山行報告

ガンガノ沢 シークレット大滝

２０１２/２/２６　ＣＬ盛山（記）、安齋

＜行程＞
日向山登山口―錦滝―Ｆ２－シークレットエリア―Ｆ２－錦滝―登山口
（時間は忘れた為、省略）

＜記録＞
今回の目標はルート図にない氷の滝！
この前、日向山に登った際に見えた大滝たち。



地形図と登山道からの写真を見比べてニヤニヤしていたが、
もしやと思いネットで調べてみたら・・・
その名も「シークレット大滝」
・・・微妙。
なんか結構有名らしく、なんかすごい残念。

それでも登らない手はないので、気を取り直し現地へ向かう。
朝、錦滝に着くと中央に亀裂が・・・
とても登れんと判断し、巻く。
取付いているチャレンジャーな方々もいたが、ここは安全第一で。

続くＦ２。
水がジャバジャバ流れている。
上部が氷が切れており、とても登れない。
ここもまく。

もうダメか～と半ば諦めも入ってきたが、数十分歩くと氷がたくさん出てきたではないか！
そしてネットの写真で見たシークレット大滝がド～ンと。


 

順番は公平にじゃんけんで・・・負けた。
核心っぽい２ピッチ目を譲り、１ﾋﾟｯﾁ目ワタクシで。

１ピッチ目

傾斜も緩く、特に難しくないが、長い。

ザイル５０ｍをいっぱいまで伸ばし、立木で支点をつくり、ﾋﾟｯﾁを切る。 

２ピッチ目核心。
ナメ滝から始まり、垂直部分。
短いがツララの集合体状になっており、少々難しい。
安齋さんは確実に登って行った。

３ピッチ目
特段なにもなし。だらだらっと滑らかな氷を登る。

懸垂で取付きに戻り、下部でトップロープで遊ぶ。
ベルグラの壁やミックス風をやってみたり・・・

周りに氷がたくさんあり、アイスボルダーを含めいろいろ遊べるエリアだった。

 

唐沢幕岩 左方ルンゼ

 

２０１２／３／１８　CL盛山（記）、斎藤

＜行程＞
葛温泉5:00=(自転車)=5:45高瀬ダム6:00--9:30左方ルンゼ取り付き--F2-(撤退)-12:00取り付き--14:00高瀬ダム=(自転車)=14:30葛温泉

＜記録（日記）＞※基本撤退なので、意味のない記録です。それでも読みたければどうぞ～
「ふるえるぞハート！燃え尽きるほどヒート！！刻むぞ血液のビート！」（byジョジョ）っていうくらい瞬間的に熱い山行でした。

【第一章～自転車ヒルクライム】

葛温泉のゲートを越えて、僕らは走り出す・・・

行く手には１２％の傾斜の坂道。

速攻、盛山脱落～

ハートが飛び出そうなほど震えました。

そしてあっという間に燃えつきました。

本気で朝食べたパンをゲロしそうでしたよ。

それでも１時間もかからず高瀬ダムに到着。

 

しかし、悲劇はここから・・・
アプローチは３時間。
やれやれ、歩きだから自転車の様な激しさはないと思っていたが、
自転車の後遺症が体を蝕んでいたのです。

「幕岩すげ～」 とのんきに感心していたが、
次の瞬間
ピシっっっ！！！
「ぐわっ（悶絶）」
両足攣りました～
太腿が・・・血液のビートを刻んでいるぜ！
オーバーズボンの上からわかるくらいに筋肉がビクビクしているねぇ。
「ぐわっ」バタ・・・シーン、てくてく、 「ぐわっ」バタ・・・シーン、てくてく、・・・
攣っては倒れて、また歩いてを繰り返しなんとか取付きへたどり着く。

 【第二章～シャワークライム】
えっ、俺らアイスクライミングに来たんだよね・・・
違う違う、水が流れていてもそこに氷があれば登れるよ。
うん、そうに違いない。
・・・ウソです。限度があります。 






 

