山行報告

錫杖岳前衛壁3ルンゼ

2012年3月3日（土）

 

メンバー：盛山 SL、日置、齊藤 CL、安齋（記）

 

槍見温泉 6:30 →  8:00 クリヤの岩小舎 → 9:30 取付き → 10:00 登攀開始 → 13:15 コル（終了点） → 14:50 取付き → 17:00 槍見温泉 → 帰京

 

錫杖にミックス的要素を求めて行ってきました。

所謂ゲレンデに比べると、悪い氷ですが、

不確定要素が大きい分だけ、どう登ろうか考えるのが楽しいルートですね。

 

夜が明け、明るくなった登山道を登り出す。

最近はまとまった降雪もなかった様で、トレースはしっかりついている。

順調に歩みを進め、クリヤの岩小舎到着。

他の3人パーティーが登攀準備中。

 

↑霧氷の結晶がきれいだ

 

 

樹林帯の急登をこなすと、

ガスの中から岩が現れる。

生憎の天気で壁の全容が

分からないのが残念だ。

門のように大きくルンゼが口を開けているので、

取付きは分りやすい。

岩小舎にいたパーティーが一足先に取付きへ向かっている。

ルンゼの入口で登攀準備をして、雪で埋没したF1を詰める。

①あたるさん、安齋

②盛山代表、一孝さん

以上で、パーティー分け。

 

1P 目　あたるさん、一孝さんリード

岩溝を詰めてから、密度の低い氷を登る。悪い氷がいきなり出てきて楽しい。

2P目

安齋、盛山代表リード

F3と思われる氷→雪壁→氷化したトンネルの様なチムニーを抜け出てピッチを切る。

終了点の支点が無く、困る。最終的にハーケンを打って支点としましたが、チムニー手前で切るべきでした。

先行パーティーの登りを暫し待つ。

しかしルンゼの登攀だけあって、チリ雪崩がすごい。

サングラスが無いと目をやられるでしょうね。

必携です。

 

 

 

 

3P目

あたるさん、一孝さんリード

 

快適なビバークができそうな岩小舎の左側にある氷を伝って一段上がり、

チョックストーン下で終了。

↑スノーシャワーに耐えるあたるさん

 

4P目

安齋、盛山代表リード

チョックストーン右を抜ける。

やや被り気味な感じだが、アックスをしっかりかけて、

手順を考えれば、思ったより難しくなかった。

そして、最後の雪壁を一歩一歩登ればコルに出て終了。

 

 

下降

先行パーティーと、共同で下降する。

懸垂3回と若干のクライムダウンで取付きまで降り立つことができた。

 

 

 

↑マイク壊れてて音ありません・・・

 

その後、槍見温泉まで明るいうちに下りることができ、帰路につきました。

 

A0や、アブミを使うこともなく、フリーで抜けられて良かったです。

ベルグラや氷の張ったクラックなどでの支点の取り方をもっと勉強して、

他のミックスルートにも挑戦したいですね。

 

ご一緒した、名古屋ASCのみなさんお疲れ様でした。

 

阿弥陀岳北西稜

2012年2月21日（火）～22日（水）

 

メンバー：安齋 CL （記） 、岡田（会外）

 

2012年2月21日（火）

美濃戸口 8:30 → 10:30 南沢小滝 13:15 → 14:30 行者小屋  15:30 →  17:00 北西稜末端稜上→ 17:40 行者小屋

 

今日はアプローチ＆取付き偵察だけなので、

気楽な気分で歩みを進める。  

天気も良く、春の気配がかすかに感じられる陽気で気持ちいい。

 

【南沢小滝】

アプローチついでに、アイスクライミングをする。

スクリューは持ってこなかったので、簡単に巻ける小滝にトップロープを張る。

水の流れていない右寄りにラインを取り、2，3本登った。

 トップロープだと精神的に余裕があるので、スピード重視で登ったらどうなるかトライしてみる。

 結構落ちないもんだ。少しでもアックスが引っかかっていれば大丈夫だ。

トップロープならできて、リードでできないのは精神が弱い証拠ですね。

↑写真を撮るにもリーシュレスは便利

 

↑滝裏の氷柱　ブルーアイスはクライマーだけでなく、写真好きにも魅力でしょう。

 

【取付き偵察】

行者小屋に幕営準備をした後、取付きの偵察へ行く。

開けた雪原から樹林帯に入って少し進むと分岐に赤テープのしるし有。行者小屋から7分。

薄いトレースが付いており、これは楽♪と思いきや、しばらく進むと完全にトレース消失。

明日の為に、行けるところまで行って、トレースを付けることにする。

沢を横切り、急登になるとラッセルがキツくなる。腿上から腰ラッセル。

だいぶ日が傾いたころに、稜末端の露岩のある尾根上にでる。

「気楽な一日」のつもりが結構バテつつテントに戻り就寝。

夜中になると雪が降り出し、せっかくつけたトレースが消えるのでは、と気になってしょうがなかった。

 

2012年2月22日（水）

4:30 起床 5:20 → 8:10 小ピーク  8:30 → 9:50 第一岩壁基部 → 14:15 終了点 → 15:00 阿弥陀岳山頂→ 16:00 行者小屋 →  18:45 美濃戸口 → 帰京

 

【阿弥陀岳北西稜】

昨日に付けたトレースで順調に高度稼ぎ、稜末端の露岩まで出る。

ここからはすぐに小ピークに出られると安易に考えていたが、ラッセルを強いられる。

小ピーク下の雪壁が特に深く、腹～胸ラッセル。　

小ピークからアンザイレンして進む。

「1P」　雪稜の歩 き 50m II　　　　 

「2P」　雪稜の歩き　50m II

「3P」　雪稜の歩き（第一岩壁の基部まで） 50m II

「4P」　岩壁基部を右にトラバースして草付のフェースを登る。　45m III？

支点が無くシビれる。ルーファイミスのツケで悪いトラバースをする際に、ハーケンを打つ。

「5P」　 凹角を登る。　15m III

特に難しくはなく。ルートもわかりやすい。

「6P」　第二岩壁基部を左にトラバース 20m II

歩いてトラバース。トポにはIVとなっているが雪の付き方次第ではかなり悪くなるのか？

「7P」　一段上がり、右にトラバース後凹角を直上 III A1

慣れないアイゼン＆アブミに戸惑う。傾斜の寝たところでのアブミに違和感を覚える。

ドラツーで行かなきゃいけないんでしょうね。未熟な僕には無理ですが。

稜上にフッキングして乗越し、終了点。

 

その後は、念のためロープをつないだまま、雪壁を登り、一般道まで登る。

 山頂からの眺めを愉しみ、すぐ下山するも、すでに夕方。時間がかかり過ぎた。

テントを撤収し帰路につく。最後はヘッデンです。

 

 

ラッセルに始まり、雪稜、草付ダブルアックス、人工 と変化に富んでとても楽しめました。4P目の草付フェイスが一番難しく感じられましたが、ランナウトに対する心の弱さからでしょう。

全ピッチリード、ごちそう様です。

 

 

 

 

 

 

 

【年末年始山行】前穂北尾根

【日程】2011/12/29夜発〜2012/01/02

【メンバー】CL松さん、いっこうさん、鈴（記）

12/29 22:30東京発―02:30沢渡着　  久々の年末年始の本格的な冬期山行。松さん、いっこうさんもテンションが高い。高速を降りて所々道路がアイスバーンなっていそうなので、上高地線に入る手前のコンビニで車にチェーンを装着。ガタゴトガタゴト進む。沢渡到着してテント張り、早々に仮眠に入る。

12/30 釜トン06:40―上高地08:00―徳沢10:30―12:00慶応尾根取り付き―17:00 BP2450m地点　　　タクシーで釜トン入口まで行くと、山岳警備隊の詰所で数パーティが計画書を提出していた。前日に降雪があったとのことだが、徳沢までは雪も少なくトレースを歩くだけなのでほぼ夏道のコースタイム。新村橋を渡ってからうっすら残ってるトレースを辿って、途中慶応尾根を末端から取り付くトレースとお別れして、尾根の途中から藪漕ぎをラッセルしながら尾根に取り付く。慶応尾根上に乗るとトレースがしっかりあった。日が暮れ始めてきたので、八峰手前のコルで幕営。

