山頂に着いたのがもう1630を過ぎていた。帰りは念のためヘッデンで小屋まで。ちなみにピッケルもほとんど使わない。わかんは言うまでもなく使わなかった。

小屋は冬季解放されていないのでテントを張る。夜は結構風が強かった。そして、眠っているうちにメガネを踏んづけたようである。

翌朝、早く起きなきゃならんことは分かっていたのだがどうしても起きられず（歳だ…）結局、0645に荷物をまとめ、転げるように下山開始。無事に車に着き、ほっとするまもなく、せっかくの鹿塩の湯にはいることもできず（楽しみにしていたのに）、車を飛ばして帰京。

強行軍でした。疲れました。でも行って良かった。やっぱヤマはいいな。また行きたいです。