今回の核心のＦ２下に行くと普通に豪雨です。
普段であれば確実に傘を使用しますってくらい水飛沫が・・・

なんのこれしき、登ってやるぜ。
１０秒後に後悔しました。
あっという間にずぶ濡れ。
なにも見えない・・・足場も見えないよ。
飛沫がかかるサングラスの隙間からちら見しながら登る。 

「オラオラオラッ」

１本目スクリューが柔らかい氷に決まったことにした。
「おっしゃ、いけるじゃん」
２本目スクリューを・・・手が動きませんけど。
はい、左手死亡。
そりゃそうだ、常に手に氷水が流れている状況だもの。
とりあえず２本目取って、これはいかんと水がない方へと逃げる。
この時点で、私の心はポッキリと折れていました。 

「バイーン」
はい、墜ちました～。アックステンション。
感覚がない左手が外れました。
まあ、当然の結果だ。

「俺も行きますよ！」

斎藤隊員のガッツ溢れる言葉。
俺が残したスクリューにずぶ濡れになりながら難なくたどり着く。
そこから２本スクリューを取りながら順調に登っていく。
「登りきりますよ！」
数分後・・・「降ろしてください・・・」
左手が麻痺したそうだ。 

【最終章】
装備を外し、帰り支度。
全身ずぶ濡れ。
寒くはないが不快度１００％、爽快感０％。 
♪どぶね～ずみみたいに、うつくしくなり～たい～♪
濡れネズミが２匹、トボトボと唐沢幕岩を後にしました。 

『教訓』
・水飛沫のなかアイスクライミングをしてはいけない
・人間の耐寒能力はたかが知れている
・自転車使うならそれなりにトレーニングが必要

美濃戸 大氷柱

２０１１．３．１１　ＣＬ：盛山（記）、ＳＬ：斎藤、松澤、安齋、小竹

「３．１１」・・・黙祷。

さてさていろいろと一年ありましたが、相変わらず山に入る事は変わらない訳で・・・
予定は今年のアイスを締めくくるべく、「摩利支天大滝」の予定だったのですが、
美濃戸口～赤岳山荘への林道大渋滞のために近場の氷柱へ転進。

久々に行ったが、かなりボロボロ。
なんとか登れるが、登っている間にもどんどん崩れて行っていた。
まあ、我々と同じ境遇のパーティーが多くいて、氷柱は大賑わい。
崩れかかった氷柱に５ラインくらいのザイルが張られ、共有しながら登る。

そろそろアイスクライミングも終了ですな。

 

尾白川アイスクライミング+アルファ

２０１２/２/５
メンバー＝ＣＬ：盛山（記）、ＳＬ：日置、斎藤、隊員：安齋、梅沢、小竹

≪行程≫
６：３０尾白川駐車場―７：３０日向山登山口―８：００錦滝―岩間ルンゼ（岩間隊と日向山隊に分裂）―（日向山隊）－１２：００錦滝―１３：３０稜線―１４：００日向山山頂―１５：００錦滝―錦滝登攀１７：００―１８：３０尾白川駐車場 

≪記録≫ 
 「人生いろいろ、××もいろいろ」・・・時の某総理大臣の迷言（？）ですが、山もいろいろですな。
今回は非常にバリエーションに富んだ内容で。
 新人さんのアイスデビューという事で「錦滝」で鮮烈なデビューを演出しようと思ったが、
朝日を受けてダラダラ水が流れていやがる・・・仕方ねえ、岩間だ。

と、初っ端から変更で、岩間ルンゼ。
Ｆ１にてアイスデビューを果たし、他の隊員はそのまま継続する事で、日向山登山をする事にする。
初めての雪山なので、変形型のアイスだけではなく、基本形の登山という事で。
勝手に１時間と思っていたが、想像以上に長く登り２時間、降り１時間の３時間行程。
ボッカトレーニングとして、クライミング装備そのままで登ったので、さすがに辛そう。