12/31 BP地点07:00－07:30八峰－10:00六峰－12:30BP三・四のコル　　　BP地点から八峰のピークは目と鼻の先だった。厳冬期とは到底思えないくらい天気が良く、暖かい。トレースもばっちりあるので、さながらGWのよう。明日以降は天気が微妙なので、今日中に三峰核心を超えて山頂直下まで行きたい。全員そのつもりで意気投合して気合入りまくりだったので、三・四のコルまではノーロープで各々頑張る。ここに到着して初めて先行3パーティに遭遇。1パーティが核心を超えたところで、もう1パーティがちょうど1ピッチ目に取り付こうとしている。あと1パーティは何故か引き返していった。取り付こうとしているのが4人パーティで時間がかかりそうなので、休憩しながら見物する。1時間後、先行P全員がまだ1ピッチ目を登り終わっていない。2時間後、やっと2ピッチ目に取り付いている。順番待ちをしている間に日没になること必至だったので、今日中の核心越えは諦めて早々に幕営。15:30過ぎ、先行Pはやっと3ピッチ目を抜けるところだった。

1/1 BP地点06:30－10:30前穂山頂－12:30吊尾根－17:30 BP3100地点   予想通り天候は悪い。風が強く、昨日とは打って変わって寒い。視界は50m程度。山頂も吊尾根も、まるで何も見えない。昨日中に上部へ抜けられなかったことが悔やまれる。今日は終日辛い登攀になりそうなので、覚悟を決める。三峰登りの核心1ピッチ目はいっこうさんがリード。思っていたより難しく感じた。3、4ピッチ目は簡単なのでリードさせてもらう。三峰を超えた後は時間短縮のためノーザイルで行くが、山頂までは1ピッチの懸垂を含めストレニュアスな登攀が続いた。山頂からは何も見えない中、いっこうさんのルーファイでなんとか吊尾根に乗ることが出来た。吊尾根に乗ってからは強風とホワイトアウトの中、全然進まなくてもひたすら耐えながら前進するのみ。全員がもう動けなくなったところで小さな雪田を見つけ、ビバーク体制に入る。テントを設営してやっと落ち着いて時間を確認すると、19時近くになっていた。降雪と強風が雪を舞わせることも手伝い、あっという間に雪に埋もれるテントを、夜中に松さんといっこうさんが除雪してくれた。翌日行動出来るのか不安と寒さで、あまり眠れなかった。

1/2 BP08:30－09:00奥穂高岳山頂－10:00穂高岳山荘10:30－11:00涸沢岳山頂－14:00蒲田富士－17:00白出沢出合－18:00新穂高温泉　　　今日も天気は良くない。昨日は自分達の正確な現在地が分からなかったが、一登りするとすぐに山頂についた。肩の小屋までは道も知っているので、迷うことなく到着する。小屋で休憩を済ませ、今日中に新穂高温泉へ下りることにする。相変わらず視界が利かないので、途中何度か下降ルートを外しながら、なんとか無事に涸沢岳西尾根に乗れた。後はラッセルを交代しながらヘッテン残業の末、18時新穂高温泉に下山出来た。

久々の厳冬期の一大山行となった。無事に登れて、そして無事に降りてこられて良かった。一緒に登ってくれた松さん、いっこうさん、有難うございました。楽しかったです。

阿弥陀岳北西稜

2011/12/24～2011/12/25

メンバー:CL日置、SLあたる(記)

2011/12/24
1130美濃戸1500行者小屋下部
大同心雲稜ルートを目指していたが、諸般の事情で阿弥陀北西稜に転身しました。
クリスマスで浮かれた街から逃げるように東京を後にして、昼前に美濃戸に到着。美濃戸口まで心配していた車道でのスタック敗退はない位雪が全く無かったです。
二人でクリスマスソングを歌いながらのんびり歩き、北西稜の取付きである行者小屋の下部の適当な場所で幕営、早々に寝る。

2011/12/25
0530行者小屋部0730小ピーク上1130阿弥陀岳頂上1400行者小屋下部1600美濃戸
昨日確認した北西稜取付より、トレースをたどり順調に高度を稼ぐが、三太さんは僕等に強風をプレゼントしてくれたようで、猛烈な風がおそう中での登攀となった。
1日置　簡単なリッジを進む
2あたる　簡単なリッジを進む
3日置　第一岩壁を右にトラバース後、階段状の草付を左上。一度冒険心（風から逃げた訳じゃないからね）から第一岩壁を左にトラバースし、そこから上がろうとしたが進退極まり第一岩壁取付まで戻るという事はあったが、順調にリード。草付部分はプロテクションがあまりないが、左寄りを登るとプロテクションがある。
4あたる　簡単な岩のリッジを登る
5日置　第二岩壁を左にトラバース
6あたる　人工のピッチだけあり、プロテクションが豊富にある。最後はアブミに乗りつつ、バイルを抜け口のガバにフッキングし体を持ち上げました。

阿弥陀岳頂上に着いても、景色は全く見えず寒いだけなので早々に撤収しました。

黒部横断

2011年4月29日(金)～5月6日(金)　前夜発7泊8日

メンバー：妹尾

正直、今年の冬シーズンは不本意でした。ゲレンデではアイスを頑張って少しは上達しましたが、所詮ゲレンデはゲレンデ。やはり岳人のはしくれとしてはアルパインルートの完登があまりにも少な過ぎるワケなのです。
そこへ来てさらに冬の締めくくりの後味の悪さ。震災も勿論ありますが、それ以外にも”なんで？”と納得できない理由もあり、まさに宙ぶらりんで終わりました。本来なら去年のように岩のツアーでも行きたい所ですが、ここはこのモヤモヤを消すべく雪山に向かいたいと思い、選んだ先は・・・そう、今流行り？の黒部横断です。まあ、厳冬期に行われている昨今では残雪期ど真ん中のGWにやるのは決してハイレベルではないかもですが、今の妹尾にとっては十分トライの価値あるもの。なんとかへロヘロになりながらも久しぶりに充実した単独行となりました。

28日　18：00中央道日野バス停～22：00JR信濃大町駅

高速バスで信濃大町へ。北アの麓とはいえ夜も優しい風が吹く。駅前の片隅で仮眠。

29日　6：10信濃大町駅～7：00JR簗場駅～8：20大谷原登山口
～13：30第1岩峰手前斜面

朝一番の電車で登山口の最寄り駅である簗場駅へ。タクシーはサイフに痛いので2年前と同様、一つ里山を越える。意外なことに妹尾と同様にここから鹿島槍を目指す単独登山者がいた。なんか嬉しいがすぐ見失った。

大谷原登山口の駐車場には10台以上の車が停めてあった。そそくさと準備して出発。幕営装備、鹿島槍東尾根用のガチャ・ロープ、10日分の食料・燃料で愛用のガッシャはそこそこ膨れている。ただ、まだまだ入る余裕があるところはさすが。歩き始めてすぐに『東尾根冬用登り口』という看板を見つける。正直、嫌だなと思った。一般登山道なら理解は出来るけど、ここはバリエーションだ。取り付きで迷うことも悩むことも、そこへ挑む者の義務であり権利だと思う。無論、設置した人はきっと無事故を祈り、善意で設置したことはよくわかるけど。

ほとんど雪のない藪斜面を登り尾根へ出る。しかし暑い。時節日が差す陽気の中で汗が滴り落ち、メガネが曇る。あち～よ、あちあち。2時間ほど登るとようやく涼しい風が走り抜け、東尾根の上部が顔を出す。いつ見ても陰険な様相を見せてると思うのは気のせいだろうか？

ニノ沢の頭でテントがニ張、第一岩峰手前の岩の基部で一張、先行パーティーがすでにテントを張りくつろいでいる。時間はまだ早いが、ココから先はあまりいいテン場しかないのできょうはココまでとする。折角なので適当な斜面に雪洞を作る。こういうのって時間があるとついつい凝ってしまいますね。2時間以上かけて雪洞疲れが・・・。

