2015/5/9-11 メンバー：さくらだ(会員外)、たね（記
▼剱岳八ツ峰主稜
3:00剱沢キャンプ場 - 5:30一二のコル - 7:30五六のコル - 10:00八ツ峰の頭 - 11:30剱岳 - 14:00剱沢キャンプ場
トレースは三峰から五六のコルまで。
雪の状態は例年より悪く敗退者が多かったそう（by富山県警）
▼感想
昨年敗退した八ツ峰主稜だが1年経ってみれば簡単過ぎて拍子抜け。
ルートには旬があるとは創立者の言葉だが、まさにその通り。
自分にとって残雪期の八ツ峰主稜は旬が過ぎていたみたいだ。
昨年頑張って行っとくべきだったか。
でも、景色はとてもよく気持ちよかった。
写真はたくさんあるので欲しい人はたねまで。
冬期クライミング
2015/10/30
2015/07/13
2015/07/11
2015/05/06
2015/03/31
谷川岳・東尾根
2015年3月21日(祝) 日帰り
メンバー：マスダ(記)
一年越し。偵察２回、挑戦３回の末、やっとこさ冬の谷川岳バリエーションルートを登ることが出来ました。
行程 3:30土合口駐車場 ～ 4:30一ノ倉沢出合 ～ 6:30シンセンのコル ～ 9:00オキの耳山頂 ～ 11:00駐車場
前夜に土合口ロープウェイ駅に到着し、僅かばかりの仮眠をとって出発。
駐車場の外は、満天の星空で一瞬たじろぐ。
これまで訪れた冬の谷川岳は、いずれも空に雲があった。
それが通常だと刷り込まれてしまったので、こんなに天気が良いと逆にコワイ。この好天もきっとウソだ。騙されてはいけない。
寒さは全くと言って良い程感じない。ここ一週間は非常に暖かい周期だった。
先週入山するべきだった･･･。天気予報でダメだと決めつけて、○モシカのセールに出かけてしまった事が悔やまれる。
実際は非常に天気が良かったらしく、コンディション的ベストは先週だった。タラレバタラレバ･･･。
今回も数日前まで悪天候が予想されていたが、その日の天候が行ってみないと分からないのも谷川岳の難しさ。
暗闇の中、一ノ倉沢へ向けて雪解けの進む旧道を歩く。トレースが付いているので、何も考えずに歩く事が出来る。
一ノ倉沢へ到着すると、既に谷の奥でヘッドランプの灯りが幾つかチラついている。 マスダの前を歩いていた先行パーティは幽ノ沢へ向かっていった。
出合いでハーネスとアイゼンを用意していると、一パーティが出合いに下りて来てマスダの後からやって来たパーティと何やら話をしている。
知り合い同士らしく、「三スラは流れていてダメだ･･･」「ノコ沢にでも行こうか･･･」と何とかオッカナイ話をしているので、関わりあってはならないと準備を急いで一ノ沢へ向かう。
一ノ倉沢から一ノ沢へ入る辺りは、かなりのデブリが堆積している。 先々週来た時から幾多の雪崩が起きたようで、一ノ倉沢本来の姿を前にサッと緊張感が走った。
夜明け前でデブリもシッカリ固まってくれているから良いが、長く滞在したくないエリアなので極力休憩は少なめにして沢を進む。
アイスクライミングルートの左方ルンゼは氷も貧しく、取り付きが荒れていて今シーズンは営業終了といった様子。
デブリの少なくなる沢の上部は風と雪が斜面を流れて行くためか、磨かれてツルツル・カチカチのスベリ台になっていた。
斜度もそこそこあるので、堪らずダブルストックからピッケル・アックスの二刀流に切り替え、カマキリになってシンセンのコルを目指す。
朝日を浴びて輝やく一・二ノ沢中間稜を横目に、なんとか陽が当たる前に平らな鞍部へ到着。
一息つきながら、眼下の一ノ沢とマチガ沢、目と鼻の先に見える第二岩峰を眺める。