ちょっと時間が押していたので、山頂まで担ぐと言った健気な新人の意見を却下し、稜線の僅か５０ｍ下位で諦めさせザックをデポし、空身で山頂ピストン、速攻下山。
私の心の中では、錦滝を登ってやると下心を燃やし、サクサクと降りる。


錦滝の東屋でダラダラしていた岩間ルンゼ隊と合流、もう帰りたいという隊員たちの意見を無視して、アイゼンを装着。
岩間ルンゼ隊の２名を口説き、錦滝登攀開始（この時１５：３０）。
岩間ルンゼ隊の残り２名は逃亡。


結局、撤収は１７：００、あえなくヘッテン行程。
新人の雪山デビューは、いきなり岩間のＦ１を登り、その後休む間もなく日向山登頂、やれやれ帰れると思いきや錦滝、そして最後はヘッテン行程。
うむ、素晴らしい。 
よくぞ最後まで弱音を吐かなかったもんだ。 

その他写真は下記
Picasaウェブアルバム 

≪情報≫
氷結状況：ちょっと甘め。朝日が当たる錦滝は午前中はちょっとリードは遠慮したい。
アプローチ：林道崩壊で日向山登山口まで車が入れないとの情報があったので、尾白川駐車場から登ったが普通に車が入っていた。林道は通れるのか？
ちなみに尾白川駐車場から日向山登山口はエアリア・地形図にはないが、神社前のキャンプ場辺りから斜面を登る登山道がついている。赤テープもしっかりあり比較的歩きやすい道。 

芦安 上荒井沢 マシラandカモシカ

２０１２/１/２８
ソロクライミング　盛山 

ひとりでプラッとアイスクライミング
＜行程＞
八王子９：００＝１１：００河原―１１：４０カモシカルンゼ―１２：００マシラ・キカザル―１４：００カモシカ１５：３０－１６：００河原＝帰京 

＜記録＞
今回は一人孤独に登ってきたので、報告くらいは対話形式で・・・

Ａ：今回はソロで登られてきたのですね。ルートはどうされたのですか？
Ｂ：カモシカルンゼとマシラです。寝坊して到着が遅かったので、カモシカは人が多かったので、まずマシラに行きました。

Ａ：じゃあ、まずはマシラの状況を教えてください。
Ｂ：取付いたのはキカザルフォールだと思うんですが、
氷結状態はかなり良い状態だと思います。
まあ初めてなんで比較の使用がないですが。
リードで２～３本はルートが取れそうでした。
ミックスで遊べるという部分もツララ上の氷が出来ていましたよ。
見た目より傾斜があるので結構怖いですね。
面白い形状しているので、取るルートによって難易度がかなり変わりそうです。





Ａ：カモシカルンゼはどうでした？
Ｂ：時間の関係上Ｆ１しか登りませんでしたが、良い状態だと思います。
技術的にはそこまで難しくはなかったです。
距離があるので、ザイルをつけて行きましたが、上部の立っている部分も凹角上になっているんで、楽に登れます。
左よりにルートを取れば傾斜もあるので、楽しいかも知れません。
ザイルの扱いに四苦八苦してそれどころではなかったですけど。
そうそう先行パーティーがいると落氷が半端ないですね。
まあどこでも一緒ですけど。



Ａ：今年は氷結状態は良いみたいですね！久々のソロはどうでした？
Ｂ：いや～怖かったですね。何よりザイルの扱いが上手くいかなくて手間取りましたよ。
Ａ：ソロって危なくないんですか？
Ｂ：危ないですね。出来ればやらない方がいいんじゃないですかね。作業も煩雑ですし、体力も使うし、なにより精神的に疲れますよ。
Ａ：（…じゃあやるなよ）今回ヤバかったところは？
Ｂ：まずカモシカで普通に墜ちましたね。バイルで止まったから良かったけど、ちょっと嫌な汗が出ました。調子よく登っていたら、ザイルの繰り出し分がなくなって動けなくなって、ザイルを繰り出していたらズルッと足場が崩れましたよ。
Ａ：（コイツあほか）バイルが無かったら墜落ですね。では良かったところは？
Ｂ： ソロという事もあるけど集中して登れましたね。やはり足の扱いが雑な点が課題としてよく分かりました。