30日　4：20第1岩峰手前斜面～5：30第一岩峰基部～9：00第二岩峰基部

朝、雪洞から出ると星空が。うん、いい朝。まだどのパーティーも動き出してないようだ。さすがGW、かなり前のトレースのようだがしっかりついている。第一岩峰手前の雪壁は朝一番も重なり高度感もあって緊張する。第一岩峰の基部でロープを出す。2年前に登ったときは分厚い雪壁があったが、今回はさすがにところどころ岩が露出し、少しヤラシイ。左に膨らむようなラインでダブルアックスを凍った草付に打ち込み、時に潅木をわしづかみにしてグイグイ登る。60ｍいっぱいに伸ばして下降するとすでに次のパーテイーが準備していた。

第二岩峰に向かう雪壁の登高・トラバースもやはり緊張する。ロープを出すほどでもないが、堕ちれば100m以上滑落といったところか。ここで初めてまだ先行パーティーがいることに気づく。
3人組のようで、すでに最後の3人目が核心のチムニーを登っていた。ようやく第二岩峰の基部に到着したころから天気が崩れ始める。今日登りきって下山なら一度登ったルートだし、迷うことなく進むが、このあと初見で、しかも下降が待っているので少し様子を見る。後続2パーティーに先に行ってもらう。一つは男性2人組、もう一つは男女2人組。男女ペアは、男性が熱心に教えながら登っていたし、女性も一所懸命に応えていた。小雨が振り出していて、ツェルトをかぶっていたため、『お気をつけて』程度しか言葉を交わさなかった。

暫く待っていたが、埒があかなかったので男女ペアが登ったあと13：00ごろ動き出す。2年前と同様に核心のチムニーにてこずりながらなんとか突破し、もうすぐ岩峰の終了点というところで、なんと雷鳴が轟く。ヤバイ！稜線で金属だらけなんて落雷してくださいと言ってるようなもんだ。しかし、2年前にあったボルトのアンカーが見つからない。しかたなくアックス・スノーバー・デッドマンの4点で慎重にアンカーを作る。雷鳴であせらない。落雷は怖いけどアンカー破壊で懸垂下降失敗はもっと切実なリスクだ。なんとか下降し、基部に降り立つと同時に豪雨。
もうなんかの罰ゲームでしかない。幸い、朝一でココを登っていたパーティーが作った?スペースが基部にあったので急いでテントを張る。ほんの数分だがびしょ濡れで大変だった。時々、雷鳴と稲光がほぼ同時に切り裂く。たぶん雷雲の中だろうなと思いつつ、『ジタバタしても仕方ないよ、妹尾クン(笑)』というO内師匠が2年前の中国四川でのこれまた雷雲の中でのビバークで言った言葉を思い出しながらひたすら耐えた。

先行パーティーは大丈夫だろうか・・・。

これは後日談（下山後にネットで知った）になるが、ちょうどテントでびしょ濡れのまま雷鳴に怯えていた頃、鹿島槍ヶ岳南峰で男女2人組パーティーに落雷が直撃し、女性が一人亡くなった模様です。なくなった方のご冥福を祈るとともに、妹尾の横を通り過ぎた2人組でないことを心より祈っています。

夕方になっても、時々雷鳴が響き視界もほとんどないので迷うことなく今日はこのまま停滞。濡れたものを乾かすのに苦労した。

5月1日　停滞

朝から風雨。ガスも立ち込め視界は悪い。こんな日ははっきり言って行動できない日でもないが行動したところで、疲労の割りに距離は稼げないし滑落や道迷いのリスクも増えるので少し考えたが停滞を決め込む。本来ならこんな人気ルートのど真ん中でテント張ると迷惑千万ですが、こんな天気なので通過者はなし。ラジオを聴いたり地形図を眺めたり昼寝してノンビリ過ごした。

2日　8：30幕営地～11：30鹿島槍ヶ岳南峰～13：30牛首山頂上
～16：00牛首山尾根1550ｍ幕営地

夜も時節雨がテントを叩く音がした。昨晩の予報では天気は悪くはないはずと判っていても、やはり不安になりながら朝飯のラーメンをすする。やはり残雪期とはいっても、出発前のこの憂鬱な時間は相変わらず。でもこの緊張感もアルパインでは欠かせないスパイスでもある。

明るくなっても視界はなく、「あと30分出発を遅らせよう・・・」このセリフを何度繰り返しただろうか。しかし、8時過ぎると一気に視界が晴れ、急いで出発準備をする。気温が急激に下がったようで、昨夜の雨滴がすべてバリバリに凍り、テント撤収も一苦労。そしてアサイチで重い荷物を背負って第1岩峰をユマーリングしなければならない。傾斜が緩いので、逆に堕ちると大きく振られるので緊張する。2箇所ほど、空身でユマーリングして荷揚げしながらなんとか稜線へ飛び出す。

丁度その時、富山県警のヘリコプターが南峰付近を頻繁にホバリングしていった。北峰から南峰へ到着すると少なくとも二晩くらいはデポされたようなザック数個、南峰の頂上にあった。他人事ではないと感じつつ、気を引き締めていよいよ黒部横断の核心、黒部川への下降へ向かう。牛首山へ向かい始めてすぐに気づいたのは、意外とトレースがついていること。もはやGWの黒部横断は一般的なクライマーにとってはそこまでハードルが高い課題とはいえないのかもしれない。
天気は快晴で暑すぎるくらい、腐った雪が重い。途中腐りすぎて足が沈むので、ワカンをつける。しばらくいくと癒し系なブナ？の疎林が出てきて快適。16：00頃、適当に樹林の袂で幕営。今日は強風にも雨にも落雷にも怯えなくて済む。

3日　4：00幕営地～7：30旧関電建物跡地？～11：00S字峡
～13：00東谷吊橋～15：30ガンドウ尾根1050m幕営地

星空が輝く中、いよいよ黒部渓谷への下降。うまく吊橋へ到達できるだろうか・・・不安で仕方ない。ヘッデンの中、地形図・コンパス・時折現れるトレースを頼りに視界のない樹林帯・ヤブ尾根を下る。一度、前夜に地形図で注意しようとしていた、尾根が三又に分岐する点で気をつけていたにもかかわらず、支尾根に迷い込みかける。読図力もルートファインディング力もまだまだだと痛感、40分程ロスする。正解の尾根の折口には赤布があり、『ぷぷぷ～、ルートミスザマァ～、』とあざ笑われた気がしたと同時にちょっとホッとしてしまった。

暫く雪が途切れがちで所々泥壁や木登りが避けられないヤブ尾根を下ると、旧関電？の建物跡のような場所に到着した。あとは尾根を行くより、尾根の西斜面を下降したほうがよさそうと判断し、懸垂下降とクライムダウンを繰り返し、なんとか黒部川の河原に降りきった。懸垂は合計4P。
100ｍほど先に吊橋も見え、やれやれ、これで核心は終わった・・・と思ったら大間違い苦笑。まず吊橋に行くまでに、一度登り返して東谷の左岸に出る。ここで比較的新しい幕営跡地があった。さらに東谷を渉らないと対岸の吊橋に到達できないが、渡渉経験が乏しい上に雪解けで増水しており、とても単独で突破できない。過去のパーティーの報告にスノーブリッジがあったので、今回もそれを期待していた。案の定、東谷を100ｍほど戻るとブリッジ発見。しかしまたしてもブリッジに到達するまでに高巻きして登り返す。しかも下りは不安定な雪壁のクライムダウンとシュルンドの突破。結局、S字峡に降り立ってから吊橋に到達するまで2時間もかかってしまった。

もう精神的・肉体的に下降で疲労しきってしまったので河原付近で幕営も考えたが、まだ横断は半分来ただけなので、最後の一踏ん張りでできるだけガンドウ尾根を登り返すことにする。このころから少し天気が曇り出す。吊橋右手のルンゼをダブルアックスでドンドン登る。ときどき雪が不安定でパンパンのふくらはぎと疲労しきった体には相当に緊張を強いられる。技術的に難しくはないが、中途半端に凍った草付や木登りを繰り返す。少なくとも堕ちればかなりヤバイ。
2時間ほど登り返した所で、小雨が降り出し、これぞ良い口実が出来たとばかりにテントを張り、今日はココまで。谷の中なのでラジオも聞けず考えるのは明日の天気ばかり。