引き返すならシンセンのコルが最後のポイントと思っていたが、恐怖の滑走路を下って雪崩の巣に戻るのは考えたくない。 退路は絶たれた。
東尾根の核心部である第二岩峰。日当たりが良いので岩峰周辺は大分雪が無くなっている。 コルから岩峰の基部へは稜線へ乗り上がるのだが、雪が無さ過ぎる為に短い岩登りとなる。
稜線に上がる右手の潅木帯が何となく嫌な気がしたので、直登気味に岩壁に取り付いたが、登ってみると見た目より難しい。
２～３ｍ登った所で次の一手が出なくなってしまう。 仕方ない。右手のモサモサした潅木のルートを進んだほうが良さそうなのでクライムダウンして仕切り直す事に。
ア、アレ･･･？！これ、クライムダウン出来るかしら？？
下りるにはやや角度がありすぎるし、登った時に足がかりにしたスタンスも小さい。
アワワワ･･･。
ここは無理してクライムダウンせずに懸垂下降をする事にした。
岩壁から生えた枯れ枝のような細木は支点として使えないので、一本800円也のハーケン２、３本を打ってしまおう。年度末大決算サービスだ。
･･･が、ソコは流石の谷川岳の岩質。 コチコチとハーケンを岩の隙間に打ち込んでいくと、リズムに合わせてに岩の一角が浮き上がってきた。
アワワワワワワワワ･･･。
僅かな高さとは言え、こんなボロ壁の心許無い支点で懸垂をして失敗でもしたら、一ノ沢かマチガ沢のどちらかに転がり落ちて、出合い辺りに雪ダルマスダの一丁上がりだ。
アワワワワワワワワワワワｗ∋◎♯※☆･･･。
一かバチか突っ込むしかないのか。いや、博打は良くない。
ではこのまま岩に張り付いて、後続パーティが来てくれるのを待って助けてもらうか？
他人の助けを期待するくらいなら単独で山に登るな、バカ、ボンクラ、死ンジマエ！
･･･いや、洒落になっていないので死ねとかは良くない、口内炎３ツ４ツ出来テ苦シメ！！くらいが適当じゃないか？
頭の中でグルグルと様々な考えが交錯する中、狭い足場で10分位留まっていただろうか。
ビーコンも心配してピコピコ言っている。(マスダの機種は同じ場所に長時間止まっていると、生き埋めを考慮して発信音が鳴る思いやり設計。）
あ、そうだ。
ちょうど去年の谷川岳の訓練山行で、Ｂ先輩から聞いた方法が使えるのではないか･･･と思い出した。
使う使わないは自己責任なので明記は避けるが、今の状況の打開策としても最適と思われた。
ビレイしてくれる相棒がいない単独行で“イケるかもしれない”方法で登る事は言語道断。“これならばイケる”方法を選ばなくては、残機がいくらあってもキリがない。(？)
･･･かくして、予想外の難所を突破して核心の第二岩峰へ。 岩峰の左手にある雪の残る凹角がルートとしては良さそうだが、所々溶けてしまっているので草付きの土にアックスを打ち込んで突破する。
第二岩峰を乗り上がると、その先はしばらく安心感のある雪稜が続く。 見事に晴れ渡ったカンカン照りの雪面は、既に緩み始めている。
高気温で締まりを失ったルート上は所々でクレバスが口を開けており、登攀ラインが分断されているので迂回を余儀なくされる場面も。
トラバースをするにしても、グズついた雪に突き刺すピッケルやアイゼンの刃が効いている感じは無いので迅速かつ慎重にやっつけて本線へ復帰する。
グズグズ雪質の為、一番緊張を強いられた第一岩峰手前の極細稜線。 残されたトレースに従って稜線のド真ん中をソロリソロリ･･･と綱渡り状態で通過する。
振り返って良く見ると、今渡った吊り橋は雪庇が右から左に向きを変えて堆積した実にアーティスティックな造形。崩れてくれなくて本当にアリガトウ。
聳え立つ第一岩峰にはスリングが垂れており直登も可能なようだが、アッシには関係ないでござんす。
岩峰基部を右手からグルリと回り込んで頂上直下の最後の斜面へ。