Ａ：ちなみに今季の目標は？
Ｂ：「唐沢幕岩　左方ルンゼ」 
Ａ：本日はお疲れ様でした（安全な山登りをしなよ～）。
 
・・・微妙だがまあ良しとしよう。
以上！ 

芦安 カモシカルンゼ

1/22       メンバー：一孝さん、あたる（記）、ザイアン

6時に京王八王子駅に集合、その後三名で芦安に向けて出発した。

芦安の林道にて一考さんの車がスタックしたため、林道の途中に駐車し、林道を歩く。

10:00トリコルネ着、しかし氷結状態が安定していなくスクリューが決まらなそう。

10:30カモシカルンゼ着、先行パーティーが登っているが氷結状態もそこそこで登れそうな感じ、

念のためと林道を進みマシラも偵察したが、こちらはトップロープでしか登りたくない位、氷が発達していないように感じました。

結局カモシカルンゼを登る事とし、林道を戻る。

まずはザイアン氏リード、傾斜の緩い下部をスクリュー3本で順調に抜け、4M程の80°部分もスクリュー2本で順調に抜ける。

カモシカルンゼF1は50Mザイルではギリギリ上部まで抜けることは難しいため、4M程の80°部を抜けた後、右側の立木から懸垂する事としました。

次にあたる、一孝さんもそれぞれリードしました。

今回は先行パーティーが複数居たため、2時間ほど取りつきでダラダラしていました。次回はもうちょっとガシガシ登るように頑張りたいです。

南沢大滝

1/3
美濃戸0930南沢大滝1100美濃戸1600

メンバー：あたる（記）、ザイアンさん、ウィリーさん

今シーズン初アイスクライミングで南沢大滝を登りました。
まずは、あたるリード、左の凹状部分をリードする。氷は固く、スクリューもしっかり効くのでアックステンション無しでのリードを試みるが・・・垂直部で三個目のプロテクションを取るところで左手がパンプしたため、アックステンションをかけ、レストしてしまいました。その後は抜け口でプロテクションをとり、登りきりました。

次はザイアンさんがリード。安定した登りで着実に高度を稼ぎ、登りきる。

今回二度目のアイスクライミングのウィリーさんはトップロープでトライ。

二回目ならば、本当はもう少し傾斜のない滝でプロテクションの作り方を教えつつ、リードしてもらうのが理想的なのですが…一回目も二回目も両方垂直の滝ですいません。

 

反省点：

垂直の滝をアックステンション無しで登るためには、オブザベーション時にプロテクションをとる場所の検討をつけておく必要があると再確認しました。

アイスマスターの書籍によると、垂直部ではまず最初に一個スクリューを決めて、次は3m5m7mの高さでそれぞれ決めるとあるので、スタンスのとりやすい場所と高さの両方を考えて戦略をねる必要がありますね。

頭良くないので上手く出来るか分かりませんが、しっかりルートを見て戦略を立ててから登るように心がけます。

 

シャルレのモノポイント「ダート」も買ったので次回はもう少しうまく登れるはず！！かな？
 

芦安 上荒井沢 トリコルネ

２０１２年１月１５日

ＣＬ：盛山（記）、松澤、日置

【記録】
八王子７：００＝８：３０桃の木温泉＝９：００工事現場--（彷徨う）--１０：１５工事現場＝１０：３０河原--１１：００トリコルネ１４：５０--１５：１０河原 ＝１７：００八王子

【内容】
「間違えた～」・・・この事を本日、何度思った事か。
その一：違う沢に入ってんじゃん！ルート図ないし。
その二：ヌンチャクが取れん～
その三：朝の集合遅！ 
・・・まあまあいろいろ ありました。
結果的にはちゃんと登れたし、楽しめたからいいんだけど。
氷結状況はバッチリ、気持ちよく登れた。