4日　3：30幕営地～12：00仙人池ヒュッテ～15：30池ノ平山手前2450m地点

朝、昨晩の心配をよそに星空が出ている。とにかく先に進もうと早朝出発。ここでも、ところどころ比較的新しいトレースを見かける。そうして2時間ほど進むと『・・・おはようございます』と、前方からいきなり声を掛けられた。よもやこのルートで人に会うと思わなかったので、昨秋の熊遭遇と同じくらいびっくり(笑)。

東京・三峰山岳会の3人パーティーさんが出発の準備をしているところだった。きけば五竜から黒部横断とのことで、頭が下がる。結果的に彼らのトレースに何度か助けてもらったので、今度はコチラの番と先を急がせて貰った。尾根上部に進むにつれて、ヤブは減ったが、急な雪壁に深いシュルンドが入って迂回を余儀なくされたり、シュルンドにスノーブリッジ状のデリケートな部分があったりと魅力的な雪稜ルートが続く。傾斜が緩くなるころには天気も快晴で早々に雪が腐り、時節スネあたりまでラッセルしながら登り続ける。ヘトヘトになりながら仙人池ヒュッテに到着。気温も高く飲料水を飲みきったので、最後の池ノ平山への登りの前にノンビリ休憩を兼ねて水作り。こんな癒しの時間は残雪期、それもGWならではだろう。

ここから見える剣はゲームで言えば最後のラスボスのように厚い雲を纏い、かすかに八ツ峰を見せるのみで容易にその姿を現さない。池ノ平山への登りでは既に二人組の先行パーティーが遠くに見え、またしてもトレースのお世話になる。一度コルまで下り、本日最後の登りは長く単調で、だからこそ疲れた体にはかなり堪える。10歩進んでは肩で呼吸しながら『もう少し・・・あの稜線の向こうまで・・・』とブツブツ喘ぎながらヨタヨタ進む。
ガスが沸いてきて、時節完全にホワイトアウト。地面と空の境界線すら全くわからないので危険ではないが、ひたすらトレースを追う作業は精神的にも辛い。高度計で頂上が近いと判断し、少し脇の斜面に幕営地を作り休む。ここまでで6日間の疲れがだいぶ溜まってきているが、濡れた靴下・手袋をコンロで炙りながら香ばしい臭いの中(笑)、明日の晴天を願って就寝。

5日　5：20幕営地～7：00北方稜線のコル～11：00剣岳山頂～17：00馬場島

風が時たま吹く程度で快晴の下、剣が眼前に姿を現す。今日はいよいよ北方稜線から剣岳へサミットプッシュ。天気も申し分なし。先行パーティーの苦闘が容易に想像できるトレースを追いかけながら進む。クラストして昨日とは違い、歩きやすい。小窓雪渓と合流するコルへの下降は先行パーティーがステップを切っていてくれたのと、雪も安定し草付もバッチリ凍っていたので慎重にクライムダウン出来たが、雪やメンバーの状態次第では懸垂下降は必須だろう。ロープを出すなら3～4P分くらいある？コルでひと休憩を入れていよいよ最後の北方稜線へ。先行パーティーは2パーティーいるようで、昨晩はこのコルで幕営したようだ。

これまた急な斜面を登る。途中、1Pほど簡単なアイス？っぽい部分有。ここもメンバーの力量次第ではロープが必要かも。稜線に出てからも急峻なアップダウンが続く。途中で、3人組パーティーが下降してきたところと出くわす。お話させて頂くと、大阪のぽっぽ会の方だそうです。歳を重ねてもまだまだ現役で北方稜線に来られる気力といい、マジかっこいいですね、カクありたいものです。

途中、またしても急な雪壁の下降あり。流石にココは1Pロープで懸垂下降。雪の状態によってはさらに1Pほどロープが必要かも。先行パーティーは稜線へ抜ける最後のルンゼを登っている。このルンゼがひたすら長い。もう太腿もふくらはぎもこれ以上なくパンパンなのに、一向に稜線が近づかない。それに傾斜もそこそこあるので気は抜けない。滑落すれば2～300ｍは止まらないだろう。心技体すべてを振り絞ってなんとか稜線へ。しかし、よくある話でここからまだ山頂は30分ほど要アルバイト。

快晴の下、360度白銀の嶺々が見渡せる山頂は格別でした。山頂には10人ほどの人がいました。大脱走ルンゼ（でしたっけ？）へ滑るスキーヤー・ボーダーもいたりなんとJECCの廣川健太郎さんも。少しお話させて頂くと
『玉谷サン、坂本サンは元気ですか？（ニヤリ）』 と・・・。
ヤバイですよ、天下の（？）ヒロケンさんに監視されておりますよ！玉坂サン！

スキーヤーの方々が世にも恐ろしい斜面を滑って行くのを見届けていよいよ最後の早月尾根の下降を開始。難所として名高いカニのタテバイ・ヨコバイをビビリながらも少し楽しみにしながら慎重に下っていきましたが、例年以上に積もった雪に埋まり、結局どこなのかよくわからないまま通過していたようです、ショボ～ン↓・・・。

樹林帯に差し掛かる頃には、雪は腐りに腐り、雪ダンゴは大安売り状態で、ヘトヘトの疲労の中、歩きづらくてしょうがない。最後のほうは30分歩いたら休憩という感じで文字通りヅタボロの状態(笑)で馬場島まで歩きました。馬場島のキャンプ場で管理人サンに許可を頂き、しかも親切に建物の軒下を提供して頂いて幕営。雪解け水の川で絶叫しながら身を清め(笑、勿論全裸にはなってませんよ)、余った食料をこれでもかと食べる。昨日までとメニューは変わらないけど、腹いっぱい食べられる幸せはなんとも言い難い。シ・ア・ワ・セ・ィ～！

6日　7：10馬場島～8：15伊折ゲート～9：45上市町駅

さて、今日はもう歩かなくていいかな・・・とのんきに考えてましたが、なんと今年は積雪が多いらしく、伊折までしか車が入れないとのコト。疲れた体にムチ打ってホントにホントの最後のアルバイト。1時間ほど歩いて伊折ゲートへ。呼んいたタクシーで駅へ到着。一週間ぶりのシャバ(コンビニ)の食べ物をこれでもかと買い込み電車に揺られる。途中、幾つかの駅では待ち時間が結構長く

完全に”ぶ○り途中下車の旅”状態。

特に糸魚川駅では、2時間近くの待ち時間の間、近くのスーパーで特売の揚げ物やら
サラダやらお酒を買い込み、駅から徒歩10分ほどにある海岸の展望台で平日の午後から
一人で快晴の水平線を見ながら酒盛り(笑)、何これウマすぎる～！！！

もはや黒部横断はこのフライと酒を味わうための準備運動に過ぎないといっても過言ではない。

そんなこんなで途中下車しては買い食いを繰り返し、しっかり体重を元に戻しましたとさ、メデタシメデタシ。

************************　総括　*************************

ま、こんだけ長々と報告書いたのでいまさら要約もヘッタクレもないとは思いますが、一応。今年は冒頭で述べた通り、イマイチぱっとしない冬シーズンだったので、まあ、正当な冬山とはいい難いにしても、充実した山行となりました。

ヤブ漕ぎあり、木登りあり、雪壁あり、ナイフリッジあり、凍った草付あり、クライムダウンあり、懸垂下降あり、読図・ルートファインディングあり、岩あり、ピークハントあり・・・・悪天とラッセル以外の要素がすべて味わえた贅沢な山行、最高でした。もっとも、悪天とラッセルこそが冬山で一番大事なスパイスなのも事実なんですが。勿論、下山後のお酒＆ツマミも最高(笑)。

しかし・・・これを厳冬期にやろう（もしくはやった）なんて・・・もう完全に頭がおかしいですね、変態です。妹尾ですか？もちろん変態ですよｗｗｗ。来年は難しいにしても再来年当たりどなたかいかがですか？それまでしっかり登らないと。これで心置きなく岩シーズンに突入できますね。

ああ、やること山積みで幸せ至極です。

権現岳東稜

2011年1月19日(水)～20日(木)　前夜発1泊2日

メンバー：妹尾

某縦走用にもらったお休みがたくさんあるので苦笑、
折角だからアイスばっかりでなく、雪稜・岩もやりたいなと
二年前、旭東稜を登っていた時気になった隣の稜線・権現岳東稜に
いってきました。