背中をジリジリと陽光に焼かれ、汗を掻きながら頭上の巨大な雪庇が崩れてこないように祈りながら駆け上がる。
“真のアルパインクライマーならば、他人の付けたトレースに頼ることなく自らのルートを拓くべき”
･･･とかチラリと思ったりもしたが、ソレどころではなかった。
頂上付近の雪もご多分に漏れずグズついてきており、先行者が踏んで硬くなったトレースを使わないと身体を押し上げる事が出来ない程だったので、 真のアルパインクライマーはまた今度という事にしておいた。
急ぐつもりはなかったが、アヤシイ雪質の為に焦ったり、急かされたりで結構なハイペースで頂上に到着。
突き抜けるような青空が広がる山頂では360度の絶景が出迎えてくれる他、マスダ以外誰もいない。
文句のつけようの無い素晴らしいシチュエーション。足りないのはパートナーくらいのもの。
そう、今のマスダに必要なのはこの登頂を称えて合う相手だった･･･。
マスダ(ウラ声で)「オメデトウゴザイマス！」
マスダ(低めの声で)「いやぁ、ありがとうございます。」
マスダ「･･････」
「･･････」
下山する事にした。
トマの耳を越えて肩の小屋まで来ると、ロープウェイの始発が動き出したらしく、天神尾根からスキー板を背負った多くの登山者が上がって来た。
天気も良いので西黒尾根からも続々と登山者が上がってくる。この腐った雪の急斜面を登ってくるのは大変な労力である。
西黒尾根を下って登山指導センターまで辿り着き、無事に山行終了。(家に帰るまでが山行ですよ！)←URUSEEEE
ポカポカ陽気で指導センター周辺の雪解けも大分進み、この辺りは冬山という感じがまるでしなかった。
天気が悪くても勿論ダメ。天気が良くても雪の状態が悪ければダメ。
一筋縄で行かない谷川岳に翻弄され続けながらも、メゲずにアタックを続ける姿は正に“高嶺の美女に惚れてしまった醜い獣”なのです。
モチロン知ってますよ、嫌われてるのは･･･。それでも、しつこく付きまとうのです。
人間ならば、ストーカー行為で通報されてしまいますが、相手が山で助かりました。
散々マスダに辛いムチをくれてきた谷川岳が遂に甘～いアメを与えてくれたワケですが、これに味を占めてしまうと次は輪をかけて辛い辛～い仕打ちがやって来るのでは･･･と考えてしまい、、、、、ヨダレが出ます。(患)
2014/05/08
五竜岳 G2中央稜
２０１４/４/２６～４/２７
CL:盛山（記）、あたる
『藪』…草や木が生い茂った一角(By:Wikipedia)
ただひたすら苦痛の登高を強いられるドMの訓練ルートでした。
【記録】
4/26（土）
とおみ駅11:00≠11:10アルプス平11:20--13:00小遠見山--14:30大遠見山―15:00西遠見山 幕営
4/27(日）
幕営地4:00--5:30取付き-（GⅡ中央稜）-10:00GⅡの頭--10:15五竜山荘--11:00西遠見山11:30--13:30アルプス平≠とおみ駅＝帰京
【報告】
前日の下見でリッジに出るルートがいくつか取れそうで、その中でも比較的楽しそうな一番末端側のルンゼルートで行くことに。
…しかし黒い尾根だな。雪稜？？という疑問を抱きつつ前日は終了。
…しかし黒い尾根だな。雪稜？？という疑問を抱きつつ前日は終了。
優等生クライマーです。
腐った雪が詰まったルンゼを登る。ルンゼにはキレイに雪が詰まっていて、一見快適に登れそうだが、太陽がサンサンと降り注いでいる。
案の定、グサグサで右の草付き＋ぼろぼろのザレバに残置fixがありそちらのルートにする。
草付きクライミングで立ち木でビレー。
藪こぎからスタート。
途中から雪が出てきて藪と雪のミックス。