当初は尾白沢の刃渡り沢に入る予定だったが、朝発に変更した事と、
氷結情報から上荒井沢に入ってみる事にした。
事前に林道が崩壊していると聞いていたので、ある間はガンガン走るぜと
桃の木温泉を越えて、ダートの林道を奥へ奥へと進む。
本当は温泉宿からちょっと行った広い河原に駐車して沢に入っていくんだけど。
まあ、当然奥に入れば林道は終点になりますわな、工事現場で終点になり、
そこから歩く事小一時間。
当然、氷瀑なんてありはしない。
車にガイド本を残置してしまった事を悔やみつつ、
車に戻りどうやらもっと手前ではないかと気づく。
確かに河原にクライマーらしき人の車があったぞ。
早速先程の車があった河原まで林道を飛ばす。
林道脇に駐車して、辺りを見回すと、それっぽい沢が左に入って行っているぞ！
入口部分は完全に林道が消失しており、ほぼ河原。
それっぽい沢に入ると林道跡があり、
堰堤を２つ超えたくらいですぐにトリコルネが現れる！
「おお～、近！」

いい感じに凍っている。
ここは譲れんと早速リードする。
シーズン初めかつ久々の登攀、シンドイ。
氷を攀じる楽しみに浸りながらも、あっという間に腕に力がなくなる。
抜け口まであと１０ｍ位まで近づいたが、力尽きテンション。
ここからが傾斜がきつくなり、難しい部分だ。
テンションした事で精神的に心が折れ、一度クライムダウン。

他のメンバーに譲るが、なかなか抜け口にたどり着かない。
さすがにシーズン初アイスでこの傾斜はきついようだ。

再びチャンスが周って来たので、トップロープで抜け口下８ｍ位のとこまで登る。
さて、ここからが勝負だ。
一気に登ってしまいたいところだが、支点セットの練習もかねて途中で１ピン取る。
けっこうキツイ。
ギアラックの取れる位置にヌンチャクがないのは痛恨のミスだった。
なんとかかんとか体を引きずりあげトップアウト。
やれやれ。

今回、動画を撮ってもらい自分の動きを確認したが、まだまだ無駄な動きが多かった。
もう少しフッキングをリード時に有効的に使えれば、スムーズに登れる気がする。
やっぱ怖いんで、どうしても打ち込みメインになってしまうんだよね～。

【写真】 

屏風岩 ルンゼ状スラブ

2011年3月5日(土)～7日(月)

メンバー：CL F山、S野（以上、東京YCC)、妹尾(まつど岳人)

お世話になる尊敬するクライマーF山サンに、1月に大谷不動に御一緒させて頂いた時
誘って頂き、東京YCCが誇る強力クライマーコンビF山アン・S野サン達にくっついて
屏風岩・スラブ状ルンゼに行ってきました。
しかも、先週F山サンが2ルンゼに向かう際、本来なら人工を含む冬壁ルートの
このルートが、ベルグラをまとうアイスルートに変身しているとのこと。
今季アイスの大決算としてこの上ないルートでした。

5日　4日22：30中央道日野バス停～2：00/7：30沢渡駐車場
～釜トンネル入口8：00～上高地9：30～13：00/14：00横尾山荘冬期小屋
～15：00屏風取付手前デポ地～16：00横尾冬期小屋

いつものバス停で合流。今回初めてご一緒させて頂くS野サンに御挨拶して一路穂高へ。途中運転を替わりながら日付が変わって沢渡の無料駐車場に到着、幕営して仮眠。朝、寒い。風も強いけどドピーカン。本日は横尾までのアプローチと壁の偵察・荷揚げ。沢渡から釜トンネルまではタクシー2900円。釜トンネルから上高地まではスノートレッキング？で大賑わい。色とりどりのハイカーで河童橋もまぶしかとです。

今回のアプローチはYCCコンビがスキー、妹尾はO内師匠から借りたスノージュー。このスノーシューがなかなか良い感じ、お金があったら是非買いたいところです。上高地からは人もグッと減り、2人ぐらいの単独行の方を見た程度。相変わらず風は強いが日差しも強く、風の弱い樹林帯では汗だく。延々続く河原の雪原を進み、ようやく昼過ぎに横手山荘の冬期小屋へ。