19日　JR清里駅18日20：00(仮眠)/19日3：00～出合小屋6：15/7：00
～東稜取付9：00～バットレス直下リッジ15：00～出合小屋19：15/20：00
～JR清里駅22：30

前夜に清里駅に到着、ロッカールームの隅で仮眠。単独の時はいつも不安と昂揚が交互にきて、ナカナカ眠れない・・・と思ったら寝てた。2年前より少し暖かい？と感じるのは余裕なのか気のせいなのか。駅から勿論徒歩で出発。しかし2年前より少なくとも雪が少ないのは確か。そのおかげで、林道にでても取り立ててラッセルすることなく進む。
谷に入るとトレースはほとんど消えており、ココ1週間ぐらい？入山者の気配はないかな。ワカンで膝程度。しかし、途中でワカンの接合部が壊れる(泣)。仕方なくツボ足根性で進む。暫く行くとトレースがかなりはっきり残っていた。どうやら入山者が少ないのではなく風で吹き溜まるような場所ではあっという間にトレースが消えるようだ。2年前より1時間も早く出合小屋に到着、当然誰もいない。

ハーネス・アイゼンを装着して地形図を見ながら出発。権現沢右俣・左俣の分岐は明白で遠くにバットレスが見える。トポだと左俣のゴルジュを通過した直後が取付きとあったが、なんか問題なくあがれそうだったのですぐに尾根へ取付いてしまった。しかし、トポというのは正確なモンです。すぐに尾根上に岩の小壁が立ちふさがりトラバースをしているうちに結局、再び左俣に下降してしまった。すぐにゴルジュ帯にぶつかり、正規の取付からスタート。

ルンゼ状の雪壁を腰ラッセルで30分かけ尾根上へ。尾根は快適に締まった雪を期待したが、サラサラの締まらない雪の連続。傾斜が強いところでは足場が固まらずだましだましの雪壁登攀となり、時々緊張する。中盤意向は概ね腰ラッセル。傾斜が強くなると顔より高い位置の雪を両手で崩しながら胸ラッセル。それでも行程の2/3ぐらいまではリズムよく来たが、尾根の最後の雪稜・雪壁がとにかく長く感じる。ひたすら手の届く範囲の雪を崩し・膝で2～3回固め、それでも崩れる足場にだましだまし乗り込みながら進む。今年の雪は手強い。

ようやくお目当てのバットレスが目前にせまり、最後にリッジを突破するのみとなった。時間は既に夕方。これは久々にバットレス直下でビバークかな、それもカッコいいじゃん・・・なんて思っていたが、あっさりとその思惑は打ち砕かれた。

ここまで散々苦しめられたサラサラの乾雪だが、このリッジに付いているモノはそれ以上にたちが悪く、細いリッジはこの上ない不安定な状態だった。確保無しで行くのは論外、岩用にロープ・ギヤはあるが、リッジ上にアンカーが作れそうな丈夫な潅木が無い。
リッジ両側の斜面を巻いて突破しようにも左側は傾斜が強すぎて論外、右側へ少し降りて登ってみるが、雪の層がそんなに厚くなく、傾斜が強い割りに踏み固めてもまったく固まらない雪が露岩（スラブ？)にくっついていて一度滑ると滑落停止も効かず大滑落は必須･･･。

右斜面を何箇所も掘りおこしてせめて凍った草付きがないか1時間以上探したが撃沈。メインディッシュのバットレスに手すらつけられないまま敗退を決めざる得なかった。仕方なく、自分のトレースを戻るが、雪壁のクライムダウンは傾斜もあり想像以上に緊張した。へとへとになりながら出合小屋に到着、今日はココまで・・・という考えもよぎったが、明日また少しの距離とは言えラッセルするのは非常にめんどくさいので駅まで残業することにした。快晴満月の中、敗退も重なった疲れた体で夜遅くに清里駅着。行動時間約20時間でした(笑)。

20日　帰宅

まあ、報告で特に書くことも無いですが、ずっと爆睡でした。

*****************************総括***************************

まあ、平日ということもあって八ヶ岳東面の静かな登攀を満喫できました。
出合から敗退地点まで完全にラッセル三昧でした。きつくはありますが、
振り返ると自分のトレースだけ、というのはやはり気持ちがいいものです。

敗退でヘトヘトになりながら林道を歩いている頭上には満月。ホンとヘッデンが必要ないくらいで、荘厳で優しい情景でした。ワカンは壊れるし、頂上どころかバットレスすら触れないし、踏んだりけったりなハズなのに不思議な充足感がありました・・・・・・

・・・・・なんて奇麗事ですね、ぶっちゃけメチャ悔しいですよ、ええ。月が何ぼのモンじゃ。
いまから思えば、右斜面をもう少し頑張ればなんとか支点になる潅木があったわけでどっか適当なトコでビバークして翌朝、ロープで確保しながら登ることも出来たと思います。もっと突っ込めた、そんな感じです。ただ、ソロの時は自分でアクセルとブレーキ両方演じなければならないので難しいですよね。でもだからこそたまにはピリリとするソロクライミングも悪くないかなと思います。
もちろん、パートナーがいる時は”激辛な”クライミングを優先したいですけどね。アチチ～

 

涸沢岳西尾根

日置　他一名

　今回はK幡氏の受けたとある任務を遂行することが目的。タダで山に行けると大喜びし、更に室堂ギャルを悩殺するのだという密かな野望を抱きながら同行させてもらう。

4月16日

　中央道を走っていると雨が雪に変わってきた。島島を過ぎると道路の上にも雪が積もりだしたが無謀運転でなんとか新穂高に到着。

4月17日

新穂高5時過ぎ出発―幕営地に昼前

　今回はアプローチにスキーを使用。新穂高から暫くはもう溶けてしまっていたが、20分くらい歩いて雪が出てきたか。白出沢の便所にスキーを隠して西尾根に取付く。

　今回は登攀装備が少なく、荷物もいつもよりは軽い。ものすごい勢いで高度を上げていき、昼前には2400のキャンプ地も通り過ぎて森林限界直下まで到達してしまった。

　こんなに早く辿り着けるならもっと寝てればよかった、これからどうしようかなんて文句を言いながらテントを張る。寝床は当然最高の出来栄え。午前中は雲が出ていたが、午後になるとすっかり晴れてきたので、暫くはテントの外でお茶を飲んだりしながらだらだら過ごす。K幡さんは食にこだわりを見せよという任務も与えられていたらしく、夕食をどうしたものかと困っていたが、結局下から担ぎ上げることでこだわってみせたようである。

4月18日

幕営地を5時過ぎ―山頂はたぶん9時くらい―幕営地に昼前―新穂高に15時30分くらい

　岩と雪の尾根を登っていく。蒲田富士は雪屁が大きく張り出しているため、右側をトラバースするように進んでいく。5センチくらい下に弱層があり、それがたまにずるりと滑るので怖い。天気はいいが稜線は爆風が吹き荒れてとにかく顔が痛い。やっと涸沢岳に到着してもういいじゃん下りようよと言いたかったが、任務はまだ終了していない。しぶしぶ奥穂まで歩き、凍りついた山頂で何の感動もなく証拠の写真だけ撮ってすぐに下山にかかる。途中蒲田富士の雪屁の上にトレースがあってびっくりしたが、近づいてみると兎の足跡だった。

　二度目の涸沢岳西尾根だったが冬と春では様子が随分変わっていた。歩きやすくなっていたところも、歩きにくくなっているところもあった。ラッセルがなかったとは言ってもここまで早く行って帰ってこれるとは思わなかった。

谷川・一ノ倉尾根

2010年3月13日(土)～14日(日)　前夜発一泊二日

メンバー：CL妹尾、SL日置、松澤

谷川の季節だというのに2週間連続で週末の悪天を経て、
ようやくこの土日の天気予報に晴れマークが戻ってきて、
かねてより懸案だった一ノ倉尾根に向かう。

13日　3：50谷川ロープウェイ駅～5：20一ノ倉沢出合
　　　　　～7：30第一岩峰～12：30懸垂岩基部

今回は3人とも電車で各自ロープウェイ駅に集合。
久しぶりの晴天の週末予報とあって、続々と登山者が
夜通し集まってきて、大賑わい。妹尾は少し寝坊して
しまい、出発は4時前に。駅から一ノ倉沢へ向かう
途中、単独行者と二人組と前後する。