藪と雪のミックス。プチナイフリッジがあり。
再び藪こぎ。
で、中央稜のリッジに乗る。
おもむろにザイルを外す我々。
そこに見えたのは藪尾根。
ところどころにザレバ。
なんですか、これは？
モチベーションゼロのクライミングはツラい。
ちなみに決して簡単な訳ではない。
ところどころに岩場があり、瞬間的に4級な感じはある。
何よりも浮き石だらけ、不安定なハイマツを掴みながらの登りはさながら沢登の詰めのよう。
悪さで言えば、なかなかの高グレードです。
稜線にはプチ雪壁を乗り越えて乗ると登山道と小屋が見える。
五竜岳を登頂するという選択肢はなく、さっさと下山を開始する。
今の僕たちに必要なのは登頂よりも小屋のコーラだ。
何よりも暑かった。
それは訓練の山。
4時間におよぶだらだら登るアプローチ、腐った雪、ハイマツ登り、浮き石だらけのルート…まさにアルパインクライマー養成コースだ。
久々に重い荷物を背負っていったら足がガクガクでした。
GW の訓練山行という意味ではこれ以上の適したルートはないのではないだろうか。
2014/05/07
剱岳・源次郎尾根
雪山シーズンのラストを締め括るべく、剱岳の名アルパインルート『源次郎尾根』へ。
日程：2014年5月3日～5日 ・・・前夜発2泊3日
隊員：新居見・野島・増田（記） ・・・アイウエオ順 敬称略
5月3日 06:30扇沢駐車場 ～ 08:00室堂 ～ 10：30剣御前小舎 ～ 11:00剣沢小屋幕営地 17:00源次郎尾根偵察
2日深夜に東京を出発し、一路扇沢を目指す。 ゴールデンウィークの為か、深夜にも関わらず高速道路は所々で渋滞があり、出だしからスムーズにいかない。
室堂へ向かうトロリーバスの始発に何とか間に合った一行であったが、扇沢は既に多くの観光客やらスキー客やら登山客で大賑わい。
始発は無理かと思われたが、臨時便の増発で運良く朝イチのバスに乗車する事が出来た。
コレも日頃の行ないが良いせいだろうか・・・。
トロリーバス→ケーブルカー→ロープウェイ→トロリーバスと矢継ぎ早に乗り換え、その度に車内放送で黒部ダム建設の苦労話を刷り込まれ、すっかり石原〇次郎を崇め称えるようになった隊員達はサンサンと太陽が降り注ぐ室堂平へと降り立った。
キラキラと輝く白銀の世界と、地獄谷から漂ってくる有毒硫黄ガスを満喫しながら歩を進め、剣御前小舎を目指して雷鳥沢のからの急坂を登っていく。
西から不穏な雲が流れてくる中、別山乗越を通過すると前方に剣沢のテント群と剣岳が現れる。
雪の中に埋もれた剣沢小屋の辺りにテントを設営して一息つくと、強い風と共に雨が降り出してきた。 ちょうど良いタイミングで雨を避ける事が出来た。
コレも日頃の良い行いのせいか・・・。
明日の為に源次郎尾根の取付きを確認したいので、テントの中で雨が止むのを待ってから出かける事にした。
一時的と思われた雨が17時過ぎまで続いた為、偵察は雪渓に降りて行かずに尾根の対岸から様子を窺うに留める。
強風で雲が飛ばされて目の前に広がる剣岳の尾根と谷をよ～く焼き付けてテントへ帰還。
取付きのルンゼを忘れてしまわないように、程々にお酒と食事をいただいて就寝した。
5月4日 03:45剣沢小屋幕営地 ～ 04:15源次郎尾根取付き ～ 06:00Ⅰ峰 ～ 07:00Ⅱ峰懸垂下降点 ～ 08:30剣岳頂上 ～ 09:00別山尾根下山 ～ 12:00剣沢小屋幕営地
夜間は終始強い風が吹いていたが、2時半の起床後は徐々に弱まってきた。
勝負メシのスペシャルグリーンカレーをお腹に納めて、満天の星空の下を出軍。
剣沢雪渓を下りながら昨日脳みそに焼き付けた平蔵谷と源次郎尾根を暗闇の中で思い出しつつ進む。