今回は我々の貸切状態。テントを張って荷物を整理後、屏風岩の偵察・荷揚げに向かう。ルンゼ状スラブにはたしかに稜線まで氷が張っている・・・が岩の色がここからでもそこそこわかるベルグラ(苦笑)。しかし、これこそアルパインアイスといわんばかりでYCCコンビは”たぶんイケルでしょ～”と強気。その強気にノッからせて頂きまス！夜は明日の戦いに向けて英気を養うため焼肉＆酒(笑)、YCC流をしっかり学ばせていただきました。こんどからはもう少し酒もって行きます。

6日　4：30冬期小屋～6：30取付～12：15カモシカ尾根～13：40カモシカ尾根末端～15：30横尾冬期小屋

朝3：00起床、夜空には星空が広がり風もなく最高の朝。ヘッデンで出発しデポ地で準備し120mほど急な雪壁を登る。雪質が悪ければロープも必要な傾斜だが、今回は雪も非常に締まっていたのでノーロープ。シュルンドから実質ルートのスタート。

1P(雪壁)：妹尾リード。潅木に支点を取り、アイスが出てくる手前の潅木で切る。
2P(Ⅳ級＋？）：妹尾リード。凍った草付きとベルグラの連続。傾斜は緩いのでガンガンいけるがスクリューはすべて10～13cmクラスでランナウトする。上部は少し傾斜も強く、60ｍ一杯に伸ばすので、”慎重に・早く登る”というアイスの基礎力が試されると思う。ロープが足りず傾斜が緩くなるギリギリ手前でスクリューのハンギングビレイのアンカー。
3P(Ⅳ級－？)：妹尾リード。引き続きベルグラが続く。しかし前のピッチよりは氷がしっかりしているので少し楽。傾斜が強くなってくる手前でまたしてもスクリューでハンギングビレイのアンカー。
4P(Ⅳ級/Ⅴ級？)：妹尾リード。核心に備え、良いビレイポイントまで15mほどの短いピッチ。もしかしたら3～4Pはつなげて1P分とできるかも。ピッチの切り方が悪く大反省。
5P(Ⅵ級？)：F山リード。本ルートの核心。まさにアルパインアイス。発達途上の氷柱へトラバースして、そのうえの2cm程度（！）のベルグラの乗るスラブを直登する。あの百戦錬磨のF山サンが明らかにためらっている。ビレイする妹尾もメチャクチャ緊張。アンカー横に2本、すぐ上の潅木に1本、氷柱の上部に2本固め取りする。堕ちても必ず止まる、必ず止める。意を決してF山サンが気迫で、しかし繊細なムーヴで突破する。妹尾とS野サン大興奮！フォローで登ってみて判りましたが、核心の恐ろしさもさることながらその上に続くベルグラ30ｍも悪い悪い。ほとんどプロテクションがとれないこのピッチをこなすF山サンは神認定です。マジ尊敬！パねえス。
6P(Ⅳ級＋？）：S野リード。最後の締めはS野サンが危なげなくリード。難しくないところは
すばやく確実に登る。簡単なようで忘れがちなコトを忠実に実践するあたりは流石でした。
大木でビレイ。
7P（雪壁)：実質前のピッチで終了ですが、一応念のためロープをつけたまま雪壁を登り
カモシカ尾根へ。YCCコンビのおかげで無事完登させてもらいました。

下降はカモシカ尾根を下り、最後は潅木＋捨て縄のアンカーで2P懸垂下降で壁の基部へ。雪崩れそうな斜面なのでそそくさデポ地まで移動。途中、3ルンゼや2ルンゼの立派な氷曝も見えました。来年は3月の3連休、まつど岳人でここらへん行きましょう。小屋にヘトヘトながら満足感あふれた足取りで到着。持ってきた酒が少なかったのは大いに反省するところ(笑)ですが、またもや良い宴会でした。