一ノ倉沢出合到着時はまだ暗かったが、準備をしていると
うっすら明るくなり始める。今年はやはり雪が少なく、
出合から見える一ノ倉尾根の斜面は潅木・ブッシュが多い。
出合からすぐのところで、雪がつながっているようなので
さっさと取り付く。実は2週間前にニノ沢本谷に行こうと
したとき、先行パーティーが『前日に目の前で一ノ倉尾根の
斜面が雪崩れた・・・』なんて聞いたモンで、少し緊張。

尾根上の幽ノ沢側を歩き、第一岩峰に取り付く。衝立沢？
ぐらいから一ノ倉尾根に取り付く二人組みが見えた。
(後で、Y登魂のパーティーと判明。)
雪は比較的締まっているが、所々悪い場所があり
腐った雪でのルンゼは正直気持ち悪かった。もう少し
雪の状態が悪ければ、ロープを出すべきだろう。

そこを抜けるとピクナル群を進むが、切れ落ちており
雪の状態も場所によってピンキリな感じで気が抜けない。
トポだと1回の懸垂下降(7m) だけとあったが、
残置支点のあった20mを含む2回懸垂した後、
雪壁というよりはヤブササお泥壁を一孝サンが気合で
リードし突破、松サン・妹尾が後に続く。

 
  
この頃ぐらいから霙(小雨?)が降り出し、予報どおり
一時的な天候悪化が始まる。この先にビバーク地が
ある保証は無いので、懸垂岩手前のやや平坦な
雪原？で今夜の幕営を決める。しかしまだ時間が早いので
妹尾が懸垂岩1P目にロープをFixして、その間に
一孝サン・松サンがビレイと幕営準備を交代で行った。
後続のY登魂のパーティーも隣に幕営。

小さな雪原ではとても4人用テントは張れないので、
締まった雪で腰掛をつくり、3人並んでツェルト状にテントを
被ることにする。水つくりや夕食は狭いのでテント？の外で行い、
なんとか17：00頃には就寝した・・・が快眠できるはずも無く、
テントに頭を押さえつけられながら一晩を過ごした。
明け方まで風雪がテントを叩き、明日最初にこのルートの
核心である岩のセクションをこなす憂鬱さが頭から離れなかった。

 

14日　6：30懸垂岩基部～13：30一ノ倉岳山頂
　　　　　～14：45オキの耳～16：30谷川ロープウェイ駅

朝4：30起床、ガスっているが雪は止んでおりまずまずの天気。
すぐに懸垂岩に取り付く。

1P(Ⅳ級 A1)：妹尾リード、前日にFixしておいた。6～7手ほど
　　アブミで進み、2手ほどのフリーでテラスに出るが、この
　　フリーの部分が悪い。ガバはなく、かかりのいい右のピンチと
　　左のスローパーで耐えながら立ちこむ。
2P(Ⅳ級？)：妹尾リード、テラスから3～4m直登するが、
　　ホールドは豊富。潅木で中間支点を取って左のルンゼに入るが
　　この部分が核心。残置があるが、凹角をうまく利用して
　　体を少し振り、スタンスを拾えればなかなか面白い。
　　妹尾の体感は4級-～3級+ぐらい？ルンゼを詰めると
　　またしても岩壁が出てきて左に迂回。潅木でピッチを切る。
3P　：妹尾リード、さらに上へ続くルンゼを辿るが、念のため
　　ロープを伸ばす。締まった雪で特に問題なし。
4P　：松澤リード、ヤブの多い雪壁を詰めるとやがて広い雪稜になる。
5P　：松澤リード、先が良く見えなかったので念のため引き続き
　　ロープを伸ばす。
3～5P目は、このルートを1日で抜けるような力量のパーティーなら
雪・天候等の状態によるがロープは不要だろう。

 
 

しばらくヤブの岩稜帯を進むと、右のルンゼにトラバースして
ひたすらルンゼを登る。距離が結構長いのでふくらはぎに堪える。
そこをようやく抜けると、左手には一ノ倉沢の稜線がオキの耳まで
壮大に続き、いよいよフィナーレが近づく。
少休止の後、これまた最後の雪の斜面を一歩一歩、なかなか
近づかない頂上へ向かう。13：30、快晴の下で頂上に到着。
　
一ノ倉岳～オキの耳の稜線にはスキー・スノボを背負った
パーティーがちらほら。疲れた足にムチ打って歩きトマの耳へ。
東尾根を登ってきたこれまたY登魂のパーティーと
挨拶を交わし、先を急ぐ。今回は天候にも恵まれ、一ノ倉尾根を
完登できたので、最後まで文句のつけようが無い(?)山行に
すべく『天神尾根経由のロープウェイなど言語道断！』という
SL一孝サンの意見を尊重し西黒尾根を下降。
上部の急斜面のおかげで、適度に緊張感を維持しながら
最後まで歩き続けられた。

 

******************総括************************

今まで、快晴の谷川を登ったことがほとんど無かったが
今回でだいぶ谷川に対するイメージが良くなったです(笑)。
一ノ倉尾根はヤセ尾根・ルンゼ・雪壁・人工登攀・フリー・
雪稜・岩稜、頂上から西黒尾根までの縦走と、雪山の多彩な
側面を凝縮した『冬の総合力』を問われる非常によいルートでした。
今回は2日かかってしまいましたが、荷物を軽量化して
1日で抜けてしまう計画も面白そうです。

余談ですが、オキの耳を過ぎた辺りでふと見覚えのある
岩陰を通りました。そう、2年前に東尾根を登った折、
未熟なポカを連発した挙句に悪夢の初ビバークで過ごした
岩場です。当時はなすすべも無くひたすら悪夢が終わることを
祈ることしかできませんでしたが、快晴の下で見ると
ホントに肩の小屋までも近く、ただただ恥ずかしく苦笑い
せざるを得ない心境です。

あれから2年。相変わらず危なっかしい限りですが、
それでも先輩方の力を借りてではあっても、
ちょっとした冬壁・雪稜・縦走をこなせるようになったのは
カメの歩みながら成長した証だと思いたいです。
慢心することなく、より確実に・より安全に・より強く・・・。

　　　　　　　　

台号作戦。

　去年谷川に連れて行った台湾の友人から、年末に再び連絡があった。日本の冬山に登りたい、できればアルパインルートがよいと。それじゃあ来たらいい、どうせ暇だからどこでも連れて行ってやると答えた。最初は一人か二人と言っていたのだが、出発が近づくにつれ二人、三人と増えていき、最後には四人になってしまった。俺一人でそんなたくさん連れて登れるかい、結局二回に分けて来てもらうことになった。

一回目、赤岳西壁主稜　1月26日～28日　日置、他一名

26日　美濃戸―行者小屋

　高速バスで茅野まで行くが、バスを降りた後茅野駅までの道を間違えて美濃戸口行きのバスに乗り遅れてしまった。三時間ばかり待つことになってしまったが、幸い美濃戸口から軽トラに乗せてもらうことができ、何とか日がくれる前に行者小屋に到着できた。よい天気だが夜はなかなか冷える。蔡英国はだいぶ堪えたようだ。

27日　赤岳主稜登攀の後、南沢小滝下に移動

　雲ひとつない快晴。赤岳主稜にしようか阿弥陀岳北稜にしようか迷っていたが、蔡英国は雪山も初めてではないようだし、せっかくなので赤岳主稜に決めた。

　先行パーティーは一組、最初の二ピッチは日置がリードするが、後はツルベで登っていき、問題なく赤岳山頂に到着。富士山から北アルプスまでしっかり見渡せ、蔡英国大興奮。平日なのに稜線では何人か歩いている人にすれ違った。

　稜線は風が吹いていて少し寒かったが、行者小屋に下りてくると昼寝をしたくなるくらいに暖か。まだ時間が早いので南沢の小滝下に移動し、少し登ってみようかと思ったが、氷はぐずぐずで水が雨のように滴っているのでやっぱりやめた。