末尾が二股に分かれた源次郎尾根取付きのルンゼに到着すると、先行するパーティのヘッドランプがチラついている。
どうやら間違ってはいないようだと、とりあえず安心して後に続く。
ルンゼはいきなりの急斜面だが雪面が大変よく締まっており、アルパインクライマーならば登らずにはいられない程のコンディション。
これだけしっかりとした状態ならば雪崩の心配もなさそうだが、かといって悠々と登るほどの度胸もないのでセカセカと尾根の稜線を目指す。
先行パーティはどうやら八ツ峰主稜と間違えて入ってしまったらしく、引き返していったので我々が本日の先頭を仰せつかった。
ルンゼを詰めて尾根へと這い上がると、朝日と共に周囲の視界が一気に広がる。
すぐ隣のボコボコした八ツ峰を見ながら、心の中で「源次郎デヨカッター」と思った。
勿論、八ツ峰も次回・・・、いや、いつかは・・・。
Ⅰ峰への登りは、雪と灌木と露出した岩のミックスになる。
しかし傾斜もそこまで急ではなく、岩場にも優しさが溢れた好ルート。
ロープを使う事もなく、順調に前進が出来た。
Ⅰ峰からⅡ峰への稜線は痩せた尾根になっている箇所があるが、ここも雪面がしっかりしているので危なげなく通過。
左右が切れ落ちたこの辺りが最も源次郎尾根の旨み成分を味わえている気がした。
風も無く、実に穏やかな陽気。
コレも日頃の行いが・・・
Ⅱ峰のピークからは30ｍの懸垂下降。
しっかりとした打ち付けられた支点を頼りに、今山行唯一のロープ使用箇所となる。
テントの中で束ねられて枕代わりにされていた彼等が本来の力を遺憾無く発揮してくれた。
懸垂下降を終えれば、後は幅の広い斜面を頂上へ向けてひた進むのみ。
ジワジワと近づく頂上。
たどり着くと、雲ひとつない青空の下に360度の展望が広がる。
立山連峰と日本アルプスの山々は勿論、日本海まで見ることが出来るのは北アルプス北部の山ならでは。
山頂の近くで暫しの休息、隊員の各々が万感の思いに耽った後、別山尾根を下る事にした。
ゴールデンウィークに加えて天気が良い事もあり、別山尾根や早月尾根から続々と登山者が上がってくる。
鎖場での行き違いや、日が昇って雪が緩んできた斜面のクライムダウン、更に前剣・一服剣の登り返し等・・・一般道とは言え、なかなかすんなり帰してくれないのは流石剣岳である。
それでも大分早い時間にテント場に帰ってくることが出来、大分早いがビールで乾杯。
飲んで食って昼寝をして、起きてまた食べて飲んで寝て･･･と後ろめたい程の自堕落な時間を過ごさせていただいた。
5月5日 05:00剣沢小屋幕営地 ～ 6:30室堂 ～ 8:30扇沢駐車場 ～ 9:30信濃大町『薬師の湯』 ～ 10:30安曇野スイス村 ～ 16:00帰京
当初の予定では、立山三山をグルリと回ってから室堂に戻る予定であったが、天候が崩れてきそうだったので早々に室堂へ向けて帰る事にした。
朝からどんよりとした雲が広がっており、テントを撤収して歩き出すとポツリポツリと弱い氷雨が降り始めてきた。
頂上を雲が覆い始めている剣岳に別れを告げて、室堂平へ。
行きは元気よく突っ切っていった雷鳥沢の道が帰りは長く感じる。
室堂に着くと丁度良いタイミングで扇沢へ向かう始発の時間。
慌ただしく乗り換えを繰り返し、車内アナウンスによってスッカリ忘れていた延べ1000万人の血と汗の苦労を慌ただしく思いかえした。
扇沢の駐車場へと戻ってくると、いよいよ雨も本降りになってきた。
三山縦走は出来なかったが、早めに戻ってきて正解だった。
天気を読んで行動する事は登山において当然の事であるのだが、今回は実に巧みに雨を回避する事が出来、天候を味方にした快適な山行となった。
コレもひとえに日頃のおｋ・・・