 

7日　7：40横尾冬期小屋～12：00釜トンネル入口～16：30中央道日野バス停

ノンビリ起床するが、外は雪がチラホラ。1日ズレてたら大変でした。まあ、風は無いし、本日は下山するだけなので問題なし。下山はひたすら梓川の河原を辿り、明神館の手前で一般登山道と合流したおかげでだいぶ早くなった。次回のアプローチは明神館から橋を渡って対岸の河原を進むのが早い気がします。勿論、積雪状況にもよりますが。
明神館あたりでは雪もだいぶ収まり、晴れ間もチラホラ。釜トンネルではS野サンがバスで沢渡まで車を取りに行ってくださり大助かり。帰りに坂巻温泉でサッパリして平日の空いてる高速を飛ばして帰りました。

********************************総括******************************

今回は、リードさせてもらったものの、やはりYCCコンビの先輩方に登らせてもらった、
というのが実情です。まだまだ登るスピードもピッチの切り方、その他細かい部分が
稚拙で反省点ばかりでした。

それでも、彼らと組まなければこういったコトはなかなか気づかなかったとも思います。
まつど岳人で登ることが一番大事ですが、時には武者修行として、こういった自分よりはるかに実力のある方々と組み、普段味わえない緊張感や自分達以外の山岳会の流儀や登攀システムを勉強することが出来て非常に有意義でした。
自分達ばかりで登っていると、どうしても井の中の蛙となりがちですが、こういった経験をまつど岳人に還元できたらよいと思います。

しかし、夜の飲み会は楽しかった(笑)。そして他会のお話は決して遠い世界の話ではなく、聞いていて耳が痛いコトもたくさんありました。しっかり登り、しっかり飲み、しっかり語る。このような機会を与えてくださったF山サン・S野サン、本当にありがとうございました。

八ヶ岳

2011年2月26日（土）～27日（日）　前夜発1泊2日
 

メンバー：CL妹尾（まつど岳人）、U西、S石、F田（以上、早大山岳アルコウ会）

去年からクライミングを教えている勤務先の学生を今回は
めくるめく変態の世界アイスクライミングに連れて行きました。

26日　8：40JR茅野駅～9：15美濃戸口～11：20/12：00幕営地
～12：10/17：00南沢大滝～17：05幕営地

前日に妹尾は高速バスで茅野駅入り。出発直前から高速バスの中まで学生から幾つかハプニングのメール報告が入り、気分はすっかり修学旅行の引率（笑）。ま、土曜の朝には無事4人全員集合出来たのでメデタシメデタシ。

路線バスで美濃戸口入り。バスは何人かの登山客のみ、天気は快晴。今回は妹尾にとってどっちかって言うと夜の宴会が目的なので（←ダメニンゲン）、テント、コッヘル、60mロープ2本、ギヤ類、果ては酒や食料、ツマミなどで80Lザックがパンパン、汗はダラダラ（苦笑）。しかし、この苦しみこそが美味しいお酒への切符なのですタイ。

学生も冬山が久しぶりな感じのコもいるようで、ノンビリ進むが2時間ほどで到着。小滝には4～6人？ぐらいの先客。その手前にテントを張っていざ大滝へ。大滝には3人パーティーが取り付いていたが、右のラインは空いていたので登らせてもらう。実はこの先行パーティーは1月に大谷不動を御一緒させて頂いた東京YCCのK西サン達でした。毎度のコトながらこの世界は狭いですね。

勿論妹尾リードでトップロープを張る。こういうときのために学生にはリードのビレイを教えていたので安心して登れた。右のラインは傾斜こそ少し強いが、なにせこの時期の八ヶ岳なので表面はボコボコ。まあ、Ⅳ-級ぐらいでしょうか？