28日　南沢小滝で遊んで下山

　夜が明けてからテントから出る。前日に引き続きこの日も暖かい。氷はやっぱりぐずぐず。リードする気にもなれず回り込んでトップロープを張って遊ぶ。帰りにまた山道具屋に行きたいと言うので早めに切り上げて下山、上のほうは雪が降っていたが美濃戸からは雨になった。

二回目、阿弥陀岳北稜　2月3日～5日　日置、他三名

3日　美濃戸口―行者小屋

　今度は遅れることなく美濃戸口行きのバスに乗ることができた。麓では天気がよかったのに、山の上は雪が降っていて寒い。行者小屋には我々の他農大山岳部がテントを張っていた。

4日　阿弥陀岳北稜登攀の後南沢小滝下へ移動

　夜が明けてから出発。昨日の雪でトレースは完全に消失し、登山道を外れるとすぐにラッセルとなる。腰から胸とかなり深い。もともとたいした岩場もない北稜、せっかく日本まで来てもらったのだし、ここで彼らにもしっかり頑張ってもらう。

　岩の取付きに到着すると、ロープを一本忘れてきてしまったことが判明。林政翰はデナリに登っていると言うので、一ピッチ目は林政翰と李政忠で登ってもらい、日置と林昆民は左の雪壁をから巻き、一ピッチ目の終了点で待つことにした。下から二人が上がってきて、どうも問題なさそうなので、二ピッチ目はセカンド数珠繋ぎで三人で登ってもらった。

　阿弥陀岳山頂に到着。ガスが晴れてきていたのでツエルトを被って待っていると、八ヶ岳山塊はとりあえず晴れて何とか富士山まで見えるようになった。ここ数日しっかり降って見事な雪景色、台湾では見られない風景に一同大喜び。

　昼過ぎには行者小屋に戻って暫くくつろぎ、南沢の小滝下に移動。氷瀑を見上げ、明日は腕が麻痺するまで登るぞとやる気まんまん。この日は夜十一時ころまで起きていた。いつもの飯食って夜七時消灯とはえらい違いだ。

5日　南沢小滝で遊んだ後に下山

　夜が明けてからテントを出る。小滝へ行くと先に二人パーティーが準備をしていた。まずは左の簡単なところを登ってから、右にもトップロープを張ってツララミックスな所を登ってもらう。全員フリークライミングはそれなりに登っているのでなかなか上手い。特に林昆民は次は何時登れるかわからんからとか言って貪欲に何度も登っている。

　ちょうど疲れてきたところでいい時間、片付けて下山した。

　林昆民と李政忠は谷川に続いて二度目の日本。日本の山は意外と手軽でなかなか楽しいと気づいてしまったようで、雪山装備も大量に買い込み、四月にまた来ると言って帰っていった。ピッケルの使い方なんかを見ているとやっぱり不器用だけれど、今度の山行で少しは雪山の登り方がわかったのではないか。もちろん私も一緒に登りたいが、自分達だけでも雪の山を自由に登れるだけの実力をつけてほしいと思う。

八ヶ岳・大同心雲稜

2009年12月12日(土)～13日(日)　前夜発1泊2日

メンバー：CL妹尾、SL日置

この春から秋にかけて平日のジムトレ、体力トレ、外岩のフリー、中国遠征と
少しずつ心技体や経験を磨き、11月下旬から富士山の雪訓、三ツ峠での
アイゼントレを経て、いよいよあの壁に挑む時が来た。
ほんの10ヶ月程度前、ただただ見上げるしか出来なかったあの冬壁・・・
八ヶ岳・大同心正面壁雲稜ルート。

今の実力ではナカナカ難しいと思うが、これ以上ウダウダしてもなにも
始まらないと感じ、一孝サンという頼もしいパートナーを得て、登って
きました。結果は…やはり厳しいものでした。

11日　　18：30富士見町～21：30美濃戸口～(12日)1：30赤岳鉱泉

今の実力を考えると、本気で雲稜ルートに挑んでもその日のうちに
美濃戸まで下りる事が不可能なのは明白で、前夜発で土曜に登り日曜に
余裕を持って下山と計画した。

金曜日は生憎の雨で気温も低い中、午前中は冷雨の中で野外作業の
バイトをこなし、勤務先主任の先生に土下座して(笑)なんとか午後を休みに
して頂き、休む暇なく雨の中自転車で自宅に戻り、慌しく食事と着替えを
済まして一路八ヶ岳へ。

一孝サンは余裕を持って先に赤岳鉱泉に入っているので、妹尾も後を
追いかけて富士見町から歩く。最初の1時間は小雨が降っていたが、
次第に止み夜道を黙々歩く。暗闇の中を独り歩いていると、不安と畏怖
ばかりが頭を駆け巡る。

　　　　　　　”あの圧倒的な壁を、果たして登れるのか？
　　　　　　　　　　　そもそも自分に挑む資格はあるのか？…”

考えても仕方の無いことを延々考える。冬山はいつもこのアプローチの
時間が憂鬱で仕方ない。

12日　　5：00赤岳鉱泉～7：00大同心雲稜取付～
　16：30大同心の頭～19：00大同心南稜基部～20：00赤岳鉱泉

深夜に赤岳鉱泉に到着。テントが1～2張見えるがどれが一孝サンのもの
だろう？とにかく早く仮眠をしよう。ほんの1時間半ほどの仮眠だったが、
1時間半の大休憩と思えばヨシとしよう。

5：00に赤岳鉱泉前にいくと、いつもの笑顔が待っていてくれた。
3人パーティが同じように出発準備していたので一瞬、僕等と同じか？と
緊張したが(笑)、違ったようだ。赤岳鉱泉から大同心沢・大同心稜を黙々
歩く。前日の降雪で少しラッセルするが良いウォーミングアップだ。
大同心稜手前で小休憩し、いよいよ大同心が目の前に聳える。天候は
ガスが出てきて、先ほどの快晴から視界が悪い、が風は無く絶好の
アタック日和…ということにしよう。さあ、楽しい時間の始まりだ。

  
 
1P(Ⅳ級・A1)：妹尾リード。直登は出だしが悪いので、一孝サンの
　　アドバイスに従い、一度左へ迂回、最初のフリー数メートルも
　　なかなか緊張する。そこからアブミでさらに直登。アイゼントレが
　　少し役立ち、特に問題なく突破する。フォローの一孝サンも
　　スムーズに登るが、二人合わせてこのピッチ1時間半。やはり
　　エイドは時間がかかる。
2P（Ⅳ級・A1)：日置リード。右上に支点が見えて易しそうだが、
　　一孝サンは男気を見せて、ボロい支点のラダーが続く左手の
　　オリジナルラインを行く。垂壁からの乗越で支点が雪で
　　埋まってか見えづらそうだが、力強く突破。垂壁以降の傾斜が
　　落ちる部分はアブミも楽チン。
3P(Ⅳ級)：妹尾リード。ハンガーボルトが所々あるラインを右上する。
　　傾斜もそこそこあり、ホールド・スタンスとも豊富だがかなり悪い。
　　最初の右へのトラバースのフリーは高度感もあり、かなり
　　緊張するが、時節A0しながら思い切って突破、しかし核心は
　　ここから数手。雪を払いホールドを掘るがどれも悪く、支点も
　　3mほどないので、この状態だとかなりランナウトな感じがした。
　　ドラツーで3手ほど行き、最後の2手ほど悪いスローパーに耐えて
　　次の支点にたどり着いた時はアドレナリン全開状態(笑)。
　　フォローの一孝サンが悪態をつく、ナンダ？と思ったら、
　　ハンガーが抜けたらしい(！)。それはさっき、僕が何の疑いも無く
　　A0したボルトだった…。下向きへの荷重は問題なかったが、
　　正直あそこで抜けたらヤバカッた。どうもボルトのナットが緩んで
　　いるらしい。近々いかれる方はご注意クダサイ。
4P(Ⅲ級)：日置リード。少し左を回り込むようにして右上のピナクルを
　　目指す。が、途中からやはり悪そうで、ライン取りも判りづらそうで
　　奮闘しているようだ、少しビレイも緊張したが、絶妙な場所で
　　ピッチを切り、残りを妹尾がリード。続けてピッチを延ばす。
5P(Ⅳ級・A0)：妹尾リード。正面の凹角を直登するが、傾斜もあって、
　　A0どころか普通にA1で突破、本来ならA0のピッチなので、
　　エイドとフリーのミックスで、これまでのピッチ同様やはり悪い。
6P（Ⅲ級)：日置リード。ドーム基部までのトラバース。このピッチが
　　ルート中、唯一”Ⅲ級”らしいⅢ級のピッチだった。一箇所、岩を
　　抱えてトラバースする場所があるが、慎重に行けば剥がれるんじゃ
　　ないか？というほど突起したこの壁特有のホールドが無数にあり
　　問題なし。
7P（Ⅳ級・A1)：妹尾リード。スタート時点で15：00。ギリギリの時間だが、
　　今までのペースで行けば、何とか行けそう…と判断したが、結果的に
　　この判断は良くなかった。風が強くなり、アブミが宙を踊る。しかし、
　　登攀スピードは1P目とさして変わらず、苦戦しつつも順調に進む。
　
　　このピッチ最初の核心は後半出だし、カンテに出たあたりで
　　ハーケンが3枚同じ箇所に打ち込んでいる箇所だった。ボロボロの
　　細引きが垂れており、とてもアブミはかけられない。そっと慎重に
　　A0すると、ブチッ!!と切れ、一瞬だが完全にノーハンド状態。
　　幸いにも結び目が引っかかり、バランスは崩さなかったが冷や汗。
　　普通のシュリンゲではハーケンに通すことはできても、ハーケンの
　　間隔が狭すぎて指が入らず、引き抜けない。ヤバイ・・・。
　　そこで閃く！今回、まず使わないだろうと思いつつ、何となく
　　持ってきた、ナッツセットに付いているナッツキー！これでシュリンゲを
　　ハーケンの間からかきだし、突破する。ナッツキーがなければと思うと
　　ゾッとした…。

　　そしてあとアブミ一回の掛けかえでトップアウト…というところで最後の、
　　そして最大の核心が出てくる。どう見ても、次の最後のシュリンゲまで
　　遠い。アブミの最上段に立ちこんでも全く届く気がしない！この数手は
　　フリーなのか？しかし、傾斜は垂直でホールドもガバは無い、なにより
　　もし落ちたら、静荷重をかけているこのハーケンは多分耐えられない
　　だろう、考えただけでも恐ろしい。そこから、新たにハーケンを打てる
　　クラックや、ナッツ、岩角にシュリンゲ等、自分の今もっている
　　エイド技術全てを試すが、すべて頼りなさ過ぎなものだった。

　　30分近く奮闘しただろうか、そろそろ体力もヤバくなり始めて、途方に
　　暮れかけた時、最後のシュリンゲを覗き込んでようやく気づいた。
　　最後のシュリンゲは本来なら風にたなびきながらも真下に向いて
　　いるはずなのだが、なにかおかしい。そう、この厳しい強風に吹き
　　続けられて、ハーケンから真横に向いて岩に氷着しているのだ！
　　岩から剥がせれば何とか届く！急いでバイルを取り、アブミの
　　最上段に再び立ちこむ。風に煽られ、体もバイルも揺られて上手く
　　シュリンゲに届かない。思い切って、フィフィを外して右手を甘い
　　ホールドで耐え、再び立ちこむ。頼む！届いてくれ！
　　右手は長くは持たない。

　　こんなヤバい状況なのに、ふとある想いが頭をよぎる…。
　　俺はなんて弱いんだろう、小さいんだろう…と。
　　もしかしたら、これは大同心からの罰なのかもしれない…と。
　　自分の弱さに目を背けて、強さだけをガムシャラに追いかけたこと、
　　それ以外のことが見えなくて、いろんな人に心配をかけたこと、
　　周りの優しさに背を向けてしまったこと…。これがきっと、
　　今の自分に対する大同心からの答えなのだろう。

　　『小さきヤツよ、驕るな。』…と。

　　認めるよ、わかったよ。ここまで残酷に見せつけられたら、もう
　　認めるしかないだろう。自分がクズみたいに弱いことを。だから頼む、
　　この一手だけは届かせてくれ、一孝サンの元に帰らせてくれ。
　　3回目ぐらいのトライだろうか、なんとかシュリンゲにバイルの先が
　　微かに引っかかる。外れないようにそっと引く。バリバリと剥がれ、
　　風の中でシュリンゲが勢いよく踊った。よし！届く！

　　素早くアブミを掛けて何とかトップアウトし、感動もクソも無い状況で
　　急いで懸垂下降のセットをして、下降。しかし、下降中のギヤの回収も
　　強風で困難を極める。カンテまでは問題ないが、このピッチの下部は
　　カンテの左側(風上側)なので、風に煽られてなかなかそちらにいけない。
　　一孝サンにロープ末端を固定してもらい、何とか回収・下降した。

予想通り、一孝サンが疲れた様子で待っていた。この荒天の中、1時間以上
待たされていたのだから当然だ、本当に申し訳ない。こういう状況に限って
風に煽られてロープが絡んだのか、ロープスタック。一度は本気でロープの
切断を考えたが、角度を変えて引っ張り、なんとか回収に成功する。
視界も悪く、日も暮れてきたので、稜線は危険だろうとの一孝サンの判断で、
先週一孝サンが下った大同心ルンゼを下ることにする。

先週下ったこともあり、下降支点は一孝サンが難なく見つけ、3ピッチの
懸垂下降の末、大同心南稜の基部に着く。この頃にはだいぶ風も収まり、
ホッとしながらヘトヘトで大同心稜を下り、テン場へ戻った。

    

     
 
 13日　　12：00赤岳鉱泉～14：30美濃戸口～16：00JR富士見町駅

朝、7：00にギヤ整理を一孝サンと約束したが、体も頭も空っぽで、ギリギリ
まで起きられず、一孝サンのテントまで行くと、一孝サンも朝飯中(笑)。
ギヤを一通り整理して、テントに戻り朝飯を食べ、テントを撤収する前に
もう少し仮眠しようかなと…。結局、外は快晴のクセにグダグダして12時に
出発。一孝サンはバスの時間があるので申し訳ないが先に下山して
もらった。ポカポカ陽気の中、多くの入山者に踏み固められて、氷のように
硬い登山道ではプラブーツは良く滑る。2～3回尻もちつきながら、
自分の不甲斐なさに苦笑いし、ヨタヨタ歩く。

帰りも富士見町までの5～6時間を見込んでいたが、あと1時間位の
ところで、通りすがりのオジサンに声を掛けられ、車で送って頂く。聞けば
元ワンゲルらしく、ヨロヨロ歩く後姿を哀れんで声を掛けたとのコト。
歩荷訓練としてはいるが、正直かなり嬉しかった。こんな人たちの支えで
自分は辛うじて登らせてもらっているのだとしみじみ。いろいろなことを
思い出させて貰った山行でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【総括】

まずは兎にも角にも、パートナーの一孝サンに感謝したい。妹尾の
クソッたれな判断で、随分迷惑を掛けてしまった。特に下降は一孝サンの
判断が無ければかなりヤバかったろう。過去の記録を読み、かなり
時間的にもギリギリなのは最初から予想していて、ビバーク装備は一式
持ってたが、それにしても最終ピッチは、結果的にであっても回避すべき
だったろう。『夏は中国のビッグウォール・冬は大同心雲稜』という目標で、
日々トレーニングに励んでいたこともあり、意気込みすぎてしまった感は
否めない。トライすべきか、回避すべきか…、クライマーにとって常に
付きまとうこの究極的な問いに対し、常に一孝サンのように自然体で
臨める精神状態でいられることが当面の課題となるだろう。

結果的に、一孝サンには最終ピッチを登って頂けず、下降に手間取り
明らかに完登とは言えない内容だったが、全体の8割ぐらいまでは
冬壁・大同心と対等に向き合えたことは素直に喜びたい。
(無論、一孝サンの助けがあっての話ですが。)
赤岳鉱泉からの帰り際に振り向くと快晴の元、大同心が威風堂々と
佇んでいた。
　　　　　　　　　　　　　『またの挑戦を待ってるヨ…。』

再びこの壁に挑戦する時は願わくば笑顔でパートナーとトップアウトしたい。
それまでにもっと強くなりたい。独りではなくみんなと。
皆様、こんな妹尾でありますが、お付き合い御願い致します。