かわるがわる学生に登ってもらう。全員アイス初体験。なかなか手間取っているようでオジサン嬉しいです。（←ヒトとして最低。）下半分のナメた部分は何とかいけるが、上半分の傾斜が強くなる部分になると、アイゼンもなかなかきまらず、腕もパンプしてアックスがはじかれている模様。特に女の子の学生は腕力の問題もあり、大変そうだが一番頑張っていたのも彼女だった。
何度かトライしたのち、とうとう一人がトップアウトに成功、お見事でした。それに触発されたもう一人が・・・トライ前に一言。
『頂上の景色、見てきますよ！（キリッ！）』
そして20分後
『降ろしてクダサ～イ・・・』
世の中そんなに甘くないようです（笑）。

途中で盛山サン達が陣中見舞いに来てくれた。どうも阿弥陀北西稜は芳しくなかったらしいが、それでも律儀に様子を見てきてくれて、頭が下がります。夕方までたっぷり登ったあとはいよいよ宴会。
このときのために重たい酒や食材を担ぎ上げたわけですよ。キムチ鍋を作る間、ウィンナーを炙り、ツマミを食べながらビールで乾杯。とにかく肉投入。食べ盛りの学生3人と無駄飯ぐらいの28歳の胃袋に対応すべく量もハンパないですよ、ぬかりなし。日本酒もイケル。
女の子の学生はバレンタイン？ということで手作りチョコ持参、若いね～（←オッサン）。そんなこんなで深夜0時まで宴は続きました。

 

27日　8：20/12：30南沢小滝～12：30/13：00幕営地
～14：30/15：00美濃戸口～15：45JR茅野駅

朝7：00に何となくグダグダ起床。当然昨晩の酒が抜けてない。ま、それでも本日は小滝で遊ぶだけなので頑張ろう、と意気込むが学生の一人が体調不良。いろいろ疲れたトコロに深酒では仕方ないよね、ゴメン。彼にはテントで寝ててもらい、学生二人と小滝で遊ぶ。

昨日の悪戦苦闘に比べると、滝そのもののスケールが小さいことも手伝い、だいぶスムーズに登るようになった。何回か登ってもらい、妹尾のモノポイント使って登ってもらったり、試しにスクリューきめる体験してもらったりといろいろ遊ぶ。テントで寝てた学生も終盤に復帰し、疲れてる割には一番スムーズに登ってました。

本日、小滝は貸切状態。大滝の方には6人ぐらい？が向かっていった模様。正午近くになり、学生も満足気味なので撤収。最後トップロープの回収時、小滝右にある氷柱に乗り移ってみたりすると、後ろが騒がしい。スノートレッキング？のツアーらしきギャラリーが大勢。リードならもっとかっこよかったのに残念。

帰りは事前の予報のワリには薄日が差すよい天気。下山途中、ヘリが3～4往復してました。ネットで調べると土曜に大同心付近、日曜に赤岳主稜で事故が起こった模様。学生を連れてきている身なので、改めて安全を肝に命じました。

茅野駅に到着後、20分ほど歩いて温泉へ。その向かいにある洋食屋は1000円ぐらいでボリュームたっぷりで満足満足。彼らと茅野駅で別れた後ちょっとゴタゴタして結局帰宅が0時過ぎましたが、まあ彼らの満足げな顔に免じてヨシとしましょう。

*****************************総括****************************

今回はかなりグダグダ・・・というかココまでやると、むしろ気合を入れたグダグダな山行でした（笑）。まあ、2月はちょっと不本意な敗退が重なったので、こちらもよい気分転換になったのは間違いありません。

学生もココ何回か、ジムトレを中心にビレーなどしっかり学んでくれていたのでスムーズにコトを運べました。いよいよ次回からは岩シーズン開幕なんでさらにいろいろ教えていきたいですね。ま、そのためにもまずは自分のクライミングを真剣にこなすことが大前提ですね。自分自身が真剣にやるから伝える言葉にも重みが生まれると思います。

それと今回、テント・コッヘル・学生用アックス3本を貸していただき、さらには様子見で顔出してまでくれた盛山サン、アリガトウございました。学生も”神様、仏様、盛山様”と拝んでおりましたので、次回あったときは高尚な説法でも説いてやってください（笑）。